Elizabeth David
एलिजाबेथ डेविड सी. बी. ई. (जन्म एलिजाबेथ ग्वाइन, 26 दिसंबर 1913-22 मई 1992) एक ब्रिटिश पाक कला लेखिका थीं। 20वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने यूरोपीय व्यंजनों और पारंपरिक ब्रिटिश व्यंजनों के बारे में लेखों और पुस्तकों के साथ अपने मूल देश और उससे आगे घरेलू पाक कला के पुनरोद्धार को दृढ़ता से प्रभावित किया। एक उच्चवर्गीय परिवार में जन्मे डेविड ने उस समय के सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह किया। 1930 के दशक में उन्होंने पेरिस में कला का अध्ययन किया, एक अभिनेत्री बन गईं, और एक विवाहित व्यक्ति के साथ भाग गईं, जिसके साथ वह एक छोटी नाव में इटली गईं, जहाँ उनकी नाव को जब्त कर लिया गया। वे ग्रीस पहुँचे, जहाँ वे 1941 में जर्मन आक्रमण से लगभग फंस गए थे, लेकिन मिस्र भाग गए, जहाँ वे अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने काहिरा में एक पुस्तकालय चलाते हुए ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया। वहाँ रहते हुए उन्होंने शादी कर ली, लेकिन वह और उनके पति जल्द ही अलग हो गए और बाद में उनका तलाक हो गया। 1946 में डेविड इंग्लैंड लौट आए, जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगाए गए खाद्य राशन लागू रहे। ब्रिटेन में परोसे जाने वाले खराब भोजन और फ्रांस, ग्रीस और मिस्र में जिस सरल, उत्कृष्ट भोजन की वह आदी हो गई थी, उसके बीच के अंतर से निराश होकर उन्होंने भूमध्यसागरीय खाना पकाने के बारे में पत्रिका में लेख लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अनुकूल ध्यान आकर्षित किया, और 1950 में, 36 साल की उम्र में, उन्होंने ए बुक ऑफ मेडिटेरेनियन फूड प्रकाशित किया। उनके व्यंजनों में बैंगन, तुलसी, अंजीर, लहसुन, जैतून का तेल और केसर जैसी सामग्री शामिल थी, जो उस समय ब्रिटेन में शायद ही उपलब्ध थी। इसके बाद फ्रेंच, इतालवी और बाद में अंग्रेजी व्यंजनों पर किताबें आईं। 1960 के दशक तक ब्रिटिश खाना पकाने पर डेविड का एक बड़ा प्रभाव था। वह किसी भी दूसरे दर्जे की चीज़ के प्रति, खाना पकाने के बारे में अधिक विस्तार से, और क्लासिक व्यंजनों और सामग्री के लिए नकली विकल्पों के प्रति गहरी शत्रुतापूर्ण थी। 1965 में उन्होंने रसोई के उपकरण बेचने वाली एक दुकान खोली, जो 1973 में उनके जाने के बाद भी उनके नाम से चलती रही। डेविड की प्रतिष्ठा उनके लेखों और उनकी पुस्तकों पर टिकी हुई है, जिन्हें लगातार पुनर्मुद्रित किया गया है। 1950 और 1984 के बीच उन्होंने आठ पुस्तकें प्रकाशित कीं; उनकी मृत्यु के बाद उनके साहित्यिक निष्पादक ने चार और पुस्तकें पूरी कीं जिनकी उन्होंने योजना बनाई थी और जिन पर उन्होंने काम किया था। ब्रिटिश खाना पकाने पर डेविड का प्रभाव पेशेवरों के साथ-साथ घरेलू रसोइयों तक फैल गया, और टेरेंस कॉनरान, साइमन हॉपकिन्सन, प्रू लीथ, जेमी ओलिवर, टॉम पार्कर बाउल्स और रिक स्टीन जैसे बाद की पीढ़ियों के रसोइयों और रेस्तरां मालिकों ने उनके लिए उनके महत्व को स्वीकार किया है। अमेरिका में जूलिया चाइल्ड, रिचर्ड ओल्नी और एलिस वाटर्स सहित रसोइयों और लेखकों ने उनके प्रभाव के बारे में लिखा है। जीवन और करियर के शुरुआती वर्षों में डेविड का जन्म एलिजाबेथ ग्वेनी के रूप में हुआ था, जो रूपर्ट सैकविले ग्वेनी और उनकी पत्नी, प्रथम विस्काउंट रिडले की बेटी, हॉनर स्टेला ग्वेनी के चार बच्चों, सभी बेटियों में दूसरी थी। दोनों माता-पिता के परिवारों के पास काफी संपत्ति थी, इंजीनियरिंग और भूमि की अटकलों से ग्वेनिस और कोयला खनन से रिडले। दोनों परिवारों के माध्यम से, डेविड अंग्रेजी, स्कॉटिश और वेल्श या आयरिश मूल के थे और, उनके पिता की ओर से एक पूर्वज के माध्यम से, डच और सुमात्रा भी थे। वह और उनकी बहनें ससेक्स के वूटन मैनर में पली-बढ़ी, जो सत्रहवीं शताब्दी का एक जागीर घर था, जिसमें डेटमार ब्लो द्वारा बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापक रूप से जोड़ा गया था। उनके पिता, एक कमजोर दिल होने के बावजूद, एक मांग वाले राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए, ईस्टबोर्न के लिए रूढ़िवादी सांसद और बोनार लॉ की सरकार में एक कनिष्ठ मंत्री बने। अत्यधिक काम, उनके जोरदार मनोरंजक शगल, मुख्य रूप से दौड़, सवारी और स्त्रीकरण के साथ, 1924 में 51 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। विधवा स्टेला ग्वाइन एक कर्तव्यनिष्ठ माँ थीं, लेकिन अपनी बेटियों के साथ उनके संबंध स्नेही होने के बजाय दूर थे। एलिजाबेथ और उनकी बहनों, प्रिसिला, डायना और फेलिसिटे को बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया गया। हाई वायकोम्ब में गॉडस्टो प्रिपेरेटरी स्कूल में छात्रा होने के कारण, एलिजाबेथ को सेंट क्लेयर प्राइवेट स्कूल फॉर लेडीज, टुनब्रिज वेल्स भेजा गया, जिसे उन्होंने सोलह साल की उम्र में छोड़ दिया था। लड़कियाँ खाना पकाने के बारे में कुछ नहीं जानती थीं, जो उस समय के उच्च वर्ग के घरों में परिवार के रसोइये और उसके रसोई के कर्मचारियों का विशेष प्रांत था। किशोरावस्था में डेविड को चित्रकला पसंद थी, और उनकी माँ ने सोचा कि उनकी प्रतिभा विकसित होने लायक है। 1930 में उन्हें पेरिस भेजा गया, जहाँ उन्होंने निजी तौर पर चित्रकला का अध्ययन किया और फ्रांसीसी सभ्यता में एक पाठ्यक्रम के लिए सोरबोन में दाखिला लिया जिसमें इतिहास, साहित्य और वास्तुकला शामिल थे। उन्होंने अपनी सोरबोन की पढ़ाई को कठिन और कई मायनों में प्रेरणादायक नहीं पाया, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रांसीसी साहित्य के प्रति प्यार और उस भाषा में एक धाराप्रवाहता के साथ छोड़ दिया जो उनके साथ जीवन भर बनी रही। वह पेरिस के एक परिवार के साथ रहती थी, जिसकी मेज के सुख के प्रति कट्टर भक्ति को उन्होंने अपनी फ्रांसीसी प्रांतीय पाक कला (1960) में हास्य प्रभाव के रूप में चित्रित किया था। फिर भी, उन्होंने पूर्वावलोकन में स्वीकार किया कि यह अनुभव पेरिस में उनके समय का सबसे मूल्यवान हिस्सा रहा हैः "मुझे एहसास हुआ कि किस तरह से परिवार ने अपने कम से कम एक ब्रिटिश आरोप में फ्रांसीसी संस्कृति को स्थापित करने के अपने कार्य को पूरा किया था। सोरबोन के प्रोफेसरों को भुला दिया गया था। जो बात अटक गई थी वह एक तरह के भोजन का स्वाद था जो आदर्श रूप से किसी भी चीज़ के विपरीत था जिसे मैं पहले से जानता था। स्टेला ग्वाइन अपनी बेटी के सोरबोन डिप्लोमा के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड की जल्दी वापसी के लिए उत्सुक नहीं थीं, और उन्हें 1931 में जर्मन का अध्ययन करने के लिए पेरिस से म्यूनिख भेज दिया। 1932 में इंग्लैंड लौटने के बाद अभिनेत्री डेविड ने बिना किसी उत्साह के उच्च श्रेणी की युवा महिलाओं के लिए सामाजिक अनुष्ठानों के माध्यम से कोर्ट में एक डेब्यूटेंट और संबंधित गेंदों के रूप में प्रस्तुति दी। बाद में जिन सम्मानित युवा अंग्रेजों से वह मिलीं, वे उन्हें पसंद नहीं आए। डेविड की जीवनी लेखक लिसा चैनी टिप्पणी करती हैं कि उनके "नाजुक रूप से सुलगने वाले रूप और उनकी शर्मीली ठंडक और कांटेदार जीभ से ढकी" के साथ वह उन युवा उच्च वर्ग के पुरुषों के लिए एक कठिन संभावना रही होंगी जिनका उन्होंने सामना किया था। डेविड ने फैसला किया कि वह एक चित्रकार के रूप में पर्याप्त अच्छी नहीं थी और उसकी माँ की नाराजगी के कारण वह एक अभिनेत्री बन गई। वह जे में शामिल हो गईं। 1933 में ऑक्सफोर्ड प्लेहाउस में बी. फगन की कंपनी। उनके साथी कलाकारों में जोन हिक्सन शामिल थे, जिन्हें दशकों बाद याद आया कि उन्हें अपने नए सहयोगी को चाय बनाने का तरीका दिखाना था, इसलिए उन दिनों डेविड रसोईघर से अनजान थे। ऑक्सफोर्ड से, डेविड अगले वर्ष लंदन के रीजेंट पार्क में ओपन एयर थिएटर में चले गए। उन्होंने उद्यान के पास एक बड़े घर में कमरे किराए पर लिए, 21वें जन्मदिन पर रसोईघर को सुसज्जित करने के लिए एक उदार उपहार दिया, और खाना बनाना सीखा। हिल्डा लेयल द्वारा दी जेंटल आर्ट ऑफ कुकरी की उनकी माँ की ओर से एक उपहार उनकी पहली पाक कला पुस्तक थी। बाद में उन्होंने लिखा, "मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने कभी खाना बनाना सीख लिया होता अगर मुझे रूटीन मिसेज बीटन से सीखने के लिए दिया जाता, बजाय इसके कि रोमांटिक मिसेज लेयल के साथ उनकी जंगली, कल्पना-आकर्षक व्यंजनों के।" रीजेंट पार्क में डेविड ने बहुत कम पेशेवर प्रगति की। निगेल प्लेफेयर और जैक हॉकिन्स के नेतृत्व में कंपनी को प्रतिष्ठित किया गया था, और प्रमुख महिला भूमिकाओं में, एना नीगल और मार्गरेटा स्कॉट। डेविड टुकड़ों तक ही सीमित था। कंपनी में उनके सहयोगियों में एक अभिनेता उनके नौ साल बड़े, चार्ल्स गिब्सन कोवान थे। सामाजिक परंपराओं के प्रति उनकी उपेक्षा ने उन्हें दृढ़ता से आकर्षित किया, और उन्होंने उन्हें यौन रूप से अप्रतिरोध्य भी पाया। उनकी शादी ने दोनों में से किसी को भी परेशान नहीं किया, और उन्होंने एक ऐसे संबंध की शुरुआत की जो उनके मंच करियर से आगे निकल गया। चैनी टिप्पणी करते हैं, "कोवान अंतिम बाहरी व्यक्ति था। वह मजदूर वर्ग, वामपंथी, यहूदी, एक अभिनेता, एक पिकपॉकेट, एक आवारा था, जो कुछ समय के लिए हेस्टिंग्स की गुफाओं में रहता था। उनकी माँ ने उन्हें 'शांतिवादी कीड़ा' कहा। वह एक यौन उपस्थिति था, और किसी भी ऐसी चीज के साथ सोता था जो हिलती थी। डेविड की माँ ने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, और इस संबंध को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बेटी के लिए 1936 की पहली छमाही में माल्टा में और उसी वर्ष बाद में मिस्र में परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने के लिए कई सप्ताह बिताने की व्यवस्था की, लेकिन उनकी 1999 की जीवनी आर्टेमिस कूपर में टिप्पणी की गई है कि डेविड की लंबी अनुपस्थिति