カバンのサイズからすると、これ以上長い場合は身長が低めの人は地面に擦ってしまうからかなと思います。カバンのサイズを優先したのかなと思います。外していきます↑ここはビニールなので針穴が残っていますから、完全に同じ箇所にステッチを入れようと思います。新しく生地が必要なので、「かなり近い生地は沢山ある」と思っていたので、案の定ほぼ同じ生地はありました。「オックスフード」です。これで鞄を作るのはセンスが良いなあと勝手に思っています(笑)柔らかい素材でそこまで重さは感じません。鞄作りの注意点は柔らかすぎると機能面で劣ってしまうので難しい所です。この鞄は「表のビニール」と「袋縫い」で形をしっかり保っています。褒めちぎるのはこれくらいにしてついでに中にポケットを足してみました。持ち手が長くなると、今度は底に手が付かず、ものが取り出し難くなるので付けました。ちなみにA4サイズがキッチリ入るサイズにしています。開きやすいので、クリアファイルを常に入れております(笑)↑持ち手を長くしてこんな感じになりました地面に当たりそうですが、ギリギリ大丈夫でした。腕が入って満足です!これなら使い勝手が良くなりました!持ち手の幅は広いですが、生地が柔らかいので、結構持ちやすいです。斜め掛けも付けました上が手を底に当てている状態です。下はあとで付けてみたポケットの底です。ここにサイフなどの良く取り出すものを入れています。使いやすいです最後に斜め掛けで長すぎると歩いている時に足にバタバタ当たって嫌なので、斜め掛けの時は縛って短くし、中のものを出す時は外して使っています。「身長」「腕の長さ」「使い方」「何を入れるか」「どういう用途なのか」は鞄の場合は考えておかないと「使わない鞄」になってしまいます。大きなサイズの場合は「身長」「腕の長さ」は意識してリメイクしてみて下さい。TOA』さんのHPhttps://www.toa-ltd.com/今年行われるパターンメイキング検定2級の参考作図を紹介したいと思います。↓1型目のデザイン画がコチラです4面体のダブルのジャケットですボタンやポケット位置、ラペルの大きさ、ボタンの間隔、持ち出しの幅、前下がりの分量、前端の角度のバランスを取るのが非常に難しいデザインでした。16.7cmボディはキプリスの9ARです↓パターンですウエストダーツは後中心(背削り)で10mm、後ろの切替35mm、脇18mm、前12mmです。デザイン画を見ると前身頃の切替線、ラペル外回り、ボタン位置の間隔が広いので切り替え線を少し脇側に設定しています。ダーツの分量はトワルを組んだ際に多少異なると思いますので参考としてお考えください。サイドネックは4mm削っています。後肩で6mm開く設定で展開しています。バストダーツは衿ぐりで3°開いて、1/4残しで処理しています。後ろ肩とバストダーツの処理する分量を決めておくと、試験本番でも同じAHが引くことができ袖作図もスムーズに出来ますので、練習の時にバランスの良いダーツ処理分量を見つけておきましょう。↓袖山ですイセは全体で38mmですイセの分量は参考値ですがあまり多くし過ぎると、ピン打ちの際にシワになりやすいので注意しましょう↓衿です衿腰25mm、衿幅42mm、衿の開きは22°で設定してます。今回のデザインはラペルが大きいのでバランスを考えて少し衿幅を広めにしました。ラペルと衿外周りのライン、ゴージラインの位置、開く分量のバランスを取るのが非常に難しかったので何度も練習して対策しておきましょう。↓前身頃ですボタンの大きさは23mmで設定しています。ボタンやポケット位置、ラペルの大きさ、ボタンの間隔、持ち出しの幅、前下がりの分量、前端の角度のすべての位置を考えて設定しないとバランスが崩れるので非常に難しいです。本番でバランスを考えながら作図する時間はないのでトワルを組んで自分なりのバランスを決めてから試験に臨みましょう。↓提出用パターンです名称・地の目・CB・CF・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう!↓完成トワルです袖丈が58cm(これ以上短くは出来ない)で、絵型の袖丈からの差で着丈を決めると前身頃の衿、ポケット、ボタンなどの縦横の比率のバランスが取れません。ここは難易度が高いので、ある程度の寸法バランスを出しておいた方がいいでしょう。本番でバランスをとるのは難しいと思います。ラペル返り止まりの位置は絶対覚えておいた方がいいです。