Textile industry
कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से वस्त्रों के डिजाइन, उत्पादन और वितरण से संबंधित हैः सूत, कपड़ा और कपड़े। कच्चा माल प्राकृतिक हो सकता है, या रासायनिक उद्योग के उत्पादों का उपयोग करके कृत्रिम हो सकता है। उद्योग प्रक्रिया कपास निर्माण कपास दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है। वर्ष 2007 में, 50 से अधिक देशों में खेती की जाने वाली 35 मिलियन हेक्टेयर से वैश्विक उपज 25 मिलियन टन थी। कपास निर्माण के पाँच चरण हैंः खेती और कटाई प्रारंभिक प्रक्रियाएं कताई-सूत बुनाई देना-कपड़े खत्म करना-कपड़ा सिंथेटिक फाइबर देना एक पॉलिमर को बाहर निकालकर, एक स्पिनरेट (पॉलिमर) के माध्यम से एक ऐसे माध्यम में कृत्रिम रेशे बनाए जा सकते हैं जहां यह कठोर हो जाता है। वेट स्पिनिंग (रेयॉन) एक जमने वाले माध्यम का उपयोग करता है। शुष्क कताई (एसीटेट और ट्राइसेटेट) में, बहुलक एक विलायक में निहित होता है जो गर्म निकास कक्ष में वाष्पित हो जाता है। पिघलने वाले कताई (नायलॉन और पॉलिएस्टर) में बहिष्कृत बहुलक को गैस या हवा में ठंडा किया जाता है और फिर सेट किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर के कुछ उदाहरण पॉलिएस्टर, रेयॉन, ऐक्रेलिक फाइबर और माइक्रोफाइबर हैं। ये सभी रेशे बहुत लंबे होंगे, अक्सर किलोमीटर लंबे होंगे। सिंथेटिक फाइबर अधिकांश प्राकृतिक फाइबर की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और आसानी से विभिन्न रंगों को उठा लेते हैं। कृत्रिम रेशों को लंबे रेशों के रूप में संसाधित किया जा सकता है या उन्हें काटकर काटा जा सकता है ताकि उन्हें प्राकृतिक फाइबर की तरह संसाधित किया जा सके। प्राकृतिक रेशे भेड़, बकरी, खरगोश, रेशम के कीड़े और अन्य जानवरों के साथ-साथ एस्बेस्टस जैसे खनिज प्राकृतिक रेशे (कपास, सन, सीसल) के स्रोत हैं। ये सब्जी रेशे बीज (कपास), तने (बास्ट रेशेः सन, भांग, जूट), या पत्ते (सिसल) से उत्पन्न हो सकते हैं। इन सभी स्रोतों के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग नाम होता है, इससे पहले कि एक साफ, समान स्टेपल का उत्पादन किया जाए। रेशम के अपवाद के साथ ये सभी रेशे छोटे होते हैं, केवल कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और एक खुरदरी सतह होती है जो उन्हें अन्य जैसे स्टेपल से चिपकने की अनुमति देती है। इतिहास कुटीर चरण कुछ संकेत हैं कि बुनाई पहले से ही पुरापाषाण काल में जानी जाती थी। पावलोव, मोराविया में एक अस्पष्ट वस्त्र छाप पाई गई है। नवपाषाण काल के वस्त्र स्विट्जरलैंड और मिस्र के एल फयूम में लगभग 5000 ईसा पूर्व के एक स्थान पर खुदाई में पाए गए थे। रोमन काल में, यूरोपीय आबादी ऊन, लिनन और चमड़ा पहनती थी, और चीन से सिल्क रोड पर आयातित रेशम एक असाधारण विलासिता थी। उत्तरी यूरोप में कपड़े के निर्माण में सन फाइबर का उपयोग नवपाषाण काल से है। मध्ययुगीन काल के अंत में, उत्तरी यूरोप में कपास का आयात किया जाने लगा। यह बिना किसी ज्ञान के कि यह किससे आया है, इसके अलावा कि यह एक पौधा था, ऊन के साथ इसकी समानताओं को देखते हुए, इस क्षेत्र के लोग केवल कल्पना कर सकते थे कि कपास का उत्पादन पौधे से पैदा होने वाली भेड़ों द्वारा किया जाना चाहिए। जॉन मंडेविल ने 1350 में लिखते हुए अब की प्रचलित धारणा को तथ्य के रूप में वर्णित कियाः "भारत में एक अद्भुत पेड़ उगता था जिसकी शाखाओं के किनारों पर छोटे भेड़ के बच्चे होते थे। ये शाखाएँ इतनी लचीली थीं कि वे झुक जाती थीं कि जब भेड़ के बच्चे भूखे होते हैं तो उन्हें खिलाया जा सके। इस पहलू को कई यूरोपीय भाषाओं में कपास के नाम में बरकरार रखा गया है, जैसे कि जर्मन बॉमवोल, जिसका अनुवाद "ट्री वूल" के रूप में किया जाता है। 