ゴッドの新作は「スムースジャズ」のようなスーツ。ゴッドの新作は「スムースジャズ」のようなスーツ。ゴッドから、長く使い続けてもらうことを想定したコレクション「エターナル」が登場した。スーツを着ても“自分らしさが継続”するような服を作りたいと、デザイナーのジェリー・ロレンゾは話す。ゴッド(以下FoG)のデザイナー、ジェリー・ロレンゾは、先月行われたジェイ・Z主催のアカデミー賞授賞式のアフターパーティーに出席したとき、驚くほど着心地がよさげな、超“チルい”スーツ姿で現れた。ハリウッドの黄金時代にインスパイアされたのか、それとも単にソーシャルメディア熾烈時代なのか、やりすぎな正装でキメたセレブが数多く集う夜に、ロレンゾはシンプルな装いを選んだ。ビッグサイズのラペルレスジャケットを、ゆったりとしたストレートレッグにカットされたトラウザーパンツと合わせ、インナーはウール・シルクのTシャツという着こなしだった。このダブルスーツは、今月初めにお披露目されたFoGの最新コレクションに登場した「エターナル(Eternal)」と呼ばれるラインのアイテムで、ロレンゾの着こなしに関する考え方を反映したものだ。はからずも、このパーティーで非公式なデビューを果たした。ロレンゾはこれを「スムースジャズ」と呼んでいる。ちなみにスムースジャズとは、1970年代に初めて登場し、80年代から90年代にかけてピークを迎えた、R&Bの要素を取り入れた現代的なジャズのこと。熱心なジャズファンの中には、このジャンルに拒否反応を示す人もいる。「バックで演奏したいときには、ほかの人々の邪魔になりたくはないでしょう」とロレンゾは言う。スムースジャズの名曲と同じように、その装いは、じっくりと耳を傾けようとする人にとって、うまみのあるものでなければならない。「他の人には聞こえない、あの音が聞こえてきたら」と、音楽に喩えて言葉を続けるが、彼が言わんとしていることは、つまり“ジャケットの形や素材感、ドレープなどが目に入り、そこに何かを感じ取るのなら”ということだ。「それでこそ、最高な“会話”が生まれると思います」と語る。ロレンゾは、ファッションのインスピレーション源としては意外なものを挙げた。「私は常に、こんなふうにケニー・Gを参考にして、追っかけているんです」。それこそが、2022年のメンズウェアなのだ。ストリートウェアのカテゴリーで長い間不当に扱われてきたデザイナーとケニー・G、そして欲しくてたまらない魅力のあるスーツの数々が、すべて同じ会話の一部として登場する。God2年の開発期間を経て登場したラインである「エターナル」は、同じくケニー・Gを追いかけたい人や──あるいは、こちらの方がもっとありそうなことだが、今最もホットなレーベルからファッションのアドバイスを受けたい人への、ロレンゾの提案だ。ロレンゾは過去のコレクションで、アメカジの原型であるデニムやワークウェアを、FoGならではのイージーでアスレチックなシルエットに融合させたらどうなるかを探求してきた。それらは、ロレンゾがトレンドを設定するために使っていたという意味で、トレンディなアイデアだった。L.A.の荒涼としたコンクリートのスタジオから、Zoom越しにデザイナーが語ったところによると「エターナル」は、新しい方向性を示すものなのだそうだ。「今日、作られているものの大半には、いつ発表されたかというタイムスタンプ(時刻印)が付与されていると思うんです」と述べ、「だから私は、それぞれの作品で、時間を超越することを追い求めました」と続けた。God時代を超越したものを瓶詰めすることは、トレンドを生み出すことよりも、ずっと難しい。それを実現するために、それぞれの作品はその本質的な部分まで削ぎ落とされている、とロレンゾは説明する。ブレザーは大きく、激しくクリーンだ。オーバーコートやジャケットは、エレガントに垂れ下がったラペル(折り返し襟)が特徴である。カシミアと灰スエードで作られたトラウザーパンツは、脚にボリュームのあるカットに仕上がっている。