今回はバストラインから12.3cmくらい下の位置に設定しています。今年のゴールデンウィークは凄い人手になりそうですよね既に休みの銀座あたりは物凄い人です・・・このまま緩やかに回復していくといいですね出やすくなってきたので、是非新しい事を始めてみるには服作りなんかいかがでしょうか?最初は難しいですが、分かってくると「なぜこんな仕様になっているか・こんなシルエットにするためにこんな工夫がされている」など色んな事を知る事が出来ます。個人的には1本の映画をみるくらいなら服を作っていた方が楽しいです6月からでも入学可能です「思いついたら即行動」の気持ちで是非一度見学にお越し下さい!!ゴールデンウィークはは29(土)~7(日)まで休校です。見学をお考えの方はご注意下さい。皆さんも是非試して欲しい(パタンナーの方は特に)ので一度ご覧ください!こんな簡単に原型作る事が出来るの?って驚くと思いますでは今回もちょっとマニアックな事を一つ。↑片玉縁ポケットでファスナー付きですしかも幅広・・パタンナーの方は最初にパターンを想像してから見て頂きたいのですが、意外に細かいです・・ではさっそく見ていきましょう!↑裁断済です。印を付けておきましょう。向こう布当て布を叩いておきます。ファスナー挟み布を先に挟んでおきます。裏表の布で挟んで下さい。口布を縫っておきます。この時ファスナーの位置に注意して下さい。完璧な位置じゃないと、後々ズレてしまうので・・口布の表にはステッチは貫通しません。袋布を地縫いしておきます。出来たら、身頃にセットして叩き付けます。口布身頃貫通でコバステッチを入れます。表から貫通のコバステッチを入れて完成です開くと↑こんな感じですね。この手のタイプのポケットにはもれなく引手が付いてきます。今回雑ですみません大体グログランのテープとかが多いかと思います。奥まった所にファスナー引手があるせいかなと思います。ファスナー横の幅の狭い布がある事で、ファスナーが若干浮かせやすくなっています。そのおかげで開くときもあまり開けにくさは感じません。toukyou-operaいよいよ新学期が始まりました!最初はやはり皆さん「細かい!」っていう反応があります。・・最初は特に細かいんですよ・・そこがしっかりしないとどこが間違っているか判断できないですからね・・線が綺麗なのも大事ですね。線が綺麗だと間違いの判別が非常にし易くなります。)内容になっております!内容が良すぎてもったいないので、先日大阪での講習も行ってきました!東京でも寒くなる頃合いにやりたいと思いますので、その時は東京校の生徒の皆さんよろしくお願いします!ほんとに無料なのが信じられないくらい濃い内容なので一度ご覧ください!!さてそんな中でアウトポケットについて1つ変わった仕様を・・ダッフルコートでもやってみて欲しい仕様ですといってもかなり朧気にしか覚えてないのですが、かなーり昔にみた仕様です。男の人はわりとポケットを使用する事が多く、むしろ「鞄は持ちたくない」のでポケットだけで済ませたいと思っている人多数です・・たぶん・・そんな方でも「モノをポケットに入れると服の形が崩れて嫌だ」という欲張りさんがいます。そんな方に向けて作られた仕様なのでしょう・・さあではさっそく↓まずパターンです。分かりにくいですね(笑)では縫製です。裁断あとポケット口に部分芯を貼っておきます。芯が外れないように押さえステッチを入れておきます。ポケット口を表と裏地縫いします。裏の方が1.0c~1.2cくらい控えています。先にアイロンで表の縫代を倒しておきます。角は綺麗に折って下さい。めくると少しだけ控えられている状態です。これが少ないとあとで縫代が折り込めません。角の部分は縫代を少しカットして捌いておきましょう。出来たら裏ポケットを身頃に叩きつけます。この時縫代は折り込まないです。↑こんな感じで叩きつけます角はここくらいまででいいです。あとで表からぐるっとステッチを入れるので隠せます。あとは表の縫代を中に折り込み直して↑のようにステッチを入れます。簡単な仕様かなと思いますでは結果を見てみましょう!↑携帯を入れてみました。そこまで響いていません↑裏です。午後からは『グレーディング』と『ダッフルコート講習』の講習でした。今回、東京校からはダッフルコート講習を持ち込んで行いました東京校でもまだやった事ない講習だったので、参加する生徒さんがどんな反応をしてくれるか楽しみでした(*^▽^*)興味のある方は今回の講習内容であるパターンと縫製の動画がございますので、是非ご覧になってください!