Se meu salão falasse: restaurantes cariocas colecionam personagens e histórias saborosos
Se meu salão falasse: restaurantes cariocas colecionam personagens e histórias saborosos .      Gastronomia do Rio tem potencial de ser tão atrativa quanto os cartões-postais da cidade No final de novembro, após a publicação de uma lista de restaurantes cariocas no jornal Folha de S. Paulo, o prefeito do Rio convocou: “Paulistada amada do meu coração!”, escreveu no X, antes de prosseguir: “Bora gastar o dinheiro de vocês aqui fazendo turismo no Rio!”
Chuva: Vento forte e temporal causam transtornos no Rio
Pai é expulso do cemitério: Velório do menino de 4 anos morto no Morro da Fé é marcado por confusão
Como observou Eduardo Paes, a gastronomia local pode ser atrativo tão potente quanto os cartões-postais da cidade. Pratos, cartas de vinhos e ambientes de altíssimo
Jornal O Globo
No final de novembro, após a publicação de uma lista de restaurantes cariocas no jornal Folha de S. Paulo, o prefeito do Rio convocou: “Paulistada amada do meu coração!”, escreveu no X, antes de prosseguir: “Bora gastar o dinheiro de vocês aqui fazendo turismo no Rio!”

Como observou Eduardo Paes, a gastronomia local pode ser atrativo tão potente quanto os cartões-postais da cidade. Pratos, cartas de vinhos e ambientes de altíssimo nível não faltam. Alguns pontos, no entanto, têm algo que vai além do cardápio: se notabilizam pela clientela que recebem, pelo prestígio de seus profissionais ou por detalhes que não se encontram em nenhum outro lugar. Com o tempo, acumulam boas histórias e conquistam mais visitantes: possuem a alma encantadora dos salões cariocas.

Na mesa com Madonna

Alguns exemplos desse fenômeno são o tradicional Satyricon, o Casa Tua e o pequenino Nido, além do Giuseppe Grill e do Giuseppe Mar. O primeiro ponto, aberto em Ipanema há quase quatro décadas, consagrou-se com receitas de peixes e frutos do mar e coleciona fregueses ilustres. A lista inclui a modelo Gisele Bündchen, o estrelado chef espanhol Ferran Adrià — que almoçou e jantou por lá durante três dias seguidos — e Madonna. Na primeira visita ao Rio, em 1993, a estrela americana foi ao Satyricon, sentou na mesa 12 e provou o clássico pargo ao sal grosso (R$ 148).

— Foi há mais de 30 anos, né? E até hoje as pessoas querem saber em que mesa ela sentou, pedem o prato, querem repetir a experiência — conta Bruno Tolpiakow, sócio do restaurante.

No Rio desde 1985 — foi fundado em Búzios três anos antes —, o Satyricon conquistou clientela que vai além dos fãs de Madonna. Suas mesas, como as de outras cozinhas da alta-roda na cidade, acomodam uma mistura carioca de empresários, médicos, artistas, jogadores de futebol, bicheiros e turistas. O grande aquário, na entrada, não é apenas parte da decoração: ali ficam lagostas vivas — exceto, claro, quando a pesca é proibida, no período de defeso, que começou em 1º de novembro e vai até 30 de abril de 2025. A pedidos, os crustáceos são servidos como sashimi.

— Isso (lagostas vivas) é uma coisa que só a gente tem aqui no Rio. Dá um trabalho enorme, precisamos manter aquários, fazer o transporte, é uma logística delicada — conta Tolpiakow.

Outro reduto de culinária italiana, o Casa Tua, na Barra da Tijuca, é integrante mais recente desse clube dos chamados endereços de fine dining (“jantar fino”, ou requintado, em tradução literal). Abriu as portas em 2022, mas já herdou a rica história de um dos seus sócios. Atagerdes Alves, o Alves, nasceu no interior de Minas Gerais e em 1977, aos 17 anos, tomou o rumo de São Paulo. Lavou pratos e foi cumim, antes de ser promovido a garçom e assumir o papel de sua vida: o de maître.

No comando de salões como os do Terraço Itália e do Fasano, em São Paulo, além do Gero de Ipanema, cuja inauguração o trouxe ao Rio, em 2002, Alves conquistou clientes que trata como entes queridos — e a recíproca é verdadeira. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o conhecido empresário e diretor de TV Boni, foi servido por ele pela primeira vez em 1979, no paulista Terraço Itália, e atualmente bate ponto no Casa Tua duas ou três vezes por semana.

