16-85mmF3.5-5.6※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。CLUTと呼ばれる変な画像データを用いてフィルムシミュレーションが可能となっている。それが今回バージョンアップされた。今日は一旦それを置いて、Photoshopだけでもフィルムシミュレーションが出来るぜ!、そんなお話を・・・。]とその前に誰も私の虫歯に関して知りたいとは思わないだろうが己への備忘録として虫歯情報(笑)。今回も麻酔されたんだが、なるほど、これはやっぱりテレビドラマと同じじゃないか!。今回は結構痛かったなぁ~。どの程度の痛さで手を挙げるのか、歯医者に通った事がないから判らない。困った事にお隣でオコチャマが治療を受けていて、大人の見栄とでも言おうか、かなりの痛さまで我慢していたが、結局2回くらい唸り声と共に手を挙げてしまった。うーん、やっぱり歯医者の世話になっちゃいかんのだな。困った事に最終的には虫歯治療の他、レントゲンの結果、両側に2本生えている親知らずを抜かないと歯肉炎から一生解消されないと言われ、将来、抜歯だとさ!。確かに今回の虫歯とは反対側の奥の歯茎が数ヶ月毎に腫れるんだ。実は今もその症状があり抗生物質を貰って治めているんだが、これが親知らずのせいなんだと。1日何度も歯肉炎用の歯磨きをし、デンタルリンスでクチュクチュと言ったケアを施してもこればかりは無理なんだそうな。言えば麻酔でまた新たな発見!。治療が終わったら口をゆすいでくれと言われるのだが、水を勢いよく口に入れてクチュクチュしたらほっぺたの筋肉が麻痺しているから唇を閉じているつもりでも隙間が出来て水がドバァ~。!、そりゃぁそうだな(笑)。うーん、麻酔って面白い!。「CLUT」とは「カラールックアップテーブル」の事だった。色要素を決定する為の配列データを意味する。言われてもチンプンカンプンだろう。このカラールックアップテーブルを使った色補正はPhotoshopにも「カラールックアップ」として存在する。調整レイヤーで行った補正をカラールックカップテーブルに保存し、それをいつでも瞬時で呼び出せる仕組みになっている。そんな機能があるのすら今の今まで知らなかった。LUTを読み込み」をクリックすればPhotoshopに予め登録されているカラールックアップテーブルを使用出来るのでPhotoshopをお持ちの方は試しにやられると良いだろう。この中には色温度がアンバー、クールに振られたものや色褪せを表現したもの、またFujiだのKodakだのあるのでAdobeが調整レイヤーで作り上げたフィルムシミュレーションテーブルも幾つか存在する。RawやLightroom等の現像ソフトの方で行っているだろうから私同様にこの機能を全く使わない人の方が遥かに多いだろうから、わざわざPhotoshopで色調補正なんてしないぜ!・・・。この「CLUT」理解しないよりも、「CLUT」を使うとこんな事が出来るのか、そう判っていた方がきっと後々に役立つのではなかろうか?。時にこの暗号名のようなフィルム名はなんぞや?、どうやら映画用のネガフィルムならしい。Film」はその類い。デジタルで動画を撮る人向きの商品なのだろう。LUTを利用した映画(動画)用のフリーのフィルムシミュレーションを含め色補正テーブルが幾つか存在するみたいだ。download」とかで検索すると出てくる。LUTデータは拡張子が幾つかある。判っている限りcube、3dl、look、csp。これらで検索しても見つかる筈。ファイルはPhotoshopのあるフォルダの「Presets/3DUTs」に格納されているのでフリーのcubeファイルなどをダウンロードしたらそこに放り込むと(再起動で)使えるようになる。LUT」を使うのが良いのだろうが、動画ではなく写真、静止画で映画フィルムをシミュレートしたいとも思わない人の方が多い気もする(笑)。映画用フィルム云々でなく、その中から自分好みの発色が見つかれた良いだけ。Adobe)を使ったもの。コントラストが強くなったのが判ると思う。Standardはパッ見ると地味な発色をしていると感じるが、実はコントラストがそこそこ掛かっている。3510を使うとどうなるか、試してみよう。Adobe)を適用RawTherapeeを使うのならわざわざPhotoshopで発色を変更する必要はないが、どういう絵に対してどう作用するか、それを学べば現像、レタッチの向上に繋がるだろう。ここで判るのはコントラストの強い絵よりも弱い絵の方がレタッチ耐性が高いって事。カラールックアップのポップアップウィンドウの2段目のドロップダウンリストの「抽象プロファイルの読み込み」を選択しても幾つかのプリセットが使える。これはオールドファイルっぽい像にするには最適かもしれない。本日トップ写真はこの「抽象」で使える「Gold-Blue」をRawTherapeeのニュートラル像に合わせ、オールドフィルムっぽい色褪せ感を出してみた。Standardよりもさらに色褪せた風合いが出てくるのだ。判らないのがこの抽象プロファイルの拡張子はICC、3段目のデバイスリンクプロファイルも同じくICCであるが、では数多く存在するICCファイル(RawTherapeeなどでも使われている)が使えるのかと言うとそうでもないようで、「抽象プロファイルではない」とか「デバイスプロファイルではない」と怒られてしまう。Photoshopで使われるルックアップテーブルはあくまでもPhotoshopのレイヤー上の色調補正機能だけのようだ。