Que signifie un prêt-à-porter?
Prêt-à-porter
Le prêt-à-porter est constitué de pièces vendues en tant que produit fini et non pas réalisées sur mesure. Celui-ci est traditionnellement opposé, pour les femmes, à la haute couture et pour les hommes à la grande mesure. Il désigne le passage de la couture artisanale et du vêtement sur-mesure à la standardisation des tailles qui permet la production en série. Quelques années après le succès du New Look haut fait de la haute couture, le prêt-à-porter se répand progressivement en occident, aidé en cela par des matières nouvelles, une image de modernité et un changement dans les activités des femmes. Il modifie ainsi la distribution du vêtement, passant de la couturière de quartier à la boutique. Dès le début des années 1960, il est omniprésent et incontournable et voit la création de nombreuses nouvelles enseignes. Prêt-à-porter
Le terme « prêt-à-porter » désigne alors tout vêtement produit en série et comportant une griffe sous la forme d'une étiquette sur chaque vêtement. L'usage de l'étiquette va se généraliser et le terme « prêt-à-porter » désigne désormais simplement les vêtements qui ne sont pas faits sur mesure. Jacques Fath lance une ligne de prêt-à-porter « Jacques Fath Université » l'année de sa mort. Marcel Rochas, vers cette même période, ouvre la voie en se copiant lui-même ; il sera rapidement suivi de Jacques Heim avec « Jacques Heim Jeunes Filles » mais également sa ligne « Actualité » avec des vêtements déjà produits, et qui rencontre le succès. Schiaparelli, Pierre Balmain en 1954 avec sa ligne « Florilège » ou Hubert de Givenchy sont aussi présent. La plupart essayent d'élargir leur clientèle et de la rajeunir. Cette conversion résulte de deux facteurs majeurs pour les couturiers : l'amélioration de la qualité de fabrication des confectionneurs qui se sont modernisés, mais surtout l'accès à un domaine profitable pour les maisons de haute couture. Entre-temps dès 1952, "Elle" publie des photos de Brigitte Bardot en prêt-à-porter, popularisant ainsi cette tendance et l'année suivante, le magazine impose un numéro annuel exclusivement sur ce domaine ; pourtant les françaises sont encore , redoutant le manque d'ajustements.
Régime juridique
Juridiquement, le contrat conclu est un prêt. Les critères en sont en effet remplis : il s'agit de la mise à disposition d'une chose, afin qu'une personne puisse s'en servir, sans avoir à payer de prix. On retrouve la définition de l'article 1875 du Code civil français : "Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi". Sur-mesure
La tradition du "" est symbolisée depuis deux siècles par la rue de Savile Row à Londres. Face à la prédominance du prêt-à-porter, particulièrement à partir des années 1960, les tailleurs installés dans cette rue savent perpétuer une tradition, malgré une baisse notable de l'activité économique depuis des décennies. Au début des années 2000, afin de clarifier la notion de sur-mesure, les tailleurs se réunissent au sein de la "Savile Row Bespoke Association" et établissent une charte précise : Prêt-à-porter
Albert Lempereur, président de la "Fédération de l'industrie des vêtements féminins", emmène la presse et des confectionneurs aux États-Unis ; il importe en France les méthodes américaines. C'est en 1948 que le terme « prêt-à-porter » apparaît et il sera repris en 1950 pour une publicité de Publicis par la société WEILL : ou , slogan qui veut rassurer les clientes sur le fait de trouver leur taille. En effet, de retour du voyage en Amérique Jean-Claude Weill introduit en France le concept révolutionnaire du "" et ainsi en inventant une forme de « prêt à porter » à la française, inspiré du prêt-à-porter américain : il fait entrer le chic et l'élégance dans la modernité. Dans son atelier, il énumère les avantages de ce principe : le choix des tissus, la diversité. En parallèle, les notions de « praticité », de « confort » ou de « liberté corporelle » s'introduisent partout vers le début des années 1950, pour concilier habillement et activités de la vie moderne. Les nouvelles matières synthétiques, dont principalement le nylon, concourent au développement de ce vêtement « fonctionnel » en textile mélangé ou artificiel. Jean-Louis Scherrer
En 1997, la création des accessoires et de la ligne de prêt-à-porter est déléguée à Stéphane Rolland. Deux ans plus tard, il lance une nouvelle ligne de prêt-à-porter masculin. La reprise de la direction artistique par celui-ci jusqu'en 2006 achèvera définitivement la marque en la reléguant au passé, et ce, malgré une reprise fulgurante de Bouchra Jarrar et de Michel Harcourt. Cosplay
De fait, le "cosplay" — prestation ou création de costumes —, et donc la question de faire ou d'acheter son costume y est secondaire. Il existe même un véritable marché commercial de costumes en prêt-à-porter ou sur mesures. Par contre, le cosplay reste une . À titre d'exemple, une "cosplayeuse" japonaise se mariant aura tendance à abandonner le "cosplay" — et à fermer son site — afin de rentrer dans une vie sociale plus conventionnelle. Porte-monnaie
La définition actuelle indique « Petit sac de cuir, de toile ou d'une autre matière souple, muni d'un fermoir ou d'une fermeture à glissière, parfois divisé en compartiments, et où l'on met les pièces de monnaie que l'on veut garder avec soi. » C&amp;A
L'enseigne, fondée à la fin du , a vu son histoire évoluer grâce aux développements technologiques qui ont transformé l'industrie de la mode (comme l'avènement de la machine à coudre dans les années 1830) et du prêt-à-porter. C&A s'installe sur ce nouveau marché à fort potentiel en proposant des articles de mode à des prix abordables C&A est la première enseigne à vendre des vêtements de prêt-à-porter proposant toutes les tailles standardisées à prix fixes, à un très large public. Semaine de la mode de Paris
À Paris, les plus grandes marques de mode présentent jusqu'à six collections par an : haute couture et / ou prêt-à-porter et / ou mode masculine, printemps-été et automne-hiver. Il y a donc plusieurs « Semaines » dans l'année, principalement deux réservées à la Haute couture (janvier et juillet), deux à la mode Masculine (janvier et juin) et deux autres au prêt-à-porter (mars et septembre), dont les dates sont déterminées par la Fédération française de la couture. Les semaines françaises ne sont pas similaires si elles concernant la haute couture ou le prêt-à-porter ; ainsi, une cliente habituée des défilés précise que : Robert Piguet
Il est le premier à avoir l'idée de créer une boutique dans une maison de haute couture et présente divers accessoires dans une charrette de fleuriste. Il est l'un des membres fondateurs des « Couturiers Associés », fondés en 1950 à l'initiative de Monsieur Gaumont-Lanvin, un neveu de Madame Lanvin. Le groupe d'origine était constitué de Piguet, la maison Paquin, Jean Dessès, Madame Carven et Jacques Fath. Dans un second temps, Pierre Balmain y a participé. L'aventure a duré trois ans. Ces « couturiers associés » ont été les premiers à éditer un prêt-à-porter luxueux, prémices au déferlement du prêt-à-porter des années 1960. Gaby Aghion
Elle est la fondatrice de l'entreprise de mode française Chloé, une enseigne de prêt-à-porter. Gaby Aghion avait souhaité créer une marque à mi-chemin entre la haute couture et le prêt-à-porter. Elle est également célèbre pour avoir inventé le « prêt-à-porter de luxe ». Rodier (mode)
En 1950, Rodier est rachetée par La Lainière de Roubaix et lance des tricots. En 1956, elle devient l'une des premières marques de vêtements prêt-à-porter, élaborés avec de nouveaux textiles comme le Kasha et la Mahalyss. Défilé de mode
Les vêtements sont théoriquement disponibles à l'achat dans la version définitive pour le prêt-à-porter, ou dans une version qui sera adaptée à la vie quotidienne pour la haute couture, cette dernière ne présentant que des prototypes le plus souvent uniques, voire jamais commercialisés. Mais finalement de nos jours, plus « spectacle » que « présentation commerciale », tout n'est jamais commercialisable. Le couturier John Galliano, alors chez Dior, précise : Pourtant, la plupart des ventes importantes aux acheteurs professionnels sont déjà réalisées bien avant, lors de la « précollection » ; le défilé sert donc seulement à démontrer Il est avant tout une opération de communication plus qu'une action commerciale. La présence de photographes de street style aux abords des défilés fait partie, depuis la fin des années 2000, d'une habitude qui participe à la communication globale des marques. Face à cette pression médiatique, le calendrier traditionnel et l'organisation qui en découle, depuis des décennies, se voient remis en cause au milieu des années 2010 par certaines marques : celles-ci désirent parfois regrouper les collections féminines et masculines, ainsi que faire moins de date, afin de . Prêt-à-porter américain
