ε-180EDは、口径180mmの天体望遠鏡です。F値(口径比)が2.8と望遠レンズ並みに明るく、広視野が得られるため、淡く広がった星雲の撮影に適した望遠鏡です。ε-180ED望遠鏡を、2007年から天体撮影に愛用しています。明るいため、光軸ズレに大変シビアですが、シャープな星像が魅力の望遠鏡です。写真撮影時の性能を追求したモデル(アストログラフ)です。球面収差をより減らすため、主鏡にはニュートン式の放物面鏡ではなく、双曲面鏡が用いられています。2群2枚構成で、凸レンズにEDレンズが採用された新設計のものが使用されています。カメラ側のレンズ面が緩やかな凸面になっています。イメージサークルの広い屈折望遠鏡に人気が集まり、惜しくも一旦生産終了になりました。デジタルカメラと共にεシリーズが再注目され、新しいε鏡筒の生産が始まりました。タカハシε-180EDは、デジタル時代になってから登場した機種で、2005年夏に発売が開始されました。光学系の明るさはF2.8を達成し、歴代のイプシロン望遠鏡の中でも最も明るくなっています。天体望遠鏡の外観は、ニュートン反射望遠鏡と似ていますが、口径が大きい割に鏡筒長が短いため、ずんくりした印象を受けます。イプシロンカラーのイエローと相まって、部屋に立てて置いていると天体望遠鏡に見えないほどです。2011年11月に鏡筒の素材にカーボンが使われた、黒色のε-180EDCが限定生産されました。僅かな光軸ズレに敏感な鏡筒です。反射望遠鏡の調整に慣れた人には、光軸調整のイメージがし易いのがせめてもの救いでしょう。鏡筒を支持するのが理想です。鏡筒バンドを締める幅に余裕がありません。赤緯側のバランスが取れないことがあります。メーカーはバランス対策のため、支持幅が異なる2種類の鏡筒バンド用マッチプレートを販売しています。広い間隔で鏡筒を支持できるようにしていました。前後のバランスが崩れてしまいました。バランス対策として、プレートの後部分を伸ばして、小さなウェイトを取り付けられるようにしました。カメラの重さが変わっても、正確に鏡筒回り(赤緯方向)のバランスを取ることが出来ました。現在では、三基光学館やK-ASTECから、ε-180ED専用のバンドが販売されています。いくつかのタイプが販売されるようになりました。上の写真のように、鏡筒の後ろ側のファインダー台座を外して、望遠鏡を固定しています。締め付け過ぎると、鏡筒が歪み、光軸がずれるように感じています。した真円バンドを使用することによる圧迫の影響が考えられるというお話でした。ラック&ピニオン方式のピント合わせ装置が付けられています。ドロチューブの支持には、滑り支持方法が採用されています。上にデルリンの平棒が設置され、3方向から支持されているのがわかります。使用するにつれて動きが悪くなり、ガタも若干ですが大きくなったように感じています。ドロチューブと接触する部分のグリスが劣化したためだと考えられます。タカハシε-180EDの接眼部には、接眼部を回転させるためのレボルビング装置が取り付けられています。光軸を正確に合わせた後にレボルビングすると、若干ですが光軸(接眼部の直交)がずれてしまいました。一度光軸をあわせた後は、触らない方が良さそうに思います。ε180は、F値が2.8と非常に明るい光学系のため、ピント合わせはシビアです。冷却CCDカメラを使用するときは、もう少し細かく合わせる必要があると感じています。ε-180の接眼部に取り付けられた合焦ハンドルは、1回転させると、約25mmドロチューブが前後します。約0.72度という角度でハンドルを操作させればならず、現実的ではありません。そこで、接眼部の合焦ノブにMEF-1という減速装置を取り付け、ピントを合わせています。重い冷却CCDカメラを取り付けて、力のかかる方向によっては、微動装置が空回りする欠点があります。現在は、減速率を1:7に下げた、MEF-3という減速微動装置が、タカハシから発売されています。ε-180EDユーザーには、フランジ型の電動フォーカサー「β-SGR」が人気です。β-SGRは、タカハシが2010年4月に発売開始したセミオート電動フォーカサーで、ダイイチ株式会社が製造しています。パソコン画面上でピントを追い込むことが出来ます。β-SGRを動作させるにはパソコンが必要です。パソコンからシャッター動作する必要があります。温度変化や望遠鏡の向きによって変形するため、主鏡を収めるセルは重要な役目を担っています。