Silk in the Indian subcontinent
ہندوستان میں خام شہتوت ریشم کا تقریبا 97 فیصد ہندوستانی ریاستوں کرناٹک، آندھرا پردیش، تامل ناڈو اور مغربی بنگال میں تیار کیا جاتا ہے۔ میسور اور نارتھ بنگلور، جو 20 ملین امریکی ڈالر کے "سلک سٹی" کا آنے والا مقام ہے، ریشم کی پیداوار میں زیادہ حصہ ڈالتے ہیں۔ ایک اور ابھرتا ہوا ریشم پیدا کرنے والا تمل ناڈو ہے جہاں شہتوت کی کاشت سیلم، ایروڈ اور دھرمپوری اضلاع میں مرکوز ہے۔ حیدرآباد، آندھرا پردیش اور گوبیچیٹیپلایم، تمل ناڈو وہ اولین مقامات تھے جہاں خودکار ریشم ریلنگ یونٹ تھے۔ تاریخ وادی سندھ کی تہذیب ہڑپہ اور چنہودارو میں حالیہ آثار قدیمہ کی دریافتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں 2450 قبل مسیح اور 2000 قبل مسیح کے درمیان وادی سندھ کی تہذیب کے دور میں مقامی ریشم کیڑے کی انواع سے جنگلی ریشم کے دھاگوں کو استعمال کرتے ہوئے سیرکلچر موجود تھا۔ انڈس ریشم ایک سے زیادہ پرجاتیوں اینتھیریا اور فلاسمیا (ایری ریشم) سے حاصل کیے گئے تھے۔ اینتھیریا اسامینسس اور اے پیفیا بڑے پیمانے پر استعمال کیے گئے۔ یہ نتائج جریدے آرکیمیٹری میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ نے شائع کیے تھے جنہوں نے وادی سندھ کے دو شہروں ہڑپہ اور چنہودارو سے کھدائی کیے گئے ریشم کے ریشے کا جائزہ لیا تھا۔ ریشے تقریبا 2450-2000 قبل مسیح کے تھے اور انہیں چینیوں کی طرح ڈیگمنگ اور ریلنگ کی اسی طرح کی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے پروسیس کیا گیا تھا۔ ریشے کے اسکیننگ الیکٹران مائکرو گراف سے پتہ چلا کہ ریشم کے کیڑے کو کوکون سے نکلنے کی اجازت دینے کے بعد کچھ ریشے کٹے گئے تھے، جو کہ مہاتما گاندھی کے ذریعے فروغ دیے گئے احمسا ریشم کی طرح تھا۔ 1500 قبل مسیح میں نیواسا ریشم کی بنائی کا ثبوت بھی فراہم کرتا ہے، چوتھی صدی قبل مسیح کے آس پاس لکھے گئے ارتھ شاستر میں ریشم کے بنکروں کے ایک گروہ کا ذکر ہے۔ گپتا کتبوں میں بھی اس گروہ کا ذکر ہے۔ زیادہ تر ریشم بحر ہند کی تجارت کا استعمال کرتے ہوئے برآمد کیا جاتا تھا اور گپتا دور میں ہندوستان ریشم کا ایک بڑا برآمد کنندہ تھا۔ رومیوں نے اپنا سارا ریشم ہندوستان سے درآمد کیا لیکن فارسیوں نے ہندوستانی ریشم کی تجارت پر اجارہ داری پیدا کر دی اس لیے بازنطینی سلطنت نے نہ صرف ریشم درآمد کرنے بلکہ مغربی ایشیا اور یورپ میں ریشم کی بنائی متعارف کرانے کے لیے ریشم کا راستہ تلاش کیا۔ قدیم ہندوستان ہندوستان کے بروکیڈ بنائی کے مراکز شاہی خاندانوں اور مندروں کی طرف سے مہنگے کپڑوں کی مانگ کی وجہ سے ریاستوں یا مقدس شہروں کے دارالحکومتوں میں اور اس کے آس پاس تیار ہوئے۔ تجارتی بندرگاہوں یا مراکز کے امیر تاجروں نے بھی ان کپڑوں کی ترقی میں حصہ ڈالا۔ تیار شدہ مصنوعات کی تجارت کے علاوہ، انہوں نے بنکروں کو مہنگا خام مال یعنی ریشم اور زاری خریدنے کے لیے پیسے پیش کیے۔ قدیم مراکز بنیادی طور پر گجرات، مالوا اور جنوبی ہندوستان میں واقع تھے۔ شمال میں دہلی، لاہور، آگرہ، فتح پور سیکری، وارانسی، ماؤ، اعظم گڑھ اور مرشد آباد بروکیڈ بنائی کے اہم مراکز تھے۔ شمالی بنکر مشرقی اور جنوبی فارس، ترکی، وسطی ایشیا اور افغانستان کے بروکیڈ بنائی والے علاقوں سے بہت متاثر تھے۔ گجراتی معماروں اور بنکروں کو اکبر نے 1572 عیسوی میں شاہی ورکشاپس میں لایا تھا۔ اکبر نے لاہور، آگرہ اور فتح پور سیکری میں قائم شاہی ٹیکسٹائل ورکشاپس کی نگرانی میں فعال کردار ادا کیا، جہاں مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے ہنر مند بنکر کام کرتے تھے۔ ان دور دراز کے علاقوں کے ماہر بنکروں نے مقامی بنکروں کے ساتھ کام کیا اور مقامی لوگوں کو اپنی مہارتیں پیش کیں۔ تخلیقی تکنیکوں کے اس امتزاج نے ٹیکسٹائل بنائی کی صنعت میں ایک بڑی تبدیلی لائی۔ شاندار لطیفہ (خوبصورت) بوتی فارسی اور ہندوستانی ڈیزائنوں کے امتزاج کا نتیجہ تھی۔ شام، مصر، ترکی اور فارس کے دیگر معروف مسلم مراکز کی شاہی ورکشاپس میں تیار کردہ بروکیڈز بھی ہندوستان کو برآمد کیے گئے۔ مغلوں کے دور میں، ریشم کی کاشت اور ریشم کی بنائی کو خصوصی حوصلہ ملا اور پنجاب میں پیدا ہونے والا ریشم کا کپڑا پوری دنیا میں قابل قدر بن گیا۔ لاہور اور ملتان ریشم کی صنعت کے بڑے مراکز بن گئے۔ روایت جاری ہے۔ ریشم کے کپڑے کی اقسام ریشم کے بروکیڈز ریشم کے بروکیڈز، متن کے لحاظ سے، بنیادی طور پر دو گروپوں میں تقسیم ہیں: کمخواب پوٹ تھانس کمخواب (بروکیڈ) کمخواب اصل میں ایک خوبصورت، بھاری ریشم کا کپڑا تھا جس میں پھولوں یا شکل والے نمونے تھے جو اپنی بٹیوں اور جلوں کے لیے جانا جاتا تھا جو ریشم کے ساتھ وارپ اور تلّا کے ساتھ ویفٹ کے طور پر بنے تھے، جو چین اور جاپان میں تیار کیے جاتے تھے۔ ابتدائی زمانے میں تل کو قصاب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ چاندی اور تمبا (تانبے) کا امتزاج تھا جس پر سونے اور چاندی کا ملبہ لگا ہوا تھا۔ کنکھواب کو 'کمکھاب'، 'کامکھواب'، 'کنکوبس'، 'زر بافٹ' (سونے سے بنے ہوئے)، زرتری، زرکاشی، مشہیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کام کا مطلب ہے کم یا کم۔ خواب کا مطلب خواب ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے نام کے ساتھ بھی 'اس کی خوبصورتی، شان و شوکت اور خوبصورتی کا شاید ہی خواب دیکھا جا سکے'۔ کنکھواب بھاری کپڑے یا وارپ دھاگوں کی کئی پرتیں ہوتی ہیں جن میں اضافی ویفٹ کا ایک مکمل نمونہ ہوتا ہے، جو ریشم، سونے اور/یا چاندی کے دھاگوں یا امتزاج کا ہو سکتا ہے۔ وارپ دھاگوں کی تین سے سات پرتیں ہو سکتی ہیں۔ (ٹیپارا کا مطلب ہے تین پرتیں اور چوپارا کا مطلب ہے چار پرتیں اور ستپارا کا مطلب ہے سات پرتیں)۔ چینی زبان میں کن کا مطلب سنہری ہے۔ اس کی خاصیت سونے اور چاندی کے دھاگے کو اس انداز میں کثرت سے استعمال کرنا ہے جس سے بعض اوقات ریشم کا پس منظر شاید ہی نظر آتا ہو۔ جب شکل کا کام سونے کے دھاگوں کے پس منظر کے ساتھ چاندی کے دھاگوں میں ہوتا ہے تو اسے 'تاشی کنکھواب' کہا جاتا ہے۔ یہ کنکھواب کی ایک قسم ہے جس میں سونے کے اضافی وارپ [بدلہ (فلیٹ تار) زاری] کے ساتھ کام کیا گیا ہے اور یہ نمونہ چاندی کے بدلہ زاری کے اضافی ویفٹ سے بنایا گیا ہے یا اس کے برعکس۔ ساٹن کی بنائی اکثر استعمال کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کپڑے کے لیے ہموار زمین بنتی ہے۔ بھاری کپڑا تہوں میں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وارپ کے سروں کو بالترتیب تین، چار اور سات سروں تک ہر ڈینٹ پر ٹیپارا، چوپارا سے ستپارا تک کھینچا جاتا ہے۔ زاری عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں بدلہ اور کالا بٹو۔ بدلہ زاری چپٹے سونے یا چاندی کے تار سے بنائی جاتی تھی جس میں خالص دھات سے بغیر کسی بنیادی دھاگے کے زاری بنانے کا قدیم طریقہ تھا۔ یہ اس کی مخصوص سختی کا سبب بنا۔ بعض اوقات بنائی کے عمل کے دوران دھات میں دراڑیں پڑ جاتی تھیں جس کے نتیجے میں اس کی قدرتی چمک اور چستی ختم ہو جاتی تھی۔ لہذا، بدلہ زاری کے ساتھ بنائی کرنا مشکل تھا اور اس کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت تھی۔ خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اکثر پھولوں کے محرکات کو بدلہ کا ایک لمس دیا جاتا تھا۔ اس قسم کی زاری زیادہ تر عصری بنکروں کے حق سے باہر ہو گئی ہے اور وہ زیادہ تر پالسٹر یا خالص ریشم پر انحصار کرتے ہیں۔ بنارس، احمد آباد اور سورت کا سلک بروکیڈ 17 ویں صدی میں مشہور تھا۔ اگرچہ بنارس ریشم کے بروکیڈ کی پیداوار کا مرکز بنا ہوا ہے، احمد آباد اور سورت کے پاس آج عملی طور پر دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف، ریشم کے بروکیڈ کی بنائی نے جنوبی ہندوستان میں زور پکڑا ہے۔ پوٹ تھانس ان کو کتان کہا جاتا ہے (ایک دھاگہ جو مختلف تعداد میں ریشم کے تنوں کو موڑ کر تیار کیا جاتا ہے)۔ پوٹ تھان کنکھوابوں کے مقابلے بناوٹ (دھاگے کی کم گنتی) میں ہلکے ہوتے ہیں لیکن ریشم میں قریب سے بنے ہوتے ہیں اور پیٹرن کے تمام یا کچھ حصے سونے یا چاندی کے زروں میں ہوتے ہیں۔ یہ کپڑے زیادہ تر مہنگے کپڑے اور ساڑیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اکثر ساٹن گراؤنڈ ویو خاص طور پر کپڑوں کے کپڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کپڑوں کی خصوصیت ان کے جل ہوتے ہیں جو عام طور پر ریشم اور تلّا سے بنائے جاتے ہیں۔ مشرو کپڑے کو اس کی بٹیوں سے ممتاز کیا گیا تھا جو سرکلر شکلوں میں بنی ہوئی تھی جس سے اسرافیوں (سونے کے سکوں) کا تاثر ملتا تھا۔ آشرمیوں کو عام طور پر سونے کی زاری میں بنا جاتا تھا۔ یہ ایک مخلوط کپڑا ہے جس میں بنی ہوئی پٹی یا زگ زیگ پیٹرن ہے۔ استعمال ہونے والا وارپ اور ویفٹ مختلف رنگوں میں دو مختلف مواد (ریشم اور روئی، روئی اور لینن، ریشم اور اون یا اون اور روئی) کے تھے۔ یہ زیادہ تر نچلے کپڑوں جیسے پتلون، بھاری بروکیڈ کپڑوں کی پرت یا فرنشننگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ گل بدن (جس کا لفظی معنی 'پھول کی طرح جسم' ہے) مشرو (کپاس اور ریشم) کی ایک مشہور قسم تھی جو 19 ویں صدی کے آخر میں مقبول تھی۔ سنگھی، گنتا، الیچا بھی مشرو کی اقسام تھیں۔ یہ قدیم زمانے سے مقبول تھے اور ریشم کے تمام سرکردہ مراکز میں بنے جانے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی مقبولیت کی ایک وجہ اسلام تھا۔ چونکہ اسلام مردوں کو خالص ریشم پہننے کی اجازت نہیں دیتا، مشرو (لفظی معنی اجازت) مسلمانوں میں بہت مقبول ہوا۔ ہمرو یا امرو ہندوستانی بروکیڈ کی ایک قسم ہمرو ہے، جو حیدرآباد اور اورنگ آباد کی ایک خاصیت ہے، جو ریشم پر ریشم اور زاری سے بنے ہوئے ہیں تاکہ مختلف رنگ کے ڈیزائن تیار کیے جا سکیں، جو اضافی ویفٹ کے اصول پر بنے ہوئے ہیں۔ ہمرو عام طور پر فرضی اثر کے ساتھ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے۔ خالص ریشم کے بروکیڈز کے مقابلے میں اس کی کم قیمت کی وجہ سے اس کی مقبول مانگ جاری رہی۔ اس کے حق میں ایک اور بات یہ ہے کہ اسے بہت باریک بنایا جا سکتا ہے تاکہ اسے نرم احساس ملے، اس طرح یہ حقیقی بروکیڈ کے مقابلے میں ذاتی لباس کے لیے کپڑے کے طور پر زیادہ موزوں ہے۔ کپڑے کو اس کے پیچیدہ چار خانہ (چار مربع) جل سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ یہ کنکھواب کی طرح بنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بجائے کالا بٹو (زاری) کے استعمال کے بغیر بدلہ زاری استعمال کی جاتی ہے۔ ہندوستان کے کنکھواب کنکھواب کپڑوں نے اپنی کاریگری اور شان و شوکت کے لیے بہت شہرت حاصل کی ہے۔ مجموعی طور پر، اب بھی ایسا کرنا جاری ہے، یہاں تک کہ دیگر اقسام کے بنے ہوئے اور طباعت شدہ کپڑوں سے شدید مقابلے کے باوجود۔ کنکھواب آج کل عام طور پر آرنیٹ، جیکورڈ بنے ہوئے کپڑے ہیں۔ پیٹرن پر عام طور پر متضاد سطحوں اور رنگوں سے زور دیا جاتا ہے اور کپڑے کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، جو پیچھے سے آسانی سے ممتاز ہوتا ہے۔ استعمال میں ملبوسات، ڈراپریز، ملبوسات اور دیگر آرائشی مقاصد شامل ہیں۔ گیسر گیسر زمین کے ساتھ کنکھواب ڈھانچے کا ایک ریشم کا کپڑا ہے، جس میں سونے کا دھاگہ تبتی ڈیزائن کے ساتھ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کپڑا تبتیوں میں خاص طور پر مقبول ہے اور ان کے لباس کے ساتھ ساتھ آرائشی ہینگنگ، نماز کی چٹائیوں وغیرہ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی چوڑائی 24 سے 28 انچ ہے۔ یہ بدھ مت میں رسمی کپڑے کے طور پر مقبول ہے۔ پاور لوم پر بنائی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل ہینڈلوم پروڈکٹ ہے۔ گیانتا گیانتا سونے کے دھاگے کے استعمال کے ساتھ یا اس کے بغیر ساٹن باڈی کے کنکھواب ڈھانچے کا ریشم کا کپڑا ہے۔ ان میں بعض اوقات انسانی سروں کا تانترک ڈیزائن (جسے چنگو بھی کہا جاتا ہے) ہوتا ہے جس کی تین آنکھیں سیاہ ساٹن کی زمین پر سونے اور چاندی کے دھاگوں میں بنی ہوتی ہیں۔ جماور "جامع" کا مطلب لباس ہے اور "جنگ" صحن ہے۔ جاماور کی بنیاد زیادہ تر ریشم کی ہوتی ہے، جس میں شاید تھوڑا سا پالئیےسٹر شامل ہوتا ہے۔ بروکیڈ والے حصے ریشم اور پالئیےسٹر کے اسی طرح کے دھاگوں میں بنے ہوتے ہیں۔ آج دیکھے جانے والے زیادہ تر ڈیزائن پھولوں کے ہوتے ہیں، جن میں کیری (یعنی۔ پیسلی) بطور اہم موٹف۔ آج وارانسی میں بہترین جاماور بنے ہوئے ہیں۔ یہ کپڑا ملک میں دلہن اور خصوصی موقع پر ملبوسات کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ نمونوں کی بناوٹ اور بنائی ایسی ہوتی ہے کہ کپڑے اکثر کھردری سطحوں (دھاتی کڑھائی، زیورات وغیرہ) پر رگڑنے پر پکڑے جاتے ہیں۔ اس لیے پہننے پر اسے نازک طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اصل تاجروں نے اس چینی ریشم کے کپڑے کو ہندوستان میں متعارف کرایا، بنیادی طور پر سمرکنڈ اور بخارہ سے اور اس نے شاہی خاندان اور اشرافیہ میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ بادشاہ اور رئیس صحن سے بنے ہوئے کپڑے خریدتے تھے، اسے گاؤن کے طور پر پہنتے تھے یا اسے لپیٹ یا شال کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ہندوستان میں جاماور بنائی کے مراکز مقدس شہروں اور تجارتی مراکز میں تیار ہوئے۔ جاماور بنائی کے سب سے مشہور مراکز آسام، گجرات، مالوا اور جنوبی ہندوستان میں تھے۔ اس کے بھرپور اور عمدہ خام مال کی وجہ سے، امیر اور طاقتور تاجر اس وقت کے جاماور اور رئیسوں کا استعمال کرتے تھے، جو نہ صرف اس کے متحمل ہوسکتے تھے بلکہ بنکروں کو بھی ان کے لیے کپڑا بنانے کے لیے کمیشن دے سکتے تھے، جیسا کہ مغلوں کے معاملے میں تھا۔ شہنشاہ اکبر اس کے سب سے بڑے سرپرستوں میں سے ایک تھا۔ وہ مشرقی ترکستان سے بہت سے بنکروں کو کشمیر لایا۔ جاماور کپڑے کے ڈیزائن میں تنوع کی ایک اہم وجہ اس کے بنکروں کی ہجرت کی نوعیت تھی۔ دنیا کے تقریبا تمام حصوں کے خیالات نے ان ڈیزائنوں کو متاثر کیا۔ ہندوستانی نقش و نگار سورج، چاند، ستاروں، دریاؤں، درختوں، پھولوں، پرندوں وغیرہ جیسی فطرت سے بہت متاثر تھے۔ علامتی اور ہندسی نقش جیسے درخت، کمل کے پھول، بیل، گھوڑے، شیر، ہاتھی، مور، ہنس، عقاب، سورج، ستارے، اخترن یا زگ زگ لائنیں، مربع، گول شکلیں وغیرہ۔ جاماور کی پوری تاریخ میں اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے اور اب بھی استعمال کیا جا رہا ہے لیکن پیچیدگی اور کمپوزیشن کے لحاظ سے بالکل مختلف شکل میں، اس طرح نئے نمونے پیدا ہوتے ہیں۔ ہندوستانی بنکر بنیادی طور پر مختلف قسم کے کلاسیکی نقشوں کا استعمال کرتے تھے جیسے ہنس (ہمسا)، کمل (کملا)، زندگی کا درخت (کلپا، ورکش)، کثرت کا گلدستہ (پورنا، کمبھا)، ہاتھی (ہاتھی)، شیر (سمہا)، بہتی ہوئی پھولوں کی بیل (لتا پترا)، مور (میور) اور بہت کچھ۔ افسانوی مخلوق جیسے پروں والے شیر، سینٹور، گریفن، خوفناک جانوروں کی سجاوٹ، رسمی طور پر پروفائل میں یا مڑے ہوئے سروں والے جانور، لڑائی میں انسانی شخصیات والے یا گولوں میں نمائندگی کرنے والے جانور بھی عام طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ نقش دو ہزار سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہیں۔ تاہم، نئے نمونے مستقل طور پر متعارف کرائے گئے ہیں ؛ بعض اوقات ان میں سے کچھ موجودہ نمونوں کا امتزاج بھی ہوتے ہیں۔ نئے ڈیزائن تیار کرنے کی اس طرح کی کوششیں 10 ویں صدی کے بعد سے خاص طور پر قابل توجہ تھیں، جب مسلم حکمرانوں کے مخصوص مطالبات کو پورا کرنے کے لیے نمونوں میں تبدیلی کی گئی تھی۔ بیل یا ہنس، جو عمودی اور اخترن دھاریوں کے درمیان ترتیب دیا گیا ہے، اب بھی ہندوستان کی ریشم جاماور ساڑیوں میں پایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے پھولوں اور دو رنگ کے چوکوں (شطرنج بورڈ کے ڈیزائن) کے نمونے دیکھے جاتے ہیں، جو لباس اور فرنشننگ مواد دونوں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں-اسی طرح کے پیٹرن کے ساتھ بستر کے پھیلاؤ اب بھی گجرات کے کچھ حصوں میں بنے ہوئے ہیں۔ مغل دور سے تعلق رکھنے والے جماور میں تاہم بڑے، جرات مندانہ اور حقیقت پسندانہ نمونے موجود تھے، جو کہ نقشوں کے درمیان کافی جگہ کے ساتھ کافی سادہ تھے۔ کپڑے کے پس منظر میں ڈیزائن نمایاں طور پر نمایاں تھے۔ پیچیدہ نمونے صرف اس وقت تیار کیے گئے جب اضافی آرائشی عناصر کو بنیادی نمونے میں شامل کیا گیا۔ بعد کے ادوار کے دوران، نقشوں کے درمیان فرق بھی چھوٹے نقشوں یا ہندسی شکلوں سے بھرا ہوا تھا۔ آئیرس اور نرسیسس کے پھول اس دور کے سب سے مشہور نقش بن گئے اور انہیں ٹولپس، پوپیز، پرائمولیز، گلاب اور للی کے ساتھ ملایا گیا۔ مغل دور میں بہت سے علامتی نقش بھی استعمال کیے جاتے تھے جیسے ہرن، گھوڑے، تتلیاں، مور اور کیڑے مکوڑے۔ مغل بادشاہوں نے جاماور کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا اور کپڑے کے ڈیزائن میں اپنی تحریک ڈالی اور اس کی تیاری کی نگرانی کے لیے باقاعدگی سے بنکروں کے پاس جاتے تھے۔ چمکدار، آرائشی پالوس جل تھے جو اس وقت کے اہم ڈیزائن تھے۔ سرحدیں عام طور پر ریشم اور زاری سے بنی ہوتی تھیں۔ مغل دور کے بعد، مسلمانوں کی طرف سے علامتی نقشوں کی حوصلہ شکنی کی گئی اور مزید پھولوں اور پیسلی متعارف کروائے گئے۔ تاہم، ان علامتی محرکات سے تحریک لی گئی اور ڈیزائن میں ڈال دیا گیا جیسا کہ مکمل شکل کے بجائے صرف مور کے پنکھوں کا استعمال کرنے کے معاملے میں کیا گیا تھا۔ ایک اور بڑی تبدیلی 1985 میں لائی گئی، جہاں تحریک کا ذریعہ چینی شانگھائی کپڑا تھا۔ چینی شانگھائی کے نمونوں میں جاماور کپڑے کی بنائی کی تعمیر کے مطابق ترمیم کی گئی اور کپڑے میں متعارف کرایا گیا۔ یہ ایک بہت کامیاب تبدیلی ثابت ہوئی اور اب بھی بہت سے لوگ اسے سراہتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں، ہندوستانی حکومت نے کشمیر کے کنیہاما میں ایک شال بنائی مرکز قائم کرکے اس فن کو معمولی طور پر بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ وارانسی میں کاریگروں کے ذریعے جاماور ساڑیوں کی تخلیق جیسی اختراعات لا کر بھی اس فن کو بحال کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ ہر ساڑی پیچیدہ ڈیزائن کی چمکتی ہوئی ٹیپسٹری ہے، ان رنگوں میں جو روایتی طور پر گہرے، بھرپور رنگوں سے لے کر نازک پیسٹل تک ہوتے ہیں۔ ہر جاماور ساڑی کی تخلیق میں کم از کم چار ماہ کی صبر کی کوشش کی جاتی ہے۔ جاماور کی بہت سی ساڑیوں میں اب ان سے ملتی جلتی ریشم کی شال جڑی ہوتی ہیں، جس سے شاہی خاندان کے لیے موزوں خوبصورت ملبوسات بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں جاماور کی بنائی چین سے آنے والے درآمد شدہ کوکون سے اپنا دھاگہ خود بناتی ہے۔ اس دھاگے کی کاشت کراچی کے اورنگ اور شیرشاہ جیسے علاقوں میں کی جاتی ہے جسے پھر بنکروں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ خالص ریشم کے دھاگے کو استعمال کرنے سے پہلے، بلیچنگ یا دھونے (صابن میں) اور پھر رنگنے جیسے علاج سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی خام حالت میں، ریشم سیرکلان کی وجہ سے سخت ہوتا ہے ؛ اس لیے اسے ہٹانا پڑتا ہے۔ ریشم کے دھاگے کا ایک بھی تنت اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ خود سے بنا جا سکے۔ اس لیے اسے طاقت اور پکڑ دینے کے لیے اسے موڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مخصوص شخص جسے نقش بند کہا جاتا ہے، پہلے کاغذ پر نمونے یا ڈیزائن کھینچتا ہے جسے بعد میں نسبتا بہت بڑے پیمانے پر گراف پیپر پر منتقل کیا جاتا ہے۔ گراف میں ہر مربع کرگھے پر دھاگوں کی ایک مخصوص تعداد کی نشاندہی کرتا ہے۔ نامکمل، کھردری خیالات اور خاکے تھوک فروشوں کے ذریعے ان نقش بندوں کو فراہم کیے جاتے ہیں اور اس طرح گراف پر مرتب کیے جاتے ہیں۔ پیٹرن میں مختلف دھاگوں کا استعمال جیسے زاری، ریشام، پالئیےسٹر وغیرہ۔ کلیدی چارٹ پر دکھائے گئے رنگوں کی مدد سے گراف پر الگ کیے جاتے ہیں۔ تھوک فروش بعد میں اہم رنگوں کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ معلومات بنکروں کو بھیج دی جاتی ہیں۔ نقش و نگار اور نمونوں کے ڈیزائن میں نقش بند کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح، گراف پیپر پر نمونہ یا موٹف تیار کیا جاتا ہے تاکہ بنکر کو بنائی کے عمل میں ڈیزائن بنانے والے ہر دھاگے کی صحیح تصویر فراہم کی جا سکے۔ اس کے بعد ڈیزائن اور نمونوں کو گراف پیپر سے لکڑی کے فریم پر منتقل کیا جاتا ہے اور انہیں نقش کہا جاتا ہے۔ نقشہ جو روئی کے دھاگوں سے بنایا جاتا ہے وہ اصل ڈیزائن کا ایک چھوٹا نمونہ ہوتا ہے، جسے کرگھے پر بنے جانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وارپ کو بنائی کے عمل کے لیے لیا جاتا ہے، جو مختلف کرگھوں جیسے پٹ لوم، جیکورڈ لوم اور پاور لوم پر کیا جاتا ہے۔ تین قسم کے کرگھوں کی پیداوار میں بہت فرق ہے۔ پاور لومز اس پیچیدگی سے میل نہیں کھا سکتے جو گڑھے یا جیکورڈ لوم کا استعمال کرتے ہوئے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اعلی کاریگری کی وجہ ہے جو مغل دور کے ابتدائی ڈیزائنوں میں پائی جا سکتی ہے۔ ریشم آسام ریشم کے اہم علاقے آسام میں پیدا ہونے والی مقامی جنگلی ریشم کی تین بڑی اقسام کی نشاندہی کرتے ہیں-سنہری موگا، سفید پٹ اور گرم ایری ریشم۔ آسام کی ریشم کی صنعت، جو اب سوالکوچی میں مرکوز ہے، ایک محنت کش صنعت ہے۔ اس کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک سالکوچیز ہے۔ 2015 میں، سینٹر فار ڈی این اے فنگر پرنٹنگ اینڈ ڈائیگنوسٹکس، حیدرآباد، بھارت میں ناگراجو کی تحقیقی ٹیم کے آدرش گپتا کے نے موگا ریشم فائبرائن کی مکمل ترتیب اور پروٹین کی ساخت دریافت کی اور اسے نیچر سائنٹفک رپورٹس میسور کرناٹک میں شائع کیا جو ملک میں پیدا ہونے والے کل 14,000 میٹرک ٹن میں سے 9,000 میٹرک ٹن شہتوت ریشم تیار کرتا ہے، اس طرح یہ ملک کے کل شہتوت ریشم کا تقریبا 70 فیصد ہے۔ کرناٹک میں ریشم بنیادی طور پر میسور ضلع میں اگایا جاتا ہے۔ 20 ویں صدی کے دوسرے نصف میں، اس کا احیا ہوا اور میسور ریاست ہندوستان میں ملٹی وولٹائن ریشم پیدا کرنے والی سرفہرست ریاست بن گئی۔ کانچی پورم کانچی پورم تمل ناڈو کے دارالحکومت چنئی کے بہت قریب واقع ہے۔ ماضی سے کانچی پورم ریشم کی ساڑیاں اپنے پیچیدہ بنائی کے نمونوں اور خود ریشم کے معیار کی وجہ سے دوسروں سے الگ ہیں۔ کانچی پورم ریشم کی ساڑیاں ساڑی پر زرے کے کام کی وجہ سے بڑی اور بھاری ہوتی ہیں۔ کانچی پورم ہندوستان اور بیرون ملک سے لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو خاص طور پر ریشم کی ساڑیاں خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ زیادہ تر ساڑیاں اب بھی بنائی یونٹ کے کارکنوں کے ذریعہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں۔ 