Le prêt-à-porter des marques base souvent sa communication sur le rêve américain, érigeant l"'American way of life" en valeur première. Telle une allégorie, ces marques deviennent alors emblématiques, le symbole même du mode de vie américain. "Vogue" écrit dès que ; cette position est renforcée encore durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement communicant en ce sens. Après le conflit, le pays donne une image de liberté et de modernité à l'ensemble des biens qu'il commercialise. Le merchandising et le stylisme développés par les États-Unis renforcent l'idée d'un prêt à porter pour tous, guidé dès les années 1950 par les revendeurs qui ne font pas toujours une différenciation entre le luxe et les produits de grande consommation. Les tarifs, se voulant raisonnables, et qualité du vêtement priment, avec des vêtements sobres parfois inspirés du minimalisme. Ne cherchant pas à trop segmenter les différentes classes sociales, l'industrie américaine de l'habillement créée depuis des décennies de multiples marques avec un positionnement souvent premium, entre le luxe hors de portée et à bas prix, telles Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Coach le complément en maroquinerie ou Ralph Lauren. Ce dernier s'est d'ailleurs fait une spécialité de vendre un mode de vie par ses vêtements et de multiples autres produits, s'inspirant de divers clichés locaux, du preppy et l'Ivy League jusqu'à celui de l'Ouest américain. Sa ligne la plus célèbre reste « Polo » dérivant du sport éponyme, mais aussi ses costumes « style 1930 » pour Robert Redford dans "Gatsby le magnifique". De son côté, Calvin Klein réussi, à force de publicité parfois sulfureuses, à imposer son logo « CK » facilement reconnaissable comme . Ce positionnement (« prestige pour les masses ») est repris par la génération suivante de stylistes, tels Proenza Schouler, Alexander Wang, ou Tory Burch. Anne Marie Beretta
En 1974, après presque vingt ans de pratique, Anne-Marie Beretta fonde sa propre marque de prêt-à-porter. Son style de dessin, sérieux et sombre, dérive de sa vision des robes comme "sculptures mobiles". Elle a également consacré sa créativité à la production de vêtements de ski, et dessiné une collection de vêtements élégants et sur mesure pour Marina Rinaldi et pour Max Mara, en particulier des . Les créations Beretta se distinguent par l'asymétrie des lignes et le jeu des proportions : elle est passée des manteaux à col large au pantalon jusqu'au milieu du mollet. Crédit-bail
Il s'agit en fait de sous-traitance dans l'achat de biens et la gestion de prêts. L'entité ayant besoin d'un bien, en formule la demande auprès d'une société de crédit-bail, qui devient propriétaire du matériel déterminé. Cette société loue l'équipement pendant une période correspondant à la durée de vie économique du produit, à un taux d'intérêt fixé pour la durée du contrat. L'option d'achat du crédit-bail est généralement levée car les entreprises ont recours à cette formule pour devenir "in fine" propriétaires de leur parc matériel. Dans le crédit-bail, le locataire est engagé à payer les loyers (redevances) jusqu'à la fin du contrat, comme dans un prêt qui ne s'éteint qu'après le remboursement final du capital. En France, les contrats de crédit-bail ne mentionnent jamais le taux d'intérêt, mais une chaîne de loyers. Selon les clauses d'option d'achat, le locataire a la possibilité d’acquérir le bien loué à la fin du contrat de crédit-bail, sur la base d’un prix prédéfini. Sur-mesure
Issu du domaine de la mode, le concept du , ou « sur mesure », a tout d'abord désigné la réalisation d'une pièce d'habillement (chemise, chaussures, costume) à la morphologie et aux désirs du client. En fonction du niveau d'intervention du tailleur ou du couturier, et parfois de son lieu géographique, le sur-mesure peut prendre diverses dénominations, de grande mesure en France, "" en Angleterre, ou "" en Italie. Traditionnellement, le sur-mesure est opposé au prêt-à-porter. Styliste
Dans les années 1960, le prêt-à-porter est réalisé par des stylistes anonymes. Jean-Claude Lavorel
Jean-Claude Lavorel naît le . Il devient entrepreneur, contre l'avis de son père, en créant une première entreprise de prêt-à-porter au début des années 1970 ; c'est un échec. Il est ensuite salarié dans une entreprise du secteur médical pour laquelle il est commercial. Prêt-à-porter
En 1950, Carven, Jean Dessès, Jacques Fath, la maison Paquin et Robert Piguet se réunissent au sein des « Courturiers Associés » pour dessiner 35 modèles. Les toiles sont ensuite confiées à des confectionneurs qui produisent en quatre tailles. Si cela déclenche une polémique au sein de la haute couture, c'est pourtant une du passage des couturiers vers les prémices de prêt-à-porter. Danielle Luquet de Saint Germain
Le prêt-à-porter envahi la mode depuis quelques années ; à cette époque, plusieurs couturiers s'y lancent avec plus ou moins de succès. Pierre Bergé, Didier Grumbach et Yves Saint Laurent vont bientôt lancer "Rive gauche". Elle arrive de Lyon à Paris alors âgée de dix-neuf ans ; elle est tout juste mariée. Elle se présente chez Saint Laurent où on lui fait essayer la robe Mondrian. souligne le couturier : elle est immédiatement embauchée. , ce que recherche le couturier : , une incarnation de l'époque. Elle lui redonne l'inspiration : se souvient le couturier. À-valoir
Lorsqu'un auteur est payé en droits d'auteur, c'est-à-dire en pourcentage sur les ventes, les contrats d'édition de livre ou de production audiovisuelle mentionnent le plus souvent un tel à-valoir. Il consiste en le versement à la signature du contrat d'une avance sur les droits d'auteur. Mode futuriste
Pierre Cardin rencontre déjà le succès avec ses créations masculines. Mais avec toute une nouvelle génération de créateurs, il est en train de chambouler la mode féminine et parisienne. Tous, au delà d'une haute couture vieillissante et couteuse, développent tous azimuts le prêt-à-porter loin des codes vestimentaires habituels. Dès 1962, la marque Pierre Cardin est vendue dans de multiples endroits du monde : renommé, abordable, le nom de « Cardin » s'impose dans le paysage. Rapidement inspiré, il cherche à fusionner la science et la mode, créé des vêtements unisexes et mélange pièces classiques avec éléments futuristes. Courrèges (entreprise)
Depuis la fin des années 1950, la mode est en plein bouleversement : Marc Bohan, qui a fait ses armes dans le prêt-à-porter, arrive à la tête de la haute couture chez Dior ; ce même prêt-à-porter prend une part de plus en plus importante dans le vêtement ; Pierre Cardin, couturier qualifié de « futuriste » avec sa ligne « Cosmonaute » de 1962, présente dès 1959 une collection de prêt-à-porter au Printemps, puis développe des licences pour décliner son nom. Le pantalon va devenir un objet féminin, tel que l'avait déjà énoncé Emilio Pucci de nombreuses années auparavant, et le son emblème. En parallèle, Yves Saint Laurent va lancer sa seconde ligne "rive gauche", plus accessible. La minijupe de Mary Quant apparaît, les collants vont définitivement détrôner les bas et le porte-jarretelles. Comme un écho à la mode « pratique » et aux formes simples prônée par Gabrielle Chanel avant la Guerre, mais surtout à l'époque qui voit les femmes plus actives et plus indépendantes, André Courrèges présentera des collections qui marqueront définitivement la mode jusqu'à nos jours. Années 1990
De son côté, la haute couture parisienne, déjà en déclin depuis de nombreuses années malgré les années fastes de la décennie précédente, subit des récessions économiques, ainsi que le renouveau du prêt-à-porter. Les marques, jusque-là le plus souvent indépendantes, sont regroupées peu à peu dans de grands groupes de luxe tels LVMH. Viktor &amp; Rolf