A fachada discreta na Avenida Érico Verissimo fez com que alguns vizinhos demorassem a descobrir que ali funciona um restaurante. Mais difícil é não notar a presença de carrões no estacionamento: modelos das marcas Volvo, Maserati, Ferrari e outras máquinas que custam fortunas costumam parar no pátio.

— Clientes mais assíduos não dizem “vou ao Casa Tua”, eles dizem “vou ao Alves” — conta o maître e um dos proprietários do estabelecimento, ao lado do empresário Alexandre Accioly.

Além de Boni, gourmet onipresente na cidade, são frequentadores assíduos rostos conhecidos como os de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, atores e músicos. Sem disfarçar o orgulho, Alves conta que muita gente sai da Zona Sul para almoçar ou jantar em seu empreendimento. Os médicos que ele já fisgou pela boca são medalhões em suas respectivas especialidades, como Jair de Castro (otorrinolaringologia), Almir Ghiaroni (oftalmologia), Ribamar Azevedo (cirurgia geral) e Paulo Niemeyer (neurocirurgia).

Alves circula pelo salão distribuindo sorrisos, apertos de mão, beijos e abraços. Na noite da última terça-feira, a escritora Thalita Rebouças levantou para apresentá-lo ao marido. Mais cedo, no almoço, o músico Max Viana, filho do cantor Djavan, dividiu mesa com dois amigos italianos. Um deles pediu o fettucine alfredo, clássico da gastronomia de sua terra natal, e ficou impressionado: disse que não saberia distinguir a receita do Casa Tua da original.

Alves ouviu o elogio, abriu outro largo sorriso e fez questão de apresentar seu “chef italiano”:

— É o premiado Mairton Oliveira, italiano de Iguatu, Ceará — anunciou.

Por conta desse humor que é coisa nossa, o conceito de fine dining ganha jogo de cintura: vai do casual ao luxuoso, às vezes misturando os dois extremos, como faz o empresário Marcelo Torres à frente do grupo BestFork.

O chuchu do Zeca

Ele administra nove negócios, como o grandioso Xian — onde políticos e empresários fazem reuniões logo após desembarcar do vizinho Aeroporto Santos Dumont e, em seguida, viajam de volta —, o Giuseppe Mar, no VillageMall, na Barra da Tijuca, e o Giuseppe Grill, no Leblon. As casas quase homônimas também colecionam histórias saborosas. Na primeira, um dos habitués, o cantor Zeca Pagodinho, tornou-se amigo do dono. Torres já virou noite na casa do sambista em Xerém, e lá provou um chuchu de sabor e textura únicos.

— Dias depois, o Zeca me aparece no restaurante carregando um saco de chuchu, que plantava no sítio, para me dar de presente. Ele é um cara de gentileza ímpar — diz.

Desde 2006 no Leblon, o Giuseppe Grill tem decoração de tijolos aparentes e madeira de demolição, cardápio de carnes e frutos do mar e adega irretocável.

— Recebemos um grupo de xeiques árabes certa vez e notei que eles acharam o lugar um horror, sem dourado, sem mármore brilhando — lembra Marcelo Torres, que nem ligou para a reação dos visitantes, até porque os endinheirados daqui aprovam: ele conta que certa vez passou os olhos pelo salão, fez uma “lista da Forbes” de cabeça e constatou que, espalhados pelas mesas, havia donos de fortunas que somavam cerca de R$ 35 bilhões.

No mesmo Leblon, na Avenida General San Martin, o Nido (“ninho” em italiano) foi adotado por meia MPB: Lulu Santos, Gilberto Gil, Chico Buarque, Ed Motta e Alceu Valença já foram vistos por lá. Em geral, equipe e clientela seguem a etiqueta carioca, de afetar normalidade, quase fastio, diante de famosos — que buscam espaços mais reservados, como o segundo piso ou as mesas 5 e 12, de canto, no térreo.