उन्हें कोवान के साथ उनकी भागीदारी से अलग करने में विफल रही। माल्टा में रहने के दौरान, डेविड अपनी परिचारिका की रसोइया, एंजेला से सीखने में समय बिताने में सक्षम थी, जो अपनी विशेषज्ञता को आगे बढ़ाने में खुश थी। हालाँकि वह आवश्यकता पड़ने पर विस्तृत भव्य रात्रिभोज का निर्माण कर सकती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक जो उसने डेविड को सिखाया वह था दिन में काम करना, सभी उपलब्ध सामग्रियों के साथ, उसे दिखाना कि कैसे एक पुराने पक्षी या मांस के एक तीखे टुकड़े को एक अच्छे व्यंजन में बनाया जाता है। फ्रांस, ग्रीस, मिस्र और भारत 1937 की शुरुआत में लंदन लौटने के बाद, डेविड ने माना कि वह मंच पर सफल नहीं होने वाली थीं, और उन्होंने एक नाट्य कैरियर के विचारों को छोड़ दिया। बाद में वर्ष में उन्होंने वर्थ के फैशन हाउस में एक कनिष्ठ सहायक के रूप में एक पद संभाला, जहाँ उच्च श्रेणी की पृष्ठभूमि की सुरुचिपूर्ण युवा महिलाओं की भर्ती के रूप में मांग की जाती थी। उन्होंने खुदरा काम के अधीनता को कष्टप्रद पाया और 1938 की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया। अगले कुछ महीनों में उन्होंने फ्रांस के दक्षिण में और कोर्सिका में छुट्टियां बिताईं, जहां उन्हें उन लोगों की प्रकृति और उनके भोजन की सरल उत्कृष्टता के साथ बहुत पसंद किया गया जिनके साथ वह रहती थीं। लंदन लौटने के बाद, और वहाँ के जीवन से निराश होने के बाद, वह कोवान के साथ एक छोटी नाव-एक इंजन के साथ एक यॉल-को ग्रीस ले जाने के इरादे से खरीदने में शामिल हो गई। उन्होंने जुलाई 1939 में चैनल को पार किया और नाव को फ्रांस की नहर प्रणाली के माध्यम से भूमध्यसागरीय तट तक ले गए। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप ने उनकी प्रगति को रोक दिया। मार्सेल में कुछ समय रुकने के बाद वे एंटीब्स के लिए रवाना हुए, जहाँ वे जाने की अनुमति प्राप्त करने में असमर्थ होकर छह महीने से अधिक समय तक रहे। वहाँ डेविड उम्रदराज़ लेखक नॉर्मन डगलस से मिले और उनसे बहुत प्रभावित हुए, जिनके बारे में उन्होंने बाद में बड़े पैमाने पर लिखा। उन्होंने भूमध्य सागर के प्रति उसके प्यार को प्रेरित किया, अच्छे भोजन में उसकी रुचि को प्रोत्साहित किया, और उसे "सबसे अच्छा खोजने, उस पर जोर देने, और जो कुछ भी नकली और दूसरे दर्जे का था उसे अस्वीकार करने" के लिए सिखाया। कूपर उन्हें डेविड के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में वर्णित करते हैं। डेविड और कोवान अंततः मई 1940 में एंटीब्स से रवाना हुए और कॉर्सिका और फिर सिसिली की ओर रवाना हुए। वे मेसिना के जलडमरूमध्य में पहुँच गए थे जब इटली ने 10 जून को युद्ध में प्रवेश किया था। उन पर जासूसी का संदेह था और उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। इटली के विभिन्न हिस्सों में 19 दिनों की हिरासत के बाद, उन्हें यूगोस्लाविया में सीमा पार करने की अनुमति दी गई, जो उस समय तटस्थ और गैर-लड़ाकू बना रहा। उन्होंने लगभग अपना सब कुछ खो दिया था-नाव, पैसा, पांडुलिपियाँ, नोटबुक और डेविड के व्यंजनों का संग्रह। ज़ाग्रेब में ब्रिटिश वाणिज्य दूत की मदद से वे ग्रीस में प्रवेश कर गए और जुलाई 1940 में एथेंस पहुंचे। इस समय तक, डेविड अब उसके साथी से प्यार नहीं कर रहा था, लेकिन आवश्यकता से उसके साथ रहा। कोवान को सिरोस द्वीप पर अंग्रेजी पढ़ाने की नौकरी मिली, जहाँ डेविड ने स्थानीय रूप से उपलब्ध ताजा सामग्री के साथ खाना बनाना सीखा। जब अप्रैल 1941 में जर्मनों ने ग्रीस पर आक्रमण किया, तो दंपति मिस्र के लिए एक नागरिक काफिले पर रवाना होने में कामयाब रहे। उत्कृष्ट फ्रेंच और अच्छी जर्मन बोलने में सक्षम, डेविड ने अलेक्जेंड्रिया में नौसेना साइफर कार्यालय में नौकरी हासिल की। शहर में एक "बेतुका रूप से भव्य" फ्लैट रखने वाले एक पुराने अंग्रेजी दोस्त से मिलने के बाद उसे अस्थायी शरणार्थी आवास से तुरंत बचा लिया गया और उसे उसके लिए घर रखने के लिए आमंत्रित किया गया। वह और कोवान सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने अलग रास्ते चले गए, और वह भव्य फ्लैट में चली गई। उसने एक कुक, किरियाकौ, एक यूनानी शरणार्थी से सगाई की, जिसकी सनकीपन (इज देयर ए जायफल इन द हाउस के एक अध्याय में चित्रित?) उन्हें शानदार भोजन बनाने से नहीं रोका गयाः "उस ऑक्टोपस स्टू का स्वाद, समृद्ध वाइन डार्क सॉस और पहाड़ी जड़ी-बूटियों की सुगंध कुछ ऐसी थी जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था।" 1942 में उन्हें एक संक्रमण हुआ जिससे उनके पैर प्रभावित हुए। उसने कुछ सप्ताह अस्पताल में बिताए और साइफर कार्यालय में अपनी नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य महसूस की। इसके बाद वह काहिरा चली गईं, जहाँ उन्हें ब्रिटिश सूचना मंत्रालय के लिए एक संदर्भ पुस्तकालय स्थापित करने और चलाने के लिए कहा गया। पुस्तकालय सभी के लिए खुला था और पत्रकारों और अन्य लेखकों द्वारा इसकी बहुत मांग थी। इस अवधि में उनके दोस्तों में एलन मूरहेड, फ्रेया स्टार्क, बर्नार्ड स्पेंसर, पैट्रिक किन्रोस, ओलिविया मैनिंग और लॉरेंस डुरेल शामिल थे। शहर में अपने छोटे से फ्लैट में, उन्होंने सुलेमान, एक सूडानी मताधिकार (एक रसोइया-हाउसकीपर) को काम पर रखा। उन्होंने याद कियाः डेविड के जीवन की इस अवधि पर कूपर टिप्पणी करते हैं, "उस समय की उनकी तस्वीरों में एक सर्वोत्कृष्ट लाइब्रेरियन दिखाई देता है, जो एक सफेद शर्ट पर एक काले कार्डिगन पहने हुए है और गर्दन तक एक छोटे से कॉलर के बटन लगाए हुए हैः लेकिन रात में, विदेशी नुकीले कैफ्टन पहने हुए, वह एक अलग प्राणी थीः हेडजाकी के बार में पीना, पिटिट कॉइन डी फ्रांस में खाना, कॉन्टिनेंटल की छत पर नृत्य करना और फिर मैडम बाडिया के नाइट क्लब या ग्लैमरस ऑबर्ज डेस पिरामिड में जाना।" काहिरा में उसके वर्षों में, डेविड के कई मामले थे। वे जो थीं उसके लिए उन्होंने उनका आनंद लिया, लेकिन केवल एक बार उन्हें प्यार हुआ। वह एक युवा अधिकारी, पीटर लाइंग के साथ था, लेकिन संबंध तब समाप्त हो गया जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अपने मूल कनाडा लौट आया। उसके कई अन्य युवाओं को उससे प्यार हो गया; उनमें से एक लेफ्टिनेंट-कर्नल एंथनी डेविड (1911-1967) था। अब तीस साल की उम्र तक, उन्होंने अविवाहित रहने के फायदों और नुकसानों को तब तक मापा जब तक कि आदर्श पति दिखाई न दे, और काफी संदेह के साथ उन्होंने अंततः टोनी डेविड के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दंपति ने 30 अगस्त 1944 को काहिरा में शादी की थी। एक साल के भीतर, टोनी डेविड को भारत में तैनात कर दिया गया। जनवरी 1946 में उनकी पत्नी उनके साथ वहाँ आई, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश राज के एक अधिकारी की पत्नी के रूप में जीवन को थकाऊ, सामाजिक जीवन को नीरस और भोजन को आम तौर पर "निराशाजनक" पाया। जीवन में बाद में उन्होंने व्यंजनों की अधिक सराहना की, और अपने लेखों और पुस्तकों में कुछ भारतीय व्यंजनों और व्यंजनों के बारे में लिखा। जून 1946 में, उन्हें गंभीर साइनसाइटिस हुआ और उनके डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अगर वह दिल्ली की गर्मी में रहती हैं तो यह स्थिति बनी रहेगी। इसके बजाय, उन्हें इंग्लैंड वापस जाने की सलाह दी गई। उसने ऐसा किया; कूपर ने कहा, "वह छह साल से इंग्लैंड से दूर थी, और उस समय में वह, और इंग्लैंड, पहचान से परे बदल गए थे।" युद्ध के बाद इंग्लैंड अपने वर्षों की भूमध्यसागरीय गर्मी और ताजा अवयवों की प्रचुरता के बाद लौटते हुए, डेविड ने युद्ध के बाद की अवधि में अपने मूल देश को धूसर और चुनौतीपूर्ण पाया, जिसमें खाद्य राशन अभी भी लागू था। उसे भयानक भोजन का सामना करना पड़ाः "वहाँ केवल काली मिर्च के साथ मसालेदार आटा और पानी का सूप था; रोटी और ग्रिस्टल रिसोल; निर्जलित प्याज और गाजर; छेद में मकई वाला गोमांस। मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लंदन में, वह काहिरा के दिनों से अपने पूर्व प्रेमी जॉर्ज लासाल से मिली, और उनके संबंध फिर से जग गए। यह जोड़ा नवंबर 1946 में एक सप्ताह के अवकाश के लिए रॉस-ऑन-वाई गया था, लेकिन मौसम के खराब मौसम के कारण शहर में फंस गया था। होटल द्वारा प्रदान किए गए खराब भोजन से निराश होकर, उन्हें लासाल द्वारा अपने विचारों को कागज पर रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शायद ही पता था कि मैं क्या कर रहा था। मैं बैठ गया और भूमध्यसागरीय और मध्य पूर्वी खाना पकाने के विवरण को लिख कर सूरज के लिए एक दर्दनाक लालसा और उस भयानक निर्दयी, हृदयहीन भोजन के खिलाफ एक उग्र विद्रोह पर काम करना शुरू कर दिया। यहां तक कि खुबानी, जैतून और मक्खन, चावल और नींबू, तेल और बादाम जैसे शब्दों को लिखने से भी राहत मिली। बाद में मुझे एहसास हुआ कि 1947 के इंग्लैंड में, वे गंदे शब्द थे जिन्हें मैं नीचे रख रहा था। 