16वीं शताब्दी के अंत तक, एशिया और अमेरिका के गर्म क्षेत्रों में कपास की खेती की गई थी। कपड़े के उत्पादन में मुख्य चरण फाइबर का उत्पादन, इसे तैयार करना, इसे धागे में बदलना, धागे को कपड़े में बदलना और फिर कपड़े को खत्म करना है। फिर कपड़े को वस्त्र निर्माता के पास ले जाया जाता है। रेशे की तैयारी सबसे अधिक भिन्न होती है, जो उपयोग किए जाने वाले रेशे पर निर्भर करती है। सन के लिए रेटिंग और ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है, जबकि ऊन के लिए कार्डिंग और धोने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, कताई और बुनाई की प्रक्रियाएँ रेशों के बीच बहुत समान हैं। कताई हाथ से तंतुओं को घुमाने से विकसित हुई, एक ड्रॉप स्पिंडल का उपयोग करने के लिए, एक कताई पहिया का उपयोग करने के लिए। स्पिंडल या उनके कुछ हिस्से पुरातात्विक स्थलों में पाए गए हैं और उपलब्ध प्रौद्योगिकी के पहले टुकड़ों में से एक का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस्लामी दुनिया में चरखे का आविष्कार संभवतः 11वीं शताब्दी में हुआ था। औद्योगिक क्रांति कपड़ा उद्योग का बुना हुआ कपड़ा हिस्सा 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति से विकसित हुआ क्योंकि धागे और कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन एक मुख्यधारा का उद्योग बन गया। 1734 में बरी में, लंकाशायर जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया-सूती बुने हुए कपड़े उद्योग से जुड़े आविष्कारों की एक श्रृंखला में से एक। फ्लाइंग शटल ने सूती कपड़े की चौड़ाई और करघे पर एकल बुनकर के उत्पादन की गति को बढ़ाया। नौकरियों के लिए कथित खतरे के लिए श्रमिकों द्वारा प्रतिरोध ने इस तकनीक की व्यापक शुरुआत में देरी की, भले ही उत्पादन की उच्च दर ने बुने हुए कपास की मांग में वृद्धि की। 1761 में, ड्यूक ऑफ ब्रिजवाटर की नहर ने मैनचेस्टर को वॉर्सली के कोयला क्षेत्रों से जोड़ा और 1762 में, मैथ्यू बोल्टन ने हैंड्सवर्थ, बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री इंजीनियरिंग कार्यों को खोला। स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट के साथ उनकी साझेदारी के परिणामस्वरूप, 1775 में, अधिक कुशल वाट भाप इंजन के वाणिज्यिक उत्पादन में, जिसमें एक अलग कंडेनसर का उपयोग किया गया था। 