Viktor & Rolf commencent à créer des collections prêt-à-porter en 2000 alors qu'ils défilent encore en haute couture cette année-là. Prêt-à-porter
Au milieu de cette décennie, ce sont 40 % des Françaises qui s'habillent en prêt-à-porter, les petites couturières tenant encore une place importante ainsi que la réalisation « à la maison ». Dès le milieu de la décennie, les confectionneurs multiplient la communication, essentiellement auprès de la presse. Un salon sur ce thème a lieu en à Paris au Théâtre et restaurant des Ambassadeurs. Le "Vogue" américain publie un numéro spécial « prêt-à-porter » à l'été de la même année, la mode passe des ateliers des couturières aux boutiques. Camaïeu (entreprise)
Camaïeu est une entreprise de distribution de prêt-à-porter focalisée sur le segment de la femme de 20 à . L'entreprise, qui en 2018 détient 11% de parts de marché du prêt-à-porter féminin en France, revendique un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros réalisé dans 900 magasins dont 650 en France. Au delà de ces chiffres, l'entreprise accumule, depuis le milieu des années 1990, les problèmes financiers. Elle passe de main en main à plusieurs reprises à partir des années 2000, pour finallement être revendue 2 euros en août 2020. Ghislaine de Polignac
Elle fait figure de pionnière dans cette profession, pour le prêt-à-porter, et l'exerce jusqu'en 1972. Pas-de-porte
Le pas-de-porte ou droit d’entrée est une somme versée au bailleur par le locataire entrant dans un local commercial en vue d’obtenir la jouissance d’un immeuble ou d'un fonds de commerce et de bénéficier des garanties légales qui y sont attachées. La perspective de conclusion d’un bail statutaire avec versement d’un droit d’entrée (ou pas-de-porte) nécessite au préalable de déterminer, selon les usages, le montant financier de ce droit. Prêt-à-porter américain
Le désigne l’industrie américaine de la confection dans son ensemble, englobant à la fois les marques de marchés de masse jusqu'aux créateurs plus luxueux. Ce domaine d'activité se développe plus particulièrement après la Première Guerre mondiale. Si avant la Seconde Guerre mondiale le terme de « confection » reste employé, « prêt-à-porter » ("" en anglais) s'impose dès le début des années 1950. L'industrie américaine toute puissante réussit à imposer ce qui reste de nos jours des symboles tels que les bas nylon, le t-shirt, le jeans. Au-delà de ces pièces d'habillement emblématiques, elle impose également le nom de stylistes ayant formé des empires de mode comme Ralph Lauren ou Calvin Klein et des marques telles Abercrombie & Fitch ou Gap. New York et la Californie restent les deux principaux centres de ce domaine d'activité. Prêt-à-porter
Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la confection ne représente qu'un quart de la production de vêtements, le reste est fait à la maison, ou toujours commandé chez la couturière à qui il est possible d'apporter des modèles de grands couturiers : les couturières du monde occidental achètent des « toiles », ces patrons en mousseline de coton permettant d'effectuer une copie. Après la guerre, c'est l'âge d'or de la haute couture parisienne qui impose ses tendances sur le monde entier. Malgré tout, les femmes travaillent de plus en plus et la mode doit s'adapter en s'éloignant des tendances corsetées et peu fonctionnelles de la haute couture. Années 1960 en mode
Plus des trois quarts des femmes s'habillent en prêt-à-porter à la fin des années 1960. En même temps, la cosmétique se développe tout au long de la période. Globalement, à l'aube des années 1970, les tendances se divisent alors en deux camps théoriques : le vêtement facile à porter et les habits fantaisie. Tous les changements des années passées vont modifier durablement la mode et nombre de préceptes restent d'actualité de nos jours. La Perla (entreprise)
En 2002, une ligne de prêt-à-porter voit le jour, avec entre autres des robes légères s'inspirant de la lingerie. Puis en 2003, c'est la luxueuse collection d'inspiration rétro « Black Label by La Perla » qui est lancée. Contrat de prêt
En matière de contrat de prêt, le Code civil du Québec distingue entre le simple prêt et le prêt à usage. L'art. 2314 C.c.Q. définit le simple prêt comme étant «  le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps ». L'art. 2313 C.c.Q. définit le prêt à usage comme étant «  le contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un bien à une autre personne, l’emprunteur, pour qu’il en use, à la charge de le lui rendre après un certain temps ». Cotélac
Dans le secteur du prêt-à-porter, la marque se positionne sur le haut de gamme, toutes générations confondues. Pour sa créatrice, Cotélac « "habille une femme active, un peu bohème, qui aime les beaux vêtements, pas compliqués, faciles à vivre et à porter" ». Le smoking
Devenu pièce d'élégance du vestiaire féminin, même les clientes en haute couture veulent alors « leur » smoking, à la fois signe de pouvoir masculin mais également de féminité, un vêtement symbolique d'influence, dire plus tard Pierre Bergé. Le succès se fait donc grâce à ce prêt-à-porter vendu par "rive gauche". Le grand couturier témoigne : . Fédération de la haute couture et de la mode
À la fin des années 1950, la haute couture régresse et ne peut survivre avec son modèle économique désuet. Jacques Heim, alors président de la "Chambre syndicale de la couture parisienne", encourage les membres de la haute couture dans leur volonté de créer le . De très nombreuses expériences avaient été réalisées les décennies passées, mélange de confection et de couture, avec plus ou moins de succès. Au cours des années suivantes, le prêt-à-porter des couturiers connait la même croissance que les créations des autres stylistes et au début des années 1970, la notoriété de nombreux jeunes créateurs atteint celle des grands couturiers. Plusieurs de ces derniers souhaitent ne plus différencier haute couture et prêt-à-porter, jusqu'à vouloir les regrouper au sein d'un même défilé. Prêt-à-porter
Lors de la Première Guerre mondiale, l'armée américaine doit habiller ses soldats le plus rapidement possible, les tailles sont donc standardisées afin de gagner du temps de fabrication et donc d'en baisser les coûts. Cette technique s'appelle alors la « confection », le terme s'élargira et désigne désormais l'ensemble des industries de l'habillement. Paris est le centre de la mode. Ozwald Boateng
Aujourd'hui, en plus d'un service sur mesure, Boateng produit aussi deux collections de prêt-à-porter par an, produites à l'ancienne usine . Haute couture
Enfin, depuis les années 1960, la scène de la mode s'est internationalisée, et les clientes ont pris l'habitude de prêter attention également aux créateurs de prêt-à-porter de New York ou de Milan, Paris conservant cependant son rôle de capitale de la mode. Chaque année, deux collections haute couture sont présentées au travers des défilés de mode inscrits dans le calendrier officiel de la Fédération française de la couture du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode. La présentation des collections printemps/été se déroule durant le mois de janvier de l'année correspondante, et celle des collections automne/hiver au début du mois de juillet pour la saison de l'année suivante. La France est historiquement la première à avoir organisé ces défilés, suivie de l'Italie présentant du prêt-à-porter. La Chambre syndicale de la haute couture est de nos jours l'une des trois composantes de la Fédération Française de la Couture du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode, créée en 1973 et présidée par Didier Grumbach jusqu'en 2014, qui compte une centaine de membres au total ; on trouve au sein de cette fédération la Chambre pour le Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode créée en 1973 également, pour le prêt-à-porter féminin, et celle de la Mode masculine datant de la même année. Cette dernière chambre, composée de 35 membres, est présidée par Thierry Andretta de chez Lanvin. La Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs est dirigée par Ralph Toledano. Par ailleurs la Fédération française de la couture est adhérente de la Confédération française des métiers d’art, qui existe depuis 1947. Prêt-à-porter américain
