남자가 입는 일본 전통 옷의 이름은 무엇인가?
기모노
기모노()는 일본의 전통 의상이다. '일본 옷'이라는 뜻의 와후쿠(和服（わふく）)라고도 한다. ‘기모노’라는 단어의 본래 뜻은 ‘입는 것’ (きるもの)으로 메이지 유신을 거쳐서 서양 의복이 도입된 이후 현대에 와서는 일본만의 독자적인 전통 의상을 뜻하는 것으로 의미가 축소되었다.
나라별 교복
가쿠란이라고 하는 남성 유니폼 비슷하게 생긴 옷은 해군 복장 비슷하게 생겼다. 복장은 주로 세일러 옷깃과 주름 치마로 구성되어 있다. 동계와 하계 구분에 따라 소매 길이와 면이 다르게 된다. 리본은 앞에 부착되어 있으며 끈으로 연결되어 있다. 가끔씩 리본 대신에 넥타이, 보로 타이, 스카프, 활 모양 장식으로 대체되기도 하다. 보통 색깔은 남색, 흰색, 회색, 연초록색, 검은색으로 구성된다. 관례
무로마치 시대(室町時代) 이후에는 민간에도 원복이 보급되었으며, 에도 시대(江戸時代)에는 구게를 제외한 무가와 서민들은 원복에서 에보시를 쓰는 대신 앞머리를 깎아 사카야키(月代) 형태의 머리 모양을 만드는 것으로 대신하게 되었다. 또한 에도 시대 이후에는 여성의 관례도 「모기」가 아닌 「원복」이라 불리게 되었으며, 결혼과 동시에 이루어졌다(미혼인 경우에도 18~20세 정도에 원복이 치러졌다). 여성의 원복은 수수한 옷을 입고 머리 모양을 마루마게(丸髷), 료와(両輪) 또는 삿코(先笄) 등의 형태로 바꾸어, 원복 전보다 화장을 짙게 하고 가네오야(鉄漿親)로부터 이를 검게 칠하는 의식을 받고 눈썹을 밀었다. 이만 검게 칠하고 눈썹을 밀지 않는 경우는 반원복(半元服)으로 불렀는데, 이것은 오늘날에도 일본 기온(祇園)의 마이코(舞妓)나 시마바라(嶋原)의 다유(太夫) 등 일부 하나마치(花街)에 남아 있다. 한복
바지는 복색, 재봉방법, 자수 등에 따라 홑바지, 가죽바지, 명주바지, 무명바지 등으로 이름을 구분한다.[24] 한복 바지와 서구식 바지가 다른 점은 구성은 대칭하지만 앞뒤 중심이 사선이어서 움직일 때 편하고 또 한편으로는 착용자의 위엄과 사회적 지위를 나타낸다는 데 있다. 따라서 치수가 분명히 정해져 움직임에 제한이 있게 되는 양장 바지와 달리 여유로운 한복 바지를 입으면 움직임에 상대적인 불편함을 덜 느끼게 되어 좌식 생활에 편했다.[25] 가리기누
원래는 민간의 사냥옷이었기 때문에 이름이 붙었고, 그 실용성으로 차츰 귀족들이 평상복으로 많이 입게 되었다. 그 뒤 후대로 내려오면서 공식 복장으로써의 색채가 늘어, 히타타레(直垂)에 이어 4위 이상의 관위를 가진 무가(武家)의 예복으로써 입게 되었다. 다만 가리기누를 입고 입궐해 천황을 알현하는 것은 일절 허용되지 않았다. 에도 시대에는 무늬가 있는 것으로 만들어 예복으로 입었다. 근대에 들어 일본 신토의 신직(神職)의 평상복이 되었다. 한복
생활 속의 움직임을 확보하는 의복을 선호하는 유목민의 복식과 유사하게 한복은 움직임의 편리함을 강조했기에[48] 한복 바지는 모내기와 씨름을 할 때도 착용이 가능했다.[49] 21세기에 이르기까지 기본적인 한복의 골격인 저고리,바지,치마라는 기본구조는 그대로 이어지되[33] 길이나 폭, 형태 등이 시대의 흐름에 따라 조금씩 변화하였다. 폭에 관해서는 넓은 바지, 좁은바지, 발목에 주름잡혀 좁은발목형태의 바지, 넓게 펼쳐진 밑단의 바지 등 폭과 길이가 다채로웠으며 허리 정도의 길이에 오는 저고리는 삼국시대까지만 해도 남녀 구분 없이 입었다.[50] 히메
고대 일본어에서 히메는 한자로 비매(比売 또는 毘売)라고 썼으며, 이는 남성에 대한 경칭인 히코, 한자로는 비고(彦、比古、毘古)에 대응되는 것이다. 때문에 일본 신화에 나오는 남녀 신들은 이름이 "히코"나 "히메"로 끝나는 경우가 많다. 한복
서민복(庶民服)은 서민들이 입던 옷으로 서민의 복식은 귀족 계층과는 달리 그 틀이 지속됐다. 개화기에 이르기 전까지 서민복은 별다른 변화 없이 저고리와 바지·치마가 기본을 이룬 고유 복식의 명맥이 이어졌다.[173] 보통 아이들의 한복으로 떠오르는 빨강 치마와 노란색 저고리 등도 혼인 전에 입었던 서민복에 해당한다.[174] 한복
치마는 한자로 裳(상) 혹은 裙(군)으로 쓰며 한복에서는 하의를 가리키되 여자 한복에 한정된다. 저고리의 경우 성별에 관계 없이 입었지만 치마는 여성만에 한정됐다는 사실이 다르다. 고구려 벽화와 경주 벽화분을 대조해볼 때 고구려 여성은 치마를 먼저 입고 그 위에 저고리를 입었으며 치마 주변(허리춤)에 띠를 두른 것으로 파악된다.[13] 그러나 치마를 입고 저고리를 입는 것은 고려 시대 전까지는 관습처럼 굳어지지 않았던 것으로 파악되고 있다.[14] 고구려 시대에는 서구형처럼 황금비례를 추구했으며 통일신라 시대에는 긴 치마를 저고리 위에 입어 당나라의 형태와 아주 유사한 형태를 띠었다.[15] 하나미
일본의 속담인 '꽃보다 경단'()은 이런 배경에서 나온 말로, 꽃 구경이라는 추상적인 행위보다는, 경단이라는 실제를 얻는 행위를 두고 말하는 말이다. 이뿐만 아니라 일본어에는 하나미와 관련이 깊은 말들이 적지 않게 있다. (참고로 일본의 만화 '꽃보다 남자'()는 이 속담에서 제목을 따온 것으로, 하나미와는 직접 관계가 없다.) 로리타 패션
로리타()패션은 도쿄나 오사카같은 일본 도시 등지에서 2000년대 급증한, 화려하고 과도하게 부풀린 치마로 상징되는 소녀 지향 스트리트 패션이다.
그 특성 때문에 유달리 눈에 띄어서 스트리트 패션 중에서도 존재감이 특별하다.바로크, 로코코, 빅토리안처럼 역사에 존재하는 예술 양식과 소녀 시절에 동경할만한 공주님 이야기 이미지가 한데 섞여있다. 《로리타 의상 도락》(ロリータ衣装道楽)에서는 이렇게 저술했다. "일본은 구미와는 종교 문화도 생활 양식도 다르기 때문에, 현실과 허구를 서로 엮어 자유로운 스타일을 짜낼 수 있었다." 정형적 인물
서양의 전통적 정형적 인물은, 고대 그리스·로마의 연극에 그 기원을 가진다. 근년의 것으로는, 이탈리아의 콤메디아 델라르테의 영향도 받고 있다.