緩めに取り付けることが推奨されています。ε-180EDのような撮影用望遠鏡の場合は、撮影中にミラーが動くと星が流れて写ってしまいます。相反する問題に対処するため、ε-180EDの主鏡セルは、このクラスの望遠鏡にしては凝った構造をしています。ミラーに歪みが出ないよう工夫されています。主鏡の側面には、6箇所の側面支持パッドが設けられています。主鏡の表側は、内側にコルクが貼られた、主鏡押さえリングでミラーを固定します。輝星のゴーストがスッキリ丸く仕上がり、天体写真を綺麗に仕上げるという点でも有効に働いています。立派な主鏡セルですが、各固定ネジの締め付けが強すぎると、ミラーは歪んでしまいます。「セルを振って、カタカタ音がする程度の締め付けがよい」では、ε-180EDの用途を考えると、緩すぎると感じています。締め付け度合いとして、ちょうど良いと思っています。恒星を観察してみるとよいでしょう。ミラーが圧迫されているときは、焦点内外像の同心円が歪みますので、容易に判断できます。恒星像を確認するときは、望遠鏡を外気に十分馴染ませてから実施しましょう。ε-180ED鏡筒を開口部から覗き込むと、斜鏡が接眼部と反対側にずらして取り付けられているに気づきます。斜鏡のオフセットと呼ばれています。接眼部の奥側に行くほど主鏡に近くなります。近くなるということは、主鏡の光束が太いということで、逆に斜鏡の手前部分は光束が細くなります。主鏡からの光をもれなく接眼部に導くには、この光束が太い部分を見込んで、大きめの斜鏡を取り付ける必要があります。ε-180EDのように、明るい鏡筒の場合は、光束が太いので支障が出てきます。そこで、このような天体望遠鏡では、接眼部の反対側、斜め奥方向に斜鏡をずらして取り付けています。このように斜鏡をずらして取り付けることを、「斜鏡のオフセット取り付け」と呼んでいます。これにより、撮影画像の左右の光量がほぼ均等になります。ε-180EDの斜鏡のセンターマークは、中心から約7.8ミリ外れた点に打たれています。斜鏡を取り付けるスパイダーには、鏡筒の中心から約5.5mm偏心した位置に、引きネジの穴が開けられています。主鏡と斜鏡の傾きと位置を調整するための光軸調整機構が取り付けられています。斜鏡の光軸調整装置には、中央に引きネジ1本、その周りに3本の押しネジが取り付けられています。ロックネジが付けられています。主鏡セルの光軸調整装置は、従来からある親子ネジタイプで、120度間隔で3箇所設けられています。親子ネジは、押しネジの中心に穴が開いていて、その中心に引きネジが通っています。位置が決まったら、親ネジに取り付けられているロックナットを締め、光軸がずれないように固定します。主鏡セルの側面には、ラジアル方向(光軸と垂直方向)の位置決めのためのイモネジがねじ込まれています。イモネジの位置は、親子ネジのちょうど外側です。鏡筒のトップリングには、斜鏡を吊るスパイダーが取り付けられています。トップリングの外側から、ネジで引っ張り固定されています。鏡筒内側のロックネジを緩めると、スパイダーの長さを調整することが出来ます。タカハシε-180ED望遠鏡は、以前所有していたε-160望遠鏡に比べ、光軸がずれにくい構造をしています。ε-160のスパイダーは、鏡筒の薄い筒部分に固定されていましたが、ε-180EDではトップリングに固定されています。振動では、光軸がずれにくくなっています。振動対策を施していることもあり、光軸が大きくずれたことはありません。光軸がずれていると星像が著しく悪化すると感じています。光軸調整アイピースで確認したときは光軸に問題ないように見えても、撮影すると光軸が若干ずれているのに気づくことがあります。デジタル一眼レフカメラでテスト撮影したりして、光軸の良否を判断するようにしています。主鏡と補正レンズε-180EDの斜鏡は平面鏡ですので、主鏡の中心が光軸となります。補正レンズの光軸は、この主鏡の中心とあわせることが大切です。斜鏡を取り外し、補正レンズを主鏡の光軸上に置くと、下記のような光路図になります。光軸が合っていることになります。一部の撮影専用の反射望遠鏡(セレストロンのRASA11など)で実際に採用されています。この方式ではカメラが光路を遮るため、斜鏡で主鏡で集めた光を90度曲げて、筒外に出すのが一般的です。斜鏡は自由に位置を変えられるため、光軸合わせが難しくなります。