そんな訳で先日見つけたサイトをご紹介しよう。presets※(このサイト、何度が訪れているが恐ろしく重い!、何せファイルのダウンロードに失敗するくらいだからここはPhotoshop用のフリーのLUTファイルをダウンロード出来るサイト。LUT」を選択すれば該当記事が表示されDownloadのリンクをクリックすれば良いだけ。LUTを読み込み...」をクリックして保存したフォルダから選んだ方がスマートだろう。(1年くらい更新がないので今後の見込みはないものの)このサイトの凄いところはあらゆるレタッチソフトのプロファイルだのプリセットだのが拾えちゃう。Efexなんて文字を見つけられるからその辺り使えるんじゃなかろうか?。いうサイトを見つける事で可能性が無限大に広がる。Adobeのフォトグラフィプランは月々980円でPhotoshopとLightroomが手に入る。LUTを使えばマウスをチョイチョイとするだけでユニークな絵になってくれる。上のサイトからダウンロードした幾つかを紹介しよう。Standardで現像したものを利用している。数あるその手のフリーでダウンロード出来るプリセットから自分の好みを1つでも見つける事が出来ればその後の現像生活が楽になる。ものは考えようでこれらのフリーのプリセット、ほとんどが海外のサイトでしか得られない。Raw用のプリセットをダウンロードし、さらに数日掛けてその中から使えるプリセットを10個くらい見つけ、それは今でも頻繁に使っていたりする。残り9割の自分の写真では使い物にならないプリセットもどの項目をどの程度弄っているのか、これを見ることで言わば反面教師として学べるツールでもあったりする。1週間もあればこれらプリセットを探し、ダウンロードし、好みのものを見つけられる。4年前にダウンロードしたフリーのプリセットが今でも重宝している。この程度で時間を惜しんじゃいけない。download」で簡単に該当サイトを絞り込める筈だ。Presetsこの中にコピーするか特定のフォルダを作ってその下にコピーすればすぐにLightroomで使えるようになる。Lightroomのプリセット、拡張子がlrtemplate、これは探せばフリーのものでも1000個くらい見つかる筈。市販のものを含めると2000くらいは簡単に見つかる筈。その2000個を全てLightroomにインストールするか?・・・。Lightroomはインストールされたプリセットを起動時に全てチェックするようで大量のプリセットをインストールしてしまうと起動に時間が掛かってしまう。よって使わない、使えないと感じたプリセットファイルはLightroomから削除するべし!。lrtemplateファイルは多くても500個以下に抑えるべきだろうし、実際に500も使わないので不要だと思ったらどんどんと削っていくのが望ましい。HSM※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。どんなレンズでも各種収差や像面湾曲によって中心部よりも周辺部は解像しない。ズームレンズともなるとさらにそれが顕著に現れてしまう。17-70mmF2.8-4もDA18-55mm程ではないが、像面湾曲があり、周辺部は解像しない。周辺部まで解像させたいのならどうするべきか?。今日はそんなお話をする。以前にも書いた?、そう、でも今日はデジタルならでは、そんな手法も披露したい。]一番簡単なのは・・・。意味判らんでしょう?(笑)。本ブログで毎度毎度書いている事。等倍鑑賞マニアでも実際にプリントするのはA3~A2サイズでしょう?。何かにつけて糞、糞と言いまくっているDA18-55mmでさえ、A3ノビプリントで不満になる事はほとんどないだろう。今回、このネタを書くにあたり、DA18-55mのA4プリント(無念、このレンズを使ってのA3ノビプリントが無かった)された写真を何枚か見ているが、10センチくらいまで近付いて「あっ、四隅が全く解像していないぜ」と思う程度。オッサンなら老眼だから10センチの距離で写真なんて見られないでしょ。周辺部の解像だけに言及すれば、上に挙げた2本よりもうちにあるズームレンズで言えばDA17-70mm、それにNikkorの16-85mm。この2本ならK-5、D90とのセットなら等倍でも十分に鑑賞出来ちゃうレベル。中央部と比較すれば周辺部の描写は落ちるが、この2本なら気にする程ではない。17-50mmF2.8を買えば良い。単焦点レンズを使えば、周辺部を気にしようと言う気さえ起こらない(笑)。うちにはフィルム時代のFA28mm、FA50mm、その他、電子接点のない1970年代のレンズが何本もあるが、周辺部もしっかりと描写されている。Pentaxの単焦点レンズの中には敢えて各種収差を取り除いていないであろう、良く言えば「味のあるレンズ」が存在するようで、周辺部が解像する、これだけに言及すれば単焦点レンズの全てが優れているとは言い難い。今すぐに何とかしたい!。最近Pentaxカメラでデジタル一眼レフデビューしたユーザーでDA18-55mmしか持って居ない!。馬鹿にしちゃいけない。K-3なら2400万画素もあるのだから半分に切り取っても1200万画素もある。中央部分の綺麗に解像している部分だけを残し、周辺を排除してもA3ノビくらい問題なくプリントが出来てしまう。D7100に興味があるのか?。それは1.3倍のクロップモードだ。これを使うとほぼ1600万画素のフォーサーズ(マイクロ含む)サイズになってくれる。