Calvin Klein fonde sa marque en 1968. Celle-ci, luxueuse, qualifiée d', avec ses vêtements minimalistes coordonnés aux tons sobres, où le marron domine, devient la représentation du style de vie américain, au même titre que Ralph Lauren avec sa mode reprenant les codes du " ainsi que son logo au joueur de polo. De son côté, Halston, avec des créations aux lignes fluides, alterne prêt-à-porter et sur-mesure. Geoffrey Beene conçoit avec le minimum de superflu, utilisant principalement le blanc et le noir. Gap apparait en 1969. Au départ, la marque s'inspire du courant hippie avant de s'orienter bien des années après vers une tendance preppy. Neiman Marcus, grand magasin fondé au début du siècle, décerne son prix à Lévi Strauss en 1973, citant le blue-jeans comme . Ce jeans est alors incontournable jusqu'en Europe. L'influence vestimentaire des États-Unis émane également des artistes musicaux de ce pays mais aussi des modes contestataires parfois proches d'une . Michael Kors puis Donna Karan créés leurs marques lors de la décennie suivante. Au-delà de l’excentricité de certains tels Perry Ellis, les stylistes américains se reconnaissent dans cette faculté de concevoir des vêtements pour les femmes actives, mais également pour l'ensemble de la famille. Le culte du corps, parfait et sportif, reste un symbole fort de l'époque et tous les stylistes l'adopte. Le lundi noir d'octobre 1987 entraine un changement éphémère de la mode américaine. Seattle devient le symbole de grunge, tendance rejetant tous les préceptes précédemment établis ; celle-ci inspire temporairement certains stylistes comme Anna Sui ou Marc Jacobs et plus sobrement Donna Karan ou Ralph Lauren. Mode débraillée ne rencontrant pas de succès commercial, le classicisme reprend rapidement le dessus. Lorsque l'anglaise Anna Wintour prend la direction du "Vogue US", elle introduit au sein des pages une alternance entre vêtement élitistes et certains beaucoup plus abordables. Disposant d'une vision internationale de la mode, elle n'hésite pourtant à soutenir clairement de jeunes stylistes américains alors peu connus. Ces années là, les États-Unis développent l'habitude d'un habillement plus décontracté pour le travail, le « "sportswear" chic » devient une tenue professionnelle. Alors que la apparait après le boom économique américain des années 1990, les stylistes ne cessent de multiplier leurs gammes de produits : Ralph Lauren propose vingt lignes différentes, Calvin Klein décline des modèles et Tommy Hilfiger lance une collection pour les hommes. Prêt affecté
Un prêt affecté, ou crédit affecté désigne en France une catégorie de crédit à la consommation consenti par une banque ou un établissement financier destiné à financer l'achat d'un bien ou service (en général un équipement domestique ou professionnel). La principale caractéristique des prêts affectés est que les obligations vis-à-vis de la banque ne naissent qu’à compter de la livraison du bien. Si l’achat n’a finalement pas lieu ou si le bien n’a pas été livré, le crédit est annulé d’office. Par contre, la destination de l’argent prêté ne peut pas être modifiée et les fonds ne peuvent donc pas servir à autre chose que ce que prévoit l’acte. Il s'oppose aux autres crédits à la consommation qui sont destinés à couvrir un besoin de trésorerie ou qui n'ont pas d'affectation précise comme le crédit révolving ou le prêt personnel. Adrian (costumier)
Quatorze ans après être entré à la MGM, Adrian se fâche à propos d'un costume pour Greta Garbo. Il fonde alors son entreprise de prêt-à-porter et sur-mesure, y exprimant sa créativité et rencontrant le succès. Il présente sa première collection l'année suivant l'ouverture. Même durant la Guerre, et malgré les restrictions textiles, il fait preuve d'ingéniosité et de qualité. Ses tailleurs en laine, innovant dans la coupe ou l'usage des matières, sont alors remarqués. Ses créations disposent de parutions nombreuses dans la presse. À la sortie du conflit mondial, sa mode se rapproche des préceptes de la praticité liés au nouveau rôle des femmes et aux tendances du prêt-à-porter américain. Le New Look de Dior, couturier avec qui il entretient une rivalité, va à l'encontre de ses principes et il l'exprime : Entre-temps, il commercialise deux parfums, "Saint" et "Sinner". Prêt-à-porter
De nos jours, la plupart des créateurs et grandes maisons réalisent leur chiffre d'affaires et bénéfices sur l'activité rémunératrice de prêt-à-porter, la haute couture n'étant plus qu'une vitrine du savoir-faire de la maison, permettant de développer l'image de celle-ci et de communiquer, mais dont la rentabilité est faible, voire déficitaire, depuis plusieurs décennies. Jean-Charles de Castelbajac
Après diverses expériences dans le prêt-à-porter dans les années 1970, il fonde l'entreprise portant sa marque à l'aube des années 1980 et se fait connaître du public par son approche novatrice remplie de recyclages et de références à l'enfance ou à l'art, le tout dans une ambiance le plus souvent très colorée. Dans un mélange de genres avec son activité de styliste pour ses boutiques, il habille tout au long de sa carrière de nombreux artistes, ainsi que des personnalités médiatiques ; ces personnalités, à l'image de Farah Fawcett, Vanessa Paradis ou Lady Gaga, lui offriront une visibilité importante en portant certaines de ses créations les plus emblématiques, vêtues parfois de nounours ou de grenouilles. De la même génération de création que Thierry Mugler, Claude Montana, Jean Paul Gaultier ou Kenzo Takada, il est dans les années 1980 l'un de ces « jeunes créateurs » qui renouvellent la mode de l'époque, refusant le conformisme de la traditionnelle haute couture, à laquelle il finira par céder, une fois, dans les années 2000. Industrie textile
Au , les produits textiles sont pour l'essentiel des biens de consommation. Les vêtements de prêt-à-porter représentent une partie importante et connue de ce secteur. Oscar de la Renta
En 1963, il est partagé entre choisir la création de modèles chez Elizabeth Arden ou de chaussures et d'accessoires chez Christian Dior-New York. Il demande alors conseil à Diana Vreeland, rédactrice en chef de "Vogue", en lui précisant qu'il veut vraiment s'occuper de prêt-à-porter, . De la Renta travaille donc pour Elizabeth Arden au sur-mesure et peut lancer sa propre marque de prêt-à-porter deux ans plus tard avec Jane Derby Manufacturing. Malgré le succès de ses créations, il reste attiré fondamentalement par la couture. Dans les années 1970, il adopte la nationalité américaine. Hattie Carnegie
Couturière, Hattie Carnegie devient réputée pour ses collections de couture élégantes et sa ligne de vêtements prêt-à-porter. Précurseur du prêt-à-porter américain dès 1928, sa compagnie était révolutionnaire dans le sens qu'elle est une des premières à alterner fabrication en série et vêtements sur mesure. Elle est considérée comme pionnière du concept de boutique « "" », que suivra d'ailleurs plus tard Ralph Lauren. Son entreprise participe aussi à découvrir certains des plus éminents stylistes américains du , tels que Norman Norell, Pauline Trigère et James Galanos. Avant-première
Au cinéma ou au théâtre, une avant-première (parfois abrégée en première) est un événement promotionnel consistant respectivement, selon le domaine artistique, à projeter un film ou jouer une pièce de théâtre avant la « première », c'est-à-dire avant le début officiel de l'exploitation commerciale auprès du public. Cette expression prend une autre signification à la télévision, où elle désigne généralement la diffusion, pour une nouvelle série télévisée, d'un épisode de lancement tel un "teaser" ou un pilote. Prêt-à-porter américain
Après la Première Guerre mondiale, l'arrivée de ces standards combinée à la croissance de l'industrialisation va entrainer la création de modèles simplifiés, plus pratiques et moins formels, , le tout avec une production plus efficace. Ces vêtements, mêlant le style local à celui hérité de l'Europe, vont rompre la dépendance envers la mode parisienne et permettre au . Pourtant, même si la fin du conflit marque l'acte de naissance du prêt-à-porter américain, la prédominance parisienne domine de nouveau dès 1923, ce que nombre de professionnels américains attendent, rien ne pouvant . New York, et ses industriels installés autour de la 7 Avenue se développant rapidement, conforte sa position de capitale de la mode locale, la ville cherchant à se distinguer de Paris. Crédit à la consommation