1947 में जब उनके पति भारत से लौटे, तो डेविड तुरंत लासाल से अलग हो गए और पत्नी की भूमिका फिर से शुरू कर दी। स्टेला ग्वाइन की सहायता से, डेविड और उनके पति ने चेल्सी में एक घर खरीदा, जो उनके शेष जीवन के लिए उनका घर बना रहा। टोनी डेविड नागरिक जीवन में अप्रभावी साबित हुए, एक उपयुक्त नौकरी खोजने में असमर्थ; उन्होंने आंशिक रूप से एक असफल व्यावसायिक उद्यम से ऋण उठाया। रिश्ते में जो चिंगारी बची थी वह जल्द ही मर गई, और वे 1948 तक अलग रह रहे थे। वेरोनिका निकोलसन, प्रकाशन व्यवसाय में संबंध रखने वाली एक दोस्त, ने डेविड को लिखना जारी रखने के लिए राजी किया, इस उद्देश्य के साथ कि वह एक पुस्तक लिखे। उन्होंने डेविड के कुछ काम हार्पर बाजार के ब्रिटिश संस्करण के संपादक ऐनी स्कॉट-जेम्स को दिखाए, जिन्होंने सोचा कि लेखन एक स्वतंत्र दिमाग के साथ व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। उन्होंने डेविड को एक अनुबंध की पेशकश की, और डेविड का काम मार्च 1949 से प्रकाशन में दिखाई देने लगा। डेविड ने स्कॉट-जेम्स को बताया कि उन्होंने लेखों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, और उन्हें पत्रिका द्वारा कॉपीराइट बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। सभी लेखों के प्रकाशित होने से पहले ही, उन्होंने उन्हें ए बुक ऑफ मेडिटेरेनियन फूड नामक एक टाइपस्क्रिप्ट खंड में इकट्ठा किया था; कई व्यंजनों ने प्रामाणिकता के पक्ष में राशन के प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर दिया, और कई मामलों में सामग्री ब्रिटिश दुकानों में उपलब्ध नहीं थी। डेविड ने अपनी पांडुलिपि प्रकाशकों की एक श्रृंखला को प्रस्तुत की, जिनमें से सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनमें से एक ने समझाया कि असंबद्ध व्यंजनों के संग्रह के लिए पाठ को जोड़ने की आवश्यकता है। डेविड ने यह सलाह ली, लेकिन एक लेखक के रूप में अपनी अनुभवहीनता के प्रति सचेत रहते हुए उन्होंने अपने गद्य को छोटा रखा और स्थापित लेखकों से व्यापक रूप से उद्धृत किया, जिनके भूमध्य सागर पर विचार अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने संशोधित टाइपस्क्रिप्ट जॉन लेहमन को प्रस्तुत की, जो एक प्रकाशक थे जो पाक कला से अधिक कविता से जुड़े थे; उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और £100 के अग्रिम भुगतान के लिए सहमत हो गए। ए बुक ऑफ मेडिटेरेनियन फूड जून 1950 में प्रकाशित हुई थी। ए बुक ऑफ मेडिटेरेनियन फूड को जॉन मिंटोन द्वारा चित्रित किया गया था; सिरिल रे और जॉन अर्लोट सहित लेखकों ने टिप्पणी की कि चित्रों ने पुस्तक के आकर्षण को बढ़ाया। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ आर्ट में चित्रण के प्रोफेसर मार्टिन सैलिसबरी लिखते हैं कि मिंटॉन के "शानदार, नव-रोमांटिक डिजाइन पूरी तरह से लेखन के पूरक हैं।" डेविड ने पुस्तकों के चित्रण को बहुत महत्व दिया, और मिंटॉन के जैकेट के डिजाइन को "आश्चर्यजनक" बताया। उन्हें विशेष रूप से "उनकी सुंदर भूमध्यसागरीय खाड़ी, सफेद कपड़ों और चमकीले फलों से फैली उनकी मेज" और जिस तरह से "घड़ा और जग और शराब की बोतलें सड़क के बहुत नीचे देखी जा सकती थीं" के साथ ले जाया गया था; उन्होंने माना कि कवर डिजाइन ने पुस्तक की सफलता में सहायता की, लेकिन उनके काले और सफेद चित्रों से कम आश्वस्त थे। इस पुस्तक को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। द संडे टाइम्स के लिए लिखते हुए एलिजाबेथ निकोलस ने डेविड को "दुर्लभ सत्यनिष्ठा का भोजन" माना जो "किसी भी अपमानजनक समझौते को शीघ्रता से करने से इनकार कर देता है।" हालांकि द ऑब्जर्वर में लिखते हुए जॉन चांडोस ने बताया कि "लंदन में खाने वाले किसी भी व्यक्ति को-जो भी त्याग के साथ-यह कल्पना नहीं करने दें कि वह भूमध्यसागरीय मिट्टी और हवा के अभाव में भूमध्यसागरीय भोजन खा रहा है", उन्होंने अपनी समीक्षा को यह कहते हुए समाप्त किया कि पुस्तक "उन सभी के परिचित साथी बनने के योग्य है जो रसोई में निर्बाध उत्साह चाहते हैं।" पुस्तक की सफलता के कारण द संडे टाइम्स से काम की पेशकश की गई-जिसके लिए उन्हें 60 गिनी का अग्रिम भुगतान किया गया-गो, समाचार पत्र के स्वामित्व वाली एक यात्रा पत्रिका, और वाइन एंड फूड, वाइन एंड फूड सोसाइटी की पत्रिका। अगस्त 1950 में डेविड और उनके पति नए अनुबंधों से पैसे लेकर अपनी अंतिम छुट्टी पर गए, हालांकि उन्हें उस कार से परेशानी थी जिसका उपयोग वे यात्रा के लिए कर रहे थे और छुट्टी असफल रही। अपनी वापसी पर उन्होंने अपनी सबसे छोटी बहन फेलिसिटे को अपने घर के शीर्ष फ्लैट में रहने के लिए आमंत्रित किया। डेविड एक अनिच्छुक और अविचल टाइपिस्ट थे-वह एक कलम से लिखने की भावना को पसंद करती थीं-और कम किराए के बदले में, फेलिसिटे ने कुशलता से अपने लेख और किताबें टाइप कीं, और बाद में अपने प्रमुख शोधकर्ता के रूप में काम किया। ए बुक ऑफ मेडिटेरेनियन फूड लेहमन के लिए इतना सफल रहा कि उन्होंने डेविड को ग्रामीण फ्रांस के व्यंजनों को दिखाने के लिए एक सीक्वल लिखने के लिए नियुक्त किया। यह फ्रेंच कंट्री कुकिंग थी, जिसे डेविड ने अक्टूबर 1950 में लिखना समाप्त किया। मिंटोन को काम को चित्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था, और डेविड ने उन्हें चित्रों के प्रकार के बारे में विस्तृत निर्देश दिए; वह अपने पहले काम की तुलना में उनसे अधिक प्रसन्न थीं। उनके कठिन संबंधों के बावजूद, डेविड ने पुस्तक को उनकी माँ को समर्पित किया। पुस्तक के प्रकाशित होने से पहले, डेविड ने फ्रांस में कुछ समय के लिए रहने के लिए इंग्लैंड छोड़ दिया। वह फ्रांसीसी ग्रामीण इलाकों में जीवन के बारे में व्यापक ज्ञान प्राप्त करने और अपने और अपने पति के बीच दूरी बनाने की इच्छा से प्रेरित थी। उन्होंने मार्च 1951 में मेनरब्स, प्रोवेंस के लिए लंदन छोड़ दिया। उसने प्रोवेंस में तीन महीने बिताए; हालाँकि मौसम शुरू में ठंडा और गीला था, लेकिन जल्द ही गर्म हो गया और उसने खुद का इतना आनंद लिया कि उसने वहाँ एक घर खरीदने पर विचार किया। जून 1951 में उन्होंने मेनरब्स छोड़ दिया और नॉर्मन डगलस से मिलने के लिए कैप्री द्वीप की यात्रा की। अगस्त के अंत में जब वह चली गईं, तो उन्होंने लंदन लौटने से पहले गो के लिए एक लेख के लिए शोध करते हुए इतालवी रिवेरा के आसपास कुछ समय के लिए दौरा किया। सितंबर में, उनकी वापसी के तुरंत बाद, फ्रेंच कंट्री कुकिंग प्रकाशित हुई। आलोचकों द्वारा इसकी गर्मजोशी से समीक्षा की गई, हालांकि लुसी मैरियन ने द मैनचेस्टर गार्जियन में लिखते हुए कहा कि "मुझे नहीं लगता कि श्रीमती डेविड ने वास्तव में कई व्यंजन बनाने की कोशिश की है जिनके लिए वह व्यंजन बनाती हैं।" डेविड ने रिकॉर्ड को सीधा करने के लिए अखबार को लिखा, यह कहते हुए कि अगर उसने उन सभी का परीक्षण नहीं किया होता तो यह "गैर-जिम्मेदाराना और शरारती" होता। इतालवी, फ्रांसीसी और अन्य व्यंजन लेहमन और डेविड इस बात पर सहमत हुए कि उनकी अगली पुस्तक इतालवी भोजन के बारे में होनी चाहिए; उस समय, ब्रिटेन में इतालवी व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानकारी थी और देश में रुचि बढ़ रही थी। उन्हें पुस्तक के लिए £300 की अग्रिम राशि मिली। उन्होंने शोध के लिए इटली जाने की योजना बनाई, और डगलस को फिर से कैप्री में देखना चाहती थीं, लेकिन फरवरी 1952 में उनकी मृत्यु की खबर मिली, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ। डेविड मार्च में लंदन से रवाना हुए और ईस्टर समारोह से ठीक पहले रोम पहुंचे। उन्होंने देश का दौरा किया, घर पर और रेस्तरां में रसोइयों को देखा और व्यंजनों में क्षेत्रीय अंतर पर व्यापक टिप्पणी की। रोम में रहते हुए वह चित्रकार रेनाटो गुट्टुसो से मिलीं; उनके काम, विशेष रूप से उनके स्थिर जीवन से गहराई से प्रभावित होकर, उन्होंने पूछा कि क्या वह उनकी पुस्तक का चित्रण करेंगे। उसे आश्चर्यचकित करते हुए वह सहमत हो गया और 60 पाउंड के बेतुके रूप से कम शुल्क पर विचार करते हुए, उसने अपनी बात रखी और चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की। अक्टूबर 1952 में लंदन वापस आकर, डेविड ने भारत की एक पुरानी लौ, पीटर हिगिंस, एक तलाकशुदा स्टॉक ब्रोकर के साथ संबंध शुरू किया; यह उनके जीवन की सबसे खुशी की अवधि की शुरुआत थी। उन्होंने अगले महीनों में पुस्तक लिखने में बिताया, सही माप पर काम करने के लिए व्यंजनों को फिर से बनाया। उन्होंने ग्रीस और दक्षिणी फ्रांस की तुलना में इटली के साथ भावनात्मक रूप से कम जुड़ाव महसूस किया और लेखन को "असामान्य रूप से परेशान करने वाला" पाया, हालांकि "एक के बाद एक नुस्खा सामने आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कुछ सीख रहा था, और ये व्यंजन मेरे अपने दायरे और आनंद को कितना बढ़ा रहे थे। इटैलियन फूड नवंबर 1954 में प्रकाशित हुआ था। उस समय, व्यंजनों में उपयोग की जाने वाली कई सामग्री अभी भी ब्रिटेन में प्राप्त करना मुश्किल था। 1963 में पीछे मुड़कर देखते हुए, डेविड ने लिखाः सोहो में लेकिन लगभग कहीं और नहीं, जैसे कि इतालवी पास्ता, और परमेसन चीज़, जैतून का तेल, सलाद और कभी-कभी परमा हैम खाया जाना था। दक्षिणी सब्जियों जैसे बैंगन, लाल और हरी मिर्च, सौंफ, फ्रांसीसी कोरगेट्स द्वारा बुलाए जाने वाले छोटे मज्जा और इटली में तोरी के साथ भी यही स्थिति बनी रही। समीक्षकों और जनता ने इटैलियन फूड का गर्मजोशी से स्वागत किया और पहला प्रिंट तीन सप्ताह के भीतर बिक गया। द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट के समीक्षक ने लिखा, "व्यंजनों के संग्रह से अधिक, यह पुस्तक वास्तव में इतालवी भोजन और क्षेत्रीय व्यंजनों और अंग्रेजी रसोई में उनकी तैयारी पर एक पठनीय और विवेकपूर्ण शोध प्रबंध है।" द ऑब्जर्वर के लिए समीक्षा करते हुए फ्रेया स्टार्क ने टिप्पणी की, "श्रीमती डेविड. को मानवता के लाभार्थियों में गिना जा सकता है।" द संडे टाइम्स में, एवलिन वॉ ने इतालवी भोजन को उन दो पुस्तकों में से एक के रूप में नामित किया, जिन्होंने उन्हें 1954 में सबसे अधिक आनंद दिया था। जब तक उन्होंने इटैलियन फूड पूरा किया, लेहमन की प्रकाशन फर्म को इसकी मूल कंपनी ने बंद कर दिया था, और डेविड ने खुद को मैकडोनाल्ड के अनुबंध के तहत पाया, जो उसी समूह के भीतर एक और छाप थी। उन्होंने कंपनी को बहुत नापसंद किया और 1985 के एक लेख में इसका सबसे निराशाजनक चित्र लिखा। कंपनी द्वारा ली गई उनकी पुस्तकों के प्रति दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए, उनके एजेंट, पॉल स्कॉट ने मैकडोनाल्ड को अगली पुस्तक पर अपने विकल्प को छोड़ने के लिए राजी किया। डेविड ने अपनी अगली पुस्तक, समर कुकिंग के लिए प्रकाशक म्यूजियम प्रेस के साथ हस्ताक्षर किए, जिसे 1955.Summer