일본의 전통 예능에서는, 노라면 가면, 가부키라면 화장과 복장에 의해서 연기하는 역이 어떠한 캐릭터인지가 한눈에 알게 되어 있다. 분라쿠에서는 인형의 머리 부분은, 남녀 외, 연령·신분·성격에 따라서 다른 것을 사용한다. 와라지
와라지()는 일본의 전통 짚신이다. 조리와 혼동되기 쉽지만 모양이 약간 다르다. 와라지는 발목을 둘러 묶는 형태이기 때문에 조리보다 발에 밀착되어, 산행이나 장거리 보행에 알맞아 예전에는 여행의 필수품이었다. 전통적으로, 발가락이 약간 튀어나오게 신는다. 현재는 대체로 승려들이 신는다. 일제 강점기
1920년대에는 서양의 문물이 확산되면서 소수 양반가에서만 입던 양복과 드레스, 원피스, 정장 등이 시중에 확산, 중소도시의 중산층과 평민층에게도 확산되었다. 일본식 옷에 반감을 품은 지식인층은 의도적으로 양복을 사서 입기도 한다. 서양 문물의 영향을 받은 신여성과 모던보이들은 유교적 규범이 수그러든 자리에 사랑과 연애를 적극 받아들였다. 1930년 7월 16일자 한 일간지의 기사에는 이것이 상세히 묘사되기도 했다. 히타타레
히타타레와 비슷한 시기에 「다이몬 히타타레」(大紋直垂)・「스오우 히타타레」(素襖直垂)와, 갑옷 밑에 받쳐 입는 「요로이 히타타레」(鎧直垂)・「가타기누」(肩衣) 등이 생겨났다.고분 시대(古墳時代)부터 입기 시작했다고 알려져 있으며, 훗날에는 일반적인 일본식 의상처럼 가슴 앞으로 여미는 형식의 의복의 기원이 되었다. 즉 쇼쿠타이(束帯)나 노시(直衣)보다 오래 전에 일본에 존재하고 있었던 의복에서 비롯된다는 것이다. 여장물
여장물(女裝物)은 일본 만화의 한 종류이다. 남자가 여학교 같은 남자 금지의 장소에 여장을 하고 숨어들어 벌어지는 이야기를 그린다. 원피스
원피스(one piece, )는 윗옷과 아래옷(주로 치마)이 이어진 한 벌짜리 옷을 가리킨다. 일본어권과 한국어권에서는 뜻이 변질돼 “상·하의가 한 벌로 이어진 옷"을 의미하는데, 영어로는 dress라고 한다.아동복, 여성용 외출복이나 실내복, 임부복, 단체복이나 제복, 간호사 등의 근무복, 특별한 의식에 입는 예복, 다른 옷 위에 덧입는 작업복 등 용도는 다양하다. 일상복으로 입는 경우 봄, 여름, 가을 동안에는 원피스 하나만으로 외출복이 되지만, 겨울에는 그 위에 외투를 걸쳐 입는 경우가 더 많다. 기모노
도메소데(留袖)는 결혼한 여성이 입는 기모노이다. 옷감의 색상에 따라 검은 바탕에 무늬를 넣은 구로토메소데 (黒留袖)와 여러 종류의 단색 바탕에 무늬를 넣은 이로토메소데 (色留袖)로 나뉜다. 두 종류 모두 무늬는 허리 아래 부분에만 새겨져 있다. 구로토메소데는 소매와 가슴, 등부분에 다섯 개의 가몬 (家紋, 가문)이 새겨져 있으며, 결혼한 여성이 입는 가장 격조 높은 예복으로 통한다. 결혼식에서 양가의 어머니가 입는 경우가 많다. 이로토메소데는 검은색 이외의 색으로 염색한 옷감으로 만든 도메소데를 말하며, 결혼식에서 주로 양가의 가까운 친척들이 입는다. 가몬은 세 개나 한 개 정도로, 구로토메소데보다 적게 새긴다. 일본의 궁중에서는 검은색이 상을 뜻하기 때문에 구로토메소데를 입지 않는 것이 관례이며, 훈장 수여와 같은 행사로 궁중에 입궐하는 경우, 이로토메소데를 정식으로 입어야 한다. 가미시모
가미시모()는 일본의 전통 의상 중 하나로, 남성의 정장이다. 일반적으로 가다기누와 하카마를 같은 옷감으로 만들어, 고소데 위에 입는다. 가다기누의 등과 가슴, 그리고 하카마의 고시이타의 네 곳에 가문의 문양을 넣어 입는다. 에도 시대에는 관직이 없는 사무라이의 예복으로 이용되어, 백성들이나 상인들도 이를 흉내내어 입는 경우가 많았기 때문에 현재에도 마쓰리와 같은 전통적인 행사 등을 할 때 착용하고 있다. 기모노
일본 의복은 5세기 초기부터 중국의 영향을 받았으며, 8세기 경에는 특히 여성층의 복식에서 당나라의 영향을 받아 옷깃을 여미는 법에 변화를 주었다.[2] 귀족 중심의 문화가 주를 이룬 헤이안 시대에는 중국의 의상을 일본의 풍토에 맞추어 개량하면서 의복이 양식화되고 매우 화려해졌다. 무로마치 시대에는 오늘날 소매가 좁은 기모노인 고소데를 속옷에서 일상복으로 입기 시작하였으며, 허리띠인 오비의 초기 형태도 등장하였다. 네덜란드인이나 포르투갈인의 방문으로 새·꽃·사람 등의 무늬를 여러가지 빛깔로 날염한 천인 사라사 (更紗)가 사용되기 시작하였다. 면복
면복(冕服)은 고대 중국에서 남성의 최고 등급의 예복을 말한다. 중국에 연원을 두고 있으며 동아시아 각국의 제왕이 면복을 착용하였다. 한복
포는 도포를 의미하는 말로서 외투의 일종이며 방한복으로서의 역할을 함과 동시에 예를 갖추는 자리에서는 꼭 입는다.[28] 두루마기도 사실상 포의 일종이다. 포는 중국과 일본의 의복과 한국의 의복을 구분하는 기준이 되기도 한다. 여성의 의복을 보았을 때 한복은 저고리-치마를 기본형으로 하고 포를 걸치지만 중국과 일본의 옷은 원피스에 해당하므로 그 형상이 다르다고 볼 수 있다.[29] 여자 한복에 저고리가 있다면 남자 한복에는 외의인 포가 있었으며 이는 삼국시대 이후로 고려와 조선에 이르기까지 한복을 아우르는 전통이었다. 남자 한복의 선을 나타내기도 했다.[30] 일본어의 1인칭
고대 일본의 남성명으로 자주 사용되었고 헤이안 시대 이후에는 신분이나 성별에 관계없는 일인칭으로 사용되었다. 현대에는 픽션에서 주로 ‘구게’()가 사용한다. 나마하게
나마하게()는 일본 아키타현 오가 시에서 열리는 전통 민속 행사이다. 원래는 정월 대보름 행사였다. 현재는 일본의 중요 무형 민속 문화재로 지정되어 있다. 12월 31일 그믐날 밤에 귀신의 탈을 쓴 청년들이 짚으로 만든 도롱이를 입고 손에 식칼과 나무통을 들고 '우는 아이는 없나?'를 외치며 집마다 돌아다니며 게으름뱅이를 혼내는 행사를 한다. 한텐
한텐(袢纏)은 일본의 전통적인 겨울 코트이다. 18세기 에도 시대에 처음 나왔다. '힛파리'라고도 한다. 한텐의 앞 주머니는 돈부리 ()라고 하며, "가진 돈을 장부에도 적지 않고 계획없이 막 쓴다"는 의미의 돈부리칸조(丼勘定)는 장인들이 돈부리에 돈을 넣어뒀다가 꺼내쓴 데에서 기원하는 말이다. 망토
오늘로는 별로 볼 수 없게 된 망토이지만, 숄 상태의 망토나 케이프 같은 형태로 볼 수 있다.