Comme tout crédit un crédit à la consommation met en relation un établissement financier, le créancier (prêteur) qui prête à un emprunteur (débiteur) un montant pour une durée donnée. Le crédit à la consommation présente les particularités suivantes. Un prêt peut être émis sous la forme d'une vente de biens avec paiement différé et sous la forme d'un prêt pour l'achat de biens/services. Pour la fourniture du service, la banque facture des intérêts, également appelés coût du prêt. Mode des années 1950 en France
L’élitiste haute couture n'étant pas suffisante pour faire vivre une maison de couture, les couturiers développent, à grand renfort de publicités, parfums et lignes secondaires luxueuses, prémices du prêt-à-porter qui va déferler la décennie suivante. Yves Saint Laurent
Saint Laurent souhaite habiller toutes les femmes et pas seulement les riches clientes de haute couture : sa boutique "Saint Laurent rive gauche", ouverte en 1966 à Paris, est la première boutique de prêt-à-porter portant le nom d’un grand couturier. Les collections, dessinées spécifiquement pour le prêt-à-porter, sont réalisées par un industriel extérieur. Le succès est immédiat : des boutiques ouvrent partout en France, à New-York en 1968, à Londres en 1969 (la même année que la première boutique homme). Prêt-à-porter
Dans les années 1980, la nouvelle génération de créateurs que sont Thierry Mugler, Azzedine Alaïa, Claude Montana ou Jean Paul Gaultier abordent la mode sans passer par la haute couture, produisant un prêt-à-porter luxueux, innovant. Viendra à la suite le prêt-à-porter minimaliste et inventif des stylistes japonais, puis belges. Certains de ces créateurs inverseront la tendance, passant du prêt-à-porter à l'exigence de la stricte haute couture dans les années 1990. Mode au XXe siècle
Les années 1970 en mode voient de profonds changements par rapport à la décennie passée. Alors que jusque là Londres insufflait les tendances dans les années 1960, New York et les États-Unis deviennent le centre de la mode. Globalement, deux courants dominent le monde occidental : les vêtements fantaisie représentant une mode permissive, et les tenues faciles à porter, dans la lignée du prêt-à-porter. Les vêtements unisexes se répandent avec, en premier lieu, le jeans. Plusieurs styles marqués et anti-conformistes vont se succéder sur quelques années, tels ceux issus du mouvement hippie, du punk, du glam-rock ou du disco. Des créateurs de mode sont au premier plan comme le français Yves Saint Laurent ou l'américain Halston.  La mode des années 1980 devient matérialiste et met l'accent sur l'apparence. Logo, marques, couleurs, maquillage, la tenue et les accessoires doivent être ostentatoires. Le corps sportif est moulé dans des vêtements épousant la moindre forme. Le "power dressing" rempli le vestiaire. Paris redevient le centre de la mode imposant nombre de nouveaux stylistes venus de différents horizons ; la moribonde haute couture, représentée par les deux monstres sacrés Saint Laurent et Givenchy, retrouve ses clientes : tous les regards se tournent vers la capitale française où la mode est créative et omniprésente ; Mugler, Montana, Gaultier et Alaïa en sont les vedettes. Mais les États-Unis conservent une influence importante, que ce soit avec le dynamique prêt-à-porter américain souvent "sportswear", ou les sagas télévisés et la musique de MTV qui inondent les écrans. De la même façon , l'Angleterre popularise de nombreux styles par sa musique les "charts" de toute la planète. Mais si Paris insuffle au monde une mode dynamique durant ces années « fric et frime », il s'y développe à l'opposé une tendance plus sobre, plus sombre, avec les collections de Rei Kawakubo ainsi que les créateurs minimalistes. Le noir envahit la garde-robe de chacun. Aux alentours de 1987, la période d'euphorie décline, malgré l'arrivée tant remarquée de Lacroix. Apport en droit français
Un bien est mis à disposition de la société, pour un temps déterminé, sans qu'il y ait de transfert de propriété au profit de la société. Ici on apporte un droit qui, peut sembler se réduire à l'usus, mais qui est en réalité un droit de nature personnelle (comme celui du locataire contre son bailleur). Il faut distinguer le type de bien mis en jouissance. Si c'est un corps certain, la société ne pourra pas le vendre mais uniquement s'en servir. Les risques de perte ou de détérioration restent en principe à la charge de l'apporteur. Au moment de la dissolution de la société, l'apporteur en jouissance récupère son bien. Il le récupère et les créanciers n'ont aucun droit sur le bien. Si c'est une chose fongible : L'apport en jouissance va entrainer le transfert de propriété. À charge pour la société de rendre une quantité et une qualité de valeur identique. Ex : une voiture de série Charles James
Au milieu des années 1950, il forme le jeune styliste canadien ; ce dernier lance ensuite pour Charles James une ligne de prêt-à-porter et reste deux ans. Charles James n'est pas en adéquation avec la production de masse que cela entraine ; il suspend cette seconde ligne et choisit alors de concevoir des modèles spécifiques pour les grands magasins américains qui se chargent de les reproduire et de les vendre. Georges Rech
Il ouvre sa maison en 1962. Son idée est de créer le prêt-à-porter de luxe. Print and play
Le Print and Play (terme anglais parfois abrégé en "print 'n' play", "print 'n play", "print n' play" ou "print & play"), qui signifie ""imprimer et jouer"", est un procédé de diffusion et de fabrication de jeux de société. Le terme formé sur le modèle de Plug-and-play, évoque aussi le Print-on-demand (impression à la demande). Années 1960 en mode
La mode des années 1960 est marquée par un renversement complet des préceptes établis lors de la précédente décennie. L'incontournable haute couture voit sa suprématie supplantée par le prêt-à-porter, promue en cela par les mouvements de la jeunesse. Cette même jeunesse devient à la fois la source d’inspiration et le client final du vêtement. Paris capitale de la mode cède sa place au "Swinging London" anglais : Londres devient le centre de la plupart des tendances. La musique pop émanant de ce pays va aussi influencer les comportements vestimentaires au même titre que les yéyés en France. Le collant, le pantalon, le bikini vont révolutionner les tenues féminines. Le « » représenté par Courrèges ainsi que la minijupe vont s'imposer comme symboles de l'époque. L'usage de matières synthétiques se répand. En France, certains noms deviennent synonymes de ces bouleversements, comme Emmanuel Ungaro, Pierre Cardin, Paco Rabanne ou Yves Saint Laurent. Chez les hommes, le vestiaire influencé par les Mods est de plus en plus prêt du corps, étroit. Dans le reste du monde, plusieurs stylistes comme l'Américain Rudi Gernreich bousculent les conventions. Outre quelques tendances émergeant à New York ou Los Angeles, les États-Unis restent majoritairement conservateurs malgré l'influence britannique très forte dans ce pays. Vers la fin de la décennie, le modernisme et la créativité de l'époque laissent entrer une iconoclaste mode ethnique et ses tendances assimilées ; elle va se disperser dans certaines couches de la société. Les évolutions de la consommation et distribution ont alors déjà révolutionné la façon d'aborder la mode partout en Occident, marquant une rupture radicale avec les années 1950. Françoise Mutel
Marie-Françoise Mutel fait d'abord carrière dans le prêt-à-porter. Capitale de la mode
De leur côté, les États-Unis, non occupés, développent une mode innovante ; certains créateurs, tel que Hattie Carnegie ou Claire McCardell, inventent les prémices du prêt-à-porter. Les magazines devenus uniquement locaux sont toujours dynamiques, mais n'ayant plus de correspondances régulières avec l'Europe, ceux-ci se recentrent sur leur territoire. Les acheteurs américains des entreprises de confection ou des grands magasins, nombreux avant guerre, ne se rendent plus en France. Beaucoup de journalistes, d'illustrateurs, ou de photographes de mode fuient les pays européens pour se réfugier de l'autre côté de l'Atlantique. C'est également le cas de nombreux couturiers tel qu'Elsa Schiaparelli qui quittent Paris pour l'Amérique. C'est dans ce pays que la mode mondiale se concentre alors. Pierre Cardin
