2単純に黒が薄くなるのは理解できましたか?グレイカラーの場合も同じで“色が薄くなります“ファッションカラーだと、リフトアップした後に発色する色が薄くなるので結果、“明るく仕上がる“オキシの6%・3%・1%の違いオキシの6%や3%などの濃度の違いは、化学反応で起こる威力が変わっていきます。6%などの様に数字が大きい方が、1剤と混ざった時の化学反応が強く、酸素量が増えるので、メラニン色素の分解、カラーの色素との結合が多くおこわれるので、バージン毛の様な全くカラーをしたことのない様な髪の毛はほとんどの確率で「オキシ6%」を使います。逆に「3%」の様なオキシを使う場合は、すでにカラーをしてあり、明るくなっている髪の毛に使います。それはなぜかというと、明るい髪の毛にはアルカリが必要ないからです。先ほども説明した様に髪の毛の“メラニン色素“を分解するにはアルカリとオキシ6%が必要で酸素量が必要になるためです。アルカリには髪の毛のキューティクルをこじ開ける力もあり、この力のせいでキューティクがダメージしていきます。カラーをしてある髪の毛はダメージしている分キューティクルが開いている状態なのでアルカリをあまり必要としません。ダブルカラーなどでオンカラーをする場合は、6%より3%の方が発色させることができます。6%のオキシを使ってのオンカラーをしてしまうと、若干の黄色味、黄ばみが残ってしまいやすいのと、6%を使っている分頭皮も染みやすくなってしまい、お客様の負担も大きくなります。「頭皮用のオイル」などもありますが、3%や1.5%などのオキシを2倍〜3倍で使う方法もあります。することによってアルカリの濃度を薄めることができるので、頭皮への刺激も少なくすることができます。その際に、使うカラー剤の色味は“濃いカラー剤“を使う様にしましょう。オキシの量を増やす分色味も薄くなるため濃いものを使っていきます。7〜8番の色味を狙いたい場合は、6トーンの色味を使い、オキシ2倍で薄まるので、7〜8の色みが狙える様になります。この様にオキシをカラー剤のクリアの代わりとして使う方法もあります。塗りやすさ・操作性が上がるただし、オキシの量が増えすぎると逆に塗りづらくなる場合もあります。スポンサーリンクまとめいかがでしたか?今回は、カラー剤に必要な2剤“オキシ“について紹介しました。参考にしてみてください。PMコメントありがとうございます。カラーチャート自体は大体6%で染めていくことが多いかと思います。黒い毛束の場合、中のメラニン色素を破壊していく過程で、酸素を使って分解し、残りの酸素が色素と結合して発色という流れは一緒のためです。白い毛束の場合も6%で染めていますが、毛束の場合ダメージが無い分メラニン色素を破壊するための酸素量が必要無いため、色素発色の為の酸化重合に使われるためと考えます。染色性に大きく影響するため厳密に設定する必要があるとのことです。°C、20〜30分程度行われるらしいですが、実際のサロンワークでは、もっと色々な要素が関わっていくかと思います。最近では、色の測定器があり、その機械を使って色を決めているところもあるらしいので、実際には染めていない場合もあるかと思います。あとは人毛、ヤク毛、ブリーチ毛、馬毛白など色々な毛束があるのでカラーチャートの毛束に関して直接メーカーに確認していただくのが望ましいかと思います。AMコメントありがとうございます。3%を2倍で6%になるのか?という質問ですが、結論から言うと「6%にはなりません」なぜならば、3%と6%は初めから濃度が別物だからです。牛乳とオレンジを混ぜ合わせて、オレンジ果汁30%を2倍にしても果汁60%にはならないと同じように、OXを2倍にしても6%にはなりません。2倍にしている分牛乳が薄まります。カラー剤でも同じような現象が起こり、2倍にした分カラーの色味が薄まります。AMミルボンのオキシはクリスタルとボーテともう一つありましたよね。AMコメントありがとうございます。「ミルボンのオキシはクリスタルとボーテ」とのことなんですが、ごめんなさい。使ったことがないのでなんとも言えませんが、基本的には使用することは可能かと思います。薬事法でも使っても問題なかったかと思います。あとは相性の問題ですので、純正のオキシ以外を使った場合、髪の毛の仕上がりの質感が若干落ちるようなものもありますし、逆に良くなる場合もありますので、色々試して見るのも面白いかと思います。気になる場合はメーカーに確認してみるといいかと思います。PMコメントありがとうございます。染める前のベースの状態がわかりませんが、メーカによっては、アルカリ濃度が番号で違う場合もあります。髪の毛にもよりますが、3%でも明るくなってしまう方と6%でも明るくならない人もいます。