일본에서는 제2차 세계대전 전부터 전후에 걸쳐, 구제 중학교나 구제 고등학교, 대학의 학생이, 방한벌로서 착용하고 있었던 적이 있다. 백선모, 굽이 높은 나막신에 흑망토라는 복장은, 밴 컬러 구제 고교생의 상징으로 여겨져 구제 고등학교의 기념상 등에 볼 수 있다. 현재는 학생이 망토를 착용하는 경우는 거의 없다. 1980년대 의 한 시기에 오사카부의 시텐노우지 중학교·고등학교에서는 방한벌로서 채용되고 있었다. 또, 졸업식에 착용되는 대학 예복을 망토라고 부르기도 한다. 여장
코스프레의 한 부분으로도 여장이 활용된다. 남성이 여성 캐릭터의 코스프레를 하는 경우도 일종의 여장으로 분류할 수 있는데, 현재 일본에는 남자를 대상으로 하는 코스프레 여성 의상 전문 통신판매도 존재하며, 여장 남자를 위한 코스프레 행사 및 동인 행사와 그곳에서의 여장 대회도 진행된다. 히타타레
남북조 시대의 동란으로 귀족 사회의 지위는 저하되었고, 히타타레는 구게(公家) 귀족의 평복으로써, 쇼쿠타이 ・ 노시 ・ 가리기누 등은 의식 등의 필요에 따라 착용되었다. 원래 일본에서 입궐할 때는 쇼쿠타이 ・ 이칸(衣冠) ・ 노시(直衣)만을 입도록 제한되었지만(노시는 특별히 천황의 칙허를 얻은 자에 한해 착용이 가능했다), 무로마치 시대에는 히타타레를 「시타스카타」(下姿)라 부르며 이를 입은 채 입궐하기도 했다. 더욱이 오닌의 난으로 무로마치도노(室町殿)에 천황이 일시 파천하면서 이러한 습관이 확산되었고, 셋케(摂家) 등을 제외하고는 시타스카타 차림으로 천황의 어전에 승전(御殿)하는 것이 허락되지 않았다. 에도 시대에 들어 복고적 풍조로 구게 사회에서는 가리기누가 다시 유행하기 시작했고, 시타스카타 차림으로 입궐하는 일은 없게 되었다. 갈옷
갈옷의 종류에는 남자는 갈적삼과 갈중이가 있으며, 여자는 갈적삼과 갈굴중이가 있다. 1950년대에서 1960년대까지도 제주의 주민들은 갈옷을 많이 입었으나 1970년대부터 복장이 현대화 되면서 갈옷 착용이 점차 줄어들었다. 또한 다양한 디자인으로 인해 외출복뿐만 아니라 침구류와 생활용품, 실내 장식 재료로 활용되고 있다. 기모노
오늘날 기모노는 여성들이 의례나 결혼식과 같은 특별한 행사가 있을 때 많이 입는다. 결혼하지 않은 여성이 입는 전통적인 기모노는 후리소데라고 부른다[2]. 후리소데는 소매가 길고 매우 넓으며, 자수나 염색을 이용한 화려한 무늬로 장식되어 있다. 일부 노년의 일본인들은 오늘날에도 기모노를 일상복으로 입는다. 남자들은 보통 결혼식과 다도, 공식적인 행사가 있을 때 기모노를 입는다. 전문 스모 선수들은 공식 석상에서는 항상 일본 전통 의상을 입어야 하기 때문에 기모노를 입고 등장할 때가 많다.[3] 이들은 보통 안감이 없는 면화 형태의 유카타와 같은 간편한 종류의 의상을 입는다. 기모노
기모노는 특별한 행사가 있을 때 착용하는 것이 일반적이다. 현대의 일본 여성들은 과거와는 달리 기모노를 입을 수 있는 기회가 많지 않기 때문에, 입는 과정이 복잡한 기모노를 직접 입는 것이 힘들다. 전형적인 여자 기모노 의상은 열두 가지 이상의 부분으로 나뉘기 때문에 이것을 입기 위해서는 공인된 전문 기모노 의상인의 도움이 필요하다. 이러한 의상인은 특별한 행사가 있을 때 미장원이나 가정 방문을 통해서 불려나와 기모노를 입혀준다. 국민복
국민복 ()은 1940년 11월 2일 일본 제국 정부에서 쇼와 천황의 칙령 형식을 빌려 공포한 "국민복령" (쇼와 15년 칙령 제725호)에 따라 정해진 일본 제국 내 남성을 위한 표준 제복이었다. "국민복령"은 전시의 물자 통제령 하에 있던 국민의 의복 생활을 간소·획일화하여 효율성을 도모키 위해 육군성의 주도로 만들어졌다. 형식은 일본 제국 육군의 군복을 베낀, 다섯 단추가 달린 국방색 한벌옷으로, 국민복령에서는 모자, 외투, 장갑, 각반, 구두에 이르기까지 소재, 색목 등을 자세히 정해놓았다. 관례
고대의 원복은 수호신인 우지가미(氏神)를 모신 사당 앞에서 어른의 옷으로 고쳐 입고, 미즈라(角髪)라 불리던 어린아이의 머리를 고쳐 어른의 그것과 같은 형태의 모습으로 틀어올렸는데, 이것을 간무리시타노 모토도리(冠下の髻)라 불렀고, 관례를 주관하며 대부에 해당하는 간노오야(冠親)가 관을 씌워 주었다. 이 간노오야는 무가(武家)에서는 에보시오야(烏帽子親)라고 불렸으며, 이들이 관례를 치르는 남성에게 에보시(烏帽子)라는 모자를 씌워 주었다(조정의 구게 및 헤이케 계통의 무가에서는 화장이나 눈썹을 밀고 이를 검게 칠하기도 했으며, 겐지 계통의 무가는 행하지 않는 경우가 많았다). 또한 그때까지 쓰던 이름 즉 유명(幼名)을 버리고 원복명(元服名), 즉 휘(諱)를 새롭게 받았다(이 경우 에보시오야의 이름에서 한 글자를 따서 짓는 경우도 많았다). 구게 여성이 관례를 올리는 경우는 그 의식을 모기(裳着)라고 하여, 성인이 된 여자에게 처음으로 치마를 입히던 것으로 헤이안 시대(平安時代)에서 아즈치모모야마 시대(安土桃山時代)를 거쳐 메이지 시대(明治時代)까지 존속했으며, 그 연령은 대체로 12세에서 16세였다(단 센고쿠 시대에는 정략 결혼에 대비하여 8세에서 10세 정도에 행해졌다). 일본의 종교
신토 (), 혹은 신도</b>는 일본 지역에서 발생한 애니미즘 신앙을 바탕으로 한 토착 신앙이다. 초기에는 자연물과 자연 현상 등을 신처럼 섬겼으나, 점차 조상이나 스가와라노 미치자네, 죽은 천황 등의 실존 인물들 또한 신으로 모시기 시작했다.[4] "신토"라는 용어는 《일본서기》에 처음으로 등장하였는데, 처음에는 종교 의식이나 신, 신들을 모시는 장소인 신사(神社)를 통틀어 일컫는 말이었다.[4] "신토"라는 용어가 현재와 같은 '일본 고유의 애니미즘 신앙'을 가리키게 된 건 12세기 이후의 일이다.[4] 에도 시대 이후 들어온 주자학 사상과 만나 교리가 체계적으로 정립되었으며, 메이지 시대 이후에는 국가의 주도로 신토의 교리를 학교에서 가르치기도 했다.[4] 제2차 세계 대전 이후 GHQ의 민주화 정책에 따라 교리 교육은 폐지되었고, 현재의 신토는 지역의 신사를 중심으로 종교 행사를 치르는 신사 신토로 남아 있다.[4] 탈
일본의 탈은 매우 오래되고, 정교한 극장식 전통의 일부이다. 비록 선사시대의 신화와 주술에 기원을 두고 있지만, 이 탈들은 정교한 예술의 형태로 발전되었다. 가장 오래된 탈은 기가쿠이다. 그 형태가 더 이상 전해오지는 않지만, 춤으로 표현되는 형식이지라고 추측된다. 부가쿠는 이것으로 부터 발전하여, 복잡한 움직이는 턱이 있는 탈을 쓴 춤극이 되었다. 한복
