Moirang Phee
موئرنگ فی ایک ٹیکسٹائل کپڑا ہے جس کا ایک مخصوص ڈیزائن ہوتا ہے جسے "موئرنگ فیجن" کہا جاتا ہے جو کپڑے کے دونوں طول البلد کناروں پر ترتیب سے بنا ہوا ہوتا ہے اور کپاس یا ریشم کے دھاگوں کے ساتھ کپڑے کے مرکز کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی مصنوعات ہے جو جی آئی رجسٹریشن کے تحت محفوظ ہے اور پوری ہندوستانی ریاست منی پور میں بنائی جاتی ہے۔ یہ اصل میں مویرانگ گاؤں کی پیداوار تھی۔ جغرافیائی اشارے کپڑے کو ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس (ٹرپس) معاہدے کے جغرافیائی اشارے کے تحت تحفظ کے لیے رجسٹر کیا گیا ہے۔ اسے حکومت ہند کے جغرافیائی اشارے ایکٹ 1999 کے تحت مویرانگ فی کے طور پر رجسٹر کیا گیا تھا، جس کی رجسٹریشن کی تصدیق کنٹرولر جنرل آف پیٹنٹ ڈیزائنز اینڈ ٹریڈ مارک نے کلاس-25-کپڑوں کے تحت 19 دسمبر 2011 کو درخواست نمبر 373 کے ذریعے کی تھی، اور وانگکھی فی (جی آئی no.372) اور شیفی لانفی (جی آئی no.371) کے لیے بھی۔ حکومت منی پور سے توقع کی جارہی تھی کہ وہ مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کے مطابق رجسٹریشن کی تاریخ سے چھ ماہ کے اندر اندر مویرنگ فی کے سلسلے میں 1,000 بنکروں کا اندراج کرے گی۔ مویرنگ گاؤں جہاں ابتدائی طور پر مویرنگ فی بنایا گیا تھا، بشنو پور ضلع کا ایک تاریخی مقام ہے۔ اس گاؤں کا تعلق پورانیک طور پر "مویرنگ کنگلیرول" مہاکاوی کے پورانیک "کھمبا" سے ہے۔ تاریخی طور پر، لوئیمبا سلین کے عنوان سے مخطوطے کے مطابق، بادشاہ میڈنگو لوئیمبا (1074-1122) نے یارونگفی (مویرنگ فی کا مقامی نام) کی بنائی کا کام مویرنگ کے دیہاتیوں کو سونپا تھا۔ اسے گاؤں والوں نے منی پور کے اس وقت کے شاہی خاندان، میتی حکمرانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کردہ کپڑے کو تحفے میں دینے کے لیے بنایا تھا۔ یہ وہ تاریخی مقام بھی ہے جہاں 1944 میں آئی این اے کا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ یہ گاؤں منی پور کے دارالحکومت امپھال سے واقع ہے۔ مصنوعات کی تفصیلات "مویرنگ فیجن" ڈیزائن، جسے مقامی زبان میں یارونگفی کے نام سے جانا جاتا ہے ("یا" کا مطلب ہے "دانت"، "رونگ" کا مطلب ہے "لمبا" اور "لانگبا" کا مطلب ہے "کڑا")، جو مویرنگ فی کے کپڑے پر بنا ہوا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ منی پور کے افسانوں میں پائیتھونک دیوتا "پکھنگبا" کے پتلی اور نکیلی دانتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ موٹف، جو پہلے مرحلے کے دوران بنے ہوئے مرکزی کپڑے کی طول البلد سرحد پر مختلف مراحل میں ترتیب دیا گیا ہے، اس کے اوپری حصے میں ایک تیز کنارے ہوتا ہے اور کپڑے کو جمالیاتی شکل دینے کے لیے ترتیب سے بنا جاتا ہے۔ مثلث کی شکل کا ڈیزائن کپڑے کے مرکز کی طرف جس پر یہ بنا ہوا ہے، اور ویفٹ دھاگوں کے متوازی ہے، عجیب تعداد میں مراحل (جیسے 3، 5، 9، 11 اور اسی طرح) پر لمبا ہوتا ہے۔ یہ ڈیزائن کپڑے جیسے ساڑی، اسٹول، سارونگ، اسکول کی وردیاں، لنگی، اسکرٹ اور آدھی ساڑی کے مطابق بنایا گیا ہے۔ استعمال شدہ روئی یا ریشم کے دھاگے کی گنتی 2/40 S سے 2/80 S تک مختلف ہوتی ہے۔ یہ کپڑا خواتین بناتی ہیں، اور وہ شادیوں اور دیگر تہواروں کے دوران استعمال کرتی ہیں۔ سوت بنانے کے لیے استعمال ہونے والا ریشے "لیشنگ" (کاٹن بال) اور "کبرانگ" (ملبری کوکون) سے ماخوذ ہے۔ اسے درخت کی نسل کی چھال سے بھی نکالا جاتا ہے، جسے مقامی طور پر "سنتھک" (ارٹیکا ایس پی) کہا جاتا ہے۔ مقامی ریشے کو دھاگوں میں تراشا جاتا ہے اور پھر پودوں اور چھال کا استعمال کرتے ہوئے رنگا جاتا ہے۔ رنگے ہوئے دھاگے کو چاول سے بنا ہوا نشاستہ لگا کر سائز کے تابع کیا جاتا ہے، اور پھر بانس کی چھڑی کا استعمال کرتے ہوئے اس کے پار پھیلایا جاتا ہے، جس کے بعد بوبن میں گھمایا جاتا ہے۔ دو مراحل میں بنے ہوئے کپڑے کو لون لوم یا تھرو شٹل اور فلائی شٹل لوم کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے ؛ تھرو شٹل لوم کو سب سے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ کپڑے کے لیے جی آئی رجسٹریشن کی شرائط کے مطابق، بنکروں کے ذریعے بنائی گئی مصنوعات کے معیار کی جانچ پڑتال کے لیے حکومت، سوسائٹیوں اور کاریگروں کے نو اہلکاروں پر مشتمل ایک معائنہ ایجنسی قائم کی گئی ہے۔ ۔