1764 में, जेम्स हरग्रेव्स को कताई जेनी के आविष्कारक के रूप में श्रेय दिया जाता है, जिसने एक एकल कर्मचारी की कताई धागे की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया-शुरू में आठ गुना और बाद में बहुत आगे। अन्य लोग इस आविष्कार का श्रेय थॉमस हाइज़ को देते हैं। औद्योगिक अशांति और 1770 तक आविष्कार का पेटेंट कराने में विफलता ने ब्लैकबर्न से हरग्रेव्स को मजबूर कर दिया, लेकिन विचार की सुरक्षा की कमी ने इस अवधारणा का दूसरों द्वारा शोषण करने की अनुमति दी। नतीजतन, उनकी मृत्यु के समय तक 20,000 से अधिक कताई जैनी उपयोग में थे। इसके अलावा 1764 में, दुनिया की पहली जल-संचालित कपास मिल, थॉर्प मिल का निर्माण रॉयटन, लंकाशायर में किया गया था और इसका उपयोग कार्डिंग कपास के लिए किया गया था। कताई और बुनाई प्रक्रिया के अब मशीनीकृत होने के साथ, इंग्लैंड के पूरे उत्तर पश्चिम में कपास मिलों की खेती की गई। रेशम के लिए 1589 में आविष्कार किया गया स्टॉकिंग फ्रेम व्यवहार्य हो गया जब 1759 में, जेडेडिया स्ट्रट ने फ्रेम के लिए एक संलग्नक पेश किया जो डर्बी रिब के रूप में जाना जाने लगा, जिसने एक बुना हुआ और पर्ल सिलाई का उत्पादन किया। इसने स्टॉकिंग्स को रेशम में और बाद में कपास में निर्मित करने की अनुमति दी। 1768 में, हैमंड ने स्टॉकिंग फ्रेम को एक मोबाइल टिकलर बार का उपयोग करके लूप को पार करके बुने हुए ओपनवर्क या जाल बुनने के लिए संशोधित किया-यह 1781 में थॉमस फ्रॉस्ट के स्क्वायर नेट तक ले गया। कपास फीता के लिए बहुत मोटा था, लेकिन 1805 तक मैनचेस्टर के हौल्ड्सवर्थ विश्वसनीय 300 गिनती वाले सूती धागे का उत्पादन कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के विकास कार्टराइट लूम, कताई खच्चर और बोल्टन और वाट भाप इंजन के साथ, टुकड़े एक मशीनीकृत बुने हुए कपड़े उद्योग का निर्माण करने के लिए थे। इस बिंदु से कोई नया आविष्कार नहीं हुआ, लेकिन प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार हुआ क्योंकि मिल-मालिक ने लागत को कम करने और गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया। परिवहन बुनियादी ढांचे में विकास; यानी नहरें और 1831 के बाद रेलवे ने कच्चे माल के आयात और तैयार कपड़े के निर्यात की सुविधा प्रदान की। सबसे पहले, मिलों को चलाने के लिए जल शक्ति का उपयोग भाप से चलने वाले पानी के पंपों द्वारा किया जाता था, और फिर पूरी तरह से भाप इंजनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता था। उदाहरण के लिए, सैमुअल ग्रेग अपने चाचा की कपड़ा व्यापारियों की फर्म में शामिल हो गए, और 1782 में कंपनी को संभालने के बाद, उन्होंने चेशायर के स्ट्याल में बोलिन नदी पर एक बैंक मिल स्थापित करने के लिए एक जगह की तलाश की। इसे शुरू में एक पानी के पहिये द्वारा संचालित किया गया था, लेकिन 1810 में भाप इंजन स्थापित किए गए। चेशायर में क्वारी बैंक मिल अभी भी एक अच्छी तरह से संरक्षित संग्रहालय के रूप में मौजूद है, जो 1784 में इसके निर्माण से 1959 तक उपयोग में रहा है। यह भी दर्शाता है कि कैसे मिल मालिकों ने बाल श्रम का शोषण किया, कपास का काम करने के लिए पास के मैनचेस्टर से अनाथों को ले गए। इससे पता चलता है कि इन बच्चों को रखा गया था, कपड़े पहने गए थे, खिलाया गया था और कुछ शिक्षा प्रदान की गई थी। 1830 में, एक मिल इंजन की औसत शक्ति 48 एचपी थी, लेकिन क्वारी बैंक मिल ने एक नया 100 एचपी पानी का पहिया स्थापित किया। विलियम फेयरबेर्न ने लाइन-शाफ्टिंग की समस्या को संबोधित किया और मिल की दक्षता में सुधार के लिए जिम्मेदार थे। 