말 그대로 결혼식을 할 때 입은 한복을 뜻한다. 전통 혼례 시 신부는 다홍치마, 연두색 회장저고리에 원삼이나 활옷을 입고 큰머리를 얹고 용잠을 꽂으며 도투락 댕기[주해 5]를 늘이고 화관이나 족두리를 쓴다. 거기다 손을 감추기 위해 길게 덧댄 소매인 한삼을 착용했다. 신랑은 바지·저고리·조끼·마고자·옥색 두루마기·각대·사모를 쓰고 포선을 손에 든다.[167] 소쿠타이
소쿠타이(束帯)는 일본의 황실이나 귀족이 입는 전통 의상이다. 대부분 샤쿠를 잡고 칸무리를 쓴다. 현재 일본 황실 등에서는 거의 입지 않지만 천황의 즉위식 등에서는 입으며, 일반에서도 결혼식과 같은 행사에 입고 오는 사람도 있다. 원복 (일본)
원복()는 일본의 성인식 즉, 일종의 성인이 되기위한 과정이다. 무사시대에 남자가 어른이 되었다는 표시로 머리스타일과 옷을 어른식으로 바꾸고, 관(에보시)를 쓰는 의식을 말한다. 연령은 12~16세에 행해졌다. 일본인
현대 기모노의 기본형태는 발목까지 내려오는 길이에 소매는 길고 넓으며 목부분이 V자로 패여있고 단추나 끈이 없이 왼쪽 옷자락으로 오른쪽 옷자락을 덮어 허리에 오비를 둘러 묶는다. 목적에 따라 옷감의 종류, 모양, 색깔, 입는 법 등이 다르고 기혼 여성과 미혼 여성, 또 정식방문인지 가벼운 외출인지에 따라서도 옷모양이 달라진다. 몸바사
스와힐리 여성의 전통 의상은 캉가라 부르는 밝은 색으로 자국을 낸 목화천이다. 무슬림 여성은 부이 부이라 부르는 걸치는 천과, 히잡이라 부르는 머리 덮개를 함께 입으며 때때로 니캅이라 부르는 덮개를 쓴다. 남성은 키코이라 부르는 밝은 색깔의 띠인, 사롱의 형태를 입는다. 일본인
일본 의상의 최초의 형태는 관두의로 목부분에 구멍이 있어 머리를 넣는 기모노(着物)였다. 후에 불편하다 하여 앞을 가로로 가르고 앞쪽으로도 입을 수 있도록 고안하였다. 그리고 옆선의 트인 부분은 맞물려 박고 소매를 붙이게 되었다. 훈도시
훈도시(褌)는 일본의 성인 남성이 입는 전통 속옷으로, 면 재질로 되어 있다. 현대에는 서양식 팬티의 보급에 따라 거의 입지 않게 되었으며, 마쓰리와 같은 축제에 수영복으로 사용되는 경우가 가끔 있다. 로쿠샤쿠(6척), 쿠로네코, 모코, 에츄 등의 종류가 있다. 유니클로
1949년 3월부터 일본 야마구치현에는 Ogori shoji(남성복 전문 매장이 있으며, "Men's Shop OS"라 불렸음)라는 회사가 있었다. 1984년 5월부터, “Unique clothing warehouse”라는 이름으로 히로시마시 나카쿠에 유니섹스 캐주얼 의류매장을 열었다. 이 당시에 ‘유니클로’라는 이름이 탄생했으며, 이는 Unique clothing 의 줄임말이다. 1991년 10월에는 회사의 이름을 Ogori shoji에서 Fast retailing 으로 변경했으며, 1994년 4월까지 일본 전역에 100개의 유니클로 매장을 개점하였다. 치마저고리
치마저고리는 여자 한복의 치마와 저고리를 뭉뚱그려서 부르는 말이다. 남자가 입는 바지저고리는 바지와 저고리로 구성되어 있다.
치마는 한 장의 천으로 된 스커트 모양의 아래옷을 말한다. 기장은 가슴에서 복사뼈까지이며, 어깨에서 끈으로 여미어 입게 된다. 저고리는 길이가 30 cm 정도의 짧은 상의로서, 통소매, 동정, 가슴에 늘어뜨리는 옷고름으로 요약된다. 저고리는 보통 치마보다 엷은색이 사용되며, 이 두 벌의 짝맞춤으로 여성의 의상이 된다. 소재는 비단이 많다. 히후
히후()는 일본 옷위에 덧입는 코트이다. 에도 시대에는 풍류인 등이 입었으나, 메이지 시대 이후는 변형되어 주로 여성이 입었다. 기모노
관습적으로, 직물과 염색을 규칙적인 형태로 가공한 기모노는 격식을 차리지 않은 것으로 본다. 격식을 차린 기모노는 전체 면이나 가장자리에 자유로운 형태의 디자인을 염색하여 입는다.[2] 헤이안 시대에는 기모노를 색채가 풍부한 두 개 혹은 그 이상의 겉옷을 각 옷의 색깔이 드러나도록 덧입었으며, 이러한 색상이 조합을 이루어 무늬를 나타냈다.[2] 오늘날의 기모노는 일반적으로 하나의 면만 입으며, 그 안에 하나 이상의 속옷을 입는다. 기모노의 무늬는 계절마다 다르게 나타날 수 있다. 예를 들어서 나비나 벚꽃 무늬가 새겨진 기모노는 봄에 입는 경우가 많으며, 물과 관련한 디자인의 무늬는 여름 동안에 많이 입는다. 가을 기모노에는 황갈색의 모미지나무 장식이 주를 이루며, 겨울에는 대나무, 소나무, 매화와 같은 디자인으로 꾸며진 기모노를 입는다. 이로고노미
이로고노미()란 일본인의 심리적 특징을 나타내는 개념의 하나이다. 근대의 민속학 국문학자인 오리구치 시노부에 의하여 주창되어 그의 사상체계의 중요한 핵심을 차지하는 개념이 되었다.
이로고노미란 한자의 의미대로의 단순한 호색과 달리, 여러명의 뛰어난 여성을 부인으로 삼을 수 있는 남성의 능력 및 매력 그리고 그와 관계된 풍류,풍치등을 가리키는 말로써, 스키, 미야비, 야마토 고코로등의 심적 개념어와 동의로 파악하기도 한다. 오리구치에 따르면, 이러한 사상의 근저에는 뛰어난 여성을 얻는 일이 일본의 신토에서 여성이 무녀로서 갖는 영력을 획득하는 일을 의미하며, 남성이 그러한 여성의 영적 능력을 이용하여 정치적 지배권을 획득하게 되는 고대신앙의 잔재라고 한다. 일본의 종교
일본의 종교(日本-宗敎, )는 일본인들의 종교 문화 및 종교 생활을 통칭하는 말이다. 일본은 다수의 종교적 전통이 상호 영향을 주고받으면서 공존해왔기 때문에 종교 생활의 양상이 매우 다양하다. 때문에 일본인들은 종교 생활을 신앙 생활이 아닌 생활 관습으로 여긴다.[1] 무녀
일본에서는 무녀라고 하면 흰색 고소데(小袖)에 주홍색의 하카마를 입고 긴 머리를 뒤로 모아 묶고 있는 것이 전형적인 이미지이다. 이러한 무녀의 의상은 무녀장속(巫女装束)이라 불리며, 바지는 원래는 마치(襠)가 있었던 것이 메이지 시대 이후 교육자였던 시모다 우타코(下田歌子)가 여학생용 바지로서 안돈하카마(行灯袴)를 발명하여 호평을 받은 것을 계기로 같은 여성인 무녀들에게도 보급되었던 것이다. 따라서 현대에는 안돈형의 주홍색 하카마가 일반적이나, 전통적인 마치가 있는 하카마를 입는 신사도 있는가 하면 젊은 여성들의 취향에 맞추어 적자색 「고키(濃)」 하카마를 입기도 한다.
