凹角のスラブを登り、稜の縁のガバを持ってマントルして終了。最後の凹角スラブはフリーでも行けそうだったが、疲れ果てていたこともあり、落ちるよりはということでA0した。ひろみ氏はセカンドながらフリーで登ってきた。終了点から岩稜と雪壁を登って登山道へ。摩利支天を超えるとすぐに阿弥陀岳の頂上。ここでも微妙にスタカットで登ったり,コンテに切り替えるときにロープを絡ませたりして時間をロス。このあたりは何とかしたい。頂上で一休みして中岳沢経由で行者小屋へ。頂上直下の急斜面が意外と悪くてほとんど後ろ向きで降りた。行者小屋ですでに暗かったが,最後の力を振り絞ってヘッ電下山。近くで寝てから翌朝帰京しました。コメントする外部友人と乗鞍岳へスキーに行ってきました。23日土曜日は生憎の土砂降りにより温泉と休養に徹する。乗鞍の温泉は濃い硫黄泉でよく温まる。24日朝は素晴らしい天気。乗鞍岳の真っ白なピラミッドが澄み渡った青空に映える。時々雪煙が舞い上がるのが見え、風が強いことは予想された。樹林帯の終点までは風はあるものの晴れていたのだが、その上部は猛烈な吹雪だった。登頂はおろか、肩の小屋へ行くこともやめて、滑降開始。雪が締まっていて滑りやすく、非常に気持ちがいい!3時間ほど掛けて登った道を一瞬で滑り降りてしまった。コメントする登攀自体は易しいものでしたが、初の若手のみでのアルパインクライミングであり、多くの経験が得られました。広河原4尾根へ取付くには1bガリー大滝を登ってトラバース、2dガリー大滝、3第5尾根支稜を登るという3つの方法がある。二股から八本歯のコルへ至る登山道から右手に逸れ、1ではバットレス沢を、23ではC沢とD沢の間を登る。本で調べた段階では3の予定だったが、偵察したところバットレス沢を登るルートが鮮明だったため、1のルートをとることに決定した。翌日,まずはbガリー大滝2Pをつるべで登る。その後は横断バンドをトラバースするはずだったのだが、誤ってbガリーを左上してしまった。ザレザレで岩も脆く緊張を強いられたがフリーソロで切り抜け、cガリーへ懸垂下降。取付きへ至るIV級のスラブから再びロープを結んで登る。Mローさんのリードでスタートし、この後すべてつるべ。取付きからの1P目(V-)は私がリード。出だしのクラックがちょっと悪く、迷わずA0。(どうやら正規のルートより左側を登ってしまったみたいだが。)3P目白い岩のクラック(III)。5P目、核心?の垂壁(V)を越え、マッチ箱のピークへと至る。ピークから10m懸垂した後、2Pで枯れ木テラスへ。7P目は右のライン(V-)を登る。最終ピッチは易しいスラブを左上して終了。八本歯からの登山道に合流して頂上へと至る。樹木の上がcガリーと4尾根。マッチ箱のピークが顕著。マッチ箱のピークを背に7P目を登る枯れ木テラスからは威圧的な中央稜の姿に圧倒される。ハング帯のすぐ上にクライマーが2人いる。北条・新村ルートを、wさんに連れられて登攀してきました。アプローチの悪さといい、アブミの掛け換えによる垂壁のトラバースといい、何度か本気で死ぬかもと思いました。本気アルパインの恐ろしさを思い知らされたと共に、また新たな領域に足を踏み入れてしまった気がします。上高地8/6(木)この日は涸沢まで歩くだけなので比較的遅く起床し、ドイツ人の親子連れとタクシーを相乗りして上高地へ。旦那は重太郎新道を日帰りでピストンするとのことだった。重荷を背負ってひたすら涸沢を目指す。天気は上々で徳沢~横尾間では左手に目指す4峰正面壁がくっきりと見えていた。