1815 में उन्होंने लकड़ी के मोड़ने वाले शाफ्ट को बदल दिया जो मशीनों को 50 आरपीएम पर चलाते थे, 250 आरपीएम पर काम करने वाले लोहे के शाफ्टिंग के लिए, ये पिछले वाले के वजन का एक तिहाई थे और कम शक्ति अवशोषित करते थे। दूसरा, 1830 में, एक 1822 पेटेंट का उपयोग करते हुए, रिचर्ड रॉबर्ट्स ने एक कास्ट आयरन फ्रेम, रॉबर्ट्स लूम के साथ पहला करघा बनाया। 1842 में जेम्स बुल्लो और विलियम केनवर्थी ने लंकाशायर लूम को एक अर्ध-स्वचालित बिजली करघा बनायाः हालाँकि यह स्व-अभिनय है, लेकिन खाली शटल को रिचार्ज करने के लिए इसे रोकना पड़ता है। यह एक सदी के लिए लंकाशायर कपास उद्योग का मुख्य आधार था, जब तक कि नॉर्थ्रॉप लूम (1894 में एक स्वचालित वेफ्ट पुनःपूर्ति कार्य के साथ आविष्कार किया गया) ने प्रभुत्व प्राप्त नहीं किया। तीसरा, 1830 में भी, रिचर्ड रॉबर्ट्स ने पहले स्व-अभिनय खच्चर का पेटेंट कराया। स्टैलीब्रिज खच्चर स्पिनरों की हड़ताल 1824 में हुई थी; इस ने खच्चर के घुमावदार आघात पर शक्ति लागू करने की समस्या में शोध को प्रोत्साहित किया। कताई के दौरान ड्रॉ को शक्ति द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, लेकिन हवा का धक्का स्पिनर द्वारा हाथ से किया गया था, खच्चर को अर्ध-कुशल श्रम द्वारा संचालित किया जा सकता था। 1830 से पहले, स्पिनर अधिकतम 400 स्पिंडल के साथ आंशिक रूप से संचालित खच्चर का संचालन करता था; इसके बाद, 1300 स्पिंडल के साथ स्व-अभिनय खच्चरों का निर्माण किया जा सकता था। औद्योगिक क्रांति ने काम और समाज की प्रकृति को बदल दिया इन परिवर्तनों में तीन प्रमुख चालक थे कपड़ा निर्माण, लोहे की स्थापना और भाप शक्ति। ब्रिटेन में कपड़ा निर्माण का भौगोलिक केंद्र मैनचेस्टर और पेनिन्स और दक्षिणी लंकाशायर के छोटे शहरों पर था। इंग्लैंड में कपड़ा उत्पादन 1926 में चरम पर था और जैसे-जैसे मिलों को बंद कर दिया गया, कई नष्ट खच्चरों और करघों को खरीद लिया गया और भारत में बहाल कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के दौरान मशीनरी, सिंथेटिक फाइबर, लॉजिस्टिक्स और व्यवसाय के वैश्वीकरण में निरंतर तकनीकी नवाचारों के साथ कपड़ा उद्योग में बड़े बदलाव आए। व्यवसाय मॉडल जो सदियों से उद्योग पर हावी था, वह आमूलचूल रूप से बदलने वाला था। कपास और ऊन उत्पादक फाइबर के लिए एकमात्र स्रोत नहीं थे, क्योंकि रासायनिक कंपनियों ने नए सिंथेटिक फाइबर बनाए जिनमें कई उपयोगों के लिए बेहतर गुण थे, जैसे कि रेयॉन, जिसका आविष्कार 1910 में किया गया था, और ड्यूपॉन्ट का नायलॉन, जिसका आविष्कार 1935 में सस्ते रेशम के विकल्प के रूप में किया गया था, और महिलाओं के मोज़े से लेकर दांतों के ब्रश और सैन्य पैराशूट तक के उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता था। पूरे 20वीं शताब्दी में रेशे के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक रेशों की विविधता में लगातार वृद्धि हुई। 1920 के दशक में, कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था; 1940 के दशक में, एसीटेट, मॉडाक्रिलिक, धातु फाइबर और सारन विकसित किए गए थे; ऐक्रेलिक, पॉलिएस्टर और स्पैन्डेक्स 1950 के दशक में पेश किए गए थे। पॉलिएस्टर परिधान बाजार में बेहद लोकप्रिय हो गया और 1970 के दशक के अंत तक संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की तुलना में अधिक पॉलिएस्टर बेचा गया। 