本当はもっと薄く削った方が良いのですが、やりすぎると折れてしまうのでこれぐらいで止めておきます。シートもパテを盛っておいたのが乾いたので整えます。実はこの作業がとても大変だったりします。エポキシパテは、ヒケも少なく盛りつけにも向いている分、硬化後は非常に硬いのでヤスリで平らにするのは非常に大変です。この作業だけで結構な時間を費やしました。その他のパーツも下地処理を行います。内装の成形色で黒とグレーがありますので一度同じ色合いに整えるためにもサーフェイサーを吹き付けることにします。これで内装は塗装を残すのみとなりました。足回りの下地処理が終われば全てのパーツの下地処理が完了です。ボディーの塗装もしていないので、早いところサーフェイサーを吹き付けなければなりませんね。2006.01.05(木曜日)ボディー、室内関係のパーツにクレオスのサーフェイサーを吹き付けました。サーフェイサーを吹き付ける前は、ボディーの成形色が白のため細かい傷などが発見できませんでしたが、やはりアラはたくさんありました。ルーフの筋彫りで手元が狂った時のひっかき傷が発見できました。サーフェイサーは下地を整える(塗料の食い付きを良くする)ほかに、このような細かい傷を発見することが出来るので、ボディーには必須下地処理剤です。その他の役割として、グレーサーフェイサーは隠蔽力が強いため下地の色を統一するという役割もあります。室内パーツでシート裏、ヘッドレストのパテの整形もまだまだ甘いみたいでもう少しヤスリで整えなければなりません。2006.01.13(金曜日)キューブの下地処理を再開します。傷が有った箇所をもう一度ヤスリをかけます。気になったところをすべて処理します。サーフェイサーを吹き付けました。これでまた問題が有ればヤスリがけを行います。これで下地が綺麗に整いました。時間をおいてからクレオスのベースホワイトを吹き付けます。今回は箱絵と同じエアブルーに塗装しようかと考えております。サーフェイサーを乾燥中に他の色を塗装してしまいます。いつもの通り、洗濯ばさみで識別した色によって塗装する色を変えます。薄い緑色にはシルバー、黄色とピンクにはベースホワイト、薄い青色には黒鉄色、緑色にはグレーをそれぞれ吹き付けました。パーツによっては更に塗装しなければならないので一晩おいてから塗装します。他のパーツを吹き付けた後、最後にボディーの塗装を行います。一部分にしかサーフェイサーを吹き付けていなかったので乾燥時間は短くて良いでしょう。写真はクレオスのベースホワイトを吹き付け終わったところ。この後一晩おいて本塗装を行いたいと思います。クレオスのライトブルー#323に白を加えて薄いブルーに仕上げたいと思います。2006.01.16(月曜日)今日はいよいよ本塗装を行います。ボディーカラーの調色です。今回私が描いているイメージは薄い水色の車です。クレオスの#323ライトブルーに#1ホワイトを加えて薄いブルーを作ります。だいたい2:1の割合で加えてみました。試しにティッシュに色を載せて色味を確認します。左がライトブルーの原色です。右が調色してレベリングシンナーで薄め、エアブラシ塗装用に作った色です。原色より薄くなり良い感じになりました。この色をボディーに吹き付けていきたいと思います。実車ではエアブルーという色に近づけたいと思います。キューブのカラーの中では一番薄いブルーです。カタログではこんな感じ。キットの絵箱と同じカラーです。イメージ通り仕上がるでしょうか。調色した色で塗装してみました。結果、自分の描いていた色より濃くなってしまいました。本当はもっと薄いブルーにしたかったのですが。模型というのは縮小スケールですので、薄いと思って吹き付けてみも濃くなってしまいます。ホワイトを加えて薄めれば良かったなと反省。鮮やかなライブルーになったので許容範囲内です。実車スケールで塗装すると、イメージ通りだったと思います。