補正レンズに芯ズレがある場合は、主鏡と斜鏡の位置が合っていても光軸が合いません。調整しても合わないときは、一度、補正レンズを付けて、光軸をチェックしてみましょう。光軸調整のポイントε-180EDに入った光は、主鏡で集められ、斜鏡で曲げられて、補正レンズに入ってきます。レンズに入射する光の光路長が、同じ長さにならなければならないと感じています。この条件を実現するには、鏡筒が設計どおりに製作されていることが、まず重要だと思います。ずれている個体の場合は、説明書の手順に従って光軸調整を行なっても、光軸が合いません。私のε-180の場合、トップリングの位置がはじめからずれていて、気づくまで苦労しました。しても光軸が合わないときは、鏡筒自体を疑ってみる必要があると感じています。私が光軸調整時にチェックしているポイントを列記しました。ε-180ED購入後、一度も調整したことがなければ、調整する必要はありません。実際、むやみにスパイダーには触らない方がよいと思います。以下では、それぞれの項目の確認・調整方法について、詳しくご紹介しています。それ以外に方法が考えられない時に限った方が良いと思います。いつまで経っても光軸が合わなかった苦い思い出があります。スパイダーの確認では、スパイダーの中心が鏡筒の中心と一致しているかをチェックしましょう。スパイダーの脚の長さや、スパイダーロックネジの山の数が目安になると思います。固定ネジの穴から糸を張ると、スパイダーの中心がわかりやすいです。主鏡に写っている斜鏡の側面の幅を比べ、幅がずれているときは、スパイダーを調整しましょうと書かれています。光軸が合ったときは、確かに側面の幅は均等に見えます。光軸調整の途中段階では、斜鏡が上や下に傾いたりしているため、側面が不均等に見えている場合があります。この点に注意して確認するようにしましょう。参考:トップリングのズレε-180EDのスパイダーは、トップリングに固定されています。トップリングの2つネジの一直線上に、スパイダーの中心と、斜鏡の穴が位置しています。トップリングを鏡筒に取り付けたときに、上下2つのネジと接眼部の中心軸が、同一直線上になるのが理想です。大きくずれていると、スパイダーの中心が合っていても、斜鏡の中心やオフセットの距離が若干ずれてしまいます。接眼部中心から錘を吊るして位置を確認してみましょう。ちなみに、私の鏡筒の場合は、トップリングの位置が大きくずれていたため、自分で再調整しました。ε-180EDには接眼部の傾きを調整できる機能はなく、工場出荷時に許容範囲内に調整されていると考えられます。実際は、私の機器を含めて、若干傾きがずれていることもあるようです。接眼部の傾きの確認は、斜鏡と主鏡を外してから行います。一連の作業の流れは以下の通りです。1.斜鏡と主鏡を外した鏡筒を水平な場所に置く(水準器で確認)2.斜鏡の穴から錘が付いた糸を通す(建築用の下げ振りを使用)3.錘の先が鏡筒の中心に位置していることを確認(同心円を書いたプレートを下に設置)4.接眼部にレーザーコリメーターを挿し込み、糸に当たった光の位置を確認5.左右にずれている場合は、接眼部の傾きを調整する接眼部の傾斜ズレが認められた場合、ごく薄い板を入れると傾きが変わると思います。私のε-180EDの場合、接眼部の上側に厚さ0.3ミリのアルミ板を入れています。接眼部の傾き調整は、光軸をいくら合わせて合わないときに、はじめて疑い始める部分かもしれません。斜鏡を外したときにチェックしておくと安心だと思います。スパイダー、斜鏡と主鏡を調整すれば、光軸を合わせることは可能です。実際には、ε-180EDは補正レンズで主鏡の焦点を短くしているためか、なかなか上手くいきません。ほかに良い方法が見つかれば、ご紹介したいと思います。この方法では、接眼部の鏡筒方向の傾きは確認できません。鏡筒方向の誤差を調べる際は、透明な定規を鏡筒先から挿入し、レーザー光の当たる位置を測って比較すればよいでしょう。※接眼部を調整すると、トップリングの位置も調整が必要な場合があります。斜鏡は自由に動かすことができる反面、調整に時間がかかる存在です。斜鏡の傾き(接眼部側の2本のネジ)と回転は、交互に少しずつ動かして、慎重に調整していきましょう。斜鏡の調整のポイントとしては、以下の通りです。センタリングチューブの十字線が鏡筒に対して平行、垂直になるように調整しておきましょう。それを目安に斜鏡の前後位置を調整しましょう。