エアコキの分解、メカニズム解説のシャーシ編を書きました。分解と仕組み2(フレーム、シャーシ編)今回は組み立てながら調整、カスタムを進めていきます。調整、カスタムと言っても箱出しでの完成度が非常に高いので丁寧に組む、可動部にしっかりとグリスを塗るのを基本に社外のパワーアップスプリングを組み込んで初速を少しだけ上げてみたいと思います。シャーシ、フレームから組み立てて行きます。フレーム、シャーシの組み立て組み立てる前に部品可動部に塗っていくグリスを用意します。このグリスは比較的、柔らかめで樹脂への攻撃性が小さいので樹脂部品同士の潤滑によく使います。ゴールドグリスNo.2より粘度が低いグリスです。私は樹脂パーツにはこれを塗っています。リンクちなみに塗装をする方はこの段階で各部品を洗浄し塗装すると良いと思います。フレーム側のグリス塗布箇所です。基本的には可動、摺動部に塗って行きます(両側に塗る)。次に各部品を組み込んでいきますが忘れやすいハンマースプリングを取り付けます。残りの部品は前回の分解を参考に組んで行きます。この組み込み段階でも各部品の可動部、摺動部にグリスを塗って行きます。ここでフレームを丁寧に左右(上下?)を貼り合わせます。左右合わせたフレームに一本だけビス留めします(ビスは全部で2本ある中の短い方を使う)。次に重要な板バネを取り付けます。板バネの組み付け方は重要なので下の写真を参考にして下さい。次にグリップセーフティを仮組みします。ここでも可動部にグリス塗布です。グリップセーフティを固定するためにサムセーフティを取り付けます。ここまで来れば注意ポイントはないと思うので残った部品(グリップ関連)を組んで終了です。この段階で各可動部が正常に作動するか確認しておきます(ハンマー、トリガー、サムセーフティ、グリップセーフティ、マグキャッチ)。ここまでの作業はすごく簡単で初めての方でもおよそ20分くらい、慣れれば10分くらいでできるのでおススメです。作業の効果としては各部品のの動きがスムーズになる地味な効果ですが使い心地がかなり良くなります(トリガーフィールとグリップセーフティの動きが別物)。次にスライドを組んでいきます。スライドの組み立て組み立てる前にインナーバレルを掃除します(本当は定期的に実施した方が良い)。バレル内は埃等の汚れだけでなく弾の表面のワックスもこびり付いているので念入りに掃除すると初速、精度がかなり変わります。個人的なやり方ですがシリコンスプレーをティッシュに付けて掃除しています(しつこいワックスを落とすため)。シリコンオイルを付ける、付けないは人によって異なるようです。東京マルイ純正でも十分に良いのですがKSCさんのが量が多くて使いやすいと思います。リンク次にホップパッキンを仮組みします。ここで社外品を組む方は交換になります。ホップ量を大きくしたい方はこの段階でパッキンにテープを巻くなどの嵩上げをすると大きくなります。使用する弾の重さを変更(0.25g→0.2g)や初速を大きく変更する場合はホップへの何かしらの処置を行わないと適正な弾道が得られないと思います。今回は使用する弾の重さ、初速の大幅変更を行わないのでそのまま組みます。ホップパッキンを固定するスリーブを取り付けます。ここでパッキンの位置がずれていないかを確認します。いい感じだと思います。チャンバーを組んでいきます(分からない方はスライド分解編を参考にして見て下さい)。チャンバーを組んだら私独特のホップの確認を行います。チャンバーに弾を手で入れます。入れた弾を丁寧に棒(付属のメンテナンス棒、ポンチなど)かドライバーなどで軽く押して感触を確かめます。軽く抵抗を感じればホップが掛かる筈です。次にチャンバーにアウターバレルを組む前にアウターバレルが可動するので可動部にグリスを塗ります(両側)。アウターバレルを取り付けます。アウターバレルは嵌め込みで組みづらいので私は上の写真のようにマイナスドライバーで軽く浮かせながら組んでいます。チャンバーをスライドに組み付けます(リターンスプリングを忘れずに)。この工程がこの製品の組み立ての唯一、厄介な工程でそこそこ力が必要なので頑張ってください。誰かいれば手伝ってもらうとかなり楽です(家族とか)。ここでスライドに対してチャンバーが動くので下の写真の部分にグリスを塗ります。次にシリンダの可動部にグリスを塗ります。シリンダ、ピストンをスライドに組みます。ここまでで基本の組み立ては完了です。次にカスタム、初速アップを図って強化スプリングを組んでいきます。強化スプリング組み込み今回、私が選んだ強化スプリングはフォートレス(要塞)さんのパワースプリングです。このパーツを選んだ理由はリターンスプリングは変更せずにメインのスプリングのみを変更するので仕組み上、コッキングに必要な力はさほど変化せずに初速が上がると考えたからです。パワースプリング私の個体(M1911)には合わないと思いました(理由はこの記事に書いてあります)。初速は確実に上がります。コッキングしやすい機種に合うかもリンク発射メカニズムの記事です。分解と仕組み(スライド編)まずは形状を純正スプリングと比較してみます。純正に対して自由長59mm(短い)、線形は1.3mm(0.1mm太い)で巻きピッチは荒めでした。パワースプリングの狙いとしては線形を上げたことでバネ定数Kを上げて荷重を稼いでいると思います。長さの違いはM1911専用でなく汎用性を持たせるためだと思います(この長さがコッキングに大きな影響を与える、後述)。組み込みは簡単で次の写真のようにガイドに嵌めて組みます。これでスライドが完成です。このスライドを事前に組んだフレームに組みます。次に実射性能を確認して行きます。実射性能確認この製品は固定ホップで弾の重さ0.25gが指定されているので0.25gを使います。実射性能確認の条件としては弾をVFCのバイオの0.25gを使用しました(エアコキなので外気温などの条件は調査していません)。元が0.25gで57.4m/sなのでおおよそ4m/sアップの61.9m/sです。