完成したひな壇の満足度はおまけまとめ10年くらいギターを触っていなかったのですが、思うところがあって本気でギターを弾こうと再開したのですが。世の流れと言うものは早いもので、機材の主流が大幅に変わっていたりもします。その代表的な1つが、ペダルボード/エフェクターケース。以前はハードケースが主流だったのですが、現在は多くのギター弾きが、スノコ型なんてものを使っているじゃないですか?リンクこれは乗り遅れたらいけないか?と焦りつつも、実はオールすのこ型のボードにはデメリットもあるように考えていまして。そんなわけで、今回は美味しいところ取り、つまり、半分すのこ型を導入しようと、ボードのモディファイをする際に、DIYしてみた、という話です。一般的なハードタイプのペダルボードに、すのこ型を取り入れたい今回、なんとかしたいのは、こちらのボード。サイズは、内寸で約53cm×31cm。サブのボードならこれくらい使いたいかな?と入れてみたエフェクターなどが10個だったので、十分たくさん入ってはいるのですが——。私の場合、フルセットがデカすぎるのです。やろうとしている音楽性から、エミュレーターやらオクターバーやらを多用する必要があって、なにせエレハモがデカいw加えて、ギターアンプを使っていないので、キャビネットシミュレーターが必要だったり、簡易のリズムマシン(ルーパー兼)も入っていたり。リンクリンクそんなメインボードとは別に、ふつうにギターらしい音を鳴らすときのために、サブ・ボードを組むもうかと思ったわけです。2列組の奥をスノコでひな壇にするプラン結論から言うと、奥の列だけ、スノコ型のメリットを導入しようというプランを試してみることにしました。既製品でもエフェクターを嵩上げできるアクセサリーはあるにはあるのですが。リンクリンク比較的手ごろなアイテムは、一個ずつエフェクターを載せるものなんですよね。これらを5~6個買って並べてみるという手もあるかもしれませんが、だとしたら、中古のエフェクターが1個買えるくらいの値段になっちゃうな、と(ちなみに、お金持ちだったら、ループ機能が付いたエフェクター台「LimetoneBASE」を3つ買います)。それ以前に、ただ嵩上げするだけなら、100均で買った諸々に簡単なDIYでできちゃうじゃん、と。実際の制作過程にいく前に、このシステムの目的、メリットを整理しておきます。後段すのこ(ひな壇)にする狙い狙い1:奥の列のペダルを踏みやすく奥の一列が嵩上げされるので、足でスイッチを踏みやすくなるはず。使い勝手が良くなるのが一番重要です。BLK」というジャンクションボックスとしても使えるシステムチューナーに挿しています。従来のタイプのエフェクターボードだと、プラグがボードの縁に引っかかってしまうんです。これは、まず最初にコンプや歪みなどのエフェクターに繋ぐ方でも一緒だと思います。ストレート・プラグを挿そうとすると、次の写真くらいのマージンは最低限必要。エフェクターがもう一個入るスペースがあるじゃん!と。リンク3:電源タップやパワーサプライから多少はエフェクターを離せる電源タップやパワーサプライの近くにエフェクターを置くと、ノイズが発生する可能性が高いと言われています。いえ、なんやかんやでエフェクターをボードに詰め込みたくなるわけで、そうするとスペースがどんどん無くなっていきます。上の現在のボードでもギッシギシですね。嵩上げすれば、前後左右で無理なら、上下にでも多少距離を稼げるはず。4:ケーブルが整理しやすい?ノイズ対策なども含めて、ケーブルはきれいにまとめたほうがいいのですが、ぎっちぎちに詰めたエフェクターボードだと、どうしてもルートが少なくなって無理が出てきます。5:半分以上は見えている4の狙いと裏表な話なのですが、オールすのこ型のように裏に隠すと、見えないだけに、どうしてもいい加減になります。トラブルがあったときに、何が原因かを探るのに手間がかかります。一つジャックが抜けていたとして、大きなボードを裏返さないと、見つけることができないとか、そっちのほうが面倒じゃないですか?材料探しまずは、いざDAISOへ!100円ではなかったのですが、200円商品で、こんな「桐すのこ」を見つけました。100円のもう少しコンパクトなサイズもあったのですが、下にできる空間の高さが5~7mm程度。ケーブルを這わせるのがやっとくらいですので、ちょっと足りないな、と。この200円の桐すのこは、1.5cmほど下の空間があったので、多少の工作は必要ですが、これをベースにすることにします。持ち帰って、さっそくボードにあててみるとこんな感じです。エフェクターを載せてみるとこんな感じです。上記の桐すのこに加えて、マジックテープとペンキ(黒)を購入。工具(必要なら)これをやっていたのは、出先で、工具を持っていたなかったので、必要なものも購入。木が切れて、くっつけられればいいので、自宅に使える工具やボンドを持っている方も多いと思います。「のこぎりカッター」と「木工用ボンド」で、締めて220円也。書いてみましたが、「のこぎりカッター」なんて便利で手軽なものがあることを初めて知りました。軽めの木材なら、ちゃんと切れますね。リンク仕上げの美しさにこだわるなら、それなりの「クラフトのこ」のほうが、きれいにカットできます。リンク作り方では、実際に作っていきましょう。カット1まず、下の写真の赤丸の部分をカットします。形としては下の部分OKですが、補強用に使いたいので、下の写真の青丸部分もカットします。カットした棒の余り部分は、脚にしようと思います。実際に載せて、サイズを改めて確認。パワーサプライは、嵩上げしたくないrので(上記の狙い3)、その部分のマージンを取って、右端の緑枠部分をカットすれば、いけそうですね。桐はそれほど硬い木材ではないので、デフォルトのままだと、エフェクターのスイッチを踏んだ時に、ボキッと折れそうな気もします。その対策として、先ほどの余った棒で、脚を追加します。高さは合っているので、木工用ボンドでくっつけるだけです。これでも何とかなりそうですが、やはり均等にしたかったので、カットする天板の右端を高さに合わせて、それを利用することにします。薄いので、2枚貼り合わせて、最後の脚にします。上述した通り、右端をカットすれば、かたちとしては完成です。実際にエフェクターを載せて確認します。続いて、ペンキを塗っていきます。今回は、できるだけ目立たないようにと黒を選びました。木材の風合いを生かしたいなら、塗装なしでもいいですし、ほかの好きなカラーで塗ってもいいのですが、マジックテープが、たいてい黒か白しか入手できないので、きれいに見せようとしたら、結局この2択だと思います。絶対に機材変更はしない(あるいは、その時は作り直す)なら、機材からはみ出ないような貼り方をすればいけるのですが、僕はころっころ変えていくので、汎用性の高さを優先しています。ラッカースプレーなども100均にありましたが、1本では足りなくなるかも?というサイズだったので、扱いやすい木材用の水性塗料にしました。刷毛を買い忘れたので、ティッシュでペンキを塗っていきます。塗るというか、伸ばしていくイメージですね。