大岩山は鎖とワイヤーがかけてあったが、途中の倒木の処理と重い荷物が堪えた。大岩山を越えると、あとはとても整備された登山道。今回のラストは「天空のビーチ」と呼ばれて最近人気の日向山。沢山のハイカーで賑わう中、場違い?な大荷物をもった(しかも汗でドロドロの)我々が通過します。日向山ピークへ最後の詰め。砂が滑って地味にきつい。日向山ピーク!甲斐駒をバックに。日向山を過ぎればあとは下るのみ。尾白川駐車場まで一気に下って山行終了。山梨といえば・・ここ七賢!向かいの金精軒で信玄餅もしっかりゲットしましたしっかりとアフター登山も楽しんで、埼玉に帰りました。はれ4月23日、I村さんのお誘いで古賀志山に行ってきました。鹿沼ICで高速を降り、しばらくすると遠くに古賀志山の岩壁が見える。思ってたよりもデカイ・・初めての古賀志山を目の当たりにして緊張と期待が高まる。登山口の駐車場(有料300円)で装備を整え、アプローチは約15分。祠に守られた雰囲気たっぷりな岩場、不動滝エリアでクライミング練習です。この日に登ったのは以下のルート。5.7まずは肩慣らし。I村さんにヌンチャクをかけてもらって、Y内さん、私がそれぞれ登らせていただきました。5.8肩慣らしのクウ同様、I村さんの安定したマスターリード。我々もリードさせていただきました。沙羅ちゃんを登るY内さん。5.9お待ちかね、ここの看板?ルートの一つです。出だしは直上、途中から左にトラバース気味にでていくあたりが難しかった・・。核心近辺を抜けるY内さん。4新人クラック5.8競技会ルートを終えるともうお昼。不動滝横の5.12c?にトライする上級クライマーを見学させてもらいながら、栄養補給。今は無理ですが、そんなルートもいつか登ってみたいものです。そんなことを思いながら、午後はこちらから。「新人ならまずココ」的なルートだそう。みなさん特に問題なくクリア。5.10b新人クラックを調子よく登れたことで気をよくしてしまい、(お目当てのルートが大人数の他パーティーがトップロープでトライしていたこともあり)志願してこちらにトライ(ちょっとグレード高め)。私がマスターさせていただきましたが、やっぱり厳しい。核心部でテンション数回。「あ―、ちょっと無理かな?」と諦めかけたところで、お二人の声援でホールドに気付く。お蔭様でヨレヨレになりながらも、なんとか登りきりました。ひえええ、次はどこ持てばいいんだろ・・悩みまくるA木。クライマーらしくない体型。5.8「北関東最恐の5.8だ」そんな噂を聞くルートをこの日の〆に。それならグレード上げれば・・という疑問はさておき、我々は看板娘に許されて無事に粉屋に入店できるのか・・ついさっき、「?」をヨレヨレながらも登れたこともあって、調子に乗った私が1番手。核心部は開始後すぐに乗るリッジからの3手目。北関東最恐の称号はダテではない。悩みつつもI村さんのアドバイスどおり、思い切って手を伸ばすとギリギリ持てる!フヒーー、お陰様でぎりぎり入店できました。ここが核心部!粉屋さんを出るともう夕方。「せっかく栃木なんだから、餃子食べましょう!。いやいや、シュウマイ(鹿沼名物らしい!)もいいねー」などと話しながら、帰路につきました。一部メンバーがそのまま水上に残り、翌日に白毛門を登ることになりました。当日、前日の雪上訓練後の宴会の余韻を残しつつ(要は二日酔い。昨日の雨は夜の間に雪に変わり、駐車場の車はすっかり雪化粧。朝起きたら真っ白でした夜半から強まった風は全く弱まる様子を見せない。近くのコンビニで朝ごはんを食べながら待つこと約1時間。行ってみるか・・ということで登山口に向かう。土合のトンネルを抜けると、あたりは一面の雪。昨夜の風雪の強さを物語る。下界泊でよかった・・・そんな気持ちで登山口で支度を進め、8時登山開始。テンション上がりまくりの一同そういえば、前に来た時もそうだった・・相変わらずの急登にあえぐ。帰りはきっと雪が溶けてドロドロなんじゃないか・・稜線上の風の様子に加え、帰ったあとの泥汚れの洗濯の心配もチラリとよぎる。するうちに松木沢の頭に到着。