कुकिंग में डेविड के दोस्त, कलाकार एड्रियन डेंट्रे द्वारा चित्रित किया गया था। वह घर पर उससे मिलने जाता और रसोई में उसका चित्र बनाता, जबकि वह उन दोनों के लिए दोपहर का भोजन बनाती। अपनी पहली तीन पुस्तकों के भौगोलिक एजेंडे से अप्रभावित, डेविड ने ब्रिटेन, भारत, मॉरीशस, रूस, स्पेन और तुर्की के साथ-साथ फ्रांस, इटली और ग्रीस के व्यंजनों के बारे में लिखा। इस पुस्तक में मौसम के अनुसार भोजन करने में उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाया गया है; उन्हें "प्रत्येक मौसम की सब्जियों को फिर से खोजने का आनंद" पसंद था और उन्होंने सोचा कि "पूरे वर्ष एक ही भोजन खाना काफी नीरस है।" उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य खाना पकाने के दो पहलुओं पर जोर देना था जिन्हें तेजी से नजरअंदाज किया जा रहा हैः वर्ष के कुछ निश्चित समय के लिए कुछ खाद्य पदार्थों की उपयुक्तता, और सब्जियां, फल, मुर्गी, मांस या मछली खाने का आनंद जो मौसम में है, इसलिए अपने सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रचुर मात्रा में और सबसे सस्ता है। समर कुकिंग के प्रकाशन के तुरंत बाद, डेविड को वोग पत्रिका द्वारा हार्पर्स में उनके नियमित कॉलम से दूर कर दिया गया, जिसने उन्हें अधिक धन और अधिक प्रमुखता की पेशकश की-एक निरंतर कॉलम के साथ एक पूर्ण केंद्रीय पृष्ठ, और एक पूर्ण पृष्ठ तस्वीर। नए अनुबंध का मतलब था कि उन्होंने वोग्स की बहन पत्रिका हाउस एंड गार्डन के लिए भी लिखा। वोग की संपादक ऑड्रे विदर चाहती थीं कि डेविड हार्पर की तुलना में अधिक व्यक्तिगत कॉलम लिखें, और उन्हें खाद्य सामग्री के लिए प्रति माह £20 और समय-समय पर फ्रांस की शोध यात्राओं के लिए £100 का भुगतान किया। डेविड ने फ्रांस के कई क्षेत्रों का दौरा किया, अपनी अगली पुस्तक, फ्रेंच प्रोविंशियल कुकिंग के लिए अपना शोध पूरा किया, जो "एक दशक के काम और विचार की पराकाष्ठा और संश्लेषण" थी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में कूपर के अनुसार, 1960 में प्रकाशित यह वह पुस्तक है जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाएगा। डेविड के एजेंट ने एक नए प्रकाशक, माइकल जोसेफ और एक नए चित्रकार, जूलियट रेनी के साथ अनुबंधों पर बातचीत की। नई पुस्तक की समीक्षाएँ उतनी ही पूरक थीं जितनी कि इसके पूर्ववर्तियों के लिए। द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट ने लिखा, "फ्रांसीसी प्रांतीय पाक कला को जल्दी से संदर्भित करने के बजाय पढ़ने की आवश्यकता है। यह विभिन्न फ्रांसीसी क्षेत्रों में लोकप्रिय व्यंजनों के प्रकार और उत्पत्ति के साथ-साथ फ्रांस में उपयोग किए जाने वाले पाक शब्दों, जड़ी-बूटियों और रसोई के उपकरणों पर कुछ विस्तार से चर्चा करता है। लेकिन जो लोग इस पुस्तक को अतिरिक्त समय दे सकते हैं, उन्हें ला बौराइड डी चार्ल्स बेरोट और कैसोलेट कोलंबी जैसे व्यंजनों द्वारा अच्छी तरह से भुगतान किया जाएगा। ऑब्जर्वर ने कहा कि किसी भी घर के बारे में सोचना मुश्किल था जो पुस्तक के बिना चल सकता था और डेविड को "एक बहुत ही विशेष प्रकार की प्रतिभा" कहा। फ्रांसीसी प्रांतीय पाक कला पीटर हिगिंस को समर्पित थी, जो अभी भी उनके प्रेमी थे। डेविड के अलग-थलग पड़े पति 1953 से स्पेन में रह रहे थे और अपनी पत्नी की शर्मिंदगी के कारण, उनका नाम तलाक के एक मामले में रखा गया था जो द डेली एक्सप्रेस के गपशप कॉलम में बताया गया था। अखबार में प्रकाशित एक साक्षात्कार में, टोनी ने डेविड को "मेरी पूर्व पत्नी" के रूप में संदर्भित किया था; उन्होंने तलाक के लिए आवेदन किया था, और प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था 1960.Cooper, पृष्ठ 203 1960 में 1960 में डेविड ने द संडे टाइम्स के लिए लिखना बंद कर दिया, क्योंकि वह अपनी प्रति के साथ संपादकीय हस्तक्षेप से नाखुश थीं; इसके तुरंत बाद उन्होंने वोग को भी छोड़ दिया क्योंकि पत्रिका की दिशा में बदलाव उनके कॉलम की शैली के अनुरूप नहीं था। वह साप्ताहिक प्रकाशन द स्पेक्टेटर, संडे डिस्पैच और द संडे टेलीग्राफ में शामिल हो गईं। उनकी पुस्तकें अब व्यापक जनता तक पहुंच रही थीं, जिन्हें बड़े पैमाने पर बाजार प्रकाशक पेंगुइन बुक्स द्वारा पेपरबैक में पुनर्मुद्रित किया गया था, जहां उन्होंने 1955 और 1985 के बीच दस लाख से अधिक प्रतियां बेचीं। उनके काम का ब्रिटिश खाद्य संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ाः इतिहासकार पीटर क्लार्क का मानना है कि "एलिजाबेथ डेविड की फ्रेंच प्रोविंशियल कुकिंग (1960) का मौलिक प्रभाव, पेंगुइन पेपरबैक के रूप में इसकी भारी बिक्री के साथ, ऐतिहासिक मान्यता के योग्य है।" कूपर का मानना है कि डेविड का "पेशेवर करियर अपने चरम पर था। उन्हें न केवल भोजन और पाक कला पर ब्रिटेन की अग्रणी लेखिका के रूप में सम्मानित किया गया था, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में भी जिन्होंने मध्यम वर्ग के इंग्लैंड की खाने की आदतों को बदल दिया था। डेविड का निजी जीवन कम सुखद था। अप्रैल 1963 में हिगिंस के साथ उनका संबंध समाप्त हो गया जब उन्होंने पुनर्विवाह किया। कुछ समय के लिए वह बहुत अधिक ब्रांडी पीती थी और अक्सर नींद की गोलियों का सहारा लेती थी। संभवतः इन कारकों और अधिक काम के परिणामस्वरूप, 1963 में, जब वह 49 वर्ष की थीं, डेविड को मस्तिष्क रक्तस्राव का सामना करना पड़ा। उन्होंने घटना की खबर अपने दोस्तों के करीबी घेरे में रखी-जिन प्रकाशनों के लिए उन्होंने काम किया, उनमें से किसी भी संपादक को पतन के बारे में पता नहीं था-क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि एक मेहनती के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। वह ठीक हो गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास बुरी तरह से हिल गया और उसकी स्वाद की भावना अस्थायी रूप से प्रभावित हुई; कुछ समय के लिए वह नमक का स्वाद नहीं ले सकी, या जो वह पका रही थी उस पर नमक का प्रभाव पड़ा, लेकिन प्याज तलने की गंध की उसकी भावना इतनी बढ़ गई कि उसके लिए अप्रिय हो गई। नवंबर 1965 में, चार व्यावसायिक भागीदारों के साथ, डेविड ने 46 बॉर्न स्ट्रीट, पिमलिको में रसोई के उपकरण बेचने वाली एक दुकान एलिजाबेथ डेविड लिमिटेड खोली। भागीदारों को इसके मालिक की सेवानिवृत्ति पर सोहो में एक पेशेवर रसोई के बर्तनों की दुकान के बंद होने और टेरेंस कॉनरान की हैबिटेट दुकानों की हालिया सफलता से प्रेरित किया गया था, जो बहुत से अन्य आयातित रसोई उपकरणों के बीच बेची गई थी, जिसके लिए स्पष्ट रूप से एक market.Standring, हीदर था। "कुक टूर", द ऑब्जर्वर, 19 जून 1966, पृष्ठ 28 उनके ग्राहकों में अल्बर्ट और मिशेल रॉक्स थे, जो वहाँ उन उपकरणों की खरीदारी करते थे जिन्हें उन्हें अन्यथा फ्रांस में खरीदना पड़ता। डेविड, जिन्होंने स्टॉक का चयन किया, माल की अपनी पसंद में असम्बद्ध थे; रसोई के उपकरणों की अपनी बड़ी श्रृंखला के बावजूद, दुकान में दीवार पर लगे चाकू शार्पनर या लहसुन के प्रेस का स्टॉक नहीं था। डेविड ने "लहसुन प्रेस पूरी तरह से बेकार हैं" नामक एक लेख लिखा, उन्हें बेचने से इनकार कर दिया, और उन ग्राहकों को सलाह दी जो उनसे elsewhere.Cooper, पृष्ठ 244 पर जाने की मांग कर रहे थे, इसके विपरीत, कहीं और उपलब्ध नहीं, डेविड द्वारा विशेष रूप से दुकान के लिए मुद्रित पुस्तिकाएँ थीं। उनमें से कुछ को बाद में उनके निबंधों और लेखों, एन ऑमलेट एंड ए ग्लास ऑफ वाइन और इज देयर ए जायफल इन द हाउस के संग्रह में शामिल किया गया था। द ऑब्जर्वर में दुकान का वर्णन इस प्रकार किया गया थाः बिल्कुल सरल। फ्रांसीसी कॉफी कप के पिरामिड और अंग्रेजी बर्तन-पेट वाले लोहे के पैन खिड़की में खड़े हैं। लोहे की अलमारियों में हर विवरण के टिन के सांचे और कटर, चमकीले और बिना चमक वाले मिट्टी के बर्तन, पारंपरिक रंगों में कटोरे और व्यंजन, मोटे एल्यूमीनियम में सादे बर्तन और पैन, कच्चा लोहा, कांच के तामचीनी और अग्निरोधी चीनी मिट्टी के बर्तन, क्लासिक आकार में अलंकृत क्रॉकरी और रसोइयों के चाकू, चम्मच और कांटे की साफ-सुथरी पंक्तियाँ होती हैं। डेविड ने दुकान चलाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी लेखन प्रतिबद्धताओं को कम कर दिया, लेकिन पत्रिकाओं में कुछ लेखों का योगदान दिया, और अंग्रेजी व्यंजनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अभी भी कई व्यंजनों को शामिल किया लेकिन तेजी से स्थानों-बाजारों, ऑबर्ज, खेतों-और लोगों के बारे में लिखा, जिसमें मार्सेल बौलेस्टिन और एडौर्ड डी पोमियान जैसे प्रसिद्ध रसोइयों और स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रोफाइल शामिल थे। अपने बाद के लेखों में, उन्होंने विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर दृढ़ता से विचार व्यक्त किए; उन्होंने "कुरकुरा" शब्द का समर्थन किया, यह जानने की मांग करते हुए कि यह क्या बताता है कि "कुरकुरा" नहीं था; उन्होंने किसी के वाइनग्लास को खाली होने तक फिर से भरने में असमर्थता स्वीकार की; उन्होंने आधुनिक आविष्कार "वेल्श रेयरबिट" के बजाय पारंपरिक रूप "वेल्श खरगोश" पर जोर दिया; उन्होंने गाइड मिशेलिन के मानकों पर तिरस्कार किया; उन्होंने "उग्र सजावट" की निंदा की। दुकान चलाते समय, डेविड ने एक और पूर्ण-लंबाई की पुस्तक, स्पाइसेस, सॉल्ट एंड एरोमेटिक्स इन द इंग्लिश किचन (1970) लिखी। यह एक दशक में उनकी पहली पुस्तक थी और अंग्रेजी पाक कला पर एक अनुमानित श्रृंखला में से पहली थी जिसे "अंग्रेजी पाक कला, प्राचीन और आधुनिक" कहा जाता है। उन्होंने 1963 में अपने मस्तिष्क रक्तस्राव से उबरने के दौरान इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था। यह पुस्तक उनके पहले के कार्यों से अलग थी और इसमें "मसालों और सुगंध, फल, स्वाद, स्रोतों और पूर्व, निकट और दूर के मसालों