Pierre Cardin intègre la haute couture en 1957 et y restera environ dix ans. Il présente à la fin des années 1950 une collection de prêt-à-porter qui fera grand bruit. Il est considéré, avec Paco Rabanne et André Courrèges, comme l'inventeur de la mode futuriste dans les années 1960. Sur-mesure
Le terme anglais de ', ou ' est généralement considéré comme l'équivalent du français « sur mesure ». Toutefois, le mot vient du verbe anglais ' qui signifie « commander ». Il existe donc un décalage entre le sens généralement attribué au terme et sa signification littérale, née à une époque où la différence entre le sur-mesure et la demi-mesure n'existait pas et où seule comptait la différence entre la disponibilité immédiate et la fabrication sur commande. Cette ambiguïté du terme anglais a été mise en lumière par une décision de 2008 de l". Dans une décision de , l'organisme régulateur britannique, saisi d'une plainte concernant une publicité pour un tailleur en demi-mesure ayant décrit ses produits comme « "bespoke" », a considéré qu'« aussi bien un costume entièrement sur mesure ("fully bespoke") qu'en demi-mesure ("made-to-measure") était « fait à la demande » ("made-to-order"), dans la mesure où il était fabriqué précisément selon les mesures et les choix du client et non prêt-à-porter, [que] le client s'attendait à ce qu'un costume « "bespoke" » soit fait selon ses mesures et ses choix [et que] la majorité des personnes ne s'attend toutefois pas à ce que le costume soit entièrement fait à la main à partir d'un patron entièrement coupé à partir de rien ». Défilé de mode
Dans la haute couture, où il a pris la forme d'un rituel, ce spectacle est organisé pendant les deux semaines de défilés à Paris uniquement. Pour le prêt-à-porter, les semaines des défilés ont lieu dans plusieurs endroits du monde, dont les capitales de la mode que sont New York, Milan, Paris, et Londres. Prêt (sport)
Un prêt est, dans le contexte sportif et notamment le football, l'autorisation faite pour un joueur particulier sous contrat avec un club à jouer temporairement pour un autre club. La durée d'un prêt peut durer de quelques semaines à plusieurs saisons. Le salaire est, selon l'accord, porté ou partagé entre les clubs. Contrat de vente en France
Il permet de distinguer la vente du contrat de prêt. Le prêt à usage n’emporte pas transfert de propriété de la chose ; l’autre type de prêt –celui de consommation- opère le transfert de propriété. Le prêt se définit comme la mise à disposition d’une chose à l’emprunteur afin que celui-ci utilise la chose mais qu’il la restitue au prêteur au terme du contrat ; il a donc toujours essentiellement une obligation de restitution, qui distingue le contrat de vente de celui de prêt. Le prêt à usage n’est qu’une mise à disposition de la chose, le prêteur demeure propriétaire de la chose et l’emprunteur n’est que le détenteur de cette chose –il n’a pas de droit réel dessus, il n’a que le droit de l’utiliser-. Le prêt de consommation est une mise à disposition mais l’emprunteur devient propriétaire de la chose empruntée ; cependant, il devra la restituer. Le transfert de propriété dans le prêt de consommation est lié à la chose prêtée : alors que le prêt à usage concerne les choses non consomptibles (qui en principe ne se détruisent pas par leur utilisation –par exemple un livre ou une voiture-), le prêt de consommation concerne les choses consomptibles (qui en principe se détruisent par leur utilisation –par exemple de l’argent ou des cigarettes). Comme le pouvoir de détruire la chose est une prérogative du propriétaire, le droit de propriété est nécessairement transféré dans le prêt de consommation. Comme dans le prêt à usage, le prêt de consommation comporte une obligation de restitution –mais non pas de la chose, puisqu’elle a en principe été détruite, mais de son équivalent-. Prêt-à-porter
Dans les années 2000, loin de la consommation de masse instituée par le prêt-à-porter industriel, la différenciation, entre la haute couture présentant des pièces souvent uniques et le prêt-à-porter de luxe des couturiers produit à un peu plus d'exemplaires, prend l’appellation officielle de « Couture » lorsqu'elle est exécutée dans le cadre des défilés de haute couture à Paris, voire de « demi couture » plus tard. Les collections de prêt-à-porter des couturiers et des jeunes créateurs sont présentées par des défilés à Paris, Milan ou New York… Paris alternant, suivant les saisons, entre la haute couture et le prêt-à-porter. Les collections de prêt-à-porter industriel sont présentées lors de salons professionnels (Prêt-à-Porter Paris et Who's Next à Paris, Bread&Butter à Berlin, Pitti Uomo à Florence, etc.), et certaines enseignes deviennent des géants du commerce mondial : Uniqlo, H&M, Zara, Gap… Capitale de la mode
La crise de 1929 marque une régression de la haute couture, les premières expériences de ce qui deviendra plus tard du « prêt-à-porter » sont réalisées mais l'influence de Paris sur le reste du monde continue de grandir : L'exception viendra de l'Italie qui a l'habitude d'acheter la mode à Paris et où est imposé qu'une partie de la production soit nationale, mesure favorisant l'isolement de Rome. Haute couture
Mais si elle n'est pas rentable, la haute couture sert de vitrine pour diffuser l'image de marque des maisons, ce qui leur permet de commercialiser du prêt-à-porter vers une clientèle plus large ainsi que, de plus en plus, des accessoires et des parfums, deux activités extrêmement rentables. Certaines maisons sont connues pour avoir poussé à l'extrême cette logique de la licence et du merchandising, comme Pierre Cardin, dont le prestige dégringola rapidement, le surnombre et la mauvaise qualité des produits portant sa griffe dévalorisant peu à peu le prestige de sa marque. Jean-Paul Gaultier
Dans les années 1990, "Jean Paul Gaultier Parfums" voit le jour ; c'est également à cette époque que Madonna porte le célèbre bustier à bonnets coniques. Alors que la génération de créateurs des années 1980 refusait le conformisme de la haute couture incarné à l'époque par Yves Saint Laurent ou Carven, Jean Paul Gaultier présente sa première collection sous cette appellation en 1997. Il est récompensé peu après par le CFDA. En 2004, Jean Paul Gaultier mène, en parallèle des activités à son nom, la création du prêt-à-porter chez Hermès durant six ans. Il lance également au cours des années des lignes complémentaires tel que "Junior Gaultier", "Gaultier Jean", "JPG", ou la ligne unisexe "Gaultier²", ainsi qu'une luxueuse collection de lingerie avec le fabricant italien La Perla. Prêt-à-porter américain
La crise de 1929 va entrainer un repli sur soi du pays et entrainer un protectionnisme économique important. Les produits textiles importés sont taxés à 90 % par le gouvernement américain ; de ce fait, les achats de robes à l'étranger diminuent, les acheteurs préférant revenir des « toiles » officielles avec autorisation de reproduction à un grand nombre d'exemplaires mais surtout à des vêtements moins chers fabriqués industriellement. L'importance du pays est encore renforcée par l'influence du cinéma américain où des budgets conséquents sont parfois alloués aux costumes qui deviennent source d'inspiration pour les manufacturiers : des rayons « Mode du cinéma » apparaissent dans les magasins et les puissants catalogues de vente par correspondance avec des vêtements copiés en série. Dès le début des années 1930, l'Amérique est . Alors que la vente en gros domine, anonyme, le nom des créateurs ou stylistes deviennent peu à peu des marques dès 1932. Grand couturier
Le terme de grand couturier, par son aspect artisanal confectionnant des pièces souvent uniques, se différencie de la production plus large du prêt-à-porter des stylistes. Le grand couturier est caractérisé par son style, ou sa "griffe", et généralement associé à une marque. Rapport prêt-valeur