제사에 종사하거나 신악을 추는 경우 등에는 치하야를 위로 걸쳐 입는 경우도 있다. 머리 모양도 긴 머리를 뒤로 모아 단지(檀紙)나 수인(水引) 같은 것을 가지고 묶는 것을 기본으로 하고 있지만, 머리카락 길이를 더하기 위해서 머리털을 더 붙이기도 한다. 한복
고구려 복식은 양성 모두 저고리가 엉덩이까지 내려왔으며 아래는 바지를 입어 귀부인일수록 바지의 폭이 넓어지는 특징이 있었다.[51] 다만 남자는 저고리와 바지를 입었고 여자는 저고리에 바지나 치마를, 혹은 저고리와 치마를 겸해서 입었다. 일반적으로 중국의 복식과 많이 다르지는 않으나 고구려의 경우에는 좌임, 우임, 합임(양쪽 어느 곳으로 모으지 않고 가운데로 모아 입은 형태) 등 세 종류가 공존하여 나타났고 상투나 자연스럽게 풀어헤친 머리 형태에는 분명한 차이가 있었다. 명주와 무명, 삼베를 이용하여 미적 측면도 추구한 점은 유목 민족과 구분지을 수 있다.[52] 또한 고구려인은 항상 전투복과 같은 옷을 입고 다녀 비상 사태에 대비했다는 기록이 있다.[53] 이는 고구려 사람들이 옷의 활동성을 중시했기 때문으로 복식이 뒷받침되었기에 전쟁에서도 능할 수 있었다. 고구려에서는 양잠이 발달했으며 옷감의 색 또한 다양해 흰색, 검정색, 노란색, 보라색 등이 쓰였다.[54] 섹스 돌
일본에서는 섹스돌이 "더치 와이프" ( 다치 와이푸)로 알려져 있는데, 지금은 상대적으로 값싼 섹스돌을 지칭한다. 이 명칭은 습한 나라에서 잘 때 팔다리를 땀에 젖은 이불에서 떨어뜨리기 위해 사용되는 등이나 대나무로 만든 장베개를 지칭하는, 아마도 영어 용어에서 유래했다. 오리엔트 인더스트리社는 일본의 하이엔드 실리콘 인형의 선도적인 제작사로 간주되는데, 싸구려 풍선 섹스돌의 이미지가 강한 용어 "더치 와이프" 와 자사의 인형을 구분하기 위해 1998년 경에 "러브 돌" ( 라부 도루) 이라는 또다른 단어를 사용하기 시작하였다. 이 용어는 고착화되어 현재는 일반적으로 하이엔드 러브 돌을 지칭하기 위해 사용된다. 기모노
에도 시대에 와서는 가부키나 우키요에 같은 서민 문화가 발달하면서 옷을 입는 방식에도 유행이 따르게 되었다. 넉넉하게 입는 형태가 유행하면서 미혼 여성의 옷 소매가 길어졌으며, 단순한 고정 끈의 역할이었던 오비도 묶는 방법이 다양한 형태로 발전해가면서 폭도 점점 넓어지고, 뒤로 묶는 것이 일반화되었다.[2] 예를 들어서, 옷을 꼭 맞는 수치로 말아서 만든 쓰이타케의 기모노는 옷의 솔기를 뜯어서 세탁하였기 때문에 오비도 가늘고 편리했으나, 옷 길이를 키에 맞추어 여분을 허리 위에서 말아올려 댄 오하쇼리가 있는 기모노는 오비의 폭을 두껍게 하여 맵시있게 입었다.[4] 이후에는 남자와 여자의 기본적인 기모노 형태가 크게 바뀌지 않고 계속 남아있게 된다. 기모노를 만드는 작업은 고급 재료를 이용한 특수한 기술을 사용하기 때문에 굉장한 예술 활동으로 여겨진다.[2] 한복
한복(韓服, , )은 한민족 고유의 옷이다. 역사적으로 한민족은 고유한 의복을 입으며 왕과 귀족은 여러 복식을 도입해 입으면서 유행을 만들어 내고 격식에 따라 다른 옷을 입기도 하였다.[1] 색이 들어간 천은 관복으로서 각 시대의 왕이 내린 복식금제에 따라 다른 양상을 띠기도 하였으나[2] 대다수의 평민들은 흰색 옷을 즐겨 입었으며 한복의 기본 구성인 치마와 저고리, 바지 등은 변치 않고 오랜 세월 동안 기본 골격을 유지하고 있다.[3] 양복
양복(洋服)은 서양식 의복을 뜻한다. 주로 남성이 입는 서양식 정장으로, 여성용 정장은 양장(洋裝)이다. 일본의 문화
기모노라고 불리는 일본의 전통의상이 있다. 여름에는 유카타라는 의상을 입는다.[[분류:일본의 문화| ]] 한복
긴 핀의 일종인 비녀는 쪽진 머리를 꼽아 두는 역할을 하였으며 장식 용도로도 사용됐다. 비녀의 길이나 재료도 색상이나 천의 종류와 마찬가지로 여성의 신분에 따라 나뉘었으며 상류층은 산호, 금, 은, 비취 등을 사용했으나 보통 사람들은 동, 뿔, 나무 등을 사용했다.[235] 비녀가 가체를 대체하게 되는 풍속이 더욱 보편화된 계기는 정조의 개혁이었으며 그 형태와 디자인 또한 더욱 다양해지고 재산 축적의 일환으로도 쓰이게 되었다. 길이는 33cm~40cm에 이르렀으며 결혼한 여성의 전유물이 되면서 청혼의 표시로 비녀를 보내는 풍습이 생겨나게 되었다.[236] 보통 결혼식에는 족두리를 착용했으며 겨울의 추위를 막기 위해서는 아얌을 착용했다. 남성의 경우 갓을 머리에 썼으며 모자와 흡사한 용도였다. 그 챙의 길이와 모양이 지위에 따라 달랐다. 꽃보다 남자 (일본의 드라마)
꽃보다 남자()는, 카미오 요코의 만화 《꽃보다 남자》를 원작으로 하여, 2005년·2007년에 TBS를 비롯한, 마이니치 방송(긴키 광역권), 주부닛폰 방송(주쿄 광역권), RKB 마이니치 방송 등 26개 JNN 지역 민방 네트워크를 통해서 전국적으로 일제히 송출된 일본의 텔레비전 드라마이다. 귀갑
귀갑()는 일본 갑옷의 하나로, 두정갑의 일종이다. 육각형 모양의 철판이나 단련한 가죽을 사슬로 연결한 뒤 두 장의 천이나 가죽 사이에 누벼 만들었는데, 그 모양이 마치 거북의 등딱지 같다 하여 "귀갑"이라는 이름이 붙었다. 로리타 패션
로리타 패션(, , )이란 일본 독자적 패션을 중심으로 한 무브먼트이다. 일본 뿐만 아니라, 다른 여러 나라에서도 주목을 끌고 있다. 또는 그러한 옷을 취향대로 입거나, 또는 입는 활동에 관심을 기울이는 사람을 두루 일컫는 말. 일본에서는 표준어인 ロリータ 외에도 ロリィタ라 표기하기도 한다. 오시루시
오시루시 () 혹은 어인장(御印章)는 일본의 황족들이 옷을 두르는 데 사용하는 휘장 또는 심벌 마크를 가리킨다. 한자나 그림을 사용한다. 하카마
하카마(袴)는 일본의 전통 의상이다. 바깥에 드러내는 겉옷이며, 하반신에 착용하는 하의이다. 허리에서 발목까지 덮으며, 가랑이가 져있고 스커트 모양도 있다. 치마
치마는 서로 다른 문화권과 다른 역사속에서 다른 방향으로 발전해왔다. 현대 서양 유럽권에서는 거의 대부분 여자가 입으며, 지역 풍습에 따라 남자가 입기도 한다. 남성의 전통 옷으로는 킬트나 푸스타넬라가 있다. 의상의 역사 연구가들은 18세기 또는 그 이전의 스커트 모양의 의상을 패티코트로 부르기도 한다. 기모노
현대 남자 기모노가 갖는 확연한 차이점은 옷감이다. 전형적인 남자 기모노는 채도가 낮은 검은 계통의 색상으로, 검은색, 남색, 녹색, 갈색이 일반적이다. 옷감은 광택이 없는 재질을 사용한다. 희미한 무늬로 짜여진 옷감은 캐주얼한 기모노에서 주로 찾아볼 수 있다. 좀 더 현대적인 기모노의 경우 밝은 보라색, 녹색, 파란색으로 염색되어 있기도 하다. 스모 선수도 적자색과 같이 꽤 밝은 계통의 기모노를 입고 등장하기도 한다. 유카타
유카타(浴衣)는 일본의 전통 의상이다. 일본 여관에서 목욕을 한 후나 본오도리, 불꽃놀이를 할 때 주로입는다.