के साथ अंग्रेजी व्यस्तता" के बारे में अधिक खाद्य इतिहास था। बाद के वर्षों में एलिजाबेथ डेविड लिमिटेड कभी भी मामूली रूप से लाभदायक नहीं रहा, लेकिन डेविड ने वाणिज्यिक वापसी की तलाश में अपने मानकों को कम नहीं किया। दुकान चलाने के लिए एक नए प्रबंधक को लाया गया और डेविड ने उसके कई बदलावों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वह हमेशा अपने साथी निदेशकों के खिलाफ अल्पमत में थी। कंपनी की नीति पर असहमति के तनाव-और मार्च 1971 में उनकी बहन डायना और जून 1973 में उनकी माँ की मृत्यु ने स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान दिया और वह पुरानी थकान और सूजन, अल्सर से पीड़ित थीं। धीरे-धीरे उनके व्यावसायिक भागीदारों ने उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण को अस्थिर पाया और 1973 में उन्होंने कंपनी छोड़ दी। उसकी झुंझलाहट के लिए, दुकान उसके नाम के तहत व्यापार करना जारी रखा, हालांकि उसने समय-समय पर अपने पूर्व सहयोगियों को इसे बदलने के लिए मनाने की कोशिश की। अंग्रेजी भोजन पर डेविड की दूसरी पुस्तक अंग्रेजी ब्रेड एंड यीस्ट कुकरी थी, जिस पर उन्होंने शोध करने और लिखने में पांच साल बिताए। इस काम में इंग्लैंड में रोटी बनाने का इतिहास और उपयोग की जाने वाली प्रत्येक सामग्री की जांच शामिल थी। वह ब्रिटेन में रोटी के मानक से नाराज थी और उसने लिखाः जो बात पूरी तरह से निराशाजनक है वह यह है कि हमारी मिलिंग और बेकिंग की चिंताएं महंगे खरीदे गए अनाज के साथ गड़बड़ करने में सफल होती हैं जो उनके ग्रिस्ट में जाता है। यह एक ऐसे राष्ट्र पर बर्बाद हो जाता है जो अपनी रोटी की गुणवत्ता के बारे में इतनी कम परवाह करता है कि उसने साल के हर दिन साढ़े आठ लाख बड़े सफेद कारखाने में बनी रोटियों के बराबर खरीदने में खुद को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 1977 में डेविड एक कार दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे-एक टूटी हुई बाईं कोहनी और दाहिनी कलाई, एक क्षतिग्रस्त घुटने की टोपी और एक टूटा हुआ जबड़ा-जिससे उन्हें ठीक होने में लंबा समय लगा। जब वह अस्पताल में थीं, अंग्रेजी ब्रेड और यीस्ट कुकरी प्रकाशित हुई थी। इसकी विद्वता ने उच्च प्रशंसा प्राप्त की, और द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में लिखते हुए जेन ग्रिगसन ने सुझाव दिया कि पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक विवाहित जोड़े को दी जानी चाहिए, जबकि हिलेरी स्पर्लिंग ने द ऑब्जर्वर के लिए समीक्षा करते हुए सोचा कि यह न केवल "ब्रिटिश रोटी उद्योग का एक कठोर अभियोग" था, बल्कि "व्यवस्था, अधिकार, अभूतपूर्व दायरे और विस्तार पर तेज ध्यान" के साथ किया गया था। डेविड ने अंग्रेजी ब्रेड और यीस्ट कुकरी के लिए जो कुछ शोध किया, वह उनके दोस्त और प्रकाशक जिल नॉर्मन के साथ किया गया था। जोड़ी ने फैसला किया कि उन्हें दो और पुस्तकों का निर्माण करना चाहिएः आइस एंड आइसेस और डेविड की प्रारंभिक पत्रकारिता का एक संग्रह। रोटी पर उनकी पुस्तक की तरह, आइस एंड आइसेस के लिए गुंजाइश बढ़ी और डेविड ने इस विषय पर जितना अधिक शोध किया। मौजूदा निबंधों और प्रेस लेखों के संकलन में कम समय लगा, और 1984 में एन ऑमलेट एंड ए ग्लास ऑफ वाइन प्रकाशित किया गया, जिसे नॉर्मन द्वारा संपादित किया गया, जो डेविड के साहित्यिक निष्पादक बने और लेखक की मृत्यु के बाद डेविड के आगे के कार्यों का संपादन किया। 1986 में उनकी छोटी बहन फेलिसिटे की मृत्यु, जो तीस साल से अपने घर की ऊपरी मंजिल पर रह रही थी, डेविड के लिए एक गंभीर झटका था। वह अवसाद से पीड़ित होने लगी और सीने में दर्द से पीड़ित होने के बाद डॉक्टर के पास गई; उन्होंने तपेदिक का निदान किया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में तीन महीने तक रहने के बाद, जहां उन्हें दी गई दवाओं के दुष्प्रभावों ने उनकी सोच की स्पष्टता को प्रभावित किया, उनके दोस्त, शराब आयातक और लेखक गेराल्ड एशर ने ठीक होने के लिए उन्हें कैलिफोर्निया में उनके साथ रहने की व्यवस्था की। डेविड ने कैलिफोर्निया की कई यात्राएँ कीं, जिनका उन्होंने बहुत आनंद लिया, लेकिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। चूंकि उनके पैर कुछ समय से परेशान थे, इसलिए उन्हें लगातार गिरने का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अस्पताल में कई बार भर्ती होना पड़ा। वह तेजी से एकांतप्रिय हो गईं, लेकिन घर पर बिस्तर पर समय बिताने के बावजूद, उन्होंने आइस और आइसेस पर काम करना जारी रखा। उसने महसूस किया कि वह काम पूरा नहीं कर पाएगी, और नॉर्मन को उसके लिए इसे पूरा करने के लिए कहा। इसे 1994 में शीत महीनों की फसल के शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था। मई 1992 में डेविड को एक स्ट्रोक का सामना करना पड़ा, जिसके दो दिन बाद एक और स्ट्रोक आया, जो घातक था; 22 मई 1992 को 78 वर्ष की आयु में अपने चेल्सी घर में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें 28 मई को सेंट पीटर एड विन्कुला, फोकिंगटन के पारिवारिक चर्च में दफनाया गया था। उस सितंबर में सेंट मार्टिन-इन-द-फील्ड्स, लंदन में एक स्मारक सेवा आयोजित की गई थी, जिसके बाद समकालीन कला संस्थान में एक स्मारक पिकनिक आयोजित की गई थी। फरवरी 1994 में डेविड की संपत्ति को नीलामी के लिए रखा गया था। भाग लेने वालों और बोली लगाने वालों में से कई पेशेवर विक्रेताओं के बजाय डेविड के काम के प्रशंसक थे। प्रू लीथ ने डेविड की पुरानी रसोई की मेज के लिए 1,100 पाउंड का भुगतान किया क्योंकि यह वह जगह थी जहाँ उन्होंने अपने आमलेट पकाए और अपनी अधिकांश किताबें लिखीं। नीलामी की कुल प्राप्तियाँ अपेक्षित value.Bowcott, ओवेन से तीन गुना अधिक थीं। "एलिजाबेथ डेविड स्मृति चिन्ह खाने के शौकीनों को पागल कर देते हैं", द गार्जियन, 23 फरवरी 1994, पृष्ठ 5 पुस्तकें 1950 के बाद से डेविड अपने पत्रिका लेखों और 1960 और 70 के दशक में अपनी रसोई की दुकान के लिए जानी जाती थीं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से उनकी पुस्तकों पर टिकी हुई थी। 1950 और 1960 के बीच प्रकाशित पहले पांच में महाद्वीपीय यूरोप और उससे आगे के व्यंजनों को शामिल किया गया है। 1970 के दशक में डेविड ने अंग्रेजी खाना पकाने के बारे में दो किताबें लिखीं। उनके जीवनकाल में प्रकाशित उनकी अंतिम पुस्तकें पहले मुद्रित निबंधों और लेखों का संग्रह थी। लेखक द्वारा छोड़े गए व्यापक टिप्पणियों और अभिलेखागारों से, उनके साहित्यिक निष्पादक, जिल नॉर्मन ने डेविड की योजनाबद्ध चार और पुस्तकों का संपादन और उन्हें पूरा किया। लेखक की मृत्यु के बाद से प्रकाशित छह अन्य पुस्तकें उनके मौजूदा कार्यों से संकलित की गई हैं। उनके प्रकाशक की सलाह पर, डेविड ने अपनी शुरुआती पुस्तकों का निर्माण किया ताकि पहले के लेखकों द्वारा यात्रा लेखन और दृश्य-चित्रकारी के प्रासंगिक अंशों के साथ व्यंजनों को विभाजित किया जा सके, और जैसे-जैसे उनका आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ए बुक ऑफ मेडिटेरेनियन फूड (1950) हेनरी जेम्स से लेकर थियोफाइल गौटियर तक नौ लेखकों को व्यंजनों के ग्यारह खंडों के बीच आकर्षित करती है। समीक्षकों ने टिप्पणी की कि डेविड की पुस्तकों में साहित्यिक योग्यता के साथ-साथ व्यावहारिक निर्देश भी हैं। कुछ आलोचक, जो अधिक निर्देशात्मक पाक कला लेखकों के लिए उपयोग किए जाते थे, ने सोचा कि उनका दृष्टिकोण पाठक की ओर से बहुत अधिक ज्ञान ग्रहण करता है। उनके विचार में, "आदर्श पाक कला लेखक वह है जो अपने पाठकों को खाना बनाना चाहता है और साथ ही उन्हें बताता है कि यह कैसे किया जाता है; उसे कुछ छोड़ना चाहिए, शायद बहुत अधिक नहीं, लेकिन थोड़ा सा, बिना कहेः लोगों को अपनी खोज खुद करनी चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वे मस्ती के हिस्से से वंचित हो जाएंगे।" द न्यूयॉर्क टाइम्स में क्रेग क्लैबोर्न ने डेविड के बारे में प्रशंसा करते हुए लिखा, लेकिन टिप्पणी की कि क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि उनके पाठक पहले से ही खाना पकाने की मूल बातें जानते हैं, इसलिए उन्हें "भोजन के लिए गंभीर सम्मान रखने वालों द्वारा अधिक महत्व दिया जाएगा, न कि अनौपचारिक रुचि रखने वालों द्वारा।" लेखक जूलियन बार्न्स ने टिप्पणी की कि एक शौकिया रसोइये के रूप में उन्हें डेविड के संक्षिप्त निर्देश डराने वाले लगेः इतालवी भोजन में एक नुस्खा के बारे में उन्होंने लिखा, "ई. डी. उनका पहला वाक्य इस प्रकार हैः '1 1⁄2 पाउंड (675 ग्राम) कटे हुए और चमड़ी वाले टमाटर को जैतून के तेल में पिघलाएं'। पिघल रहा है? टमाटर पिघलाओ? क्या ऐसा हो सकता है कि एलिजाबेथ डेविड खाद्य लेखक बनने के लिए बहुत अच्छी लेखिका थीं? बाद में एक रसोइये, टॉम पार्कर बाउल्स ने कहा, "आप एलिजाबेथ डेविड की ओर देखभाल, चरण-दर-चरण निर्देश, या सटीक मात्रा और समय के लिए नहीं जाते हैं। वह मानती है कि आप मूल बातें जानते हैं, और एक ऐसी लेखिका है जो प्रेरणा, और अद्भुत, विचारशील गद्य प्रदान करती है। उनके व्यंजन कालातीत हैं, और उनकी सभी पुस्तकें संदर्भ के अद्भुत कार्यों (और अथक शोध) के साथ-साथ सुंदर पाठ भी हैं। डेविड द्वारा उनके जीवनकाल में प्रकाशित आठ पुस्तकों और आठ पुस्तिकाओं में फ्रांस; इटली; शेष भूमध्यसागरीय और उससे आगे, एशिया और इंग्लैंड के भोजन को शामिल किया गया है। डेविड की दो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें फ्रांस के व्यंजनों पर ध्यान केंद्रित करती हैंः फ्रेंच कंट्री कुकिंग (1951) और फ्रेंच प्रोविंशियल कुकिंग (1960); फ्रांस को प्रमुखता से दिखाया गया है, हालांकि विशेष रूप से नहीं, अन्य दो मेंः ए बुक ऑफ मेडिटेरेनियन फूड (1950) और समर कुकिंग (1955)। उन्होंने साहित्य से अपने चुने हुए अंशों से जुड़े खंडों के साथ व्यंजनों