O veneziano Rudy Bovo, chef da casa, lembra que uma exceção à paz no salão foi a visita de Roberto Carlos, em julho. Avis rara na noite carioca, o artista já tinha visitado o Nido antes da pandemia, em uma festa de aniversário para Boni, sempre ele. De volta, perguntou se o chef lembrava o que tinha comido na vez anterior, ouviu um “sim” e, metódico, repetiu os pedidos: risoto simples de aspargo, na entrada, e massa recheada. Na casa em polvorosa, todo mundo garantiu sua foto com um Rei solícito, o chef inclusive.
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https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2024/12/15/se-meu-salao-falasse-restaurantes-cariocas-colecionam-personagens-e-historias-saborosos.ghtml
2024-12-15
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     Gastronomia do Rio tem potencial de ser tão atrativa quanto os cartões-postais da cidade No final de novembro, após a publicação de uma lista de restaurantes cariocas no jornal Folha de S. Paulo, o prefeito do Rio convocou: “Paulistada amada do meu coração!”, escreveu no X, antes de prosseguir: “Bora gastar o dinheiro de vocês aqui fazendo turismo no Rio!”
Chuva: Vento forte e temporal causam transtornos no Rio
Pai é expulso do cemitério: Velório do menino de 4 anos morto no Morro da Fé é marcado por confusão
Como observou Eduardo Paes, a gastronomia local pode ser atrativo tão potente quanto os cartões-postais da cidade. Pratos, cartas de vinhos e ambientes de altíssimo nível não faltam. Alguns pontos, no entanto, têm algo que vai além do cardápio: se notabilizam pela clientela que recebem, pelo prestígio de seus profissionais ou por detalhes que não se encontram em nenhum outro lugar. Com o tempo, acumulam boas histórias e conquistam mais visitantes: possuem a alma encantadora dos salões cariocas.
Na mesa com Madonna
Alguns exemplos desse fenômeno são o tradicional Satyricon, o Casa Tua e o pequenino Nido, além do Giuseppe Grill e do Giuseppe Mar. O primeiro ponto, aberto em Ipanema há quase quatro décadas, consagrou-se com receitas de peixes e frutos do mar e coleciona fregueses ilustres. A lista inclui a modelo Gisele Bündchen, o estrelado chef espanhol Ferran Adrià — que almoçou e jantou por lá durante três dias seguidos — e Madonna. Na primeira visita ao Rio, em 1993, a estrela americana foi ao Satyricon, sentou na mesa 12 e provou o clássico pargo ao sal grosso (R$ 148).
— Foi há mais de 30 anos, né? E até hoje as pessoas querem saber em que mesa ela sentou, pedem o prato, querem repetir a experiência — conta Bruno Tolpiakow, sócio do restaurante.
No Rio desde 1985 — foi fundado em Búzios três anos antes —, o Satyricon conquistou clientela que vai além dos fãs de Madonna. Suas mesas, como as de outras cozinhas da alta-roda na cidade, acomodam uma mistura carioca de empresários, médicos, artistas, jogadores de futebol, bicheiros e turistas. O grande aquário, na entrada, não é apenas parte da decoração: ali ficam lagostas vivas — exceto, claro, quando a pesca é proibida, no período de defeso, que começou em 1º de novembro e vai até 30 de abril de 2025. A pedidos, os crustáceos são servidos como sashimi.
— Isso (lagostas vivas) é uma coisa que só a gente tem aqui no Rio. Dá um trabalho enorme, precisamos manter aquários, fazer o transporte, é uma logística delicada — conta Tolpiakow.
Outro reduto de culinária italiana, o Casa Tua, na Barra da Tijuca, é integrante mais recente desse clube dos chamados endereços de fine dining (“jantar fino”, ou requintado, em tradução literal). Abriu as portas em 2022, mas já herdou a rica história de um dos seus sócios. Atagerdes Alves, o Alves, nasceu no interior de Minas Gerais e em 1977, aos 17 anos, tomou o rumo de São Paulo. Lavou pratos e foi cumim, antes de ser promovido a garçom e assumir o papel de sua vida: o de maître.
No comando de salões como os do Terraço Itália e do Fasano, em São Paulo, além do Gero de Ipanema, cuja inauguração o trouxe ao Rio, em 2002, Alves conquistou clientes que trata como entes queridos — e a recíproca é verdadeira. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o conhecido empresário e diretor de TV Boni, foi servido por ele pela primeira vez em 1979, no paulista Terraço Itália, e atualmente bate ponto no Casa Tua duas ou três vezes por semana.