Nikkorの16-85mm(135換算24-130mm)は上記の通り、周辺部、四隅も十分に解像するが、さらにクロップして、135換算で32-170mmと言うレンズになってくれ、どの焦点距離でもF8まで絞ったら1600万画素で全面カリカリの描写になってくれる。135換算で24mm、28mmと言った広角域を使いたい場合、超広角レンズを新たに買い足す必要がある。同じ焦点距離でワンランク上のレンズを買うだけで良い。トリミング前提で撮影すると、思った構図から一回り以上広く写さないとならず、「構図を追求する」と言う撮影中、一番楽しい行為が失われる。「デジタル写真=単なる素材」、そうクールになれる方なら良いのだが・・・。「ピント位置を工夫する」これならある程度レンズを絞り込めさえすればDA18-55mmでも周辺部の描写は良くなる。ピント位置をわざとほんのちょっと奥にずらすので中央部の解像感は悪くなるが、そこはRAWファイルで撮影し、シャープネスを上げれば良い。Proでは部分的にシャープネスを掛けられる。デジタル写真ならではの手法がある。これを解説すると面倒なので、まずは下をクリック!。CCのセットで月々1000円ぽっちだから、Photoshopを導入されていない方はこれを機に導入されてはいかがだろうか?。ブツ撮りに使われる手法だろうが、これを普通の風景にも使っちゃえば良い。Photoshopなら手持ち撮影でズレた構図を勝手に合わせてくれる。Photoshopで構図のズレを修正してくれるとは言え、なるべくズレないように、また手振れ補正機能は高速連写でも100%構図がズレるので、手振れしない自信がある場合は、手振れ補正機能はオフにするのが望ましい。この手法で撮影したのが本日の写真だ。テーブルフォトの場合、ワーキングディスタンスが短いのでこれを行うにはちょっとずつピントをずらしながら10枚くらい撮影しないとならないが(絞りを開けていたら等倍で全面にピントを得るには撮影距離にもよるが20枚くらいは必要になるかもしれない)、この手の遠景の場合、4~5枚撮影しておけば良い。この写真なんて2枚を合成しただけ。1枚はピントが欲しい位置、つまり構図の真ん中、そしてもう1枚は周辺部にピントが合うようにより奥にピントを当てている。※手前の芝生にもしっかりしたピントが欲しい場合は5枚くらい重ねる必要あるだろうでは等倍切り出し像をご覧頂こう(クリックで等倍)。真ん中にピントを合わせ普通に撮影したコマ。中央は当然解像しているが、端側は完全にアウトフォーカスになっている。次に両端にピントがある写真。ご覧の通り、両端にはピントは来ているが、中央部は完全にボケている。2枚目左端2枚目右端そしてこの2枚をPhotoshopで合成させたのが下。中央、両端ともにしっかりとピントがあるでしょう?。して、まず連写したコマ、ピントの合っている部分が常にある程度重なっていないとならない。どのコマを見てもボケている部分があるとその部分だけボケてしまい、これはかなり目立つ。Photoshopと言えども万能じゃないんだ。今回はたまたま2コマだけで写真を完成出来たが、不思議と駄目な時は何コマ撮影しても駄目。今回、このネタの為に5カットで合成用写真を連写したが、うち1カットで上手く合成してくれなかった。周辺部でミスを犯す確率が高い。この場合、ボケていないコマをもう一度レイヤーで重ね、ボケている方を消しゴムツールなどで消してしまえば良いが、Photoshopが合成ミスを犯す場合は、一箇所じゃなく必ず数箇所で失敗しているのと、コマ毎に明るさやホワイトバランスが変化していたら、色ムラの修正も入るので、かな~り面倒。ホワイトバランスはオートではなく固定、露出もAEは使わずマニュアル露出が望ましい。被写界深度が深い写真で合成するのが定石。可能な限りレンズを絞り込むべし。広角~標準域ならF5.6以上、望遠域ならF8以上絞った方が良いだろう。Photoshopは等倍像でエッジを見つけていくので、深度が浅くなる135や中判フォーマット、もしくは画素数が多いカメラの場合、こんな遠景ならば先に3枚も撮影していれば良いと書いたが、5枚以上ピント位置を細かくずらしながら撮影するべきかもしれない。撮影時間に差があるコマを合成しているから構図上に動くものがあったら駄目。ファインダーで覗いて風で木々の揺れを確認出来たり、人が歩いているだけでも駄目。複数の写真を合成するのだから、1人が構図上に歩いていたら、5コマ合成すれば多分5人が並んで歩いているような図になる(笑)。※一人くらいなら予めその部分だけ消しゴムツールその周辺を消しておけばなんとかなるだろうが、構図上に複数の人がいたら・・・。それはそれで面白い写真になるのだろうけどこれは辺りが暗くなったり、廃墟の屋内撮影でも結構使えると思う。風景としてどうしても絞り込みたい、1/15sec、F5.6、ISO6400、こんな撮影を強いられるとしよう。そこをF2.8で撮っちゃう。すると1/15sec、F2.8、ISO1600となる。これで手前3コマ、後ろ3コマの合計6コマ撮影し、合成すればF2.8で撮影していてもF5.6、もしくはそれ以上の深度になってくれる。※先に述べたように浅い深度で撮影していると周辺部でPhotoshopが合成ミスを犯す時もあり、最悪二周りくらいのトリミングを強いられる写真合成はノイズを消す為のコンポジットもあり、1/15sec、F5.6、ISO6400を5コマ撮影し、コンポジットしてノイズを消すのと、1/15sec、F2.8、ISO1600を5コマで被写界深度を深くする、どちらを選択するか?