다른 전통 의상처럼 소매가 넓고 솔기가 바로 들어온다. 전통적으로 유카타는 대부분 남색으로 만들었다. 하지만 오늘날 색상과 디자인은 다양해졌다. 기모노와 마찬가지로, 젊은 사람들이 더 밝은 색깔을 자주 입는 편이다. 기모노
가장 격식을 갖춘 남자 기모노는 몬츠키하카마 (紋付袴)이다. 메이지 시대 이후부터 제 1 예장으로 정해진 것으로, 나가기 위에 하오리와 하카마를 입는 방식이다. 나가기와 하오리는 모두 검은색 비단에 가슴과 어깨, 등 부분에 다섯 가몬이 새겨져 있어야 한다. 가몬이 세 개일 경우 격식의 정도는 약간 낮아진다. 하카마의 경우 세로줄 무늬를 가진 견직물이나 폴리에스테르를 소재로 사용하며, 무늬가 없는 것은 약식으로 친다. 격식을 갖출 때는 장신구와 하얀 속옷 (나가쥬반) 또한 한 쌍으로 착용한다. 한복
일반적으로 옷에는 속옷부터 바지와 치마 등을 포함하는 하의, 셔츠나 남방을 가리키는 상의 등 그 쓰임새와 입는 용도에 따라 구분 지어져 있다. 한복에도 두루마기, 포, 바지, 마고자 등 착용 시 가장 기본부터 입는 옷부터 맨 위에 걸치는 두루마기에 이르기까지 다양한 종류가 존재하며 이들 중 가장 기본적인 요소를 구성하는 한복에 대해 다룬다. 한복
구군복(具軍服)은 군복의 다른 이름으로서[55] 조선시대에 임금 또는 무관에 해당되는 관직을 가진 벼슬아치나 지방의 수령이 입는 한복을 일컫는다. 오늘날의 장교 정복에 해당되는 복장으로 등급에 따라 노란 색에 소매만 붉은 색의 두루마기에 검은 색의 조끼를 걸친 것과 파란 색에 소매만 붉은 색의 두루마기에 검은 색의 조끼를 걸친 종류 등이 있다. 보통 군복의 안에 덧대어 입으므로 이를 "군복의 속옷"이라고 부르기도 한다. 구군복은 조선 전기부터 후기를 통틀어 가장 대표적인 무신의 복식이었다.[164] 이사벨라 버드 비숍이 쓴 《한국과 그 이웃나라들》에는 구한말 유럽식 군복을 입은 기병대와 구군복이 혼재하고 있는 모습이 서술되어 있다.[165][주해 4] 턱시도
턱시도()는 남성의 예복 중 하나로, 본래는 야간에만 착용하는 옷이다. 또한 야간의 예복인 연미복보다 약식인 것으로 알려져 있다. 연미복
연미복(燕尾服)은 남성이 밤에 입는 예복 중 하나이다. 연미, 즉 제비의 꼬리를 모방해 제작된 남성용 예복이다. 기모노
여자 기모노에 비해 남자 기모노 의상은 매우 단순하며, 전형적으로 신발을 제외한 다섯 부분으로 나뉜다. 소매는 여자 기모노와 다르게 밑부분까지 기모노의 몸체에 모두 붙어 있다. 이 때문에 허리에 두른 오비에 맞게 소매가 여자 기모노에 비해서는 약간 좁은 편이다. 다비 (의상)
다비(足袋, たび)는 일본의 전통 버선이다. 일본 전통 신발인 조리, 게타, 등을 신을 때 사용할 수 있게, 엄지발가락과 검지발가락 사이가 갈라져 있다. 히타타레
인세이(院政) 시기를 즈음해 무사가 중앙의 정치에 대두하게 되었고, 이들 무사의 평복이었던 히타타레도 무사의 지위 상승과 함께 정장으로써 인식되기 시작했다. 고분 시대의 남성 의복이나 대륙의 영향을 받은 쇼쿠타이, 노시 등은 윗옷을 하카마 밖으로 내서 입는 것이 통례였지만, 히타타레는 활동하기 쉽게 윗옷을 하카마 안으로 집어넣어서 입게 되었다. 정장의 지위를 얻으면서 히타타레는 그 위엄을 드러내기 위해 좁은 소매가 차츰 넓어지고 커지기 시작했고, 하카마도 복숭아뼈까지 올 정도로 길어졌으며, 넓은 소매가 전투에 방해가 될 지경이 되자 소매를 좁게 묶는 끈이 생겨났고, 갑주 아래 받쳐 입는 요로이 히타타레(鎧直垂)로써 사용되기에 이른다. 활을 당기는 것을 방해하지 않도록 활을 잡는 왼쪽 어깨 부분을 아예 드러내고 활을 쏘거나 한쪽 어깨를 고정시킨 채 갑옷을 입는 차림이 정착했다. 전쟁에서 적의 수급을 죽인 적의 시신의 오른쪽 히타타레 소매를 잘라 거기에 수급을 싸서 들고 가는 일도 있었다. 히타타레
고대 히타타레는 서민의 의복이었다. 하니와(埴輪)나 헤이안 ・ 가마쿠라 시대(鎌倉時代)의 에마키(絵巻)에 보이는 남성의 통수의(筒袖衣)가 히타타레의 기원이 되었고, 서민계급을 수용하면서 발전해온 일본의 무사 사회에서 공적인 의복으로써 착용하게 되었다. 한복
조끼와 달리 마고자는 만주 지방의 옷으로 원래 이름은 마괘 혹은 마괘자[36] 였고 흥선대원군이 1887년 만주에서 돌아오면서 들려왔다는 이야기가 가장 널리 알려진 이야기이다.[37][38] 그는 마고자로 추운 기후를 견딘 것으로 알려졌으며 보온효과에 더해 입기가 쉬워 백성들에게도 금방 퍼지게 되었다.[37][39] 남녀 모두 입는 겉옷으로 남자들은 여름이 아니면 반드시 입는다. 처음부터 성별 구분 없이 입지는 않았으며 남자만 입던 것이 후에는 상관 없이 남녀노소 입게 변하였고 앞에 섶이 생겨났다.[40] 형태상으로는 저고리보다 길이가 조금 더 길고 목 부분은 많이 파여 있어 깃과 동정을 따로 붙이지 않는다.[41] 요바이
요바이()란 밤중에 성교를 목적으로 모르는 사람의 침실에 침입하는 일본의 옛 풍습이다. 일반적으로 서일본에서 보이는 풍습으로, 간토 이북지방에서는 보이지 않는다고 한다. 婚, 嫁, 結婚 등의 글자를 예전에는 요바후(よばふ), 요바히(よばひ)라고 불렀으며, 이는 부르다는 뜻의 동사 요부(呼ぶ)의 재활용형인 つまどい, つままぎ 등과 더불어 구혼을 위해 남자가 여자의 침소에 들어오는 행위를 의미했다. 일본의 옛 혼인풍습은 결혼후에도 남자가 여자 집에 다니는 것이 보통이었으며, 이 때문에 이러한 행위도 요바이라고 불렀다. 요바이를 "夜這い"로 표기하게 되자 이 행위는 부모나 상대의 허락없이 이성의 침실에 몰래 침입하는 불순한 행위를 가리키게 되어 배덕한 일로 여겨져 없어지기에 이르렀다. 호로
호로(母衣)는 일본 군인의 복장 중 하나이다. 일본어로 幌, 保侶라고도 표기되기도 한다. 날개옷 설화
한국과 일본에서는 여자가 날개옷을 입어야 하늘나라로 갈 수 있는 선녀이다. 한국에서는 선녀가 아이를 데리고 가게된다. 무라오족
전통적으로 무람들의 결혼은 부모가 주선하며, 새신랑과 새신부는 아들이 태어날 때까지 함께 살지 않는다. 이들의 주거양식은 진흙으로 벽돌을 만들어 사용하며, 세 개의 방으로 구성되어 있다. 동물은 주거지에서 멀리 키운다. 남자의 전통의상은 큰 단추가 달린 저고리와 넓은 바지와 샌들을 신는다. 독신녀는 결혼할 때까지 두 갈래로 머리를 땋는다. 아오자이
현재는 대부분 여성만 아오자이를 입은 모습을 볼 수 있으며, 남성용 아오자이도 있다. 그러나 현대에서 남성용 아오자이는 결혼이나 전통 의식 등에 한정되어 남성이 아오자이를 입은 모습을 보는 것은 쉽지 않다. 칸자시
