versionの箱出しレビューをしました。その2(SFP9)今回はもっと細かく分解しながらカスタムも同時に紹介して行きます。カスタム目標と部品調達です。前回のおさらいになりますが、カスタムの目標は次の点です。・全体のすり合わせとグリスアップ今回は加工が中心になるので、用意する部品は少なめでインナーバレルだけを用意しました(家に在庫があった)。RA-TECHさんの内径6.02mmの長さ97mmの精密インナーバレルです。結果的にはプラ板や余っていたフローバルブスプリングを入れたりしましたが、基本的に加工がメインになります。スライドのブローバックエンジンから分解していきます。スライドのブローバックエンジン分解とカスタムまずはフィールドストリップを行い各部品を取り外しておきます。スライドの後端の裏側を見ていきます。リヤサイトを固定している2本のネジを外します。ネジロックがたっぷり着いているので注意してください。写真はありませんがリヤサイトを横にスライドすると取り外せます。次にエキストラクターとノッカーリターン溝のネジを外します。これでブローバックエンジンとエキストラクターが取り外せます。ここでフロントサイトも外していきましょう。フロントサイトは六角のイモネジで留まっています。フロントサイトもリヤ同様に横にスライドさせると取り外せます。spcialcomboに付属するサイトセットとエキストラクターを比較してみます。spcialcombo品サイトが蓄光塗料の青になっているのといずれも鉄製になっており質感が良いです。ここまでで紹介したのと反対に作業すれば付属部品の交換は終わりになります。次に取り外したブローバックエンジンを見ていきましょう。ノズルリターンスプリングが2本も着いています。確実な作動が期待できる構造です。銀色のノッカーリターン溝は凹凸で嵌っているだけなので簡単に取り外せます。次にノズルを分解していきましょう。ネジとノズルリターンスプリングを外していきます。スプリングは引っ掛かっているだけなので、ネジの取り外しは不要です。これでブローバックエンジンの全ての部品が分解できます。異形ピストンでかなりの面積があります。最近の大型ピストンだと円形で直径15mmを自慢とするものが多いなかでそれよりも大きいです。面積では15mm径ピストンだと7.5×7.5x3.14=176.6mm^2に対し、本製品はおおよそ20x10=200mm^2(台形を正方形にしているので正確でない)で1.15倍くらい大きいので迫力あるブローバックを生み出しています。方向を変えてピストンを見ていきましょう。ピストン自体は樹脂製でかなり軽量に作られており、機械加工がされていて限界まで肉抜きがされています。これはかなりコストが掛っています。写真上部にはハンマーを倒す銀色の板とコッキングインジケーター用の部品が着いています。凝った仕組みになっています。次にノズルを後ろ側から見てフローバルブを見ていきましょう。本当は分解時点でのネジを外しているので取り外されている状態ですが、観察のためネジをつけています。フローバルブが回転しないように位置がしっかり決まるような構造になっています。ブローバックエンジンの分解した全部品を取り付けられている順序に並べて見ました。ここでフローバルブスプリングの荷重違いが余っていたので純正と比較しながら組んでいきます。純正スプリングは東京マルイさんによく見られる短くて巻き数が少ない等ピッチスプリングが多いのですが、本製品はかなり長いスプリングが入っていました。フローバルブの前進量が大きいため、発射ガスが流れる時間が長めになってガスが多めに吐出されることによって初速がそこそこ高くなっていると思われます。ミディアム(緑)で、このVP9に投入してみます。カスタムスプリングは純正より少しだけ荷重が高く、スプリング自由長も長めなので弱冠の初速向上と初速のブレが抑えられると思います。初速をあげたかったらワッシャーなどを入れて初期荷重を上げると初速が上がると思います。良かったらガスブロの作動メカニズムの紹介をしているので良かったらみてください。最後にフローバルブを見ていきます。あと擦り合わせ加工でスライドのレール部分を軽く研磨します。私は紙やすりだと面倒なのでリューターでバフ掛けしてしまいます。ゴールドNo.0を塗布して丁寧に組んでいきます。ちなみに純正箱出しだとブローバックエンジン部には全くグリスが塗布されていません(シリコンスプレーが少し塗ってある)。ベルハンマーでなくとも東京マルイさんのシリコングリス相当を塗った方が動きが良くなります(マルイさんは、純正で塗ってある)。No.0高いですけど最強のグリスです。リンクこれで完成です。おまけで交換したサイトを見て見ましょう。エキストラクターは写真を撮り忘れました。フロントサイトリヤサイト次にバレル関係の分解とカスタムしていきます。アウターバレル、ホップチャンバーの分解とカスタムまずアウターバレルを下側から見ていきます。写真のスプリングを外せばアウターバレルが取り外せます。銃口方向にスルリと外れます。アウターバレル先端を見てみると、以前までは銃口の先端内部にネジが切ってあったらしいのですが、私のはありませんでした。その代わりにライフリングの造形が入っていました。次にホップチャンバーを分解していきます。写真の2本のネジを外せば分解できます。この時にアウターバレル引張り用のスプリンを無くさないように注意してください。ホップチャンバーを開けて見ます。ある片持ちアームのホップダイヤル一個タイプになります。各部品を見ていきましょう。長掛けタイプで突起の真ん中がほんの少しだけ凹んでいる2点掛けでした。このパッキンは出来が良さそうなので、そのまま使うことにします。次にホップアームです。わかっていたものの片持ちアームの2点掛けタイプです。このタイプは片持ちのため剛性が低くホップパッキンの弾力に負けて傾くことがあるのであまり好きではありません。ホップパッキンが長掛けタイプなのに2点掛けでは性能を十分に発揮できません。長掛けになるように2点掛けの間の隙間に厚さ1mmのプラ板と厚さ0.5mmのホップパッキンの切れ端を着けて長掛けタイプにしました。この仕様で組んでいきます。次にインナーバレルを見ていきましょう。謂わゆる窓幅が広いタイプです。先端部分は外周に溝が入っており、内径の先端はかなり長いテーパー仕上げでとても綺麗にできています。長さは94.5mmとかなり中途半端なサイズです。過去ロット品に付属していたO-リングが着いていませんでした。可動するアウターバレルに対してインナーバレルの位置決めをしても意味がないので辞めたのでしょう。精密バレル内径6.02mmの長さ97mmがあって入りそうなので組んでみます。