、悩むところだ。そのテスト、比較もしようと思う。同じ合成でも先の奥行き(被写界深度)ではなく横、つまりパノラマ合成も使える。同じ位置から左から右に風景が重なるように縦位置で4コマ撮影した。それが下(クリックで長辺600ピクセルに)。これを1枚の横位置写真にするとこうなる。PhotoshopのPhotomergeと言う機能を使っただけ。部分切り出しするとこうなる(クリックで等倍)。縦4枚を合成、Phothospがどう合成するかは神のみぞ知るであるが、かなり馬鹿でかい写真になる。そこから切り出すので上3枚の等倍切り出し像、実はK-5なのに6000x4000ピクセルの2400万画素相当になっている。下は上の手法を使い、ちょっと構図を変え縦位置で徐々に右にずらしながら4コマ撮影し、合成した写真。これも十分に2400万画素で切り取れ、それを敢えて1600万画素に縮小してみた。Photohopの縮小のサンプリングにより、さらにカリカリな写真になっている。実際の素材4コマともピントは奥に合わせているので手前は若干ピントが甘い。やって800万画素も縮小しているから見た目はほぼパンフォーカスな写真になっている。作るのに縦位置を素材とするのか?。そもそもの目的が像面湾曲による周辺部のボケが不快だからであり、像面湾曲は長辺側の周辺に大きく出るので、縦で合成した方が良い画像になる。Photoshopの合成も先に述べた通り、神のみぞ知る訳で、縦に余裕を持っていた方が良いから。このパノラマ合成、今の今までずっと馬鹿にしていて(笑)、一度もやった事が無かったので、まだ経験不足。Photoshopのマニュアルを見るとコマ毎に40%の重なりがなくちゃならなず、また重なり過ぎても上手く行かない事があるようで、実際に今回、2カットで上手く合成出来ないのがあった(合成はされるけど意図した構図じゃない)。17-70mmで一番良い描写をするであろう35mmで撮影しており、35mmの被写界深度で17mm相当の画角を得られている。うちのレンズの中で恐らく一倍良い描写をするのがFA28mmF2.8AL。135換算で約43mmの画角なので、風景写真にはちょっと狭い。これを使ってパノラマ合成をすれば多分135換算で20~24mmくらいの画角になってくれる筈で、上手くこの手のレタッチを利用すれば単焦点レンズ1本でも様々な表現が可能になる。Photoshopが完璧な合成をしてくれると仮定すると(それぞれ重なりが50%として)、縦にパノラマ、横にパノラマ、縦3x横4の12コマ合成で1600万画素のカメラだと約1万画素の大パノラマ写真に合成される。実際にはそこまでPhotshopは頭が良くないが、それでもきっと6~7000万画素くらいのデータにはなる筈で、3:2フォーマットなら9000x6000ピクセルで余裕を持って切り取れる。用途がないし面倒だからそこまでするつもりはないけど(笑)。注意点はAEを使わない事。今回のような曇り空でも構図が変われば露出が変化するので、マニュアル露出、同じ露出値で素材を撮影する事。構図中に距離感に大きな違いのある風景でもどうも意図通りに行かず、遠景向きみたい。それと手持ち撮影の場合、カメラの高さに多少違いがあっても良いが、カメラがコマ毎に(特に)上下に傾いてしまうとあまり上手く行かないみたいだ。本来この手法は分度器の付いている三脚を使って、Photoshopのマニュアル通り、40%~50%が重なるように機械的に写すべき代物。うーん、デジタル合成って面白い。ノイズを消したり、被写界深度を深くしたり、画角を広げられたり、なんでもござれ!。EF28-105mmF3.5-4.5※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。ネタに入る前に・・・。本日の写真の場所、ご存知の方がいらっしゃったら是非ご一報願いたい。7対応のドライバーを更新してくれない。7上で仮想PCを利用してXPをインストールして今までそれを使っていたのだが・・・。]うちには今もXPノートパソコンがある。ところがこいつがもはや昇天寸前。冷却ファンがおかしいのか、CPU周りに埃がこびりついているのか熱暴走しちゃう。冬なら使えるけど、今の時期にもなるとパソコンの裏側なんて熱くて触れない程になり、アイスノンを敷かないとすぐにフリーズする。7上でXPを動かしているんだが、いずれにせよスキャンが遅い。このブログを始めてからちょこちょこ暇を見てフィルムをスキャンしているんだが、1本(36コマ)をスキャンするのに位置決めやら露出、色補正やら色々と行い、2時間近く掛かってしまう。そこでいわゆるデジカメタイプの安いスキャナーを買おうかと去年から色々と商品をチェックしているのだが・・・。今現在、5千円前後で買えるのがケンコー、チノン、サンワなどの商品で恐らくOEMでモデルは同じだろう。ケンコーはパソコンと繋ぎ、ソフト上から読み出す(写真を撮る?)タイプのkfs-500miniなるものも販売している。これらは500万画素、十分だろう。「安かろう悪かろう」は最初から判っていて、5千円の安スキャナーでフィルムをスキャンし、それをプリントしようとはてんで思っていない。目的は、将来、フィルムからプリント出来るようにするようにサムネイルとしてデーターベース化したい、そしてブログに掲載したいの2つ。どちらも500万画素どころか余裕を持って長辺1500ピクセル、150万画素もありゃ良いのだから。