前回のカラーの色味が残っている可能性があります。化学染料が残っている可能性があるため暗くなる場合があります。30分という時間は放置しすぎている場合があります。残りのおける時間は15分ほどになります。今度は色味が沈んで、濁った色になりやすくなります。アッシュ系カラーは発色が早いですので、5分から10分で狙った色になるように設定する必要があります。カラーの色味を作る場合は、「何分で仕上がりイメージの色にするか?」といった逆算して考えないといけないです。5分から7分ほどで狙った色味になるように薬を選定して、仕上がりイメージになるように塗り方も変えます。その後に5分ほどで色味をチェックして、良さそうなら流しますし、イメージと違ったら、塗布する薬を変えるなどして展開を変えてトータル放置時間15分以内にして仕事をするようにしていきましょう。展開がどうしても遅くなってしまうためです。今回の場合も、5分でチェックして、イメージより暗くなっているのであれば流すタイミングをもっと早くする必要があります。以前の明るくなってしまった場合も、塗っている段階で明るくなってきているのかをみて何分おくのか?明るくなってきているのであれば、時間を置くのではなく、暗い色を後から乗せ直すか、放置時間を変える必要があります。PM転職して、カラー材が変わり苦戦しています。アディクシー、ベーシック、クリスタル。ナプラ、ナシード、グレーカラー5レベルのみあります。グレーカラーの場合、13LVと5LVをMIX?9と5をMIX?8LV、9LV、10LVを、作りたい場合の薬剤選定を教えて下さい。PMコメントありがとうございます。返信が遅くなってしまいました。基本的に薬剤選定の計算式がありますので簡単にご説明しますと、配合したいレベル同士の数字を足します。そこから○:○で混ぜるかでその数字を割り算します。すると狙いたいトーンを設定できます。1:2の場合は13+5+5=23になります。2:1の場合=8レベルといった感じになります。これらはあくまで目安になりますので、基本的には暗い薬に色味が引っ張られるので気持ちくらいです。その他髪の毛の状態によって明るくなりやすかったり、暗くなったりするので髪質によって使い分けてみてください。ちなみにナチュラル系のブラウンは大体どこのメーカーさんも一通りあるはずなので、トーンダウンはそのブラウンの配合で決めていきます。基本は1:1で考えて色味ベースにする場合は色味を多く入れていきます。6〜7トーンこのような感じで、落ちるように色味の濃さが決まっています。16レベルの明るさから10レベルにしたい場合は、6トーン下げたいので5番か4番をチョイスしてそこに狙いたい色味を混ぜます。PM近所の美容室で、白髪染めがうまくいかないので自分で染めています。市販の白髪染めのベネフィークというものを使っていて1剤:2剤(3%)=1:1で使用することになっていますが黒髪が白髪よりも多いせいか、全然パッケージの様な明るさになりません。2剤を6%(イゴラオキシジェンタ)にすれば明るく染めることは可能なのでしょうか?オキシ6%だと今度は白髪が染まらなくなってしまうのでしょうか?そして使用方法として大丈夫なのか気になっております。素人なのですが、よければご回答お願いいたします。PMコメントありがとうございます。明るくしたいのであれば「オキシ6%」で染めた方が良いかと思います。その方が薬剤のパワーを上げることができますし、薬の反応も良くなり発色も良くなるためです。明るくしたい場合は、他の明るい薬と混ぜる必要があります。基本的に一般的な白髪が染まる明るさが7〜8トーンが1番明るく、6、5、4、3、2、1と数字が下がっていくと暗いトーンになっていきます。(美容室などで扱うカラー剤の場合)逆に9〜14トーンのレベルの明るさになると、白髪は染まりませんが、地毛の黒い髪の毛は染まります。明るめの白髪染めをしたい場合は、9〜14トーンの明るくなる薬を混ぜて、明るくする力を混ぜる必要があります。AM返信有難うございます。考えすぎて返信が遅くなってしまいました。・白髪染めの2剤(オキシ3%)を6%に変えて染めると今よりは効き目が強く8トーン程度までなら明るくなる。・9〜14トーンが希望の場合は、1剤に「明るくなる薬」も足す必要があるので自分では無理。いう解釈で合っていますでしょうか??実際にやってみようと思い、昨日根元だけ6%にして染めてみたところ、前回より少し明るく白髪も染めることができました!(有難うございます!)本当は10レベルくらいにしたいのですが、うちの近所の美容室はどこに行っても、それだと白髪は染まらないと言われてしまいます。