2006.01.18(水曜日)実は昨日、密かにデカールのみ貼っておきました。時間がなかったのでそれしか作業は行いませんでした。今日はクリアー塗装を行います。今回使用するクリアーはクレオスのスーパークリアー�Uです。このクリアーは比較的扱いやすく、私は一番慣れていてトラブルも少ないです。いつものように3回に分けて吹き付けようと思います。吹き付ける間隔は、デカールが少ないので2時間おきに3回吹き付けます。それではクリアー塗装の開始。最初は、下地の塗料とクリアーとを馴染ます程度に軽くクリアーが乗るぐらいで吹き付けます。少量のクリアーなので、吹き付けた後すぐに触っても大丈夫なくらいです。一回目はこの程度で良いでしょう。この後約2時間くらい放置して乾燥させます。クリアーの乾燥待ちの間に室内関係の塗り分けの準備を行います。マスキング自体細かく、複雑なラインにマスキングテープを貼らなくてはなりません。マスキングテープが貼りづらい箇所にはマスキングゾルを流し込みます。マスキングテープの境界線を馴染ませるにはタミヤの調色スティックの先端を使うと便利です。先端は丸みを帯びていますので細かい箇所も密着させることが出来ます。インパネにはクレオスの黒鉄色を吹き付けます。続いてはシートのマスキング。こちらにはインストの指示通りクレオスのジャーマングレーを吹き付けます。それにしても、インパネ・シートとマスキングを行いましたが、地味な作業でかつ時間がかかるのでとても面倒です。綺麗に塗り分けるためにはきちんと行わなければいけませんので手を抜かず作業します。タミヤの調色スティックでも届かない箇所は、ピンセットの先端を使うと良いでしょう。2時間が経過しましたので2回目のクリアー塗装を行います。2回目はクリアーを満遍なく吹き付けます。いっても、クリアー層を成形させるような間隔で吹き付けます。このときは、あまりツヤのことは意識しません。このクレオスのスーパークリアー�U、乾燥がとても早くて良いです。今現在の乾燥は表面だけなので、完全に乾いているわけではありません。この時期、湿度が非常に低い(約30%)ので、塗装には向いているのですがホコリが非常に飛び交います。途中で何度もホコリが付着し、ピンセットで取り除きました。外のパーツも塗装してしまいます。黒鉄色を吹き付けてすぐにマスキングを外してしまいます。今回は丁寧にマスキングを行ったので、特別は乱す箇所もなく綺麗に塗り分けることが出来ました。シートも綺麗に塗り分けることが出来ました。ジャーマングレーは濃いグレーで、ほぼ黒に近いです。インストの塗装指示はおそらく実車のカーボンブラック内装に見立てているのでしょう。今回のキューブはほぼインスト通りの塗装指示で塗装しております。最後のクリアー塗装を行いました。3回目はツヤを意識ながらたっぷりと吹き付けます。写真の通り良いツヤを出すことが出来ました。ラッカー塗料の場合、乾燥後もこのツヤが保かというとそうでも無いみたいです。乾燥と同時にツヤが徐々に消えていきます。しても吹きっぱなしと言うわけにはいかないみたいです。乾燥後はコンパウンドで表面処理を行います。ところで、3回目のクリアー塗装途中で変な付着物がクリアーと一緒に出てきてしまいました。思ったのですが、やはりエアブラシの汚れが自然とクリアーに溶け出して一緒に出てきたみたいです。今考えれば、しばらくエアブラシのオーバーホールをしていませんでした・・・最後にオーバーホールしたのはインプを製作しているときで、3ヶ月以上前です。ベネトンB192を製作したときとまったく同じ現象です。こんな事ならクリアー塗装をする前にエアブラシのオーバーホールをしておくんだった・・・どうしましょうかね、せっかくここまで来たのに。目をつぶってこのまま続行するか、ヤスリを当てて補修塗装を行うか、乾燥を待ってから考えようと思います。