そこから山頂まではあとわずか。心配していた稜線上の風は轟音がする割に大したことない。風はそんなに強くなくて一安心。これなら行ける!山頂直下、草付きに雪が乗った急斜面と岩場のトラバースも、リーダーの適切なルーファイと「ここ、実はガバです」というアドバイスで安全に通過。計画通り、11:30ごろには山頂に立つ。個人的には山頂標のピッケル&ビナがこの山域っぽくて好きです一ノ倉をバックに山頂では途中からご一緒になった屈強な若者2名にシャッターをお願いしました。聞けば山岳警備隊のご所属で今日はプライベートの訓練だそう。いや、強い(そして爽やか)・・頼もしい彼らですが、くれぐれもお世話になることがないように気を付けなくてはいけませんね。山頂から伸びる稜線を眺めると、(朝は具合が悪かったにもかかわらず)あー、巻機まで行ってみたいな・・という気持ちがわいてきました。そのうち、どなたかお付き合いください。そんな景色を堪能しつつ、山頂を後にする。下りはただでさえ急なうえ、徐々に解ける雪と泥でさらに滑りやすい。最近トレーニングをさぼっている身にはなかなか堪える。途中、イワウチワの群生に励まされながら、無事に下山。登りではほとんど気付かなかったのですが、いっぱい咲いていました。登山口の駐車場に戻ると、2日目の雪上訓練を終えたN村さんがお出迎え。(N村さん、ありがとうございます。お待たせしてしまいスミマセン)すでに地面は乾いており、今朝の様子がうそのよう。装備解除後はいつもの「湯テルメ」で温まったのち、帰路につきました。リーダーI村さんはじめ、みなさんありがとうございました。FO寺、K村、N村、T橋、A木3月会山行は2日程、初日は足拍子、2日目は仙ノ倉。関越道を挟んだ2つの山を土樽駅近辺をベースにそれぞれを日帰りで登ることに。スタート地点の毛渡沢橋あたりから、すでに急登・・しかしこの時期にしては雪が少ない・・かなり急登の尾根を上がる。雪が少ない・・しばらく進むと・・もはやただのヤブ尾根か・・とはいえ、ところどころ雪は残っている。聞けばピークは雪がないと登れないという。何とか望みを持ちながら進むと。1142m付近の平坦地より、ピークが見える!・・しかし雪がないっ!!あー、雪が割れてるな。撤退!リーダーの判断により、これ以上進むことは中止、1,142m付近には雪があるので、翌月に行うかもしれない雪訓練の事前練習を行うことに。<このあたりに写真・練習風景を挿入予定>※どなたか写真ありませんか?雪上での確保技術のひとつとしてのスタンディングアックス+自己脱出の一連動作を教わりました。この方法のビレイを利かせるためのコツ、自己脱出において気を付けること・・先輩方からいろいろと教わることができ、山頂には行けませんでしたが、大変有意義な時間となりました。その後は謎の中国拳法の使い手(西部警察風)が現れたり突如現れた中国拳法の使い手T橋姉さんの携帯紛失未遂事件があったりケータイがない!!アレ?落としたかな・・・(数分後)携帯電話はザックの隠しポケット的な場所から発見されました。下山は急な尾根を下る手法として、ロープを用いたゴボウの訓練。昼頃には登山口に到着し、FO寺さんの差し入れコーラで乾杯!最高の1杯!下山後は翌日の登山に備えてポカポカ陽気のもと装備を乾かし、付近の温泉「岩の湯」に浸かって解散。2日目にも参加予定のFO寺、K村、A木はコンビニで大量のお酒とつまみを買い込んで、テント泊となりました。2023年2月11日~12日メンバー<宿泊組>N山、FO寺、A木<日帰組>N村、T橋2月の会山行は雪洞泊を伴う雪訓練ということで、谷川岳西黒尾根に行きました。当日はロープウェイが運休していたことによりベースプラザの駐車場が使えず、やむなく麓に車を置くことに。昔はこんなことはなかったのに・・と、時代を感じてしまいます。初日のメインは鉄塔付近での雪洞構築とビーコンテスト。ビーコンの距離表示がメーカーごとにばらつくこと、また、埋没者のビーコン向きによって表示距離が変わることなど、その特性についての研究を行いました。