将可用的顶胶和防尘套换到新的减震器上。<br>使用卡钳千斤顶固定住减震器臂,向上抬升减震器臂,确保减震器下方可以安放到前桥支撑处,使用螺栓将减震器臂下端和前桥固定在一起,并固定住弹簧支杆臂的螺母,随后将减震器上端车身固定螺母拧到位。按照相同的步骤依次执行其余三个减震器的更换。<br>将车轮装回,放下车身就完成了更换减震器的过程。只要更换减震,无论是否全部更换都建议做一次四轮定位,避免改装减震器后出现偏差问题。 减震器关系到行车过程中的舒适度,需要我们注意维护。 汽车减震不是根据时间来更换,而是根据减震器好坏情况来确定是否需要更换: 一、汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。 二、用力按下保险杠,然后松开,如果汽车有2~3次跳跃,则说明减震器工作良好。 三、当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减震器有问题。 四、拆下减震器将其直立,并把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减振杆数次,此时应有稳定的阻力,往上拉(复原)的阻力应大于向下压时的阻力,如阻力不稳定或无阻力,可能是减震器内部缺油或阀门零件损坏,应进行修复或更换零件。 五、正常情况下,汽车减震系统每1万公里检查一次,基本上超过3万公里才需要更换减震器。
后变速器来到最大飞轮位置时,与后轮钢丝之间几乎只有不到5公厘的距离,只要吊耳向内偏摆,加上用力踩踏时的形变总和,就有可能导致后变速器卷入后轮之中,轻者吊耳断裂后变歪斜,重者车架毁损后轮报销,甚至造成车祸的发生,不可不慎。也许会有人认为直接换新勾爪比较省事,但是大部分勾爪为铸造制程,即使是新品也无法保证精准,细心的技师会在组装新车时即用吊耳校正器做确认,而以笔者的经验来说,即使是知名大厂,也几乎都要做过吊耳校正的程序。<br>以PARK TOOL 吊耳校正工具DAG-2来说,购入成本约在2K出头,DIY玩家自备一组相当合理,或是可以付费请店家处理.运作原理为测量以吊耳为圆心所画出的圆。<br>4.变速线张力调整钮归零<br>为了争取较大的变速线张力调整空间,在更换新线之前必须先将旋钮以顺时钟方线旋转到底。在不更换变速内线时的旋出范围以2~3牙之内为佳,若超出则将旋钮归零,放松内线固定螺丝并重新拉紧再进行调整。<br>5.调整上下限制螺丝<br>L和H螺丝分别限制了变速器做动的上下范围,若超出此范围可能导致链条脱离飞轮,造成车架刮伤或是轮组钢丝刮伤,甚至让后变速器卷入后轮。<br>调整H螺丝时,将档位退到最小飞轮的位置,并将前变速器变到大盘的位置,确认最小飞轮是否与后变导轮成一直线。之后以右手转动踏板,左手食指扣住后 变本体,以拇指推动后变连杆,使链条上去3、4档之后放开,确认链条是否能回到最小档位,若掉出飞轮范围,则顺时钟旋转H螺丝。 若无法退回最小档位,则逆时钟旋转H螺丝,并持续转动踏板,直到链条能够退到下最小档为且无异音为止。<br>调整L螺丝时,转动踏板将前变退到小盘档位,并手动将后变速器推至最大飞轮的位置,若链条掉入飞轮及钢丝之间,或是后变导板敲击到钢丝,则顺时钟旋 转L螺丝,直到链条不会掉下去为止;若链条无法顺利上到最大飞轮的位置,则逆时钟旋转L螺丝,直到链条能够顺利上到最大飞轮档位为止。<br>6.安装新内线<br>市面上变速内线的选择琳琅满目,抛开奈米等广告用词的迷思,判断内线优劣的方法,除了用手触摸即可感受到的滑顺度差异之外,肉眼也可判断由无数根细 线编织起来的表面是否经过研磨,这些细节会造成完工后变速手感的滑顺度,若是线材表面有铁氟龙之类的镀膜,则不须在安装过程中抹上黄油。<br>7. 迫紧线管间隙<br>安装内线完成之后,必须确认变速外管与止线栓之