光軸調整アイピースを覗くと、十字線の向こうに斜鏡が見えるはずです。一致しているかどうかを確認します(前後方向を確認します)。斜鏡の前後の位置を以下のように調整します。斜鏡の位置を筒先へと移動させます。→引きネジを緩め、押しネジ3本を締めて、斜鏡全体を主鏡側へと動かします。目の焦点を動かして確認します。しても分からないときは、斜鏡の後ろに紙を置いたり、主鏡を一旦外すとすぐに見つかります。次に斜鏡の回転方向のずれを調整します。斜鏡をよく見ると、斜鏡に映った主鏡のセンターマークが見えるはずです。主鏡のセンターマークをマークを光軸調整アイピースに張ってある、鏡筒と平行の線に沿うように斜鏡を回転します。これで、斜鏡の前後位置と、回転方向の向きはおおよそ合いましたので、引きネジを締めて仮止めしておきます。光軸調整アイピースを接眼部から外して、肉眼で斜鏡の位置を確認します。斜鏡が視野内で上や下に寄りすぎていないか、また、斜鏡に映った主鏡が上や下に寄っていないかを確認しておきます。次に斜鏡の傾きを調整します。斜鏡の傾きは、レーザーコリメーターを使って合わせると、わかりやすいと思います。センタリングアイピースを外して、接眼部にレーザーコリメーターを取り付けてレーザーを照射します。接眼部からレーザーを照射すると、光が斜鏡で折り曲げられて、主鏡の上に赤いドットを生みだします。この主鏡上のレーザーの点が、主鏡のセンターマークの中心に来ているかを確認します。レーザーの点がずれている場合には、斜鏡に付けられている押しネジを使って、斜鏡の傾きを調整します。今度はレーザーコリメーターを取り外して、センタリングアイピースを取り付けます。センタリングアイピース越しに、主鏡のセンターがセンタリングアイピースの中心に来ているかを確認します。この時、斜鏡に映る主鏡が上や下に寄っている場合は、斜鏡の引きネジを緩めて斜鏡の傾きを回転します。回転すると斜鏡の傾きがずれるので、またレーザーを取り付けて斜鏡の傾きを調整します。これを何度か繰り返して、斜鏡の傾きと回転を調整します。レーザー光を使う方が感覚的にわかりやすいと思います。斜鏡の外側と、斜鏡に映った主鏡の外側の輪郭が、微妙にずれていることがあります。これは、斜鏡の回転がずれていることを示していますので、回転方向の微調整を行ないましょう。外して行うとよいでしょう。斜鏡の調整ネジを使って、斜鏡の傾きを調整しましょう。上手く調整できれば、斜鏡と主鏡の輪郭が同心円に見えるはずです。一方を調整したら他方も動かさないといけません。両方の調整を繰り返して、追い込んでいくイメージです。斜鏡だけを先に調整した方が、手早く調整できることがあります。以下、私の実施している方法をご紹介します。厚紙に同心円を描きます。プリンターで同心円を描いて、サークルカッターで円形に切り抜いています。※下の厚紙は過去の様子です。センターマークが見えるようにしたものを使用しています。同心円の中心には、レーザー光が通る小さな穴を開け、主鏡の中心と一致するように載せます。テープでセルに軽く固定しておくとよいでしょう。その後、同心円がずれないように、主鏡を鏡筒に取り付けます。私は赤道儀に載せて、鏡筒を上向きにして調整しています。光軸調整ツールとレーザーを使って、前項目で行なった斜鏡の調整を行ないます。斜鏡の向きと傾きを追い込んでいきます。4番の調整を行い易くするために、この同心円を使った方法を採用しています。斜鏡の傾きが若干ずれると感じています。正確に光軸を合わせられると思います。主鏡の調整は、主鏡のセンターマークが、光軸調整アイピースの中心と一致しているかどうかで判断します。光軸調整アイピースを覗いて、マークが重なっていれば問題ありません。ずれている場合は、主鏡セルに付いている光軸調整ネジを使って作業を行います。主鏡の調整作業は、反射光が確認できるタイプのレーザーコリメーターでも行うことができます。レーザーの照射点にしっかりと戻るように調整します。1点を締めたら、残りの2点を緩めることをお勧めします。鏡筒を横向きで調整すると、セルが浮いてしまうことがあります。私は赤道儀に取り付け、撮影時と同じように、筒を上に向けて調整しています。ε-180EDはセンタリング方向も、ある程度ですが、調整できるようになっています。レーザー光が主鏡のセンターに当たっているか確認しましょう。合っていると、以下のように見えます。