को श्रेणीबद्ध करके अपनी पुस्तकों के लिए पैटर्न निर्धारित किया। अपनी पहली पुस्तक, मेडिटेरेनियन फूड में, डेविड ने सूप पर अध्याय प्रस्तुत किए; अंडे और दोपहर के भोजन के व्यंजन; मछली; मांस; पर्याप्त व्यंजन; मुर्गी और खेल; सब्जियां; ठंडा भोजन और सलाद; मिठाई; जैम, चटनी और संरक्षित; और चटनी। उन्होंने अपनी अगली चार पुस्तकों में इस पैटर्न का व्यापक रूप से पालन किया। विश्व व्यंजनों के पदानुक्रम में फ्रांसीसी पाक कला के स्थान पर डेविड का दृष्टिकोण फ्रांसीसी देशी पाक कला के परिचय में दिया गया हैः "फ्रांसीसी क्षेत्रीय और किसान पाक कला. अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में, दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है; पाक कला जो जटिल और तथाकथित हौते व्यंजनों की बेतुकी लंबाई तक जाए बिना कच्चे माल का सबसे अधिक लाभ उठाती है।" वह भोजन खरीदने और तैयार करने के लिए पारंपरिक फ्रांसीसी दृष्टिकोण में दृढ़ विश्वास रखती थींः हालांकि विस्तृत व्यंजनों की उपेक्षा नहीं करते हुए-उन्होंने पॉट-औ-फ़्यू या लीव्रे ए ला रोयाले (खरगोश का एक साल्मिस) के लिए सामग्री के चयन और खाना पकाने के लिए छह पृष्ठ समर्पित किए-डेविड ने सरल रोजमर्रा की खाना पकाने को कुछ मायनों में अधिक मांग वाला माना, और "उस तरह के भोजन के लिए कई व्यंजन दिए जो किफायती फ्रांसीसी घरों में अक्सर खाया जाता है, और यह बहुत अच्छा है।" डेविड ने रसोइयों को सामग्री के लिए सावधानीपूर्वक और जानकार खरीदारी करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने फ्रांसीसी बाजारों के बारे में अध्याय लिखे जैसे कि कैविलन, यवेटॉट, मोंटपेलियर, मार्टिग्यूज और वैलेंस में। एक व्यापक धारणा के बावजूद कि भोजन के बारे में उनका दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से भूमध्यसागरीय था, फ्रांसीसी प्रांतीय पाक कला, अब तक की उनकी सबसे लंबी पुस्तक, ने नॉरमैंडी और इले-डी-फ्रांस से लेकर अल्सेस, बरगंडी, लॉयर, बोर्डो और बास्क देश के साथ-साथ दक्षिण में फ्रांस के व्यंजनों का सर्वेक्षण किया। पाक कला की किताबों के पूरे क्षेत्र को देखते हुए, जेन ग्रिगसन ने इसे "उन सभी में सबसे अच्छा और सबसे उत्तेजक" माना। इटली अपने दो पूर्ववर्तियों, भूमध्यसागरीय भोजन और फ्रांसीसी देशी पाक कला के विपरीत, डेविड के इतालवी भोजन (1954) ने पहले से लिखी गई किसी भी चीज़ से बहुत कम आकर्षित किया। पांडुलिपि पर काम शुरू करने से पहले उन्होंने इटली में कई महीने इस पर शोध किया। पहले से ही प्रकाशित दो सफल पुस्तकों के साथ, डेविड को अपने गद्य को मजबूत करने के लिए पहले के लेखकों से उद्धरणों की आवश्यकता कम महसूस हुई, और उन्होंने अपने स्वयं के निबंधों और विभिन्न खंडों के परिचय के साथ व्यंजनों को विभाजित किया। पुस्तक "द इटालियन स्टोर अलमारी" पर एक अध्याय के साथ शुरू होती है, जिसमें ब्रिटिश रसोइयों को, जो उस समय आम तौर पर इटली के अधिकांश व्यंजनों और विधियों से अपरिचित थे, इतालवी जड़ी-बूटियों, मसालों, डिब्बाबंद, बोतलबंद या सूखे स्टेपल सहित एंकोवी, टूना, प्रोसिउटो और चने, और इतालवी आवश्यक जैसे लहसुन और जैतून का तेल, दोनों को 1950 के दशक की शुरुआत में ब्रिटेन में शायद ही कभी देखा गया था। शेष पुस्तक पहले के कार्यों के मूल पैटर्न का अनुसरण करती है, जिसमें सूप, मछली, मांस, सब्जियां और मिठाइयों पर अध्याय हैं, जिसमें इतालवी भोजन, पास्ता एसियुटा, रैविओली और ग्नोची, चावल और इतालवी शराब से संबंधित अतिरिक्त विषयों को जोड़ा गया है। इटैलियन फूड के अलावा, डेविड के अन्य कार्यों में कई इटैलियन व्यंजन और भूमि और लोगों के विवरण हैं। उनकी पहली पुस्तक, मेडिटेरेनियन फूड-सूप औ पिस्तोउ-में पहला नुस्खा जेनोइस मूल का है। इसके अलावा उस पुस्तक में बोकोन्सिनी, ओसो बुको और कई इतालवी पास्ता और चिकन व्यंजनों के व्यंजन हैं। ग्रीष्मकालीन पाक कला के व्यंजनों में पेपेरोनाटा (जैतून के तेल और मक्खन में टमाटर के साथ पकाया गया पिमेंटोस या मीठी मिर्च) है जिसे डेविड के कार्यों से बाद के चयन में शीर्षक लेख के रूप में पुनर्मुद्रित किया गया था। एन ऑमलेट एंड ए ग्लास ऑफ वाइन में, डेविड ने हॉप्स (ज़ुप्पा डी ल्यूपोली और फ्रिटाटा कॉन आई लॉर्टिस) के साथ बने सूप और ऑमलेट सहित इतालवी व्यंजनों को मुद्रित किया। उस पुस्तक में इतालवी लोगों और स्थानों पर महत्वपूर्ण निबंध भी हैं। क्या घर में जायफल है? मंटुआ से सब्जी व्यंजनों पर छह पृष्ठ का एक लेख शामिल है, और इटली और उसके बाहर पिज्जा की विविधताओं पर समान लंबाई का एक और लेख शामिल है। अन्य भूमध्यसागरीय भूमि और उससे परे जब डेविड की पहली पुस्तक, भूमध्यसागरीय भोजन, 1950 में प्रकाशित हुई थी, तब भी ब्रिटिश जनता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी खाद्य राशन को सहन कर रही थी। भूमध्यसागरीय भोजन की रोजमर्रा की प्रचुरता और उत्कृष्टता का उनका आह्वान रहस्योद्घाटन करने वाला था, और हालाँकि वह 1950 के दशक के मध्य में उनकी पुस्तकों के सस्ते पेपरबैक संस्करणों के आने तक व्यापक जनता तक नहीं पहुंची, समीक्षकों ने तुरंत उनके महत्व को देखा। मेडिटेरेनियन फूड के परिचय में डेविड ने अपना मूल आधार निर्धारित कियाः "भूमध्यसागरीय तटों का खाना बनाना, जो सभी प्राकृतिक संसाधनों, दक्षिण के रंग और स्वाद से संपन्न है, परंपरा और शानदार सुधार का मिश्रण है। लैटिन प्रतिभा रसोई के बर्तनों से चमकती है। यह ईमानदार खाना पकाने भी है; इंटरनेशनल पैलेस होटल के नकली ग्रांडे व्यंजनों में से कोई भी नहीं। फिर भी, उन्होंने स्वीकार किया कि भूमध्यसागरीय खाद्य संस्कृति विशेष रूप से लैटिन नहीं थी, और "ग्रीस की मुख्य भूमि और सीरिया, लेबनान, कॉन्स्टेंटिनोपल और स्मर्ना के बहुत विवादित क्षेत्रों" में पनपी थी। उन्होंने इन देशों में भोजन में बार-बार आने वाले तत्वों का वर्णन इस प्रकार कियाः अपनी अन्य पुस्तकों में डेविड भूमध्य सागर के आसपास के व्यंजनों को बताते हैं, जिसमें स्पेन से गजपाचो और टॉर्टिला शामिल हैं; डॉल्माडेस, और ग्रीस से स्कॉर्डलिया के साथ अंडे, मटन से भरे बैंगन, दही का सूप, और तुर्की से गाजर और चावल का एक स्टू; और बादाम और क्रीम के साथ चिकन का एक सीरियाई व्यंजन। आगे से वह मॉरीशस की झींगे की चटनी शामिल करती है; रूस से आइस्ड खीरे और चुकंदर का सूप; बैंगन, चावल और मटन का एक फारसी मकबूल; भारत से सिख कबाब और गरम मसाला; और अर्मेनियाई पिज्जा, जो इतालवी संस्करण से पुराना होने का दावा करता है। ऑस्ट्रेलेशियन यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर एसोसिएशन के लिए 2012 के एक सर्वेक्षण में, कैरोडी कल्वर लिखते हैं, "यह डेविड की भाषा है, विशेष रूप से उनके विवरण का उपयोग जो भूमध्यसागरीय भोजन की कथा और साहित्यिक गुणवत्ता को सबसे अधिक दृढ़ता से लागू करता है। उनकी कल्पना, उपाख्यान और साहित्यिक उद्धरण उनके व्यंजनों को अनुभव और स्मृति की कहानियों में बदल देते हैं। सामग्री और व्यंजनों को केवल निर्देशों की सूची के हिस्से के रूप में नहीं दिया जाता है, बल्कि एक विशिष्ट संस्कृति के हिस्से के रूप में दर्शाया जाता है। इंग्लैंडस्पाइसेस, सॉल्ट एंड एरोमेटिक्स इन द इंग्लिश किचन (1970) और इंग्लिश ब्रेड एंड यीस्ट कुकरी (1977) में इंग्लैंड के बाहर के कुछ ब्रिटिश व्यंजन शामिल हैं, जैसे स्कॉटिश आर्ब्रोथ स्मोकी और बैनॉक्स; और वेल्श सॉल्ट डक और बारा ब्रिथ। डेविड, उनकी कई पीढ़ी और वर्ग की तरह, पूरे ब्रिटेन को संदर्भित करने के लिए "इंग्लैंड" और "अंग्रेजी" शब्दों का उपयोग करते थे। कुछ लेखकों का मानना है कि डेविड ने भूमध्यसागरीय व्यंजनों के पक्ष में अपने देश के खाना पकाने की उपेक्षा की। हास्य पत्रिका पंच में, हम्फ्री लिट्टलटन ने कहा कि वह "शानदार कंबरलैंड सॉसेज" के बजाय "दुर्गम और अक्सर अपचनीय सॉसीसन" पसंद करती हैं। 2009 में खाद्य लेखक टिम हेवर्ड ने उन पर फ्रांस और भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हुए "चौड़ी आंखों वाले रोमांटिक ट्वैडल" का आरोप लगाया। चैनी टिप्पणी करते हैं कि जब 1970 में स्पाइसेस, सॉल्ट एंड एरोमेटिक्स इन द इंग्लिश किचन प्रकाशित हुआ था, तो डेविड के कुछ सबसे उत्साही प्रशंसक उन्हें ब्रिटिश पाक परंपरा की प्रशंसा करते हुए देखकर हैरान रह गए थे, "सबसे अच्छा. भूमध्यसागरीय के रूप में समृद्ध और पुरस्कृत"। कूपर लिखते हैं कि हालांकि फ्रांसीसी और भूमध्यसागरीय भोजन से अंग्रेजी पर ध्यान केंद्रित करने के परिवर्तन ने जनता को आश्चर्यचकित कर दिया, डेविड कुछ समय से इसकी ओर बढ़ रहे थे। डेविड ने उनके अंग्रेजी विषयों पर काफी विस्तार से चर्चा कीः अंग्रेजी रसोई में मसाले, नमक और सुगंध भूमध्यसागरीय भोजन, फ्रांसीसी देशी खाना पकाने या ग्रीष्मकालीन खाना पकाने की तुलना में लंबे हैं। उन्होंने इसे अंग्रेजी पाक कला पर तीन या पाँच पुस्तकों की श्रृंखला में पहला बनाने का इरादा कियाः "यह निर्भर करता है कि मेरे पास कितना समय है। बाद के खंडों में रोटी, खमीर, केक, क्रीम और चीज और अंडे के व्यंजन, और मांस और खेल से संबंधित होगा।" अंग्रेजी ब्रेड और यीस्ट कुकरी को छोड़कर वे कभी नहीं लिखे गए थे, जो लगभग 100 पृष्ठों तक डेविड की सभी कृतियों में सबसे लंबी है। डेविड ने जानबूझकर ब्रिटिश सामग्री और व्यंजनों पर शोध करने में हिल्डा लेयल और डोरोथी हार्टले के मार्ग का अनुसरण किया। उनकी तरह, उन्होंने क्षेत्रीय इतिहास में पीछे मुड़कर देखा कि उन्होंने "औद्योगिक क्रांति की तबाही" से पहले "मिट्टी से जुड़ी संस्कृति की परंपराओं" के रूप में क्या देखा। उन्होंने ब्रिटेन के पाक कला के अतीत को रोमांटिक नहीं कियाः "खेत और कारखाने के मजदूर, कारीगर और लिपिक श्रमिक, अभी भी बहुत ही सीमित आहार पर रहते थे. उनकी खाना पकाने की सुविधाएं इतनी प्राचीन थीं और उनके उपकरण इतने कम थे कि केवल सबसे बुनियादी प्रकार के पाक कला का प्रयास किया