ビバーク時の対応としての雪洞も、ヤマケイの本にあった半雪洞+ツエルト型に挑戦。構築の迅速性と居住性の良さから、かなり実践向きであることも確認できました。構築された半雪洞たち。今回、トライした半雪洞+ツエルトパターン。構築には5分くらいしかかららず、かつ居住性も良いことが判明。雪洞構築を終えて日帰り組は下山。結局雪洞には初雪洞泊のA木1名が宿泊。静かであったかい雪洞ライフを満喫しました。ひとりには勿体ない快適空間・・ただ、床面が入り口方向に傾斜しており、寝ている間に雪洞外に滑り落ちていくという親切設計でもあり。次回の改善点も見つかりました。快晴の西黒尾根を詰める。写真をみた娘からは、絵本「3人のとうぞく」みたいだねと言われました。青空がまぶしい!ピーク!(トマの耳)トマの耳を踏んだあとはしばらく景色を堪能して下山開始。春山のように足元にまとわりつく雪ダンゴに苦心しながらも順調に進んで昼過ぎには下山。その後はいつもの湯テルメで汗を流して帰宅しました。山行は広河原沢左俣15m大滝前まで溯行し、同じコースを下降して見晴らしルンゼ分岐に戻り、そこから新たに見晴らしルンゼを溯行し、御小屋尾根を経由して舟山十字路へ下山しました。広河原沢左俣は傾斜がある小滝が多く、アイスクライミング初心者の私も楽しく溯行できました。見晴らしルンゼは20mの大滝の出口が少し立っていますが、その他は登りやすい傾斜でアイスクライミングを堪能出来ます。予定では連休の中日では登山者が多く、溯行に時間がかかると予想しヘッドライトでの下山も検討されましたが、左俣に入る登山者は少なく予定よりも早いヘッドライト無しの下山となりました。天気も良く、気温も比較的高かったので快適な山行を堪能できました。冬合宿は厳冬期の槍ヶ岳登頂を目指し3パーティー8名の参加で行われた。幸いにも計画と天候がマッチしたことや、偶然居合わせた岳人達の力もあって標高3180mの頂への道が開かれ最高のお正月を迎えることができた。記録文最後に超高画質4K動画をお楽しみください。新穂高温泉にて地元テレビ局の取材を受ける。ニュースWEB版に掲載された。林道に入り直ぐにトレースが細くなりワカン歩行となる。全員70L~100Lザックという重荷もあり行程ははかどらない。途中で12月12日以降、未だ雪が深くて槍ヶ岳に到達できていない情報を下山者から得る。槍平へ最後の登り皆、バラバラになりながらも槍平に着いたのは15時過ぎだった。天候:雪この日はAパーティは中崎尾根のトレース付け、Bパーティ2人が新たに入山・合流してくる。Aパーティは7時過ぎに出発したが、中崎尾根にトレースが既に付いていることと、昨夜から降雪が続いていて日中にトレースが消えかかる時間帯を狙って再出発することとし一旦槍平へ戻りアルコール入り水分補給などして英気を養う。9時半になり気を取り直して再出発した。トレースは半ば埋もれつつあり図星だった。先行者のトレースを維持できればこの日のミッションは完了。追いつき先頭ラッセルを総勢10名ほどで交代しながら14時まで中崎尾根のラッセルを行い帰路につく。帰りもトレースが消えかかっていて再びラッセルして槍平へ戻る槍平に16時に戻り無事にBパーティと合流できた。夜半には夜空一面に星が瞬き明日の天気を約束してくれていた。本日はA・Bパーティ6名合同で山頂往復、Cパーティ2名が新たに入山してくる。A・Bパーティは槍平を5時にヘッドランプ・ワカンで出発。前日のトレース付けの効果もありラッセルはあるものの夏道コースタイムプラスアルファ―ぐらいで奥丸山の登りをこなす。奥丸山まで登ればしばらく下り基調で中崎尾根をラッセル中崎尾根にテント泊した先行者たちが上部へトレースを伸ばしてくれていた。約束通りの姿を見せてくれた9時に2350m付近のテンバ適地に着く。風は強いものの登れそうなのでワカンをアイゼンに履き替えた。飛騨沢に槍平を夜半に通過したスキーヤーのシュプール・歓喜が聞こえる11時前には千丈乗越に着き西鎌尾根の登りとなった。風速20mくらいかな?槍の肩の小屋前に着いたのはタイムリミットギリギリの13時だった。