amazon、価格.com、個人ブログ、検索出来たものから片っ端からレビューを見て行き、恐らくこの用途なら十分であろう。言うのもこの手の製品は今じゃ用途のない糞安い過去のデジタルカメラをそれらしい箱に組み込んでいるだけでしょ?。多少面倒でも手持ちのデジタルカメラでパチリしちゃえばいいじゃん(笑)。ライトボックスはあるのでポジでもネガでも適正の濃度になる。K-5でパチリすりゃいい。これはネガフィルムをデジタル化したもの。レタッチに詳しくない人は「ポジフィルムは今も書いたように自分のカメラでパチリすりゃ良いけどネガフィルムはどうにもならない、だからそれをやってくれる上記製品を・・・」と思うだろうが、こんなもんPhotoshopさえありゃチョイチョイだ。工程を解説する前にこの写真。フィルムにはシートに撮影場所、撮影カメラ、レンズがメモしてあるんだが、これは撮影場所の記述が無く、どこで撮影したか皆目見当が付かない。栃木県の鬼怒川辺りの写真だと思うから、それが正しければ龍王峡を散策していた時もものだろうが、全く記憶にない。普通はコマの前後を見ればどこで撮影したか判るものだが、このフィルムがこれまた変なものばかり撮っているんだよねぇ。ほとんどが心象写真で多分宿泊したホテル内で撮影したものだから、場所の特定は100%不可能。残り数コマがこの手の渓谷写真。鬼怒川の旅行でEOS-1を使ったのは1回きり。いうのは覚えているんだ。言うのもEOS-1とEF28-105mmのセットはこの当時、(写真撮影が主体ではない)観光旅行にしか使わなかった。観光目的で鬼怒川を訪れたのは1度きりなんだな。そもそもネガフィルムが使われている時点で観光目的。撮る為に持参するカメラじゃない。それらの写真はコンパクトカメラで撮るんだ。EOS-1は万が一、気に入った風景があった時にリュックから取り出すカメラであり、だから旅行写真なのに妙な心象写真ばかりが写っている(笑)。※そう言えばこういう風景が鬼怒川、龍王峡にないかと「鬼怒川、廃橋」とかでネット検索を掛けたら、鬼怒川にスゲェ廃ホテルが2軒連なってあるんだねぇ、かなりグレートな物件で今も現存していて中に進入出来れば(決して「侵入」ではない(笑))廃墟マニアなら必ず興奮する!この旅行で撮影した他のフィルム、特にコンパクトカメラで撮影したものが見つかれば(1泊2日だったから多分5本くらいは撮影している筈)、これがどこどこだ!、と言えるのだが、まぁ整理なんて全くしていないから、どのダンボールにどのフィルムが入っているかは神のみぞ知る・・・。ライトボックス上のネガフィルムを撮影。寄って撮影も出来るが、レンズの一番美味しいところを使いたいからこの距離にしている。トリミングをして、画像回転を掛けたのが次の写真。ここからPhotoshopの機能を幾つか使う。メニューから「イメージ、色調補正、階調の反転」。色が大きく転んでいるが、これはネガフィルムはベース色がオレンジだからそれの反転だから補色強くが出ちゃっているのかな?。昔はここから手動であ~でもない、こ~でもないと手探りで細かな色補正をしなくちゃならなかった。PhotoshopのCS4からだったかなぁ、イメージメニューに「自動トーン補正」なる項目が加わった。これ一発でネガフィルムからプリントしたような像になってくれる。そこで同じくイメージメニューから「自動カラー補正」、「自動コントラスト補正」を行うとホワイトバランスやコントラストなども決まって、本日トップの写真となるのだった。※自動トーン、自動カラー補正も完璧じゃない。Elementsでこれが使えたかどうかは不明。いやぁ、つい先月、Elementsなんてもう使わないってパソコン上から削除しちゃった・・・。ネットで見ると「自動スマートトーン補正」なる機能があるようだから、多分出来ると思う。今回、1600万画素のJPGからこの写真を作っていて、原寸ではトリミングした時点で長辺2295ピクセル。200dpiでプリントすればA4サイズになってくれる。等倍で見るとかなり雑な絵になっているから、A4プリントにはかなり手を加えないと無理だが、2Lならこれで十分。あとはこうやって自分のカメラで1コマ1コマ撮影し、Photoshopでトリミングしたらトーン補正をしたり・・・、この作業が面倒でなかったら、上述したデジカメタイプのフィルムスキャナーを買う必要がない。ここなんだなぁ、ジレンマ・・・。今はちょうど良い高さの箱があったからこれにカメラを固定してパチリしているが、直径10センチくらいで長さ20センチ程度の筒があれば(茶筒で代用出来るかも)そこにレンズを押し込んじゃえば、よりカメラを固定出来る。ピント位置も常に一定だからあとはシャッターを押すだけ。慣れれば36コマ撮るのに5分程度だろう。1枚1枚Photoshopに読み込みレタッチする手間を考えてもフィルム1本で30分。これが5千円のスキャナーを買えば、36コマを取り込むだけだから多分フィルム1本に5分。手元の現像済みフィルム、ずっと以前、ある事があってブチ切れて半分~3分の2くらいを処分しているのだけど、それでも500本以上は残っている筈だから、スキャナーを買えば500本x25分で200時間以上の時短に繋がる。言い換えると自分のカメラでパチパチして1枚1枚にレタッチすると1日30分の作業で1本、でもこの手のスキャナーを買えば6本のフィルムをスキャン出来ちゃう。これをどう考えるか?。ポジフィルムはライトボックス上に載せたら、どれをスキャンするかすぐに決められるから、自分のカメラでパチリするのが最適。36コマ中、スキャンするのは10コマもないのだから。