Le terme est communément utilisé par les banques et autres institutions financières pour représenter le ratio du prêt hypothécaire consenti en pourcentage de la valeur totale de la propriété sur le marché immobilier. Par exemple, si quelqu'un emprunte pour acheter une maison valant , le rapport prêt-valeur est alors de /, soit 87 %. Le 13 % restant représente ce qu'on appelle l"'haircut" appliqué par le prêteur, celui-ci doit provenir des fonds de l'emprunteur et peut prendre la forme de ce qu'on appelle une mise de fonds. Plus le rapport prêt-valeur est élevé, plus le prêt sera risqué du point de vue du prêteur. François-Régis Laporte
En 2004, il fonde avec le mannequin Alain Gossuin la collection de prêt-à-porter pour hommes Gossuin qui intègre un corner en propre dans le grand magasin Bergdorf Goodman à New York. La Perla (entreprise)
En 2016, Julia Haart collabore avec La Perla pour les collections d'accessoires printemps/automne 2016, puis elle est nommée directrice créative de la marque ; elle lance une nouvelle approche du prêt-à-porter pour l'entreprise. Jean-Paul Gaultier
En 1994, il joue son propre rôle dans le film "Prêt-à-Porter" de Robert Altman, film dans lequel on retrouve aux côtés des acteurs principaux, de nombreux stylistes et mannequins-vedettes. Pré-au-Lard
"Gaichiffon" ("Gladrags Wizardwear") est une boutique de prêt-à-porter. Il s'agit d'une chaîne de magasins possédant d'autres enseignes en dehors de Pré-au-Lard, notamment à Londres et à Paris. Prêt-à-porter
Vers cette époque, une nouvelle génération de stylistes, qui ne jurent exclusivement que par le prêt-à-porter, voit le jour en France : Emmanuel Khanh, Jean Bousquet, Daniel Hechter, Michèle Rosier, Jacqueline et Élie Jakobson, Chantal Thomass, ou même Mary Quant en Angleterre. Différentes contre-cultures poussent à ces évolutions : La génération issue du baby-boom a besoin de consommer et rejette les préceptes vestimentaires de ses ainés. Au-delà des multiples boutiques ouvertes, et face à l'augmentation des prix dans les grands magasins, le prêt-à-porter prend de plus en plus de place dans les marques de distribution, imposant la notion de libre-service : Marks & Spencer en Angleterre, Prisunic en France, aidé de Denise Fayolle, pousse ses rayons pour laisser plus de place aux vêtements ; Etam, plus spécialisé, se développe ; La Redoute ou les 3 Suisses font appel à des stylistes. À partir de 1965, l'émission "Dim Dam Dom" fait entrer ces mêmes stylistes dans le poste de télévision, leu donnant une visibilité sans pareil. Nombre d'enseignes dédiées aux hommes ou aux enfants apparaissent également. Didier Grumbach
Pragmatique, aussi, dans son souci de la diffusion en prêt-à-porter. Issu du milieu de la confection et ayant vécu la période où la haute couture était ébranlée par l‘arrivée de celui-ci, il en a saisi l‘importance dès le début des années soixante : Années 1980 en mode
Le prêt-à-porter de masse vit à l'heure de la mondialisation, et les délocalisations sont monnaie courante. À l'opposé de ce système économique, nombre de petites entreprises comme celles installées dans le sentier, établissent le principe du : la confection est effectuée à moindre distance des boutiques. Loin de l'euphorie créative centralisée à Paris, l'inventivité ne figure pas dans les premiers critères de ces producteurs ; c'est également le cas pour les points de vente qui se développent largement que ce soit par des boutiques de centre-ville ou des grandes surfaces spécialisées plus à l'écart toutes sur une même base standardisée. Prêt-à-porter américain
En est fondée aux États-Unis la "Textile Color Card Association" (TCCA) par des confectionneurs, des modistes et des merciers. Le but initial est de répondre à l’incapacité d'acheter des teintures ou d'obtenir des informations de Paris. L'association corporatiste, mais sans but lucratif, s'ouvre par la suite à d'autres métiers liés au domaine de la mode. La TCCA va créer des nuanciers et coordonner les couleurs entre les différents intervenants américains de l'industrie de l'habillement, première forme d'une standardisation de l'offre. Pointures et tailles en habillement
Note : Certaines combinaisons ne sont pas disponibles en prêt à porter et nécessitent des soutiens-gorge fabriqués sur mesures. Vogue Paris
Dans les années 1950, la révolution du prêt-à-porter change profondément la ligne éditoriale de la publication, rendant de Brunhoff hystérique : le "Vogue" France, magazine des couturiers parisiens va voir arriver toutes sortes de nouvelles tendances, malgré la pression qu'exerce nombre de maisons de couture et annonceurs historiques. L'émancipation acquise par les femmes après la Seconde Guerre mondiale va être décuplée dans les années à venir. Mais le chic, l'élégance et la modernité liés à "Vogue" sont perpétuellement maintenus. Prêt
Bien que, au vu de sa définition traditionnelle, le prêt a pour objet fondamental une chose matérielle, le prêt peut également prendre sens vis-à-vis de biens immatériels, en particulier pour le droit d'auteur (droit de prêt exclusif, exception de prêt public). On parle alors de "mise à disposition pour l'usage et pour un temps limité" du bien prêté. Mode des années 1950 en France
En 1959, la haute couture, toujours en régression, représente 94 millions de francs de chiffre d'affaires, 700 millions pour les accessoires, et une cinquantaine de maisons de haute couture. Depuis quelques années, plusieurs couturiers ont créé des lignes secondaires, de , plus abordables et vendent par l’intermédiaire des grands magasins ou de boutiques distinctes. Pierre Cardin, précurseur, présente au Printemps sa collection de prêt-à-porter en 1959. Allant à l'encontre des règles édictées par la "Chambre syndicale de la couture", Cardin est le premier couturier à se lancer dans le prêt-à-porter de façon aussi importante ; ceci exaspère ses confrères et la légende, maintes fois reprise, voudrait qu'il ait été exclu pour cela de la "Chambre syndicale". C'est la fin de la mode des années 1950, la révolution stylistique est en marche vers les années 1960 de Courrèges, Emmanuel Ungaro ou Paco Rabanne, le jeans et la minijupe. Le prêt-à-porter de la prochaine décennie va bouleverser le modèle économique instauré par les couturiers depuis le milieu du , c'est la fin de l'âge d'or de la haute couture en France ; Londres et son "" sera la prochaine capitale de la mode. Infinitif (prêt-à-porter)
La marque Infinitif (sans majuscule), créée en 1970 en France, désigne une ligne commerciale en rapport avec le prêt-à-porter féminin. Environ un tiers de sa production est exportée : cela commença en 1971 par l'exportation vers la CEE, puis par la création en 1975 d'un magasin à Düsseldorf (Allemagne), qui fut suivie par des envois vers l'Extrême-Orient en 1977, mais aussi très récemment par l'ouverture de deux boutiques en Chine (2005). La Halle (prêt-à-porter)
La Halle, anciennement La Halle aux Chaussures et La Halle aux Vétements avant la fusion des deux entités, est une enseigne de prêt-à-porter. Sur-mesure
La haute couture, tradition parisienne datant symboliquement de 1868, est depuis toujours totalement indissociable du sur-mesure féminin et s'oppose au prêt-à-porter. Dans les années suivantes, sont distinguées la « petite couture », la « moyenne couture », et la « haute couture », terme d'usage réglementé. Les réglementations édictées après la Guerre par la "Chambre syndicale" précisent que les modèles de haute couture . Chaque collection du grand couturier présente plusieurs réalisations, souvent à l'état de prototype ; celles-ci sont ensuite confectionnées à la commande, la cliente pouvant modifier des options comme le tissu, les longueurs, les encolures… La couturière « première d'atelier », pour avoir réalisé le modèle d'origine, se charge généralement de cette commande, et supervise les prises de mesures puis essayages. Le sur-mesure peut également être réalisé sur un mannequin de bois personnalisé pour les clientes ne pouvant se déplacer. De la même façon, certains chausseurs disposent d'une forme en bois, sorte de moulage du pied, pour ses clientes les plus prestigieuses. Pour les femmes, le sur-mesure concerne donc les vêtements, mais également les chaussures ou les sacs à main. Les grands chausseurs mondiaux, comme Christian Louboutin par exemple, proposent un service parfois de grande mesure ou plus souvent de petite mesure, et le maroquinier Fendi propose certains de ses sacs en petite mesure avec diverses options. Aux environs des années 2000, face à la standardisation des marques mondialisées de prêt-à-porter et pour le choix de retourner à l'authentique, le sur-mesure du vestiaire masculin marque un retour notable dans les habitudes, notamment en demi-mesure. D'une manière plus générale, les dépenses de l'homme dans l'habillement sont en nette progression ; l'IFM souligne qu'aux alentours des années 2010, les dépenses vestimentaires des hommes subissent moins de récession que les vêtements féminins. Cette période débute symboliquement avec l'arrivée d'Hedi Slimane à la direction artistique de Dior Homme, événement qui marque un tournant avec des collections rencontrant un grand succès. Années 1960 en mode