講習当日は、まずダッフルコートのデザインの説明をし、分厚いメルトンで縫製されている為パターンを引く際にどんな事に気を付けたらいいか等からお話をしました(^^)/フードやヨークが付いている物が一般的なので、デザインバランスを考えた作図の考え方や、皆さんあまり馴染みがないフードの作図方法等も縫製した物をお見せしながらの説明だったので参加された生徒さんは自分でアレンジする際のイメージが付きやすかったと思います(^^♪パターンの解説の次は、今回の講習のメインである縫製のお話ですメルトン生地は分厚くフードや身頃、ヨークの縫代が集中する箇所は職業用ミシンだと縫えないのですが、薄く仕上げる為の縫い方がとても複雑なのでそこを重点的に説明しました他には、苦手な方も多いと思われるパイピング始末のコツを実際に縫製している姿を皆さんに見て頂きながら説明しました。オペラ歴1年半)Q.入学したきっかけはなんですか?オペラに入学前、元々服作りに興味があり動画やインターネットを見ながらパンツを作ってみました。コートも作ってみたくなって、デザイン画と仕様書を作り工場に依頼してみたら、思っている通りのパターンが上がって来なかった経験があり、自分でも本格的なパターンが作れるようになりたいと思い入学を決めました。Q.実際に通ってみていかがですか?パターンを引く際のカーブ線の質だったり、微妙なタッチなどインターネットで調べられないことを直接教えてもらうことがとても学びになります。独学で服を作っていた時は、体に合わず着心地が悪い箇所が合っても修正の仕方がわからなっかたのですが、ル・オペラではトワルを組んだ後の理論に基づいた修正方法が学べるので、課題が進んできたら自分の体型に合ったメンズのシャツやウールスラックスを作ってみたいです!Q.パターンとソーイングを取ってみてどうでしたか?パターンとソーイングを両方受講する事で工業用パターンを作る際にも、縫製の知識があるので縫代の付け方やどこに芯を貼るかのイメージが付きやすくなりました。オペラ歴7年目)Q.入学したきっかけはなんですか?会社でユニフォームのパターンを修正する業務をしていましたが、3年制の専門学校に通わずに就職しました。パターンに対する専門的な知識や技術は、ほとんど無いままになってしまい、非常に困っていました。オペラに来る前は別のパターン学校に通っていましたが、「引き方」だけを教える内容の学校だったので、「教えてもらった形の服」は作る事は出来ますが、仕事面ではなかなかその知識を使う事はなく、悩んでいました。そんな時、ホームページを見つけて、「理論的」と言う言葉が目に入り、入学しようと決めました。Q.実際に通ってみてどうでしたか?「なぜそのバランスになっているか?」や「不具合は、こう修正」など、具体的で仕事に使う理論で教えて頂き、また、ただの数字ではなく立体としてイメージしやすく教えてもらっているので、大変満足しています。作業はかなり遅い方なので、7年くらい通ってようやくジャケットが終わる所まで出来ました(笑)Q.かなり遠方ですが?そうですね、電車で1時間弱かかります。新橋まで1本なので、電車で自由時間があり、実はかなり充実しています(笑)1人の時間が取れて逆に良い面もありますね。通学の電車では「カリキュラムの動画」を見ることで復習する事が出来るので、私の為にあるようなシステムですね(笑)Q.今後の目標は?ユニフォームの会社に勤めていましたが昨年転職しまして、品質管理の仕事になりました。寸法などの検品はもちろんなのですが、「シルエット上における不具合の報告」もある検品なので、パターンを学んでいる事が非常に役立っています。「袖の捻じれ」や「裏地の吊り」など、「シワの見方」が分かっていないと報告出来ない事案が多いので、今の仕事でも役立てたいと思っています!インタビューを受けて頂いてありがとうございました!ル・オペラで学んだパターンの知識を検品の仕事にも生かしていると聞いて、私も大変勉強になりました。長くル・オペラに通われていると、ただ「デザイン画通りパターンを引く」ではなく、バランスの見ながらトワルを修正するので実務にも生かせるのだと思います。古い投稿プロフィール東京のアトリエ講師のこだわりや、物作りの様子をお知らせします。ファッションの情報やイベント告知も行います。さまへパターン業務案内パタンナーリンク。