ネガフィルムは何しろ絵が反転しているから、ライトボックスに載せただけじゃ一体何が写っているのか全く判断出来ないから全コマ取り込みたい。Photoshopのカラー補正は完璧じゃない。今回テスト的に50枚程のネガでカラーチェックをしたところ、10枚くらい、つまり2割ほど、どう頑張っても色が大きく転んでしまうコマがあった。その手のスキャナーで色転びが1割にも満たないのから価値はあろうが、Photoshopで駄目なものは5000円程度のスキャナーでも駄目、とも考えられる。うーん、こんな5千円程度で悩んでいるなんて、我ながらケチだよねぇ(笑)。結局は先ずはポジフィルムをデータベース化してから考えよう!、と結論を先延ばしするのだった・・・。HSM※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。プアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。昨年末にコンポジット(加算平均合成)をする事で、超高感度撮影でのノイズが消えてくれるぞ!、なるネタを幾つか書いたのだが、あれれっ?、イマイチ反応がない・・・、何故じゃ?。CSシリーズとほぼ同じ事が可能なので、コンポジットをご存じない方や超高感度域でのノイズを減らしたいと思われる方は、上の全てをご覧になって頂きたい。反応がなかったのか?。単純に超高感度での撮影をしない人が多いのだろう。確かに私も廃墟に侵入しなければ、また日没まで写真に没頭しない限り、ブレ補正機能の恩恵もあり、使ってもISO1600まで。K-5の場合、ISO1600の画質はパソコンの等倍表示でも耐えられるのでコンポジットする必要はない。このコンポジットは1/2.3型、1/1.7型センサーと言った高感度に弱い、ISO400でさえ不快に思えてしまうような少し前のコンパクトデジタルカメラであっても連写機能さえあれば効果が高いので、皆さんも知っておいた方が特だ。旅先で高感度の弱いコンパクトデジタルカメラを使い、夜間室内にて記念写真を撮る、そんな場合、画質が悪いからとISO感度を上げずにブレ補正機能を信じてスローシャッターを切ったりするが、広角を使っていればなんとかなってもちょっと望遠側にズームしただけでブレて使い物にならなかったりする。フラッシュを炊いて、その場の雰囲気がぶち壊し、そんな写真ばかりを撮ってしまう。「1秒我慢しよう!」と言ってチョチョッと連写すれば5年くらい前のカメラならばISO800でもコンポジットすればA4プリントでも耐えられる可能性が高い。この手法を学んでから機会があれば連写しまくっている訳だが、これの良いところはたったの2枚でも効果がある事。4枚あれば感度で言えば1段以上のノイズを軽減してくれる。リンクした上の記事ではコンポジット法を覚えたばかりだったので、どんなISO感度でも平均8枚のシャッターを切っていたが、K-5ならばISO6400までは(風景にもよるが)4枚もありゃ十分。撮影中はISO6400を使わざるを得ない状態だから、シャッタースピードは1/4~1/15秒がざら、なので焦点距離によっては連写をしていても何コマかブレる可能性もあり、シャッタースピードを考慮して4~6枚のシャッターを切るようにしているが、全てブレずに撮れたとしても4枚でコンポジットしている。4枚の合成でノイズ全てが消える訳じゃない。K-5ではISO6400の撮影で、1段半、ISO2200のノイズと同等の画質にしかならない。K-5のISO2200ならばA3ノビ程度のプリントに十分耐えられるのだ。このコンポジットは高感度耐性があると言われている135フォーマットのカメラにも使うべきだろう。135センサーは高感度に強くはあっても被写界深度は1絞り分以上、APS-Cよりも浅くなるので、APS-CならばF4の絞りを選択するところ、F5.6まで絞る必要があり、結果、ISO感度が1段上がる。135センサーのデジタルカメラを使った事がない人間の意見なので信憑性に乏しいが(笑)、高感度に強くてもAPS-Cに対して2段のアドバンテージがなければ結局はAPS-Cと似たような画質になってしまうのではなかろうか?。D600の超高感度域の等倍写真を見る限り、ISO6400は十分使えるが、やはりISO12800ともなると一気に画質が落ちており、ならばISO3200の画質が及第点のAPS-Cカメラと(ノイズに言及すれば)さほど変わりないだろう、そんな推測を持っているのだった。センサー製造メーカーであるSonyやToshibaが幾ら頑張っても少なくともあと数年は超高感度域のノイズと我々は戦うのだろうから、このコンポジット法はもっとメジャーになっても良いと思うのだが・・・。ユーザーによってコンポジットが普及すればメーカーだって考える。多くのデジタルカメラにHDR機能があるのと一緒で、コンポジット機能(構図のズレを修正しながら)もカメラに付属する機能になる、そんな日を望みたい。見た感じガラクタにしか見えないがレントゲン室だったのか?。ここは光がほとんど当たっておらず、ISO6400の1/8秒で撮影している。この時は4枚連写し、うち1枚が微妙にブレていたので、3枚だけでコンポじっとしたもの。K-5が吐き出したJPG撮って出しの部分等倍(ファインシャープネス+2設定)、LightroomでRAWを現像しノイズリダクション処理を掛けた部分、そしてRAW3枚からコンポジットした部分を掲載する(クリックして等倍相当)。