ルックブックでは、モデルが履いているスリッポンスニーカーやウエスタンブーツの周囲に裾がたまっているが、汚らしくは見えない。お気に入りのヴィンテージスウェットパンツのように、エフォートレス、かつ、心地よさげだ。どれもがインスタグラム用にデザインされたものではないが、もしインスタグラムに掲載されたら、すごくかっこよく見えることは間違いない。吉田由美ロレンゾがFoGをスタートしたのは10年前の2012年で、理由はパーフェクトなTシャツを探せなかったからだ。ラグジュアリーなストリートウェアを得意とする彼の美意識は、新たにテーラリングに重点を移しても変化していない。研ぎ澄まされたFoGの論理を、スーツに適用しているだけなのだ。最近、ロレンゾは何年も着続けたくなるようなアイテムを切望している。ロレンゾ曰く、それらは「1着購入しておけば、来シーズンの買い替えを心配する必要はない」ブレザーやコート、パンツのことだ。ロレンゾのニーズは、FoGの顧客のニーズとも自然につながる。「次のシーズンまでの“薬”を提供するのではなく、本当に必要な解決策を顧客にどのようにして提供すべきなのか?」とロレンゾは問いかける。第一級の、シーズンレスで使えるスーツを刷新するのは、至難の業だ。ロレンゾは、明確なパラメータを導入して仕事に臨んだ。コレクションにおけるすべての作品と同様に、テーラードアイテムも「製作年度が1986年でも2040年でも、どちらでもあり得る」ように仕上げたかったと言う。「デザインのディテールからできるだけ多くの意見を排除し、この永遠の空間に配置した」とロレンゾは語る。ポケットはブレザーのサイド・シーム(脇線の縫い目)に沿って隠したし、ブレザーは襟幅で作られた年代が決まるため、どうすべきか悩んだすえに、ゆったりとしたノッチラペル(背広の標準的な衿型)の形状にした。ロレンゾは、最終的にたどり着いたノッチラペルの形について、トム・クルーズが映画『レインマン』で着ていたスーツを参考例として挙げている。くわえて、ジョルジオ・アルマーニの名前も引き合いに出している。90年代前半にパワースーツを一掃し、メンズテーラリングをよりソフトで繊細なものにしたアルマーニは、ロレンゾの新スーツの特徴である、ゆったりとしたバランスと気楽な考え方のインスピレーション源となっている。「形がしっかりしているので、ボトムスとセットにして結婚式に出てもそれなりに決まりますし、下にフーディーを着ても、ちゃんと通用しますよ」とロレンゾは言う。FoGの本部では、「オーバーサイズ」という言葉は、基本的に禁句だとも明言している。「意図しているのは、オーバーサイズに見えず、かつ汚らしくも見えない、快適なものを作ることなんです」と言い切る。Awards」に出演した際の衣装を担当し、ビーバーをだらしなく見せることなく、巨大なダブルブレストブレザーを着用させる方法を見つけ出した。それはファッションデザインのトリックというより、エンジニアリングの驚異のように感じられた。「1万時間、それぐらいの時間が注がれる仕事なんです」とロレンゾは説明する。「そこには愛があるんです。それは興味を持った人たちによって注ぎ込まれるもので、本当に感じ取ることができるんです」ビーバーは、俳優のキット・ハリントンやセス・ローゲン、元プロバスケットボール選手のドウェイン・ウェイドと同じく、FoGの美しく、かつトレンディではないテーラリングを使用したセレブのひとりだ。ハリウッドのレッドカーペットが、情報が口コミで徐々に拡散していくような(あるいはネットを通じて人から人へとコピーされ拡がっていくことが可能な)衣装を競う軍拡競争のように感じられるとしたら、FoGのスーツは、インターネットの利益のためではなく、着る人のために作られた、本物の何かを身につけるためにわざわざ選択したようなものに感じられるのだ。いつもの自分と違和感なく続くスーツスタイル2022年4月8日アトランタ公演で演奏するジョン・メイヤー。