1980 के दशक के अंत तक, परिधान खंड अब फाइबर उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार नहीं था, जिसमें औद्योगिक और घरेलू साज-सज्जा एक साथ फाइबर बाजार के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे। उद्योग एकीकरण और वैश्विक विनिर्माण ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 1970 और 1980 के दशक के दौरान कई छोटी फर्मों को अच्छे के लिए बंद कर दिया; उन दशकों के दौरान, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना और जॉर्जिया में 95 प्रतिशत करघे बंद हो गए, और अलबामा और वर्जीनिया में भी कई कारखाने बंद हो गए। 2013 में वस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक चीन (274 अरब डॉलर), भारत (40 अरब डॉलर), इटली (36 अरब डॉलर), जर्मनी (35 अरब डॉलर), बांग्लादेश (28 अरब डॉलर) और पाकिस्तान (27 अरब डॉलर) थे। भारत में पारंपरिक रूप से कृषि के बाद कपड़ा उद्योग एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसने वस्त्रों में कुशल और अकुशल दोनों श्रमिकों के लिए भारी रोजगार पैदा किया है। कपड़ा उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र बना हुआ है। यह देश में 3 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल-जुलाई 2010 के दौरान कुल निर्यात में वस्त्रों की हिस्सेदारी 11.04% थी। आई. डी. 1 के दौरान, भारतीय कपड़ा उद्योग 55 बिलियन आंका गया था, जिसका 64 प्रतिशत घरेलू मांग को पूरा करता है। 2010 में पूरे भारत में 2,500 कपड़ा बुनाई कारखाने और 4,135 कपड़ा परिष्करण कारखाने थे। ए. टी. केयर्नी के 'खुदरा परिधान सूचकांक' के अनुसार, भारत को 2009 में परिधान खुदरा विक्रेताओं के लिए चौथे सबसे आशाजनक बाजार के रूप में स्थान दिया गया था। भारत वैश्विक जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक कपड़ा और परिधान बाजार में 63 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। भारत वैश्विक कपड़ा निर्माण में दूसरे स्थान पर है और रेशम और कपास उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। 100% कपड़ा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। रीटर, ट्रुट्ज़स्लर, सौरर, सोकटास, ज़ाम्बियाटी, बिल्सर, मोंटी, सी. एम. टी., ई-लैंड, निस्शिनबो, मार्क्स एंड स्पेंसर, ज़ारा, प्रोमोड, बेनेटन और लेविस भारत में निवेश या काम करने वाली कुछ विदेशी कपड़ा कंपनियां हैं। ग्रेट ब्रिटेन 18वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख ब्रिटिश उद्योग मिडलैंड्स और देश भर में बड़े भेड़-खेती क्षेत्रों से ऊन से बने कपड़ों का उत्पादन था (भूमि-मंजूरी और घेराबंदी के परिणामस्वरूप बनाया गया)। यह पूरे ब्रिटेन में रोजगार प्रदान करने वाली एक श्रम-गहन गतिविधि थी, जिसमें प्रमुख केंद्र वेस्ट कंट्री; नॉर्विच और पर्यावरण; और यॉर्कशायर की वेस्ट राइडिंग थे। 18वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान ऊनी वस्तुओं के निर्यात व्यापार में ब्रिटिश निर्यात का एक चौथाई से अधिक हिस्सा था, जो 1701 और 1770 के बीच दोगुना हो गया। ब्रिटिश कपड़ा उद्योग ने औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया, प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा दिया, कोयला और लोहा उद्योगों को प्रोत्साहित किया, कच्चे माल के आयात को बढ़ावा दिया और परिवहन में सुधार किया, जिसने ब्रिटेन को औद्योगिकीकरण, व्यापार और वैज्ञानिक नवाचार का वैश्विक नेता बना दिया। लंकाशायर में केंद्रित कपास उद्योग द्वारा निर्यात इस दौरान दस गुना बढ़ गया था, लेकिन फिर भी ऊनी व्यापार के मूल्य का केवल दसवां हिस्सा था। 