JPG撮って出しRAW現像でノイズリダクションRAW3枚からのコンポジットJPG撮って出しRAW現像でノイズリダクションRAW3枚からのコンポジット「なんだぁ、Lightroomのノイズリダクションでも十分じゃないか、ならばコンポジットなる面倒なレタッチをしなくてもいいじゃないか!、それにコンポジットすると構図のズレを修正するので、意図した構図よりも一回り小さくなるし意味があるのか?」そう思うでしょう?。その通りであるが・・・。これはあくまでも「ISO6400の写真をISO2200相当にするのだったら」と言う注釈が付く。撮影枚数を6~8枚に増やせばコンポジットした写真はさらにノイズは軽減されるが、Lightroomでこれ以上ノイズリダクションを掛けると塗り絵写真になってしまう。ISO12800以上では幾らLightroomのノイズリダクションが優れていてもコンポジット8枚のノイズ軽減には敵わないのだった。ISO12800のコンポジットの結果は如何に?。冒頭にリンクした過去のコンポジットネタをご覧になって頂きたい。K-5ではISO12800どころかISO51200の結果をご報告している。言う事でコンポジットはデジタルカメラの機能として画像処理エンジンに組み込むべし、これをメーカーに説に希望する。Sonyはコンポジットに似たような機能を付けているが、こういうのが全メーカーに広がって欲しい。HSM※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。本当は今日もレンズネタで、「単焦点レンズだけでお散歩ってどうよ?」、そんな内容にしようと思ったが、次のネタが2013年元日でしょう、そこで使う写真が廃墟写真なので流石に元日らしくないと感じ、元日掲載予定のネタを急遽年末最後のネタとした。今日の写真をご覧になれば判るでしょう?、元日向きじゃないって事を(笑)。年末に掲載するような写真でもないが・・・。]コンポジット、加算平均合成、この言葉をご存じない方は是非とも以下の以前のネタをご覧になって頂きたい。fusionを使うコンポジット(加算平均合成)から面白い事が判ったこれらを踏まえて!。K-5でほぼノイズレスになってくれのはISO9000まで。その半段上のISO12800からはどうしてもノイズは残ってしまう。言え、ISO12800~25600はA3プリントに耐えられるくらいにノイズは減る。ISO51200は風景によっては使える、掻い摘んじゃうとそうなるが・・・。あれから色々と試し、判った事がある。K-5において、「ISO12800、F5.6、1/15sec」、これがある程度納得出来る画質の限界である事。これは「EV2」と言う明るさであり、皆さんご自宅で試されれば判ると思うが、かなり暗い。「どこかからほんのちょっと明かりが漏れている電気を付けていない玄関」ってこれくらいだろう。これはどうやらISO感度が1段くらいの上下はほとんど関係なく、EV2からEV1になった途端にノイズを消して、鑑賞に堪える写真に加工するのは難しくなる(プリントしたらA3でギリギリ鑑賞出来るくらいか)。EV1の「ISO12800、F5.6、1/8sec」とか「ISO6400、F8、1/8sec」でも厳しくなる。上記リンクではISO6400なんて簡単にノイズが消えるぜ!、と書いたが、「EV1であるISO6400、F4、1/8sec」ではノイズはある程度消えてくれるけど、「EV0のISO6400、F4、1/4sec」になるとノイズは軽減出来るが、期待した程消えてくれないって事になる。「EV1以上の明るさならある程度のノイズを消えてくれる」と考えるべきなのかもしれない。最低限の被写界深度を稼ぎ、手持ち撮影でもブレない限界、これが「F4の1/15sec」であり、これに「12800」と言う数字を覚えるだけ。K-5の場合、ISO感度の上限を設けられるので、最高感度をISO12800に設定すれば良い。K-5ではISO25600でも10枚合成すれば使えるが、それはあくまでもEV1以上の明るさを持つ風景に対して。「ISO25600、F5.6、1/30sec」は「EV2」に該当するので、ISO12800から25600への感度の差はさほど関係なく、ある程度のノイズを消せちゃうのだ。ノイズはシャドー部が一番目立つので、EV1以上の露出で撮影しても、構図中にはEV1未満のシャドー部があり、ノイズはどうしても残る。レタッチで焼き込めばノイズには気にならなくなるが、シャドー部のディテールをしっかりと残したい場合は、その部分にノイズリダクション処理を施すしかない。要するにわざと露出を切り詰めたりしたローキーな写真などは撮影時の露出がEV1以上であっても、構図中の多くがEV1未満であるので、ノイズが多く残ってしまう。ISO25600でもEV2なら大丈夫、でもISO感度の上限は可能な限りISO12800にするべきだろう。写真をコンポジットする際、1枚でもピンボケ、ブレ写真があったらノイズは減っても写真のクオリティが低くなるどころか、使えない代物と化す。ISO25600はノイズ量が多過ぎて、複雑な風景の場合、素材の1枚1枚でピンボケやブレをしっかりと確認出来ない。ISO25600で1/30sec出せても、素材としてはISO12800で1/15secで撮影された写真の方が有利と考えても良い。次にオートフォーカスについて。K-5は確かEV1までオートフォーカスが可能だったと思う。これが問題で、常にEV1の風景でAFが正しく動作するとは限らない。