斜鏡のセンターマークと光軸調整ツールの十字線の交点が一致している斜鏡の外側がドロチューブの側面と同心円になっている主鏡のセンターマークと光軸調整ツールの十字線交点が重なっている主鏡に写った斜鏡の側面が上下で同じ幅になっている(眼を上下に振って確認)光軸調整の最終チェックε180ED望遠鏡は、F値が2.8と非常に明るいため、僅かな光軸ズレにも敏感です。上記の光軸調整作業を丁寧に行っても、撮影すると、周辺星像が不均一になることがあります。これが原因でε180EDの光軸調整に悩むことも少なくありません。光軸の良否を確認する方法の一つに、フラットフレームの周辺減光の様子を目安にする方法もあります。私の鏡筒の場合、周辺減光が完全に均等になるときよりも、僅かにずれた方が星像が良好のようです。フラットフレームの撮り方にもよると思いますが、やはり実写で調整する他ないと感じています。最終的に、実写星像を見ながら、斜鏡と主鏡の微調整を繰り返して、光軸を調整しています。この微調整を行うと、ほぼ画面全面でシャープな像が得られます。この点については、どうしようもありませんので妥協しています。天体写真のピクセル等倍画像を掲載しました。星像チェックのご参考にしていただければ幸いです。※下の画像をクリックすると大きな画面が開きます。ε-180EDの光軸調整は、上記のように光軸調整ツールで調整した後、実写によって光軸の良否を判断してきました。調整の度にε-180望遠鏡を赤道儀に載せたり下ろしたりするので手間がかかります。そこで、Autocollimator(オートコリメーター)を購入して調整することにしました。アイピースの裏側が鏡になっています(右写真参照)。残念ながらそんな機能は全くなく、自分で調整する必要があります。それの反射像を確認して光軸を合わせるので、より正確に光軸を合わせられるようになっています。使い方自体は簡単で、接眼部にAutocollimatorを差し込んで覗くだけです。主鏡マークが目立たないと反射してきた像が見づらいので、目立つ主鏡マークに変更しておく方がよいでしょう。私の使っているのは、CatsEyeのAutocollimatorですが、このメーカーからは蛍光色の主鏡マークが提供されています。Autocollimatorを使用すると、僅かな光軸の誤差でもわかります。それが全て重なるように、斜鏡や主鏡の傾きを調整します。>オートコリメーターの様子。主鏡のマークが若干ずれているのがわかるしかしこの調整が微妙な量ですので、慎重に行わないと、せっかく合わした光軸を大きくずらしてしまうことにもなりかねません。ネジを回しただけでも、Autocollimatorの中ではマークが視界から外れるほど光軸がずれてしまいます。完璧な調整は諦め、主鏡のマークがほぼ一致したところでよしとしています。私の使っているのはCatseyeのAutocollimatorですが、これは2インチモデルのみとなっています。ε180に標準で付属する接眼アダプターには差し込めません。快適に使用できるようになりました。ε-180用のツールをご検討でしたら、Astrosystems社から1.25インチモデルが発売されています。明るい望遠鏡の光軸調整用にAutocollimatorを発売して欲しいものです。ところでAutocollimatorの効果的な使い方については、海外のフォーラムを中心にしていろいろと議論されているようです。オートコリメーターの使い方ページにまとめました。この記事が何かの参考になれば幸いです。ε-180EDが発売されたのは2005年です。光軸不良に悩まれていました。そのことも切っ掛けになったのか、直焦点撮影を辞めてしまわれました。同時期にε-180EDを購入した方もε-180EDを手放し、FSQ106EDに乗り換えました。APS-Cやフォーサーズサイズの撮像素子が採用されたデジカメでの撮影が主流でした。調整がなかなか難しいことが想像できます。ユーザーが楽しく天体撮影に使用するには、少々シビアな光学系に感じています。解像度の点からは、マイナスに働いていると感じています。ε-200のF4程度が、デジタル撮影で使いやすいと思います。天体撮影を楽しめる鏡筒ではないでしょうか。ε180EDの主鏡セルは、清掃のために鏡筒から度々取り外します。私の使っているタカハシε-180EDは、この3本のネジの雌ねじのネジ山が崩れ、ネジの締め付けが緩くなっていました。