このときは認識していなかったのだが、写真中央左の巨大な雪渓がC沢で、その右上のやや陰になっている岸壁が4峰正面壁。(写真1)横尾から本谷橋方面へ分岐すると、登山者が随分と減った。多くの人が槍を目指すのだろうか?3週間前の北鎌のときとは逆だ。屏風岩が次第にその姿を現す。来年には挑戦できるだけの実力を身に付けたいものだ。涸沢へ到着して、やっぱりまずはビール。その後友人の所属する○和山岳会のテントにお邪魔した後就寝。8/7(金)朝はこの上なくいい天気だった。軽い朝食とパッキングを済ませて5・6のコルを目指す。(写真2)北尾根の稜線が近づいてくると雪渓の傾斜もだんだんと急になってくる。振り返ると涸沢カールの大パノラマ。(写真3)5・6のコルへ到着すると、雲が急速に湧き上がってきた。最初は奥又白の池が見えていたが、次第に視界が悪くなってきた。C沢から正面壁上部が見えないとアプローチのルートファインディングが困難とのことから、一旦は北尾根縦走に計画を変更したところが5・6のコルから1分も進むと視界が良くなったので、北尾根は私でもリードしていけるとのことだし、ダメ元でC沢まで行ってみることに。コルから奥又側への下りが悪い。人があまり入っていないのでその程度は甚だしい。トラバース道が崩落していたりして、写真の箇所ではロープを出した。(写真4)ザレ場のクライムダウンは恐ろしい。手も足もまともなホールドがほとんど無いのでだましだまし降りていくしかない。転落したらかすり傷くらいでは済まないだろう。ここが生命の危機を感じた箇所その1。予想はしていたのだが。(写真6)このまま踵を返しても涸沢で昼間っから飲んだくれるしかないので、奥又白の池まで散策することに。すると、道に迷ったりしている間に正面壁がきれいに見えてきた。そこで、天候が悪化したら引き返すという選択肢を残しつつもアタック決定。(写真7)C沢の上端からシュルンドを越えて岩に取付く。ここからルートの取付までは非常に悪く、写真を撮る余裕も全く無かった。クラックに沿って登ると上部がボロボロだったり、とにかくザレガレともろいホールドの連続。そんなところをフリーソロで登るのだから緊張感は尋常ではなかった。靴を履き替えアンザイレンして、いざルートへ取付く。最初の4Pは易しい凹角を右上していく。(写真8)ハイマツテラスからが北・新ルートの核心。オーバーハングをアブミを使って越えていく。(写真9)そして次のピッチは垂壁のトラバース。ささくれかけた残置スリングにアブミを掛けながら進む。ロシアンルーレットだ。ビレイヤーの足場もそんなに広くない。゚)))ハーケンの間隔がかなり広いので、アブミの掛け換えは困難を極めた。自分がランナーを回収しながら進むことができるのか甚だ心配だった。この間、空は晴れたり曇ったり。時にはガスが我々を覆ったり、遠くで雷鳴が聞こえたり、雨粒を手に感じたりして、ルートの困難さと相まって不安が募った。アブミでのトラバース。これまでハング壁でアブミの練習をしたことはあったが、どうやら垂壁の方が難しい。レストの体勢が安定しないのだ。次のアブミに乗り移った後にその前のアブミとランナーを回収するのがまたまた大変。そんなことをやっているうちに全身の筋肉が悲鳴をあげてくる・・・。フイフイやヌンチャクでぶら下がると今度はハーネスが腰に食い込んで痛い。そのうちwさんからは“救助呼ぼうか~?”との声まで。もがきにもがき、足掻きに足掻き、最後はメインロープにマッシャーをかまして体を次の支点に引き寄せ何とかアブミをかける。結局スリングを1本回収できなかったが、ほうほうの体でアブミから解放された。