Dès la seconde moitié des années 1950, la coûteuse haute couture, peu rentable pour les maisons, entraîne la nécessité de diversifier les produits, mais surtout la clientèle en s’adressant aux plus jeunes ; il convient également de lutter contre les copies qui inondent le monde. Nombreux sont les couturiers à créer des lignes « secondaires » avec tel que l'écrit "Le Figaro". Certaines de ces lignes, les plus luxueuses, prennent le nom du couturier auquel se voit parfois associé le terme de « Boutique », désignant à la fois une différenciation, mais également la présence des modèles en vitrine, principe jamais usité par la haute couture. Les couturiers stars s'adaptent presque tous à cette tendances dès cette époque. Ces lignes luxueuses vont peu à peu être déclinées en collections plus abordables, ce que les couturiers nomment la . Mais ces modèles encore coûteux ne sont que les prémices d'une tendance plus forte : en parallèle, collant à cette volonté de démocratisation de la mode, de multiples enseignes voient le jour certaines s'engouffrant dans ce nouveau marché du prêt-à-porter de luxe telle Chloé mais aussi plus abordable. Le nombre de commerces explose. Emmanuelle Khanh, Gérard Pipart ou Maxime de la Falaise, nouvelle génération de stylistes, renversent le système et influencent cette période de croissance économique durant laquelle le niveau de vie s'améliore : le vêtement passe de son usage usuel à celui d'objet de consommation. Pratique, nouveau, accessible, le prêt-à-porter prend progressivement des parts considérables du marché de l'habillement. Jusqu'alors, la prédominance de la haute couture impose une organisation pyramidale du créateur à la confection de masse puis la couturière de quartier. Cette organisation entraîne un style presque unique pour une seule saison. Mais cela disparaît peu à peu pour donner naissance à une multitudes de tendances. Le principe de faire ses achats dans le grand magasin de quartier se voit remplacé par ces boutiques plébiscitées des jeunes. Pourtant au début de la décennie, le vêtement reste encore conventionnel. Pronuptia
En 1958, Marie et Henri Micmacher créent la marque Pronuptia en ouvrant une première boutique Rue du Faubourg-Montmartre à Paris et inventent ainsi la robe de mariée prêt-à-porter. En effet, jusqu'alors, il fallait en passer par une couturière pour assembler les différents éléments constituant une robe. La boutique familiale propose dès 1963 un magasin sous franchise à Lyon ce qui en fait avec Phildar l’un des fondateurs de la franchise en France. Tailleur-pantalon
Ses tailleurs deviennent un peu plus accessibles au delà de sa clientèle haute couture, car depuis 1966 la boutique Saint Laurent "rive gauche" propose des créations en prêt-à-porter. Portage
Le portage est l'action de porter quelque chose. L'action est effectuée par un porteur ou bien un portefaix, un portageur dans certains contextes de langue, d'époque et d'usages.De nombreuses localités d'Amérique du Nord portent le nom de Portage, généralement en référence au portage (transport fluvial). Claire McCardell
Claire McCardell ( – ) était une créatrice de mode américaine, sans doute celle qui fut le plus activement à l'origine du Prêt-à-porter américain. Elle crée des vêtements confortables, décontractées, et faciles à porter au quotidien. Sur-mesure
La demi-mesure, est un processus majoritairement industriel. Il consiste à confectionner un vêtement à partir d'un patron préexistant. Est utilisé alors un modèle disponible qui est ajusté aux mensurations, à la morphologie, aux demandes du client. Le choix du tissu nettement plus large que pour le prêt-à-porter, des formes, de la doublure ou des boutons est alors possible. L'assemblage se fait ensuite à la machine et certaines finitions peuvent éventuellement être manuelles tels que la couture des doublures, boutonnières, ou l'intérieur du col ; cet assemblage est le plus souvent réalisé à l'étranger, que ce soit en Allemagne ou en Italie, en Europe de l'Ouest plus généralement, ainsi que parfois en Europe de l'Est ou en Chine. La pièce en demi-mesure ne nécessite que deux à trois rendez-vous avec le tailleur, peu de travail manuel et son prix de vente est environ de deux à six fois inférieur à la grande mesure. La demi-mesure est parfois envisagée comme une alternative permettant d'. Jean-Paul Gaultier
En 2014, il annonce la fin de ses créations dans le prêt-à-porter, pour se consacrer à la haute couture. dit-il à "Women’s Wear Daily". Financement d'entreprise
Le prêt d’honneur est un crédit à moyen terme (environ 2 à 5 ans) accordé à une personne et non à une entreprise, par une association spécialisée. Ce prêt a pour but d’aider la personne à créer ou reprendre une entreprise en créant un effet de levier lui permettant d’avoir accès à un crédit bancaire auquel il ne pourrait avec accès pour cause d’un apport insuffisant. Ce prêt est généralement sans garanties et sans intérêts soit à taux 0. Betty Beaumont
Une œuvre connexe, l'assemblage sculptural "Prêt-à-Porter", est une construction sociétale de l'identité. Le travail consiste en une collection de sacs à provisions internationaux, un double porte-vêtements roulant et des cintres. Les sacs à provisions de marque sont accrochés avec des étiquettes nommant la personne qui a apporté le sac. Les sacs hautement conçus et produits sont des substituts à la fois du vêtement et de l'identité, tandis que chaque étiquette porte le nom d'une personne avec une identité de marque spécifique. Yves Saint Laurent (entreprise)
L'accord est simple : l'entreprise de cosmétique commercialise des parfums au nom d'Yves Saint Laurent et reverse une partie des bénéfices ; les liquidités abondent pour investir dans la future ligne de prêt-à-porter. Au départ, seules des collections de haute couture sont présentées. Les créations qui deviendront emblématiques s'enchaînent : la robe Mondrian, Le smoking, ou la saharienne. Mais l'époque voit apparaître la révolution du portée par Cardin ou Courrèges qui voient là une solution face à la mauvaise rentabilité de la haute couture. Ce prêt-à-porter luxueux va apparaître chez Yves Saint Laurent sous la dénomination de « rive gauche ». Si cette haute couture rapporte peu, tirée par le prêt-à-porter "Rive gauche", la maison va devenir florissante : précise le couturier. Mode des années 1950 en France
Les beatniks, mouvement importé d'Amérique, apparaissent ainsi que d'autres sous-cultures comme les "Teddy Boys", développant leur propre mode. Ce pays, qui a développé par obligation le principe de la fabrication en série durant les années de Guerre, va importer son modèle partout en Europe, posant en leader les prémices du prêt-à-porter. L'idée même de ce « prêt-à-porter » et surtout le réseau commercial pour le distribuer n'existe pas, on parle alors de « confection », la production en plusieurs exemplaires d'un même modèle, à la distribution très localisée et le minimum d'essayages. Le Royaume-Uni se fait une spécialité dans la fabrication de différents textiles, qu'ils soient synthétiques ou naturels comme la traditionnelle laine. La mode londonienne reste classique, les restrictions en Angleterre perdurent jusque le début des années 1950. Seuls l'américain et l'anglais , surtout pour son rôle auprès de la famille royale d'Angleterre, sont largement médiatisés. D'origine britannique, le est popularisé par les actrices hollywoodiennes. Les mannequins anglais de premier-plan, tels Goalen, Campbell-Walter ou Gunning viennent travailler en France, tout comme l'américaine Suzy Parker. L'Italie de son côté développe une nouvelle créativité répartie entre Rome, Florence et Milan qui ne perce pas encore en France.