ココまで来たら最後まで登るしかないってことで槍ヶ岳山頂13時半。N山にとっては1994年北鎌尾根、1995年槍穂高縦走での登頂以降、色々なルートから数年おきにチャレンジしてきたが中々登らしてもらえなく、この時期久々の登頂となり感無量。いっしょに登ってくれた仲間に感謝。祝!登頂!(ピッケルバンドが風で吹き上げられる~)昨年・今年の入会者たちが登頂を果たせた。気温はマイナス17°Cで意外にも暖かい弱い冬型で加賀の白山で落としきれなかった雪雲が流れてくる14時に下山開始した。この日は先行者たちと我々以外には誰も追走してこなかった。夕刻に近づくにつれ風が強くなってきた槍平への下山はトレースの無い飛騨沢ではなく往路を忠実に戻る。稜線から下降開始してほどなく新人のアイゼンが外れるハプニング、カリカリに凍った雪面でなく岩が出た凍った草付き斜面で良かった。リカバリーが早く大事にはならなかったがリューシュの無いテムレス等、山岳会としてヒヤリハットとして反省すべき点が多数見つかった。中崎尾根の下降は踏み固められたトレースとなりアイゼンが効き快適だったが、登り返しがいくつもあり時間が掛かり疲労が増した。明日の晴れも約束か?奥丸山の下降からヘッドランプとなり槍平には18時過ぎに着いた。Cパーティとは程なくして合流できた。天候:晴A・Bパーティーは一足早くお先に下山。温泉・ノンアルコールで乾杯・飛騨牛を堪能して帰宅した。Cパーティは槍平を5時半出発。前日、AパーティリーダーN先輩からルートの様子についてトレースがしっかりついていて、しまっていることを聞いていたので、始めからアイゼン装着とした。思ったら、リーダーのアイゼンが壊れるハプニング。スリングで手早く固定し、気を取り直して出発。星がよく見えており、夜明けが待ち遠しい。トレースバッチリ、槍ヶ岳もよく見えて気分も上がる出だしから急登だが、先行パーティや他パーティのラッセルのおかげでトレースバッチリでアイゼンもよく効き快適に高度を上げることができた。夏道コースタイムより少し早めの6時半前に奥丸山分岐を通過。長い中崎尾根を夜明けの景色を堪能しながら進む。千丈乗越に着くと風が強かったが、ソロのベテランさんが「この程度ならマシな方だね」と笑顔。エネルギーを補給して風で消えかかったトレースをたどる。風の当たらない少し西側に上がったところから西鎌尾根をみる三俣に続く西鎌尾根。遠くに見えるのは鷲羽や水晶だろうか。トレースを辿って上がったところは西鎌尾根から少し外れた槍ヶ岳山荘の南側のトイレそばだった。小屋が見えていたので多少ルートが外れても大丈夫と思っていたが、ガレ場と雪のミックスでわりと悪かった。南岳から穂高への縦走路かしら。あのギザギザはゴジラ??風が強かったが、穂先は問題なく登れると判断しとりつく。鎖を辿りながら慎重にのぼってく。360度の青空と稜線さ上の写真の引きの画像。見てもいても飽きない。雲が来た方から上がってきてる。帰りは雪に見舞われそう。自分Tが、穂先の降りでアイゼンの先をひっかけ、おっとととなるヒヤリハットあり。槍ヶ岳だけにマジでヒ槍としました。冬期小屋で冷えた身体を温め、エネルギー補給後13時頃に下山開始。風はより強くなり空も曇ってきて雪が降り始めていた。帰りの尾根歩きは行きより長く感じ、テン場に着く頃は割とクッタリだった。ラッセルした先行パーティの体力に改めて感動と感謝。翌朝は早めに下山するために、登頂祝いの乾杯を質素にして、年越し蕎麦は食べずに年内に就寝。2022年の汚れを落とし帰路についた。Nリーダーの入念な計画と冬季槍ヶ岳への想いと先行パーティ達の無尽蔵な体力が全員登頂につながったのだと思う。ありがとうございました。超高画質4K動画を大画面でお楽しみください。当初の予定では西黒尾根の下部で冬山訓練をする予定でしたが、秋の山と勘違いしそうに雪が無く、すかさず谷川岳ロープーウェイにて天神平スキー場まで上がり雪上訓練をしました。訓練内容は以下の通りです。コンティニュアス登下降での確保の基本ビーコンは今回初めて使いましたが、ビーコンの特性を知って雪崩れ遭難者の救助に当たらねば、ビーコンも役に立たないことが分かりました。