17वीं शताब्दी से पहले, माल का निर्माण सीमित पैमाने पर व्यक्तिगत श्रमिकों द्वारा किया जाता था, आमतौर पर अपने परिसरों (जैसे बुनकरों के कॉटेज) में। कपड़ों के मालिकों द्वारा देश भर में सामानों का परिवहन किया जाता था जो पैकहॉर्स की अपनी ट्रेनों के साथ गाँव आते थे। कुछ कपड़े उसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कपड़े बनाए जाते थे, और बड़ी मात्रा में कपड़े का निर्यात किया जाता था। नदी नौवहन का निर्माण किया गया था, और कुछ समोच्च-निम्नलिखित नहरें थीं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, कारीगर अधिक उत्पादक बनने के तरीकों का आविष्कार कर रहे थे। रेशम, ऊन, फ़ुस्टियन और लिनन को कपास ग्रहण कर रहा था, जो सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा बन रहा था। इसने परिवर्तनों की नींव रखी। पाकिस्तान कपड़ा क्षेत्र का पाकिस्तान के निर्यात में 70 प्रतिशत योगदान है। देश के कुल जी. डी. पी. में निर्यात में उद्योग का योगदान 8.5 प्रतिशत है। 2017-18 में वस्त्र निर्यात 4.4 अरब डॉलर रहा। यह उद्योग देश में श्रम बल के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है। पाकिस्तान एशिया में तीसरी सबसे बड़ी कताई क्षमता के साथ कपास का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वैश्विक कताई क्षमता में 5 प्रतिशत का योगदान देता है। वर्तमान में, वस्त्रों का उत्पादन करने वाली 425 छोटी इकाइयों के अलावा 1,221 जिनिंग इकाइयाँ, 442 कताई इकाइयाँ और 124 बड़ी कताई इकाइयाँ हैं। पाकिस्तान कपास का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। $3.5 बिलियन का निर्यात 2017-18 (दुनिया में कुल निर्यात किए गए कपास का 6.5%) में दर्ज किया गया था। 1950 में, कपड़ा निर्माण पाकिस्तान के औद्योगीकरण के केंद्र के रूप में उभरा। 1947 और 2000 के बीच कपड़ा मिलों की संख्या 3 से बढ़कर 600 हो गई। उसी समय, स्पिंडल की संख्या 177,000 से बढ़कर 80.5 करोड़ हो गई। कपड़ा उद्योग पाकिस्तान में बैंक रेडिट का 45 प्रतिशत प्रदान करता है। बांग्लादेश में कई पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियां श्रम का उपयोग करती हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ते में से एक हैः चीन में 150 या 200 की तुलना में 30 यूरो प्रति माह। शीर्ष पाँच वैश्विक कपड़ा ब्रांडों में से एक के सी. ई. ओ. के लिए वह कमाने के लिए चार दिन पर्याप्त हैं जो एक बांग्लादेशी परिधान कर्मचारी अपने जीवनकाल में कमाता है। अप्रैल 2013 में, कम से कम 1,135 कपड़ा श्रमिकों की उनके कारखाने के ढहने से मृत्यु हो गई। अस्वच्छ कारखानों के कारण अन्य घातक दुर्घटनाओं ने बांग्लादेश को प्रभावित किया हैः 2005 में एक कारखाना ढह गया और 64 लोगों की मौत हो गई। 2006 में, आग की एक श्रृंखला में 85 लोगों की मौत हो गई और 207 अन्य घायल हो गए। 2010 में, दो गंभीर आग में दम घुटने और जलने से लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी। 