5000 سے زیادہ خاندان اب بھی ریشم کی بنائی میں مصروف ہیں۔ 2008 میں معروف ملیالی فلم ڈائریکٹر پریہ درشن نے آزادی سے پہلے کے دور میں شہر کے ریشم کے بنکروں کے بارے میں ایک تامل فلم کانچیورم بنائی۔ اس فلم نے سالانہ نیشنل فلم ایوارڈز میں بہترین فلم کا ایوارڈ جیتا۔ بنارسی ایک بنارسی ریشم کی ساڑی ہے جو وارانسی میں بنائی جاتی ہے، ایک ایسا شہر جسے بنارس یا بنارس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساڑیاں ہندوستان کی بہترین ساڑیوں میں سے ہیں اور اپنے سونے اور چاندی کے بروکیڈ یا زاری، عمدہ ریشم اور شاندار کڑھائی کے لیے مشہور ہیں۔ ساڑیاں باریک بنے ہوئے ریشم سے بنی ہوتی ہیں اور پیچیدہ ڈیزائن سے سجائی جاتی ہیں، اور ان نقاشی کی وجہ سے نسبتا بھاری ہوتی ہیں۔ ان کی خاص خصوصیات مغل متاثر ڈیزائن ہیں جیسے پیچیدہ باہم جڑے ہوئے پھولوں اور پتوں کے نقش، کلگا اور بیل، سیدھے پتوں کی ایک تار جسے بیرونی طرف جھلر کہا جاتا ہے، سرحد کے کنارے ان ساڑیوں کی ایک خصوصیت ہے۔ دیگر خصوصیات میں سونے کا کام، کمپیکٹ بنائی، چھوٹی تفصیلات کے ساتھ اعداد و شمار، دھاتی بصری اثرات، پیلس، جل (ایک جال جیسا نمونہ)، اور مینا کا کام شامل ہیں۔ ساڑیاں اکثر ہندوستانی دلہن کے لباس کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کے ڈیزائن اور نمونوں کی پیچیدگی پر منحصر ہے، ایک ساڑی کو مکمل ہونے میں 15 دن سے لے کر ایک ماہ اور بعض اوقات چھ ماہ تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ بنارسی ساڑیاں زیادہ تر ہندوستانی خواتین اہم مواقع پر پہنتی ہیں جیسے کہ شادی میں شرکت کرتے وقت اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عورت کے بہترین زیورات سے مکمل ہوں۔ یہ بنارسی ساڑی سے ہے۔ اصل بنارس (وارانسی) کلکتہ سے کلکتہ/دہلی ریل کے راستے پر واقع ہے۔ یہ ہمیشہ ریشم کی بنائی کا ایک بڑا ٹیکسٹائل مرکز رہا ہے۔ مارکو پولو (1271-1295) اور ٹاورنیئر (1665) جیسے یورپی سیاحوں نے بنارس میں بروکیڈز کی تیاری کا ذکر نہیں کیا۔ رالف فچ (1583-91) نے بنارس کو سوتی کپڑے کی صنعت کا ایک ترقی پذیر شعبہ قرار دیا ہے۔ بنارس کے بروکیڈ اور زاری کپڑوں کا سب سے قدیم ذکر 19 ویں صدی میں ملتا ہے۔ 1603 کے قحط کے دوران گجرات سے ریشم کے بنکروں کی ہجرت کے ساتھ، یہ امکان ہے کہ 17 ویں صدی میں بنارس میں ریشم کی بروکیڈ بنائی کا آغاز ہوا اور 18 ویں اور 19 ویں صدی کے دوران اس میں بہتری آئی۔ ممتاز خصوصیات مندرجہ ذیل کو بنارس کے بروکیڈ کپڑوں کی اہم خصوصیات سمجھا جاتا ہے۔ بھاری سونے کے کام کے کمپیکٹ بنائی کے اعداد و شمار میں چھوٹی تفصیلات دھاتی بصری اثرات ہوتے ہیں پلس جل (ایک جال جیسا نمونہ) مینا کا کام بنارسی بروکیڈ نے اپنی اصل ساخت سے دو ذیلی اقسام تیار کیں یعنی: کتن تنچوئی کتن کتن ایک دھاگہ ہے، جو ضرورت کے مطابق مختلف تعداد میں ریشم کے تنوں کو موڑ کر تیار کیا جاتا ہے، پس منظر کے کپڑے کو ایک مضبوط ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ کتان خالص ریشم کے دھاگوں والا سادہ بنا ہوا کپڑا ہے۔ یہ ایک ساتھ مڑے ہوئے دو دھاگوں پر مشتمل ہوتا ہے اور زیادہ تر ہلکے کپڑوں کے وارپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتان کو مزید درج ذیل میں درجہ بند کیا جا سکتا ہے: کتان بوتیدار: کتان وارپ کے ساتھ کپڑا اور سونے یا ریشام (غیر جڑی ہوئی ریشم) میں بٹیوں (ڈیزائن اور نمونوں) کے ساتھ ویفٹ۔ کتان بوتیدار مینا: بٹیوں میں مینا کے کام (زر کے دھاگے سے بنا ہوا ڈیزائن) کے ساتھ کتان بوتیدار۔ کٹان بٹدار پاگا ساڑی: کٹان وارپ کے ساتھ ساڑی، ریشام ویفٹ، پورے جسم میں چھوٹی بٹیاں، قریب سے فاصلہ (تقریبا 10 سینٹی میٹر (4 انچ) کے فاصلے پر)، تقریبا 5 سینٹی میٹر (2 انچ) چوڑی بارڈر اور 30-55 سینٹی میٹر (12-22) چوڑی پلّو۔ کٹان بروکیڈ: یہ کٹان وارپ اور کٹان ویفٹ والا ایک کپڑا ہے جس میں سونا کے دھاگے میں مینا کے ساتھ یا اس کے بغیر اعداد و شمار ہیں، جس میں روایتی انداز 'کٹراون'، 'کردھوان' اور 'فیکوا' ہیں۔ کٹراون: ایک تکنیک یا ڈیزائن جس میں کپڑے کے پچھلے حصے میں اضافی ویفٹ (سیلویج سے سیلویج تک رکھے ہوئے) کے تیرتے ہوئے حصے کاٹے جاتے ہیں۔ کردھوان فیکوا جنگلا: کٹان وارپ اور کٹان ویفٹ کا سادہ کپڑا، جس میں ریشم یا زاری کے اضافی ویفٹ میں مکمل پھولوں کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ کتان کٹراوان مینا: کٹراوان انداز میں مینا کے ساتھ ایک کپڑا۔ ان دنوں کٹان میں شامل موجودہ استعمال شدہ ڈیزائن اور نقش یہ ہیں: کٹان جل سیٹ: دیگر مواد سے معمولی اختراعات اور اثرات کے ساتھ، جنگلا کو اب 'کٹان جل سیٹ' کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کتن بوتی زاری ریشم: کتن بوتیدار وقت کے ساتھ بدل کر کتن بوتی زاری ریشم بن گیا ہے۔ کٹان سٹرائپ اور کٹان چیک بھی بازاروں میں پائے جانے والے مقبول اقسام ہیں۔ تانچوئی پلین ایک رنگ کے اضافی ویفٹ، ایک رنگ کے ویفٹ اور ایک رنگ کے وارپ کے ساتھ بنا ہوا جسم ہے۔ جاماور سے متعلق، یہ ہلکا اور نرم ہوتا ہے۔ تنچوئی کو مزید درج ذیل میں درجہ بند کیا جا سکتا ہے: شیطان تنچوئی ساٹن کی بنائی ہے (چار سرے اور آٹھ پک یا پانچ سرے اور پانچ پک ساٹن) جس میں ایک رنگ میں وارپ اور ایک یا زیادہ رنگوں میں ویفٹ ہوتا ہے۔ ڈیزائن میں اضافی ویفٹ کو باڈی ویفٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شیطان جیری تانچوئی: شیطان تانچوئی ایک ریشم اور ایک سونے کے دھاگے (جیری)، یا دو ریشم (ڈبل) اور ایک سونے کے دھاگے کی ترتیب میں ویفٹ کے ساتھ۔ شیطان جڑی کٹراوان تنچوئی: شیطان جڑی تنچوئی جس میں تیرتا ہوا، اضافی دھاگہ، پیچھے کا سونے کا دھاگہ کاٹ کر ہٹا دیا جاتا ہے۔ اٹلس: اٹلس ایک خالص ساٹن جسم ہے۔ دیگر کپڑوں سے متعلق، اٹلس موٹا، بھاری ہوتا ہے اور زاری کے اضافی استعمال کی وجہ سے دوسرے کپڑوں کے مقابلے میں چمکدار ہوتا ہے۔ اسے گلٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ کتان سے بھی زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ مشبر: کپڑے کو جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں کے طور پر بنے ہوئے جل سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ ڈیزائن کے ساتھ عام تعلق جنگل کا تھا۔ کراچی عصری ڈیزائن اور نقش جاماور بنائی کی تکنیک کو اکثر 'کڑھائی بنائی' یا 'لوم کڑھائی' کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تکنیک دوسرے ریشوں پر بھی لگائی جا سکتی ہے لیکن جاماور عام طور پر ریشم کے بھرپور دھاگوں تک محدود ہوتا ہے۔ فی الحال، کسی بھی بڑے ٹیکسٹائل ریشے کو معیار اور قیمت کی وسیع رینج میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال بازاروں میں دو قسم کے کنکھواب (جاماور) دستیاب ہیں۔ مغل جاماور اور سیلف جاماور۔ مغل جاماور میں ریشم کے ساتھ سونے اور چاندی کے زرے کے استعمال، چاندی کے زرے کے ساتھ سونے کے زرے کے استعمال اور پالئیےسٹر کے ساتھ زرے کے استعمال کی ایک الگ خصوصیت ہے۔ سیلف جاماور میں زر شامل نہیں ہوتا ہے اور بنیادی طور پر یہ یا تو ریشم پر ریشم ہوتا ہے یا پالئیےسٹر کے ساتھ ریشم ہوتا ہے۔ مزید پڑھیں ہاتھ سے بنی کنجیورم ریشم کی ساڑی بنانا-پڑھیں کہ کنجیورم ریشم کی ساڑی کیسے بنائی جا رہی ہے۔ کانچی پورم ریشم ساڑیوں کی تاریخ-کانچی پورم ریشم ساڑیوں کی تاریخ کے بارے میں مزید پڑھیں۔ ۔