安定したホールドに恵まれてさらにトラバース。これで終わらないのがこのピッチ。終了点は間近に見えているのだが、一見スタンスがない。アブミかよ~、と泣きそうになっているとwさんから1段下りたところに足場があるとのアドバイスが。見ると、100mは切れ落ちている断崖に5cm程の岩角が出ている。崩れるかもしれないという恐怖心と戦いながら祈るような気持ちでその小さな出っ張りに乗り移り、何とかこのピッチをクリア。本当に寿命が縮まった。核心は抜けたが次のピッチも決して易しくはない。心身共に疲労困憊した状態で、右上するクラックに沿って登っていく。ハイマツテラス以降吸水もできておらず、緊張も手伝って喉はカラカラ。早く終わってくれと願いながら登る。最終ピッチを終えて一安心。吸水し、靴を履き替え、ロープとガチャを仕舞い、帰路へ就く。時間が時間だっただけにビバークも覚悟していたが、ヘッ電をつけて北尾根とコルからの雪渓を下り、ふらふらになりながら涸沢へ。疲労のあまり仰向けにひっくり返ると空一面の星が目に染みた。北尾根沿いに流れた特大の流星は天からの労いだったのかも。8/8(土)当初予定していた滝谷ドーム中央稜の登攀は中止。朝一からビールとおでんで昨日果たせなかった乾杯を果たして下山。コメントする参加者:W,U,I,M最初は右フェースの一般ルート。全員で一度上まで行く予定が、ちょっとした事でMは下で留守番することに。3人が降りてくる間に、他の人達の動きを見て勉強していると大きな落岩が。ケガ人はなかったが下にいた全員が肝を冷やした。ジムクライミングとの違い、リスクを再確認した。(V)地蔵ルート右は最初と最後が難しく若手3人はそれぞれ違うムーブで攻略し、渡邉先生に採点してもらった。最後は、もう一度一般ルート右(III)から上を目指すことに。今回はIさんのリード。又平は2ndに入ったが、ロープがからんでしまい上手く送り出せず確保に手こずり、ロープワークも含めもっと勉強と経験をしなくてはいけないと痛感。私は岩に挟んだ身体をズリズリと上げていくような、ムーブとは言えない動きで攻略。他の人も手こずった様子。昼過ぎからは雲が出て、あいにく富士山の絶景は見れなかったが夕方までじっくり登って充実した内容でした。林道を歩いた後に、東尾根へと取付き。急登で順調に高度を上げて一の沢の頭を経て17:00頃に二の沢の頭の少し手前で幕営。二の沢の頭を経て、雪面のトラバースと急登が続く。07:00第1岩峰へ取り付き。手順も含め、登攀に時間を食う。10:00第2岩峰取り付き。確保されている安心感もあり特に問題なし。同じく時間はかかった。逆に、この後のナイフリッジは恐怖となる。「いま横から突風が吹いたら」「足元の雪が崩れたら」と思うと仕事中以上に腰が低くなった。握手と写真と食事を済ませた後、出発。雪壁を登り13:40南峰着。冷池山荘へ向けて(ビールへ向けて)下降開始。16:00頃、山荘着。極寒の受付でとにもかくにもビールを飲んだあと幕営。U、Iの両名は4日目のテン泊。温かい布団を選んだ渡邉さんの部屋へお邪魔した後早めに就寝。何だかんだで7:40出発。赤岩尾根の下降を開始。剱岳やら踏破した東尾根を見る度に写真タイムとなる。雪壁もナイフリッジもない尾根だったが雪の落とし穴があちこちにあり、仲良く全員一度は落ちるハメに。お風呂で身体を癒した後、帰宅。痩せた稜線上では各自、間隔を空けて進む。痩せた稜線上では各自、間隔を空けて進む。向けてもう一息...ナイフリッジ。落ちても「命は」残るそうです。快晴の中、剱岳を望む。そこかしこに「雪の落とし穴」が。