PM基本的な考え方は、10レベルの薬で明るくなりますが他の美容師さんが言うように”白髪”が染まらないんですね。明るく染める場合は、10レベルで染めるのではなく、10レベルになるように調合する必要があります。10レベル明るさになります。これで10レベルということになります。10レベルのカラーではダメなのかというと。10レベルの色素量がメーカーで決まっていまして、単純に白髪を染めるための色味が足りないのです。色素が濃い8レベルの色味と混ぜて作った方が単純に濃い10レベルが作れるようになります。12レベルを混ぜているので8レベルの色味も同時に薄くなります。これで染めれば、単品の10レベルで染めるより、濃く染まります。置く時間とか、メーカーの色味にもよりますが・・・また、その他の方法として「ダブルカラー」という方法もあります。単品12レベルの明るさで染めて、1度流します。(ここで根本だけすごく明るくなります)その後に6〜7レベルのカラーで染めれば、単品10レベルで染めるより、明るめの白髪染めができます。この方法の場合は、デメリットがあり、2回カラーしないと行けないので、長く続ける場合は若干手間がかかります。AM詳しく説明してくださり有難うございます。!返信が遅くなりすみません><12レベルと8レベルを足す方法、参考になりました!ナプラとかネットで買えそうなメーカーで探してやってみようと思います。ダブルカラーは1人でやるにはちょっと難しそうですが、ブリーチしてから色を入れる様な感じなのかな?と思いました。最近は、ハイライト後にカラーすると白髪が伸びてきても分かりにくくなるというのを見かけるので、それもありなのかなと考え中です。AM髪の毛の状態などによります。基本的にはオキシ6%の方が明るくなりますが、髪質が明るくなりやすいタイプの髪の毛であれば3%でも可能な場合がありますが、かなり稀な例です。サファリ10番ですと、明るさが10レベルのトーンにまでしか明るくならない設定になっていますので、髪質が明るくなりずらい髪の毛であれば、10トーンの明るさにも届かない場合もあります。・・・髪の毛の状態、施術履歴、カラー頻度やその他もろもろが見ることができないので何とも言えませんが、おすすめは「6%」で染めることと、自分自身で何レベルの明るさにしたいかによって決めると良いかもしれません。ちなみに、すでにカラーしてある髪の毛の場合は全く明るくならずに、変わらないか・・もしくは暗くなる場合もあります。コメントありがとうございます。参考になれば幸いです。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。カラー2021/7/18ヘアカラーにおけるカウンセリングの方法(美容師向け)近年ではブリーチカラーの人気が高まり、ダブルカラー、インナーカラー、グラデーションカラーなどカラーの幅もかなりのデザインが生まれてきました。そんな中で、カラーのカウンセリングの方法を知りたいとの問い合わせがありましたので今回は「ヘアカラーのカウンセリングの方法」について紹介していきたいと思います。今回は、「ヘアカラーのカウンセリング」についての紹介をしていきたいと思います。塗る人の力量や薬剤知識などが仕上がりを上げていくことはもちろんなんですが、カウンセリングもかなり大事なので、ここでしっかりと学んでおきましょう。この様な問題に直面している人におすすめの、カラーリングのトーンダウンについて紹介していきたいと思います。参考にしてみてください。白髪の対策2020/6/26白髪染めアレルギーは3つの対策で攻略していく白髪染めや、おしゃれ染めをした後に、頭皮のただれや、痒み、湿疹などの症状から病院に行った際に「ジアミン」の成分のせいです。言われた経験がある方は要注意です。白髪染めのアレルギーは、急に来るものがほとんどです。花粉症のアレルギーと一緒で、日々のカラーの蓄積によって、体の中に溜まってきたアレルギー成分が一気に爆発して症状が現れます。今回はそんな白髪染めアレルギーに悩んでいる方に向けての対策を紹介していきたいと思います。参考にしてみてください。「低アルカリ、低刺激のカラー剤で染めてもかぶれます。要は、アレルギーを引き起こすような成分が入っていれば体が反応してしまいます。行かずキムタクに憧れてなんとなく美容師。美容師だからできる美容師目線の学べる動画YouTubeにて更新中。行動しないと何も変わらない。ヘアメイクチーム参加。・東京カジカジH掲載その他イベント、雑誌掲載など。日本最大級のファッションショー東京ガールズコレクション始め、撮影、ヘアショー、イベント、雑誌など常にトレンドを発信。提案力とデザイン性が売り。