जा सकता था।" लेकिन उनके निरंतर मानदंड ईमानदार सामग्री और सरल खाना पकाने थे। उन्होंने कृत्रिम, ersatz, "कुख्यात चार्लीवुड ब्रेड", और "स्वाद के लिए सभी सिंथेटिक सहायकों" की निंदा की-और विकल्पों को समझाया। कोई भी कभी यह पता नहीं लगा पाया है कि अंग्रेज सूप या स्टू में एक गिलास शराब को एक लापरवाह फिजूलखर्ची के रूप में क्यों मानते हैं और साथ ही बोतलबंद सॉस, ग्रेवी पाउडर, सूप क्यूब्स, केचप और कृत्रिम स्वाद पर पाउंड खर्च करते हैं। अंग्रेजी की दोनों पुस्तकें दो भागों में हैं। पहला खंड ऐतिहासिक है, जो इस विषय को आधुनिक पाठक के लिए संदर्भ में रखता है। मसालों में, नमक और सुगंध डेविड उन जड़ी-बूटियों और मसालों और मसालों की पृष्ठभूमि के बारे में लिखते हैं जो पिछली शताब्दियों में ब्रिटिश रसोई में उपयोग में आए थे, और एशिया और महाद्वीपीय यूरोप से उन्हें अपनाने के इतिहास को रेखाचित्रित करते हैं। द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट ने पुस्तक के इस हिस्से को "एक अच्छी थ्रिलर के रूप में प्रस्तुत करना मुश्किल" कहा। डेविड अंग्रेजी ब्रेड एंड यीस्ट कुकरी में एक समान मार्ग का अनुसरण करते हैं; हिलेरी स्पर्लिंग पुस्तक की समीक्षा करते हुए लिखा है कि इसमें "पाषाण युग की फसलों और क्वर्न के बाद से लगभग हर विकास का इतिहास" है। दोनों पुस्तकों के दूसरे, लंबे, खंडों में व्यंजनों और विवरण हैं। निबंधों और लेखों का संग्रह हालांकि डेविड ने उनकी पिछली पुस्तकों में सामग्री के लिए उनके कई पत्रिका लेखों पर ध्यान आकर्षित किया था, एन ऑमलेट एंड ग्लास ऑफ वाइन (1984) उनके काम का पहला सीधा संकलन था। जिल नॉर्मन की सहायता से संकलित, इसमें 1949 से प्रकाशित उनके निबंधों और लेखों में से डेविड के चयन शामिल हैं। जिस लेख से पुस्तक का शीर्षक लिया गया है, वह लगभग आदिम और मौलिक भोजन पर एक निबंध है जो इन शब्दों से उत्पन्न होता हैः 'चलो बस एक आमलेट और एक गिलास शराब लें। अन्य विषयों में नॉर्मन डगलस, मार्सेल बौलेस्टिन, श्रीमती बीटन और "ए गॉरमेट इन एडवर्डियन लंदन", कर्नल नथानिएल न्यून्हम-डेविस सहित लोगों की प्रोफाइल शामिल हैं। कई खंड फ्रांसीसी देश के शहरों के बाजारों और फ्रांस में सरल रेस्तरां और होटलों के विवरण के लिए समर्पित हैं। लेमन, पॉटेड मीट, मेयोनेज़, पिज्जा, सिलेबब्स, ट्रफल्स और स्पेन और मोरक्को के व्यंजनों पर लेख हैं। अधिकांश लेखों के लिए डेविड ने या तो एक परिचय या एक आफ्टरनोट, या दोनों प्रदान किए। डेविड ने इस तरह का दूसरा खंड प्रकाशित करने का इरादा किया था, और लेखक की मृत्यु के आठ साल बाद, उनके साहित्यिक निष्पादक नॉर्मन ने एक सीक्वल, इज देयर ए जायफल इन द हाउस प्रकाशित किया? (2000)। अपने पूर्ववर्ती की तरह, यह पत्रिका लेखों, निबंधों और अन्य पहले के लेखन से लिया गया था, जिसमें नॉर्मन ने 1980 के दशक में डेविड द्वारा लिखे गए लेखों को जोड़ा था। पुस्तक का पहला खंड एक छोटी आत्मकथात्मक कृति है, जो डेविड की एक दुर्लभ कृति है, जिन्होंने अपनी गोपनीयता की सावधानीपूर्वक रक्षा की। भोजन के ऐतिहासिक पहलुओं में डेविड की रुचि को ऑक्सो और बोवरिल, एलेक्सिस सोयेर और आलू के इतिहास पर निबंधों में गुंजाइश दी गई है। घरेलू रसोइये को लक्षित लेखों में "चावल पर निराशा न करें", "आइसक्रीम बनाना", और एक ऐसा दृष्टिकोण पेश करना जिसके लिए वह प्रसिद्ध थींः "लहसुन की प्रेस पूरी तरह से बेकार हैं"। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुस्तक को "यह बहुत ही आकर्षक, पूरी तरह से अवशोषित करने वाली विविध पुस्तक" कहा। यह एक ऐसी किताब है जो खाने के लिए पर्याप्त है-और, एक तरह से, आप कर सकते हैं। डेविड ने अलग-अलग विषयों पर आठ पुस्तिकाएँ लिखीं। पहले दो, द यूज़ ऑफ़ वाइन इन फाइन कुकिंग (1950) और द यूज़ ऑफ़ वाइन इन इटालियन कुकिंग (1952), शराब व्यापारियों सैकोन और स्पीड द्वारा कमीशन और प्रकाशित किए गए थे। डेविड ने फ्रेंच कंट्री कुकिंग में एक अध्याय के रूप में पहले का पुनः उपयोग किया। अपनी रसोई उपकरण की दुकान के लिए, डेविड ने ड्राई हर्ब्स, एरोमेटिक्स एंड कंडीमेंट्स (1967); इंग्लिश पॉटेड मीट्स एंड फिश पेस्ट्स (1968); द बेकिंग ऑफ एन इंग्लिश लोफ (1969); सिलेबब्स एंड फ्रूट फूल्स (1969), और ग्रीन पेपर बेरीज (1972) लिखी। कुछ सामग्री उनके पहले प्रकाशित पत्रिका लेखों से ली गई थी, और कुछ का उनकी बाद की पुस्तकों में पुनः उपयोग और विस्तार किया गया था। डेविड की अंतिम पुस्तिका ल क्रूसेट के साथ खाना बनाना (1989) थी जो ल क्रूसेट खाना पकाने के बर्तनों के फ्रांसीसी निर्माताओं के लिए लिखी गई थी। मरणोपरांत प्रकाशन इसके अलावा क्या सदन में जायफल है? डेविड द्वारा नियोजित तीन और पुस्तकों को लेखक की मृत्यु के बाद नॉर्मन द्वारा पूरा और संपादित किया गया था। हार्वेस्ट ऑफ द कोल्ड मंथ्स (1994) का उपशीर्षक "ए सोशल हिस्ट्री ऑफ आइस एंड आइस" है। डेविड अपनी अंतिम बीमारी से पहले कई वर्षों से इस पर रुक-रुक कर काम कर रहे थे। यह पुस्तक मध्यकालीन समय से यूरोप के व्यंजनों में बर्फ के इतिहास का पता लगाती है, जब इसे पहाड़ों से लाया जाता था और बर्फ के घरों में रखा जाता था। द इंडिपेंडेंट के समीक्षक ने इसे "एक पाक कला की किताब नहीं बल्कि जासूसी छात्रवृत्ति की एक विस्मयकारी उपलब्धि. शानदार और शानदार" के रूप में वर्णित किया। द टाइम्स में पुस्तक की समीक्षा करते हुए, निगेला लॉसन ने लिखा कि हालांकि यह भोजन की परवाह करने वाले किसी भी व्यक्ति की अलमारियों में जगह पाने के योग्य है, लेकिन इससे लेखक की ऊर्जा में कमी का पता चलता है, और "उनकी प्रथागत, उच्च-उत्साही, यदि उग्र, पठनीयता का अभाव है।" साउथ विंड थ्रू द किचन (1997) डेविड की बाद के वर्षों की परियोजनाओं में से एक का समापन था, जिस पर उन्होंने नॉर्मन के साथ काम कियाः उनके व्यापक लेखन के सर्वश्रेष्ठ का एक एकल-खंड संग्रह। नॉर्मन ने रसोइयों, लेखकों और डेविड के दोस्तों को उनके लेखों और व्यंजनों में से अपने पसंदीदा को चुनने के लिए आमंत्रित किया। कई योगदानकर्ताओं, जैसे कि शेफ साइमन हॉपकिन्सन ने अपने द्वारा चुने गए टुकड़ों के लिए एक परिचय या बाद के शब्द का योगदान दिया। उद्धरण और व्यंजनों को 1996 तक प्रकाशित डेविड की सभी पुस्तकों से लिया गया है। 200 से अधिक व्यंजन हैं, जो पारंपरिक तरीके से पाठ्यक्रम और सामग्री-अंडे और पनीर, मछली और शेलफिश, मांस, मुर्गी और खेल, सब्जियां, पास्ता, दाल और अनाज, चटनी, मीठे व्यंजन और केक, संरक्षित, और ब्रेड पर अनुभागों के साथ आयोजित किए जाते हैं-डेविड के पहले के कार्यों की तरह, लेखों और निबंधों के साथ। पुस्तक का शीर्षक 1964 में प्रकाशित एक निबंध से आया है और एन आमलेट एंड ए ग्लास ऑफ वाइन में पुनर्मुद्रित किया गया है, और यह डेविड के मार्गदर्शक नॉर्मन डगलस के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास साउथ विंड का संदर्भ है। डेविड द्वारा नियोजित पुस्तकों में से अंतिम पुस्तक एलिजाबेथ डेविड का क्रिसमस (2003) थी। उन्होंने और नॉर्मन ने 1970 के दशक की शुरुआत में इस तरह की पुस्तक पर चर्चा की थी, लेकिन अन्य परियोजनाओं पर काम करने से यह संभव नहीं हुआ। डेविड की मृत्यु के बाद, नॉर्मन को लेखक के पत्रों को छांटते समय पता चला कि डेविड ने क्रिसमस के विषय पर किसी और की तुलना में कहीं अधिक सामग्री लिखी और संकलित की थी। डेविड से क्रिसमस के व्यंजनों के बारे में अक्सर पूछा गया था जो पुस्तक का मूल था। मेडिटेरेनियन फूड, फ्रेंच प्रोविंशियल कुकिंग, एंड स्पाइसेज, सॉल्ट एंड एरोमेटिक्स इन द इंग्लिश किचन से कुछ क्रिसमस व्यंजनों और पत्रिकाओं में पिछले वर्षों में प्रकाशित संशोधित लेखों के साथ, उन्हें 214 पृष्ठों के काम में बदल दिया गया। अध्याय क्रिसमस के सामाजिक और ऐतिहासिक पक्ष, पहले पाठ्यक्रम और ठंडे मांस, सूप, मुर्गी और खेल, मांस, सब्जियां और सलाद, चटनी, अचार और चटनी, और मिठाई, केक और पेय से संबंधित थे। यह पुस्तक डेविड के सबसे अधिक उद्धृत वाक्यों में से एक को फिर से छापती है, जो पहली बार 1959 में वोग में छपा था, और 2000 में इसज़ देयर ए जायफल इन द हाउस में शामिल किया गया थाः "अगर मेरे पास अपना रास्ता होता-और मैं नहीं करता-तो मेरे क्रिसमस के दिन खाने और पीने में एक आमलेट और ठंडा हैम और दोपहर के भोजन के समय शराब की एक अच्छी बोतल होती, और शाम को बिस्तर पर एक ट्रे पर शैंपेन के गिलास के साथ एक स्मोक्ड सैल्मन सैंडविच होता।" 1995 और 2011 के बीच पेंगुइन बुक्स ने डेविड की पुस्तकों से चार पेपरबैक चयन जारी किएः आई विल बी विद यू इन द स्क्वीजिंग ऑफ ए लेमन (1995), पेपरोनाटा एंड अदर इटालियन डिशेस (1996), ऑफ पेजेंट्स एंड पिकनिक (2005), और ए टेस्ट ऑफ द सन (2011)। डेविड के लेखन के दो और हार्डबैक चयन प्रकाशित किए गए, जिसमें नॉर्मन संपादक थे। एलिजाबेथ डेविड की मेज पर (2010) डेविड की पहली पुस्तक की 60 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए प्रकाशित किया गया था। हॉपकिंसन, ह्यूग फियरनली-विटिंगस्टॉल, रोज़ ग्रे और जेमी ओलिवर सहित कई प्रमुख ब्रिटिश रसोइयों के प्रारंभिक योगदान के साथ, इसमें डेविड के पहले प्रकाशित कार्यों के व्यंजन और निबंध शामिल हैं। बारह अध्याय हैं, जिसमें सूप से लेकर मिठाई तक रात्रिभोज के विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं, और अन्य विषय जैसे कि बेकिंग, "तेज़ और ताज़ा" खाना बनाना, और डेविड द्वारा फ्रांसीसी और इतालवी बाजारों का वर्णन शामिल है। एलिजाबेथ डेविड ऑन वेजीटेबल्स (2013) को मुख्य रूप से भूमध्यसागरीय भोजन, इतालवी भोजन, फ्रांसीसी प्रांतीय पाक कला और आमलेट और एक गिलास शराब से तैयार किया गया था। सूप पर खंड हैं; छोटे व्यंजन; सलाद; पास्ता; ग्नोची और पोलेंटा; चावल; सेम और दाल; मुख्य व्यंजन; ब्रेड; और मिठाई। पुरस्कार और सम्मान डेविड ने 1978 में अंग्रेजी ब्रेड और यीस्ट कुकरी के लिए ग्लेनफिडिच राइटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। उन्हें एसेक्स और ब्रिस्टल विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, और एक शेवेलियर डी ल 'ऑर्ड्रे डु मेरीट एग्रिकोल का पुरस्कार भी दिया गया था। उन्हें 1976 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (ओ. बी. ई.) का अधिकारी नियुक्त किया गया और 1986 में कमांडर ऑफ द ऑर्डर (सी. बी. ई.) के रूप में पदोन्नत किया गया। हालाँकि, जिस सम्मान से उन्हें सबसे अधिक खुशी हुई, उसे एक लेखक के रूप में उनके कौशल की मान्यता में 1982 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का फेलो बनाया जा रहा था। 