2006 में, हजारों श्रमिकों ने देश के सबसे बड़े हड़ताल आंदोलनों में से एक में जुट गए, जिससे लगभग सभी 4,000 कारखाने प्रभावित हुए। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (बीजीएमईए) कार्रवाई करने के लिए पुलिस बलों का उपयोग करता है। गोलियों से तीन श्रमिकों की मौत हो गई, और सैकड़ों अन्य घायल हो गए, या जेल में डाल दिए गए। 2010 में, एक नए हड़ताल आंदोलन के बाद, दमन के परिणामस्वरूप श्रमिकों के बीच लगभग 1,000 लोग घायल हो गए थे। इथियोपियाई परिधान कारखानों के इथियोपियाई कर्मचारी, जो गेस, एच एंड एम या केल्विन क्लेन जैसे ब्रांडों के लिए काम करते हैं, उन्हें प्रति माह 26 डॉलर का मासिक वेतन मिलता है। इन बहुत कम मजदूरी के कारण कम उत्पादकता, लगातार हड़ताल और उच्च कारोबार हुआ है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में स्टर्न सेंटर फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ कारखानों ने औसतन हर 12 महीने में अपने सभी कर्मचारियों को बदल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया हैः "इथियोपिया में प्रोत्साहित विनम्र और सस्ते श्रम बल के बजाय, विदेशी-आधारित आपूर्तिकर्ताओं ने उन कर्मचारियों से मुलाकात की है जो अपने वेतन और रहने की स्थिति से नाखुश हैं और जो काम रोककर या यहां तक कि छोड़ कर अधिक से अधिक विरोध करना चाहते हैं। 'मेड इन इथियोपिया' ब्रांड बनाने की अपनी उत्सुकता में, सरकार, वैश्विक ब्रांडों और विदेशी निर्माताओं ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि मूल वेतन श्रमिकों के लिए जीविकोपार्जन के लिए बहुत कम था। यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ के कपड़ा उद्योग के भीतर छोटे और मध्यम उद्यमों (एस. एम. ई.) की प्रमुखता को यूरोपीय आयोग द्वारा नोट किया गया हैः कैटेलोनिया कैटेलोनिया में कपास उद्योग स्पेन में औद्योगिकीकरण करने वाला पहला उद्योग था और 19 वीं शताब्दी के मध्य तक कैटेलोनिया स्पेन का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र बन गया, एक ऐसी स्थिति जो 20 वीं शताब्दी तक अच्छी तरह से बनी रही। कैटेलोनिया उत्तरी यूरोप में केंद्रित प्रारंभिक औद्योगीकरण की प्रवृत्ति का एकमात्र भूमध्यसागरीय अपवाद है। उद्योग की शुरुआत 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बार्सिलोना में हुई, जब मुद्रित कपड़े चिंट्ज़ (कैटलनः इंडियन्स) का उत्पादन आयात प्रतिस्थापन के रूप में किया गया था। बाजार का तेजी से विस्तार अमेरिकी उपनिवेशों में हुआ जहाँ से रंग और (बाद में) कपास का कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता था। कताई उद्योग में एक देर से जोड़ा गया था और 19 वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजी कताई तकनीक पेश किए जाने के बाद शुरू हुआ। उद्योग का औद्योगीकरण 1830 के दशक में कारखाना प्रणाली को अपनाने और ब्रिटेन द्वारा विशेषज्ञ श्रम (1825) और मशीनरी (1842) के प्रवास पर प्रतिबंधों को हटाने के बाद हुआ। भाप शक्ति शुरू की गई थी लेकिन आयातित कोयले और भाप इंजनों की लागत के कारण 1860 के दशक के अंत से हाइड्रोलिक शक्ति का व्यापक उपयोग हुआ। बहु रेशा व्यवस्था (एम. एफ. ए.) ने 1974 से 2004 तक वस्त्रों और कपड़ों के विश्व व्यापार को नियंत्रित