칸자시()는 일본의 전통 머리 장신구이다. 한자 뜻 자체는 '비녀'를 뜻하기에, "일본 비녀"라고도 불린다. 일본 인형
일본 인형()은 기모노를 입고 니혼가미를 땋은, 일본의 전통적인 풍속을 담은 인형의 총칭이다. 프린세스 츄츄
프린세스 츄츄(Princess TuTu)의 Tutu 는 발레리나는 입는 발레의상의 명칭이다. 불어발음으로서 우리발음으로도 튀튀라 읽을 수 있지만 본 작품이 일본에서 제작되어 일본어에 튀튀란 발음이 없고 ‘tu’을 ‘츄’로서 가까운 발음을 하고 있다. ‘츄츄’란 발음은 tutu의 일본식 발음인 것이다. 굳이 ‘튀튀’라 정하기보다는 ‘츄츄’란 어감이 작품의 성격과 잘 부합되어 원작 그대로의 제목을 사용하게 되었다. 이케멘
이케멘() 또는 이케맨은 미남(美男)을 뜻하는 일본어 속어이다. TBS에서 2008년 3월 21일 방송된 한 방송 프로그램에 따르면 일본의 잡지 《egg》의 1999년 1월호에서 편집자인 야노 토모코()가 '잘 나가는 남자'라는 뜻의 '이케테루멘즈()'를 줄여서 '이케멘'으로 사용한 것이 그 유래라고 한다. 일본에서는 2010년 현재 말이 널리 정착되어 언론에서 '이케멘 아무개'라고 표현하기도 한다. 기모노
메이지 시대를 거치면서 격식을 갖춘 기모노 차림은 현대적인 서양 의복과 일상복인 유카타로 교체되기 시작했다.[5] 메이지 천황의 칙령으로 경찰과 역무원, 선생의 복장이 서양식으로 바뀌었으며, 군대와 소년들의 교복 또한 서양식을 따르도록 하였다. 하지만 여성들은 계속 기모노를 입었으며, 남성들도 공식적인 자리 이외에는 기모노를 일상복으로 입는 경우가 많았다. 1920년대에는 여학생들이 학교 내외에서 일상복으로 원피스 형태의 하카마를 많이 입었는데, 다이쇼 시대 후반부터 세일러복을 제복으로 입는 경우가 늘어났다. 1923년 간토 대지진 당시 동작이 불편한 기모노를 입은 여성들이 약탈의 대상이 되기도 하였기 때문에, 다음 해 동경부인아동복조합 (東京婦人子供服組合)이 발족하면서 여성 의복의 서양화를 추진하였다. 팔라웅족
여인들의 전통복장은 거주하는 지역마다 다르다. 보통 흑백의 짧은 상의와 서로 다른 색깔로 장신된 옷을 입는다. 하의는 붉은 색 계열이며 보통 바지의 형태로 입는다. 남자들은 파란 색이나 하얀 색의 짧고 폭이 넓은 상의를 입고 긴 바지를 입는다. 머리는 흑백의 수건으로 덮는다. 어떤 마을에서는 남자들이 몸에 호랑이나 새, 꽃과 문신을 하기도 한다. 기모노
나가주반 (長襦袢, 또는 주반)은 기모노와 비슷한 형태를 가진 옷으로, 겉옷 안에 입는 남녀 공용 의상이다. 비단 기모노가 섬세하고 깨끗하게 다루는데 어려움이 있기 때문에, 나가주반을 입으면 착용자의 피부에 접촉하는 것을 막아주어 때가 타는 것을 막을 수 있다. 겉에 기모노를 입었을 경우에는 나가주반의 동정 부분만 보이게 된다.[13] 대부분의 나가주반은 떼어낼 수 있는 동정으로 만들어져 있기 때문에 겉옷에 맞게 바꿀 수 있고, 옷 전체가 아닌 동정만 따로 세탁할 수도 있다. 격식을 차린 나가주반의 색상은 하얀색이지만, 겉의 기모노처럼 아름답게 꾸미거나 무늬가 있는 경우도 종종 있다. 남자 기모노는 무늬와 색상이 절제되어 있기 때문에, 나가주반 또한 절제된 디자인과 색상으로 따라 입는다. 일본 정교회
한편 일본전통을 존중하여 교회의 토착화도 진행되었다. 어떤 서양인은 일본의 한 정교회 성당을 방문하였을 때 신도들이 입구에서 신발을 벗고 들어가는 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 일본인들은 집에 들어갈 때 항상 신발을 벗는다. 하물며 하느님의 집에 들어가면서 어찌 신발을 벗지 않을 수 있겠는가? 그러므로 신발을 벗는 것은 단순히 문화적인 관습이 아니라, 그들 나름대로 기독교 가치를 지닌 기독교 행위이며 교회 안에 살아계신 하느님을 가족적인 관계 안에서 친밀하게 느끼는 관계로 이해하고 있다는 사실을 말해준다. 여장
소년, 청년 또는 성인 남성이 강인한 정신과 육체를 가지고 거친 언행과 행동거지를 더욱 드러내는 사회나 시대도 있었던 것처럼 여성적인 남자가 사회적으로 이상적인 것으로 여겨졌던 사회나 시대의 문화도 존재하는데, 헤이안 시대 일본의 귀족들은 여성적인 것을 이상으로 삼기도 했다. 1960년대부터 70년대에 걸쳐 「플라워 무브먼트」가 서구 사회에서 일어났는데, 남성이 여성적인 몸을 갖추는 것이 유행하였다. 그람룩이나 펑크 패션 등에서도 남성이 화려한 의상을 하고 립스틱을 바르기도 했다. 한푸
한푸(한복, )는 중국 한족고유의 옷이다. 한푸는 또 한장(漢裝), 화복(華服)이라고도 한다. 한푸란 주로 삼황오제(三皇五帝)부터 명나라 말기(17세기 중엽)까지 수 천 년 동안 한족 백성들이 입던 전통복식을 가리키는데 이들 모두를 한푸라 칭한다. 한푸란 명사는 처음에는 한인(漢人)의 전통복식에 대한 다른 민족들의 호칭이었다. 마치 호인(胡人)의 전통복식을 호복(胡服)이라고 칭하는 것처럼 한인의 전통복식도 상대적으로 한푸라고 불렀다. 역사적인 전승과 발전과정 중에 한푸는 선인들의 ‘인(仁), 의(義), 예(禮), 지(智),신(信)’이란 도덕내포와 순선순미(純善純美)한 중국 전통 복식예술의 중요한 상징을 충분히 펼쳐보였다. 가부키
가부키()는 일본의 전통 공연 예술이다. 모든 출연자는 남성이며, 노(能)와 달리 여성역을 맡은 배우는 여성적 발성을 한다. 전용 극장인 가부키자(歌舞伎座)에서 공연된다. 일본의 주요무형문화재이며, 유네스코 지정 세계무형유산으로 등록되어 있다. 한국의 문화
한복(韓服)은 한민족 고유의 옷으로, 북한은 조선옷이라고 부른다. 한복의 역사는 우선 삼국 시대로 거슬러 올라간다. 삼국시대에는 대체로 유(저고리), 고(바지), 상(치마), 포(두루마기)를 중심으로 관모(모자), 대(허리띠), 화(신발)가 더해졌다 저고리가 엉덩이까지 내려올 만큼 길고, 바지의 통도 넓었으며 남성과 여성이 함께 입는 남녀 공용이었다. 남북국 시대에는 한국 고유의 포는 서민들이 주로 입었으며, 귀족들은 평상복으로만 입었다. 여성들의 새로운 옷으로는 반비(半臂)가 있었는데,주로 귀족들이 저고리 위에 덧입었다. 고려 시대에는 복식 구조가 크게 변했다. 특히 귀족층이나 지배층에서는 중국 옷을 그대로 받아들여 입고, 서민층에서는 우리 고유의 복식을 계승하여 입어 복식의 이중 구조가 나타났다. 조선 시대에는 우리 고유의 복식이 서민복으로 뿌리 깊게 이어졌다. 중기나 후기에 들어서면서 한층 단순해지고 띠 대신 고름을 매기 시작하였으며, 두루마기의 종류도 다양해졌다. 말기에는양반과 서민의 옷 사이에 큰 차이가 없어졌다. 특히 여자 저고리는 후기로 가면서 길이가 짧아져 오늘날과 거의 같은 모양이 되었다. 마고자를 입기 시작하였고 서양 문물의 영향으로 조끼를 입기 시작하였다. 일제 강점기 때에는 여자들의 저고리가 짧아져서 오늘에 이르게 되었다. 오늘날에는 일반적으로 한복을 명절이나 특수한 날에만 입게 되었으며,사람들이 편하게 입을 수 있는 생활 한복이 보급되기도 하였다. 청학동에서는 아직도 한복을 일상복으로 입고 있고, 국악고등학교, 민족사관고등학교에서 교복으로 입고 있다. 택견 무술에는 하얀 한복을 입는 것이 통례이며, 첫돌, 환갑, 칠순, 팔순 등의 일부 생일에는 생일을 맞은 사람이 입기도 한다. 로리타 패션