2012 में, एलिजाबेथ द्वितीय की हीरक जयंती को चिह्नित करने के लिए, डेविड को बीबीसी रेडियो 4 द्वारा उन 60 ब्रितानियों में से एक के रूप में चुना गया था जो रानी के शासनकाल के 60 वर्षों के दौरान सबसे प्रभावशाली रहे हैं। 2013 में उनका चित्र दस "महान ब्रिटिश" की शताब्दी मनाने के लिए जारी किए गए प्रथम श्रेणी के टिकटों की एक श्रृंखला में से एक था। 2016 में 24 हैल्सी स्ट्रीट, चेल्सी में उनके पूर्व घर पर एक अंग्रेजी विरासत नीली पट्टिका खड़ी की गई थी, जहाँ वे 45 वर्षों से रह रही थीं; वह इस तरह की मान्यता प्राप्त करने वाली पहली खाद्य लेखिका थीं। डेविड के लिए श्रद्धांजलि उनके काम और विरासत के लिए गर्मजोशी और प्रशंसा से भरी थी। द गार्जियन में, खाद्य लेखक क्रिस्टोफर ड्राइवर ने उन्हें "इस सदी का सबसे प्रभावशाली पाक कला लेखक और अंग्रेजी में विद्वान" कहा, जबकि द टाइम्स के संस्मरणकार ने लिखाः एलिजाबेथ डेविड अंग्रेजी पाक कला लेखकों में अग्रणी थीं। उन्होंने अपने बाद आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया, चाहे वे भी पाक विशेषज्ञ बनने का इरादा रखते हों या केवल अगले दिन की डिनर पार्टी के लिए रसोई के शेल्फ से एक अच्छी तरह से अंगूठे वाली एलिजाबेथ डेविड पेंगुइन ले रहे हों। "एलिजाबेथ डेविड कहती हैं". यह तय करने का नियमित तरीका था कि स्टू में कितना मसाला-और कौन से मसाले-जोड़े जाने चाहिए और ड्रेसिंग में कितना लहसुन डाला जाना चाहिए। सबसे अच्छा, उनका गद्य उनके निर्देशों के समान ही सटीक था, जो उनके कुछ पूर्ववर्तियों के विपरीत था, जो कभी-कभी अभेद्य वाक्यों के साथ रसोई में क्या करना है, इस बारे में सलाह देते थे। वह पढ़ने के लिए एक आनंद थी, सच्ची विशिष्टता की एक स्टाइलिस्ट। शायद केवल ब्रिटेन में ही उन्हें "खाद्य लेखक" के रूप में वर्गीकृत किया गया होगा, जो अक्सर एक हानिकारक वाक्यांश होता है। एलिजाबेथ डेविड ने इतिहास के लिए एक विद्वान की भावना को यात्री-एस्थेट के स्थान की भावना को व्यक्त करने के उपहार के साथ जोड़ा। डेविड के लेखन ने food.Humble, पीपी के प्रति अंग्रेजों के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया। खाद्य पत्रकार जोआना ब्लिथमैन के अनुसार, उन्होंने "युद्ध के बाद ब्रिटेन में राष्ट्र को ताजा महाद्वीपीय भोजन की दृष्टि से परिचित कराकर एक सांस्कृतिक और भोजन संबंधी चमत्कार दोनों का प्रदर्शन किया", जबकि लेखक रोज़ प्रिंस का मानना है कि डेविड ने "ब्रिटिश लोगों के खाना पकाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया"। किंग्स कॉलेज लंदन में अमेरिकी साहित्य की प्रोफेसर जेनेट फ़्लॉइड का तर्क है कि डेविड परिवर्तन के चालक नहीं थे, बल्कि उस परिवर्तन का प्रतीक थे। साहित्यिक इतिहासकार निकोला हंबल का मानना है कि "युद्ध के बाद के वर्षों की खाद्य क्रांति शायद एलिजाबेथ डेविड के बिना हुई होगी, हालांकि उनकी अनुपस्थिति में यह बहुत अलग होती।" फ्लॉयड टिप्पणी करते हैं कि डेविड ने "एक सामाजिक अभिजात वर्ग के बाहर के दर्शकों से अपील करने या उनके साथ जुड़ने में बहुत कम रुचि दिखाई"; कूपर उसी बिंदु को संबोधित करते हैं, हालांकि द डेली वर्कर में फ्रांसीसी प्रांतीय पाक कला की एक सकारात्मक समीक्षा पर प्रकाश डालते हैं-एक समाचार पत्र जो ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है-इस बात के प्रमाण के रूप में कि डेविड के पाठकों की संख्या कुछ लोगों की तुलना में व्यापक थी जो उन्हें श्रेय देते हैं। डेविड कम से कम दो बार काल्पनिक रूप में दिखाई दिए हैं। 2000 में रोजर विलियम्स का एक उपन्यास, लंच विद एलिजाबेथ डेविड, कैरोल एंड ग्राफ द्वारा प्रकाशित किया गया था, और 2006 में बीबीसी ने एलिजाबेथ डेविडः ए लाइफ इन रेसिप्स, डेविड के रूप में कैथरीन मैककॉर्मैक और पीटर हिगिंस के रूप में ग्रेग वाइज अभिनीत एक फिल्म प्रसारित की। 1998 में लिसा चैनी ने डेविड की एक जीवनी प्रकाशित की; पत्रकार पॉल लेवी ने इसे "जल्दबाजी में, गलत" पाया, हालांकि द न्यूयॉर्क टाइम्स में लौरा शापिरो ने इसे "व्यापक" माना। अगले वर्ष आर्टेमिस कूपर द्वारा एक अधिकृत जीवनी, राइटिंग एट द किचन टेबल प्रकाशित की गई। उन्होंने 2004 में डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में डेविड के लिए प्रविष्टि भी लिखी (2011 में अद्यतन)। डेविड के शोध पत्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रैडक्लिफ इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में श्लेसिंगर पुस्तकालय में हैं। खाना पकाने के बर्तनों के लिए डेविड का जुनून उस समय की शैली पर प्रभावशाली साबित हुआ। कॉनरान स्वीकार करते हैं कि उनके काम ने "सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जिसके कारण हैबिटेट हुआ", और एलिजाबेथ डेविड लिमिटेड आउटलेट की सफलता ने फ्रांसीसी प्रांतीय रसोई के बर्तनों की मांग में योगदान दिया। डेविड ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कोशिश की कि उनकी पुस्तकों के चित्रकारों को छोटे विवरण सही मिलें-फ्रांसीसी प्रांतीय पाक कला के लिए एक मसौदा परिचय में, उन्होंने लिखाः "मैं चिंतित थी कि इस तरह के विवरण को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए क्योंकि इनमें से कुछ क्षेत्रीय खाना पकाने के बर्तन पहले से ही फ्रांस में ढूंढना बहुत कठिन हो रहे हैं, ताकि कुछ अर्थों में जूलियट रेनी के चित्र अपने आप में एक छोटे से ऐतिहासिक रिकॉर्ड का गठन करें।" भोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन और मानकीकरण के खिलाफ डेविड का चल रहा अभियान उनके समय से आगे था, हालांकि चैनी ने उनके विचारों को "सहज और अनियंत्रित" बताया है। डेविड के जुनूनों में से एक, मौसम में स्थानीय उपज खरीदने और इसे सरलता से तैयार करने का आधार, स्टीन, स्लेटर और फियरनली-विटिंगस्टॉल द्वारा जारी एक संदेश है। साथी रसोइयों और रसोइयों ने अपने और अपने सहयोगियों के कार्यों पर डेविड के प्रभाव को स्वीकार किया है; उनके समकालीन जेन ग्रिगसन ने 1967 में लिखा था, "एलिजाबेथ डेविड के काम की गहरी सराहना के बिना इन दिनों कोई भी पाक कला पुस्तक का निर्माण नहीं कर सकता है।" ग्रिगसन ने बाद में लिखाः बेसिल कुंवारे चाचाओं के नाम से ज्यादा कुछ नहीं था, कोरगेट को एक विदेशी शब्द के रूप में इटैलिक में छापा जाता था, और हम में से बहुत कम लोग जानते थे कि स्पेगेटी कैसे खाना है या ग्लोब आर्टिचोक को टुकड़ों में कैसे चुनना है। फिर एलिजाबेथ डेविड धूप की तरह आईं, उन्होंने अच्छे भोजन के बारे में, यानी अच्छी तरह से बनाए गए, अच्छी तरह से पकाए गए भोजन के बारे में संक्षिप्त भव्यता के साथ लिखा। उन्होंने हमें समझाया कि हमारे पास जो है, हम उससे बेहतर कर सकते हैं। एक और हाल के शेफ रिक स्टीन का कहना है कि डेविड का उनके शुरुआती काम पर इतना प्रभाव था कि जब उन्होंने पहली बार एक रेस्तरां खोला तो उन्होंने अपने मेनू पर ए बुक ऑफ मेडिटेरेनियन फूड से मिंटॉन के चित्रों में से एक का उपयोग किया। नाइजल स्लेटर, गॉर्डन रामसे, जेमी ओलिवर, प्रू लीथ और क्लेरिसा डिक्सन राइट सहित अन्य लोग डेविड से प्रभावित हुए हैं; डिक्सन राइट ने कहा कि डेविड ने मुझे सिखाया कि भोजन खाना पकाने से कहीं अधिक है; यह कविता और जुनून भी है। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि कभी भी पाक कला को दूसरे स्थान पर न रखें। "लीथ, प्रू। "एलिजाबेथ डेविड के साथ दोपहर का भोजन डरावना हो सकता है।" द डेली टेलीग्राफ, 14 दिसंबर 2013। 2 नवंबर 2017 को नॉर्मन ने लीथ को काफी हैरान होने के रूप में उद्धृत किया जब उन्होंने एक कैटरिंग कॉलेज में छात्रों से पूछा कि उनमें से कितने ने डेविड की किताबें पढ़ी हैं, और एक ने भी हाथ नहीं उठाया। "लेकिन किताबें बिकती हैं-मैं रॉयल्टी के बयान देखता हूं-और आप जेरेमी ली, शॉन हिल और राउली लेह के खाना पकाने में उनका प्रभाव देखते हैं।" डेविड का प्रभाव ब्रिटेन की तुलना में अधिक दूर तक गया, और द न्यूयॉर्क टाइम्स में मैरियन बरोज ने 1992 में लिखा कि "पिछले दो दशकों में अमेरिकी खाना पकाने को गौरव दिलाने वाले दर्जनों युवा रसोइये श्रीमती डेविड के ऋणी हैं।" उसी वर्ष, पत्रकार सुसान पार्सन्स ने द कैनबरा टाइम्स में लिखा कि "40 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई शेफ एलिजाबेथ डेविड को भोजन के प्रति उनके दृष्टिकोण पर एक प्रमुख प्रभाव के रूप में श्रद्धांजलि देता है।" काइली क्वोंग जैसे अधिक आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई रसोइयों ने भी डेविड को अपने काम पर निरंतर प्रभाव के रूप में उद्धृत किया है। द इंडिपेंडेंट के खाद्य आलोचक माइकल बेटमैन का मानना था कि डेविड को "श्रीमती बीटन की तुलना में अंग्रेजी भोजन पर कहीं अधिक प्रभाव के रूप में याद किया जाएगा"; लेखक ऑबेरॉन वॉ ने लिखा कि अगर 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी जीवन में सबसे बड़ा सुधार लाने वाली महिला का नाम पूछा जाए, तो "मेरा वोट एलिजाबेथ डेविड को जाएगा"। डेविड की जीवनी लेखक कूपर ने अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी लेख का समापन इस प्रकार कियाः नोट्स, संदर्भ और स्रोत