A fachada discreta na Avenida Érico Verissimo fez com que alguns vizinhos demorassem a descobrir que ali funciona um restaurante. Mais difícil é não notar a presença de carrões no estacionamento: modelos das marcas Volvo, Maserati, Ferrari e outras máquinas que custam fortunas costumam parar no pátio.
— Clientes mais assíduos não dizem “vou ao Casa Tua”, eles dizem “vou ao Alves” — conta o maître e um dos proprietários do estabelecimento, ao lado do empresário Alexandre Accioly.
Além de Boni, gourmet onipresente na cidade, são frequentadores assíduos rostos conhecidos como os de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, atores e músicos. Sem disfarçar o orgulho, Alves conta que muita gente sai da Zona Sul para almoçar ou jantar em seu empreendimento. Os médicos que ele já fisgou pela boca são medalhões em suas respectivas especialidades, como Jair de Castro (otorrinolaringologia), Almir Ghiaroni (oftalmologia), Ribamar Azevedo (cirurgia geral) e Paulo Niemeyer (neurocirurgia).
Alves circula pelo salão distribuindo sorrisos, apertos de mão, beijos e abraços. Na noite da última terça-feira, a escritora Thalita Rebouças levantou para apresentá-lo ao marido. Mais cedo, no almoço, o músico Max Viana, filho do cantor Djavan, dividiu mesa com dois amigos italianos. Um deles pediu o fettucine alfredo, clássico da gastronomia de sua terra natal, e ficou impressionado: disse que não saberia distinguir a receita do Casa Tua da original.
Alves ouviu o elogio, abriu outro largo sorriso e fez questão de apresentar seu “chef italiano”:
— É o premiado Mairton Oliveira, italiano de Iguatu, Ceará — anunciou.
Por conta desse humor que é coisa nossa, o conceito de fine dining ganha jogo de cintura: vai do casual ao luxuoso, às vezes misturando os dois extremos, como faz o empresário Marcelo Torres à frente do grupo BestFork.
O chuchu do Zeca
Ele administra nove negócios, como o grandioso Xian — onde políticos e empresários fazem reuniões logo após desembarcar do vizinho Aeroporto Santos Dumont e, em seguida, viajam de volta —, o Giuseppe Mar, no VillageMall, na Barra da Tijuca, e o Giuseppe Grill, no Leblon. As casas quase homônimas também colecionam histórias saborosas. Na primeira, um dos habitués, o cantor Zeca Pagodinho, tornou-se amigo do dono. Torres já virou noite na casa do sambista em Xerém, e lá provou um chuchu de sabor e textura únicos.
— Dias depois, o Zeca me aparece no restaurante carregando um saco de chuchu, que plantava no sítio, para me dar de presente. Ele é um cara de gentileza ímpar — diz.
Desde 2006 no Leblon, o Giuseppe Grill tem decoração de tijolos aparentes e madeira de demolição, cardápio de carnes e frutos do mar e adega irretocável.
— Recebemos um grupo de xeiques árabes certa vez e notei que eles acharam o lugar um horror, sem dourado, sem mármore brilhando — lembra Marcelo Torres, que nem ligou para a reação dos visitantes, até porque os endinheirados daqui aprovam: ele conta que certa vez passou os olhos pelo salão, fez uma “lista da Forbes” de cabeça e constatou que, espalhados pelas mesas, havia donos de fortunas que somavam cerca de R$ 35 bilhões.
No mesmo Leblon, na Avenida General San Martin, o Nido (“ninho” em italiano) foi adotado por meia MPB: Lulu Santos, Gilberto Gil, Chico Buarque, Ed Motta e Alceu Valença já foram vistos por lá. Em geral, equipe e clientela seguem a etiqueta carioca, de afetar normalidade, quase fastio, diante de famosos — que buscam espaços mais reservados, como o segundo piso ou as mesas 5 e 12, de canto, no térreo.
O veneziano Rudy Bovo, chef da casa, lembra que uma exceção à paz no salão foi a visita de Roberto Carlos, em julho. Avis rara na noite carioca, o artista já tinha visitado o Nido antes da pandemia, em uma festa de aniversário para Boni, sempre ele. De volta, perguntou se o chef lembrava o que tinha comido na vez anterior, ouviu um “sim” e, metódico, repetiu os pedidos: risoto simples de aspargo, na entrada, e massa recheada. Na casa em polvorosa, todo mundo garantiu sua foto com um Rei solícito, o chef inclusive.
— Nossos restaurantes são um grande palco. Nem imagino tudo o que já deve ter acontecido nesses salões — resume Marcelo Torres.
Se meu salão falasse: restaurantes cariocas colecionam personagens e histórias saborosos