ビーコンも過信は禁物だとのことも実感でき有意義でした。タッパーに入った発信ビーコンを、3点セットを用いて探索、掘り出せたのには感動しました。ビーコン探査には探査リーダーの元のチームワークが必須です。5のコンティニュアス(=コンテ)登下降での確保訓練ではその難しさを実感しました。コンテでアンザイレンしていれば滑落しても止められるとの先入観がありましたが、下手なコンテは被害者を増やすだけでより危険だということが実感されます。コンテの技術は何度も練習して染みつくまで身体に覚え込ませ、その上で、雪の状態などコンディションも滑落停止に関わるのできちんと練習すべきでしょう。ないと徒に犠牲者を増やすだけだと思えます。今回はアイゼン、ワカンの脱着、歩行はもちろんのこと、滑落停止など先ずは自分の身は自分で守れねば、コンテなどで他者にも危険を及ぼしてしまうということを強く感じた会山行でした。訓練中やその後のお茶会、温泉なども楽しかった。有り難う御座いました。ゲート(駐車スペース)着(全行程約10時間)数日続いたぐずついた天気とはうって変わり気持ち良く晴れた晴天の下、美しい水の飛沫を浴びながら沢の遡行を楽しみました。今回は登りも下山も沢を利用するという沢づくしの山行でした。アプローチは、駐車スペース近くのゲートから1時間半ほど林道を歩き、井戸沢・中ノ沢出合の分岐に向かいます。本来はその分岐を右に下り木製の橋の下をくぐり左の井戸沢に入るのですが、今回私達は、橋に向かわず分岐を直進し途中より井戸沢に直接入りました。井戸沢は、楽しく登れる滝が適度に現れ、東北の沢にみられるような美しいナメと水で、登るのを飽きさせない美しい沢でした。詰めに見るなだらかな稜線はそれに至る最後の藪漕ぎなども苦にならず、那須の山の秩父や多摩とは異なる趣を感じさせられます。峠沢は人があまり入らないのか流木なども散見され、本来の沢の混沌さの一端も窺えます。峠沢を経由しないで下山路をさらに進み中ノ沢に直接入るコースもありますが、こちらはナメが続きより容易に下れるようです。次回はこちらも歩いてみたい。今回の山行は事故も無く、沢をたっぷり堪能できた楽しくも濃い一日でした。帰りは「幸の湯」の天然温泉に入り、露天風呂の落差が大きい強引な打たれ湯に打たれた後、帰路につきました。今回、駐車スペースから井戸沢入渓地まで行くアプローチに三斗小屋跡なる遺跡がありましたが、江戸時代の遺跡で歴史の一端も窺えて興味深かったです。3年(1683)会津西街道が地震で遮断されたため、会津藩が元禄8年(1695)に大峠経由で会津と氏家を結ぶ会津中街道を新しく開削してできた宿跡。戊辰戦争では会津軍(旧幕府軍)と新政府軍とで激しい山岳戦が展開されたとのこと。西稜>2022年度の夏合宿は新穂高を出発とする<槍ヶ岳西稜チーム>と<双六岳縦走チーム>の2チーム構成でした。ここでは、<槍ヶ岳西稜チーム>について報告いたします。西稜登攀パーティー:YK=SR、AK=OF[予定]8月10日(水):新穂高-槍平(小屋泊)※縦走チーム3名と一緒8月11日(木):槍平-飛騨沢-槍ヶ岳(西綾登攀)、槍ヶ岳山荘(泊)8月12日(金):槍ヶ岳山荘-中崎尾根-新穂高温泉(下山)当初予定は上記の通りでしたが、3日目の12日が雨天のため中崎尾根ではなく往路の飛騨沢経由で下山となりました。天候と休憩を含めた行動時間は以下の通りです。今回の西稜(曾孫槍-孫槍-大槍)には、8月11日の晴れ間に取り付くことができました。先行1パーティー、後続パーティーなしで、ほぼ待ち時間もなく岩も乾き360度の眺望も満喫できた大変素晴らしく楽しい登攀でした。ホールド、スタンス共に豊富で、登る者によってルートを選べる楽しさがあり、クライミング初心者にも楽しめるコースでした。取り付きへのアプローチは、一般登山道からルンゼを下るルートで、浮き石が多く今回の登攀で一番気を遣った所です。合宿の3日間、事故も無く仲間と共に楽しく登れたことが一番の収穫でした。