프릴로 시작하여 지나치게 소녀 취미인 로리타 패션은, 서양에서는 일본만큼 지지받지는 못한다. 서양에서 10대는 늘 발돋움을 하고 있어서, 그들은 성숙을 목표로 하기에 귀여움보다는 섹시함으로 칭찬받는 것을 바라기 때문이라고 다케모토 노바라는 적고 있다.로리타 계열 브랜드의 관객은 주로 10대지만, 그중에선 10대가 지나도 로리타를 버리지 못하는 사람도 있다. 예를 들면, 장식이 지나치게 많아서 로리타를 못마땅하게 여기던 어머니가 로리타인 딸에게 영향을 받아서, 부모와 자식이 로리타 패션에 빠져버린 경우도 있다고 한다. 더욱이, 연배의 여성이 갸루나 로리타 패션을 동경하게 되는 이유를 다케모토 노바라는 ‘귀엽기 때문’이고, 어려운 이상이나 주장은 존재하지 않는다고 이야기하고 있다.서양인이 보았을 때 기이한 스트리트 패션 중에는, 갸루계열 패션도 있다. 로리타와 갸루는 여러 면에서 상반하는 존재이기는 하나, 10대를 넘어서도 갸루 옷을 애용하는 사람이 있어서, 갸루의 성지인 시부야의 쇼핑 센터 109에는 연배의 여성도 드문드문 볼 수 있다고 한다. 그러나, 사회적 시선 속에서는 10대 이상이 입기엔 심하다는 소리를 듣기 십상이다.다케모토 노바라는 나도 성인이 된 남성이지만, 로리타 패션을 애호하고 있고, 부모에게 비판받고 있다고 한다.다케모토 노바라는 서양 여성이 사회인으로서 아이덴티티를 확보해야만 한다고 생각하는 건 훌륭하지만, 양복을 고를 때까지 사회에 대해 생각해야함은 부자유로운 것은 아닌가, 하고 판단하고 있으며,10대를 넘어서도 로리타 패션을 계속 사랑하기 위해서는 자신의 감성이나 가치 기준에 절대적인 자신감과 깊은 생각을 가지지 않으면 어려운 일이라고도 이야기한다.또한 나중에 한 인터뷰에서 다케모토 노바라는 이렇게 쓰고 있다. 젊은 시절에는 자신이 사회에서 특별시되어있던 것을 몰랐다가, 어른이 되고나서 여러가지로 박해당했단 것을 깨닫고, 어머니에게 “왜 이렇게 될 때까지 내버려뒀던 거야?” 라고 어머니가 자신의 행동을 수정하지 않은 일에 대해 물어봤을 때, 어머니는 이렇게 말했다. “맨 처음에는 몇 번인가 수정하려했지만, 고쳐지지 않아서, ‘살아있으면 충분하다’고 생각하고 포기했다.”(또한, 다케모토 노바라는 컨트리나 PINK HOUSE를 저작 《소레이누》(それいぬ)에서 “컨트리 따위 제기랄같은 놀음! (カントリーなんて糞くらいあそばせ！)”라고 비판했지만, 그런 한편 컨트리에 조금 이끌려버렸음을 자기 비판하기도 하고, 나아가서는 의견이 바뀌었는지 《패치워크》(パッチワーク)의 “캐리어를 월경하는 자유와 의지” 맨 마지막에서 머리부터 발끝까지 PINK HOUSE를 입은 늙은 여성들을 칭찬하고 있다.또한, 다케모토 노바라는 소설가이지만, 부모는 좌익을 싫어하는 데다가 ‘책을 읽으면 좌익이 된다’고 굳게 믿었기 때문에 어릴 적에는 소설을 읽기 위해 고생했다.더군다나 《소레이누》(それいぬ)의 ‘황실예찬’에서, 자신을 좌익적인 인간이라고 적고 있다. 기모노
일반적으로 현대 일본에서는 기모노와 히요쿠를 겹쳐입는 것에 특별한 의의를 갖지 않으며, 오직 마이코와 게이샤만이 춤과 성적인 암시를 위해, 주로 목덜미를 강조하면서 이 겹쳐 입기 기술을 사용한다. 또한, 현대 일본의 전통 신토 결혼식에는 신부가 기모노를 히요쿠와 함께 입기도 한다. 기모노
고몬 (小紋)은 자잘한 무늬라는 뜻을 가진 기모노로, 옷 전체에 자잘하게 반복되는 무늬가 특징이다. 주로 격식을 차리지 않고 외출할 때 많이 입는 의상으로, 오비에 따라서는 식당과 같은 곳에서 예복으로도 입을 수 있다. 츠케사게와 마찬가지로 가봉한 상태에서 염색하여 만든다. 한복
한복 바지는 아랫도리에 입는 옷으로 고대에는 남자와 여자 모두 바지를 입었던 것으로 추정되나 조선시대에는 남자는 겉옷으로 입는 반면에 여자는 속옷으로만 바지를 입게 되었다. 한복 바지는 통이 넓어서 허리끈을 매어서 고정시킨다. 왼손으로 바지춤을 잡고 오른 손으로 바짝 당겨 왼쪽으로 접어 잡아 맨다. 한복의 바지의 발목 즉 바짓부리를 묶는 끈을 대님이라고 한다.[178] 대님은 명주처럼 얇은 옷감을 주로 사용하는데 개량된 한복에서는 단추나 매듭을 이용하기도 한다.[179] 대님과 비슷한 종류로 볼 수 있는 행전은 한복에서 발싸개로 한복 바지의 넓은 밑단을 정리하기 위해 입었다. 파란자
파란자(Паранджа)는 몸과 머리를 덮는 중앙 아시아의 전통 여성 의상이다. 속옷
속옷()은 남성이나 여성이 겉옷 안에 입는 옷이다. 내복(內服) 또는 내의(內衣)라고도 하는데, 보통 '내복'은 추운 계절에 속옷 위에 덧입는 방한용 옷을 의미한다. 괘갑
괘갑()은 고대 일본에서 사용된 갑옷으로, 찰갑의 일종이다. 사모 (모자)
사모(紗帽)는 과거 중국, 한국, 베트남 등 동아시아 국가들에서 문무백관들이 관복을 입을 때에 함께 착용하던 모자로, 검은 사(紗)로 만들며 뒤에 뿔이 2개 있는 것이 특징이다. 일본 도요토미 히데요시도 주변국의 영향을 받아 관백으로서 사모를 착용하였다고 전해진다. 현대 한국에서는 흔히 전통 혼례식에서 신랑이 쓰는 예모(禮帽)로 용도가 변경되었다. 고딕 패션
일본에서는 고스("Goth")는 고딕(Gothic)의 약칭으로서 사용되는 것이 많지만, 이것은 해외에서는 약칭은 아니고 「고딕적(사상·복장)인 사람들」을 가리킨 말이 된다. 상술한 대로, 고딕 패션을 하고 있는 인간이 반드시 고딕적인 사상을 가지고 있는 것이 아니고, 또 고딕적인 사상을 가지는 인간이 반드시 고딕 패션을 하고 있다고는 할 수 없다. 코로모가에
코로모가에(衣替え/ころもがえ)는 을 일본에서 계절이 바뀔 때, 입을 옷 내놓고, 입지 않는 옷 넣어 두는 것을 말한다. 일반적으로 학교나 회사 등에서 같이 맞춰입는 교복/제목/사복 등을 각 절기에 맞추어 다같이 전환하는 것을 뜻한다. 대략 5월 말경부터 6월 중순까지 하복으로, 9월 말부터 10월 중순경까지 동복으로 전환한다. 춘추복이 있는 단체도 있어, 더욱 세분화 되기도 한다.