किया, जिसमें विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों को निर्यात की जा सकने वाली राशि पर कोटा लगाया गया। यह 1 जनवरी 2005 को समाप्त हो गया। एम. एफ. ए. को 1974 में एक अल्पकालिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जिसका उद्देश्य विकसित देशों को विकासशील देशों से आयात को समायोजित करने की अनुमति देना था। विकासशील देशों को कपड़ा उत्पादन में एक स्वाभाविक लाभ है क्योंकि यह श्रम-गहन है और उनकी श्रम लागत कम है। विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई. एम. एफ.) के एक अध्ययन के अनुसार, इस प्रणाली से विकासशील दुनिया को 27 मिलियन नौकरियों का नुकसान हुआ है और निर्यात में प्रति वर्ष 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। हालाँकि, यह व्यवस्था सभी विकासशील देशों के लिए नकारात्मक नहीं थी। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ (ई. यू.) ने बांग्लादेश जैसे बहुत गरीब देशों से आयात पर कोई प्रतिबंध या शुल्क नहीं लगाया, जिससे वहां उद्योग का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (जी. ए. टी. टी.) उरुग्वे दौर में, कपड़ा व्यापार को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) के अधिकार क्षेत्र में लाने का निर्णय लिया गया। कपड़ा और कपड़ों पर डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते (ए. टी. सी.) ने एम. एफ. ए. के तहत मौजूद कोटा को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रावधान किया। यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2005 को पूरी हुई थी। हालांकि, कई कपड़ा उत्पादों पर बड़े शुल्क लगे हुए हैं। एम. एफ. ए. के अंत से बांग्लादेश को सबसे अधिक नुकसान होने की उम्मीद थी, क्योंकि इसे विशेष रूप से चीन से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने की उम्मीद थी। हालांकि, ऐसा नहीं था। यह पता चला है कि अन्य आर्थिक दिग्गजों के बावजूद, बांग्लादेश का श्रम "दुनिया में कहीं और की तुलना में सस्ता" है। जबकि कुछ छोटे कारखानों को वेतन में कटौती और छंटनी करते हुए प्रलेखित किया गया था, अधिकांश कटौती अनिवार्य रूप से अटकलबाजी थी-माल के लिए ऑर्डर एम. एफ. ए. की अवधि समाप्त होने के बाद भी आते रहे। वास्तव में, 2006 में बांग्लादेश के निर्यात के मूल्य में लगभग 50 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई। कई अन्य उत्पादों की तरह वस्त्रों के लिए भी कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक और विनियम हैं जिनका गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पालन करने की आवश्यकता है। अन्य के बीच निम्नलिखित मानक वस्त्रों पर लागू होते हैंः सीपीएसआईए, उदाहरण के लिए। कपड़ों के कपड़ों की ज्वलनशीलता के लिए मानक ए. एस. टी. एम. वस्त्र मानक कपड़ा के लिए चीन उत्पाद मानक तक पहुँच नियम यूरोपीय संघ में, वस्त्र विनियमन (कपड़ा फाइबर के नामों और संबंधित लेबलिंग और कपड़ा उत्पादों की फाइबर संरचना के अंकन पर विनियमन 1007/2011) लागू होता है। इसने पहले के निर्देशों 73/44 ईसी, 96/73 ईसी और 2008/121 ईसी को बदल दिया, जिन्हें 8 मई 2012 से राष्ट्रीय कानून में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। पर्यावरण पर प्रभाव