この3本のネジの締め付けが弱いと、主鏡が垂れ下がってしまって光軸がずれてしまいます。今まではなんとか持ちこたえてきましたが、今回清掃したときに雄ネジが空回りすることに気付き、修理することにしました。今後のことも考えて、自分でヘリサート加工を施して、ネジを補強することにしました。ヘリサートは、スプリュー、リコイルとも呼ばれている金具で、メスネジの補強に使われるものです。メスネジに通常以上の強度と精度を持たせることが出来ます。バイクなどの補修によく使われていますので、ご存じの方も多いかもしれません。ε-180主鏡の光軸調整用の子ネジは、M6-1.0規格になっています。そこで、まずは6.3ミリのドリルを使用して、ねじ山がバカになったメスネジ穴を広げます。専用工具を使ってヘリサートを埋め込みました。思ったよりも大変な加工でしたが、このお陰で、主鏡セルをしっかりと保持できるようになりました。今後は清掃のために主鏡セルを安心して取り外しできそうです。取り付け取り外しが多い部分ですので、最初からこうしたスプリューをメーカーの方で埋め込んでくれていると助かりますね。ミラーが結露して曇ってしまうことがあります。結露すると像はぼやけてしまい、星々を鮮明に写し出すことができなくなります。反射望遠鏡の場合はミラーが大きく、また斜鏡もあるためヒーターは現実的ではありません。そこで、乾燥空気を天体望遠鏡内に吸入できるように、鏡筒を加工しました。右上は、乾燥空気を吸入する部分の写真です。このニップルに金魚用のチューブを取り付け、乾燥空気を筒内に送風しています。製作ページでご紹介している装置を使って作成しています。MT-200と比べて乾燥空気が鏡筒の先まで上手く流れませんでした。快適に撮影を楽しめています。ε-180EDの接眼部に、ダイイチ株式会社が製造している電動フォーカサー「β−SGR」を取り付けました。β-SGRはフランジ型の電動フォーカサーです。パソコンとβ-SGRのコントローラーUSBケーブルを繋いで、ソフトウェアでピント位置を操作します。β-SGRにはボタンがありません。そのため、スタンドアロンでは動かすことができず、パソコンが必須です。パソコンにある程度のマシンパワーが必要と感じています。Corei3)では、動作が遅く感じられました。補正レンズは電動フォーカサーのフランジ内にねじ込む形になります。β-SGRを取り付ける際、MT-200望遠鏡に施工したように、厚さ1ミリのアルミ板を使って接眼部を裏打ち補強しました。今後は電動フォーカーサーを使って、快適にピント合わせができそうです。一年に一度、望遠鏡のメンテナンスを兼ねて、ε-180EDのミラーを水で洗浄しています。汚れが目立つときだけ、洗浄液をつけた柔かい布を使って汚れを落としています。ミラーに付いた汚れを優しく落としています。汚れが落ちたら、水道水で洗剤を洗い流した後、精製水でミラーを綺麗に洗います。精製水を使うのは、水道水に含まれる汚れをミラーに残さないためです。洗浄後は、ブロアーを使ってミラーに残った水滴を弾き飛ばします。セルにミラーを戻して光軸を合わせればメンテナンス終了です。以前は、ミラー洗浄に中性洗剤を使用していましたが、洗剤がミラー上に油膜のように残ることがありました。眼鏡シャンプーに変更してからは、そのようなこともなく、快適にメンテナンスできています。(KA68595)」が発売開始されました。εエクステンダーの光学系は5群7枚構成で、光学系の焦点距離を1.5倍にします。f/2.8から、770mmF/4.3になります。光学性能では、RMS-SPOT直径で中心2ミクロン、フルサイズ周辺5ミクロンという高性能な設計ということです。焦点距離が伸びることで、眼視観望にも使用できるとメーカーはアナウンスしています。センサーサイズの小さな冷却CMOSカメラと組み合わせれば、系外銀河の撮影にも使用できそうです。価格は、108,900円(税込)と非常に高く、口径20センチF4クラスの鏡筒を新たに買えるほどの価格です。(3φチューブ用)タカハシε-180EDの夜露対策として、乾燥空気の送風に使用している直角ニップルです。乾燥空気を送るチューブを鏡筒にはわせることができ、便利に感じています。乾燥空気を送るチューブには、熱帯魚用の黒色のチューブを用いています。天体撮影の夜露対策には黒色の方が向いていると思います。タカハシε-180EDのスペックタカハシε-180ED望遠鏡の仕様を以下に示します。