AF補助光が灯っていても、風景や装着しているレンズによってピントリングが行ったり来たりで全く合焦しなかったり、合焦マークが付いたからシャッターを押したのに自宅で見てビックリ仰天、そんな時もある。先日までPentaxから借りていたDA35mmF2.4AL、これが暗所ではほとんど合ってくれなかった。上述のEV1、ISO12800、F4、1/15secの風景では合焦マークが付いたのに関わらずピンボケ。17-70mmF2.8-4で同じ風景を撮影したところ、100%ではないにせよ、50%以上の確率でジャスピンだった。レンズとシチュエーションよってはEV1の風景は全滅、上手く行ってもせいぜい70%止まり、これを考えるとK-5II、K-5IIsは魅力的だ。EV-3(EVマイナス3)まで測距が可能と言うから、恐らくほとんどのレンズでISO12800、F4、1/15secでの撮影に耐えられるのだろう。K-5II、IIsの仕様が発表された時、EV-3の風景でAFが合焦してくれたとしてもそんなシチュエーションで撮影する事がないから意味がないと言うカメラマンもいたが、そうじゃないよね。EV-3でAFが使えるのなら、EV1ならさらにサクッとピントが合う。廃墟を撮影するカメラマンはEV1が当たり前の世界だから、K-5II、IIsは願っても無い廃墟カメラなのだった。廃墟好きな私としては是が非でもそんなK-5IIsが欲しいところだが、廃墟だけの為にカメラを買い換えるってのもどうも納得が行かない。K-5II、IIsは旧K-5よりも遥かに良いカメラであろうが、旧K-5の欠点もそのまま引き継いでいるカメラでもある。旧K-5で誰もが改良を望んでいる欠点はSDカードへの書き込みスピードだろう。下位機種のK-30よりも遅いのだから・・・。コンポジットの場合、ISO12800ならば8~10枚の合成を必要とし、しかもRAWで撮影するので、2カット連続で20枚を切るとバッファフルになり、バッファが開放されるまで(カードへの転送時間、Sundiskのclass10でも)15~30秒の待機を強いられる。廃墟で20カット撮影したら、そのうち3~5分はカメラのせいで何もしない時間が存在するのだ。たかが5分と言う無かれ。廃屋探訪は1分でも早く撤収したいのが心情。EV1くらいの暗さだと、カメラを見つめて30秒待つ、お化けなんて信用していない!、なんて人でもちょっとはビビッてしまう筈だ。NikonやCanon、Sonyらの最新機種はUHS-I規格に対応しているだろう。UHS-Iなら100MB/secの転送が可能だから、半分以下の待ち時間で済む。K-5II、IIsは対応していない。次の機種ではUHS-I規格対応は当たり前だからどうしても買い換える気がしない。最後に、色々と暗い風景の中、コンポジット前提で写真を撮っていて一番ありがたいと感じたのは・・・。実はISO12800やISO25600が使える事よりも、ISO1600~ISO6400でノイズレスの写真を作れる事にあった。高感度が強いK-5でもISO1600を越えるとノイズが出てくる。撮って出しのJPG写真でも、RAWから現像しても、必ずノイズリダクション処理を通さなくちゃならない。コントラストが低い風景ではISO1600であったとしても、ちょっとノイズリダクションを掛けただけで眠い像になってしまい、A3程度のプリントでは気にならないにせよパソコン上で等倍で鑑賞しちゃうと、うーん?、と首を傾げてしまう自分がいる。そんな時でも4~6枚シャッターを切り、コンポジットすれば、ISO800以下で撮影したようなノイズレスの風景が完成するのだから、制限無く高感度ISO使える、これは撮影中でもパソコンで鑑賞中でも精神衛生上とってもありがたいのだった。今はISO1600に感度が上がっただけで4枚連写を心掛けているのだった。本日の写真はISO12800、F5.6、1/30secで、EV3の風景。EV3だったらノイズは簡単に減らせるが、ご覧の通り、シャドー部がやたらに多い構図で、恐らく半分以上の面積でEV1未満の明るさだろう。なると10枚をコンポジットしてもシャドー部のノイズが意外と醜かったりする。A3くらいのプリントならなんら問題はないが、どうしても等倍で確認したくなっちゃって、「わぉっ!」な世界に突入する。いう風景はもっと露出を掛けた方が良いのだろう。シャッタースピードを1/15secにして+1EVになれば、等倍でもある程度納得出来る像になったろうし、レンズの焦点距離は17mmなので、頑張れば1/8secでも撮れる風景、+2EVの状態の風景を素材としても良かったのだろう。DA40mm2.8XS※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。コンポジット、加算平均合成と言う高感度撮影時のノイズを消しちまうレタッチ法をご存じない方は、以下の記事を読まれて欲しい。Fusionを使うこれらを踏まえ・・・。K-5なら、ISO6400が必要な条件下で、あえてISO800を利用して、-3EVの露出補正をし、I現像、レタッチの際に+3EVにして本来の露出に戻したらどうなるだろうか?。これはフィルム時代で増感処理としてよくやる手法に似ている。ISO50のフィルムしかなく、夕方どうしてもシャッタースピードを稼げず、ISO400の露出で撮影し(結果-3EV)、現像の際に増感指定でISO400で撮った事にする(現像時に+3EVの指定をする)。フィルムの場合、粒子はISO感度相応の荒れた粒状になり、コントラストも高くなる。デジタルならどうだろうか?。