PZ16-55mmF3.-5.5610月31日記事からの続き・・・。今日はかなり実のある話になっていると思う。]大半のRAW現像ソフトはRGB、つまりレッドチャンネル、グリーンチャンネル、ブルーチャンネルを基礎とした編集がなされる。色転びをさせるにはこれを理解していないとならない。赤(レッドチャンネル)の要素を減らすと青緑(シアン)になる緑(グリーンチャンネル)の要素を減らすと紫(マゼンタ)になる青(ブルーチャンネル)の要素を減らすと黄(イエロー)になるこれだけ覚えていればオールドフィルム云々を抜きにして自在に色を転ばす事が可能になる。本物のフィルムでも全く一緒。紫外線だの湿度などの影響で退色するとその反対の色が出てくる。フィルムのレッドな要素が退色するとシアンに被るし、イエローが退色するとブルーが出てくる。一般にリバーサルフィルムが紫外線に長時間さらされるとレッドとイエローが先に劣化するらしく、結果的にシアン~ブルーな像となるみたい。ここでちょっと疑問に思う。「リバーサルフィルムは赤と黄が退色しやすく結果、シアン~ブルーっぽい写真になる」・・・、しかし実際にはイエロー被りの写真も多い。イエロー被りはブルーが抜けてこないとそっちに傾かない。インターネットでちょこっと調べた限りではフィルムでブルーが抜けると言う情報は出てこなかった。ひとつ考えられるのはアメリカやヨーロッパの場合、日本での太陽の照り方が違うでしょう?。ほんの少し太陽の陽が傾いただけでイエロー寄りの写真になる・・・、最初からイエロー系に被っている場合もあるんじゃないか?。良く青い光って言うでしょう?。日本は小さな島国でも北海道と沖縄では太陽の色が違うと言われており、太陽がめっちゃ高い位置にくるような国だと太陽光は青くなる。アメリカの北部やカナダ、北欧、この辺は太陽から遠いから日本よりも青い光でしょう?。それに合わせるようにコダックのフィルムは暖色傾向にあるのかなと勝手に想像している。気になる記事を見つけた。使用レビュー【暖色寄りの描写に注目】まぁびっくり。ここまで発色が異なるとは!。確かに昔から「コダックのフィルムで撮影すると写真が黄色っぽくなる」と言われていた。誰が書いたか全く覚えていないが、当時、割とそれをすんなり受け入れていたので恐らくプロカメラマンとか写真に精通したプロライターの記事だったろう。「いやいや、やっぱり黄色してんじゃねえか!、コダックイエローは本当にある!」そうだ!、ふと思い出した!。「白人を写した際に生気溢れる肌の発色にする為にコダックはイエロー寄りなフィルムになっている」そんな話、聞いた事ない?。これも真実かは不明であるが、いずれにせよコダックの幾つかのフィルムはイエローが強く出る(ブルーが出にくい)のは確かだろう。これも含め、シアンとマゼンタが合わさるとブルーになるのでオールド写真のイエロー被りはブルーの要素が足りない、イコール、シアンとマゼンタが退色して結果的にレッドとグリーンが出てくる。レッドとグリーンの要素がブルーよりも多ければイエローに被ってくるのかな?。これらを踏まえRawTherapeeではそんな色被りな写真を作れる幾つかのモジュールが用意されている。「色被りした写真を修正する為のモジュール」でも色被りが修正出来るのなら、その真逆の数値をセットしてやれば色を被らせる事が出来る!。今回、その色を被らせる為の幾つかのモジュールを使っており、敢えてヘンテコな色になったのもそのまま補正しないで掲載している。それでそれぞれのモジュールの特徴が判ると思う。ヘンテコな発色になっても「HSVイコライザ」や先日からお伝えしている「L*a*b*調整」、「ローカル編集」などを使えばおおよそ問題のない写真に仕上がるのだった。1、ホワイトバランス尤も一般的で簡単に行えるのが「ホワイトバランス」である。RawTherpeeのホワイトバランスは「色温度(ブルーとイエロー)」、「色偏差(マゼンタとグリーン)」、「ブルーとレッド」が調節出来るようになっている。ホワイトランス調整を馬鹿にした発言をしているが、色がどうやったら転ぶかを理解していると実はホワイトバランスだけでもある程度オールドフォトっぽい絵を作り込む事が可能だ。私はここはまずいじらない。オリジナルのホワイトバランスが最初からおかしい時くらいかな?、使うのは・・・。次の写真は色転びをこのホワイトバランスだけで行ったものだ。発色に違和感を抱くものの、これは上述した「HSVイコライザ」や「ローカル調整」で簡単に修正出来る。見たまんま、RGBの各チャンネルを調整するモジュールである。これも私はあまり使わない。使わないと言うよりも、良く判らないと言うか、ちょっと数値を変えるだけで大きく絵面が変化してしまう為、非常に使いづらい。ハイライトだけ、ミドルだけ、シャドーだけと行った明るさ毎に色を転ばせられない欠点があるので光が綺麗に回っているような風景(明るさ毎に色を転ばせる必要がない)でないと難しいように感じる。一般にはモノクロ写真では頻繁に使われるモジュールのようだが、カラーではあまり使用しないのではなかろうか?。使用するとしたら「目指す発色のベースを作る」、これくらいだろうか?。話は単純でイエロー被りさせたいのならブルーチャンネルのブルーのスライダーを減らしてやるだけ。次の写真はチャンネルミキサーだけを使用し、RGB全体を退色させたようなFujifilmのクラシッククロームっぽい発色にしたものであるが、これもかなりヤバイ色味になってしまった。上述の通り、ヤバイ色でも後で修正すればどうにでもなる!。3、RGBカーブ頻繁に使うのがこれ。LightroomのRGB別トーンカーブと全く同じように作用する。これの利点はハイライトからシャドーまで細かい設定が可能な点。シャドーだけ色を被らせたいとかミドルとハイライトだけ、これがこのモジュールだけで作れてしまう。次の写真はこのRGBカーブだけで割と真剣にオールドコダクロームっぽくしたものだ。真剣に作業しているが、RBGの各設定で合計1分程度で完了している。4、カラートーン調整これは本記事を書くまで一度も使った事がなかった。この中で使えそうなのが「RGBスライダー」、「S/M/Hでカラーバランス」、「2色の彩度でカラートーン調整」の3つである。後ろの2つはLightroomの「明暗別色補正」みたいなものであろう(Lightroomで色被り写真を作る上でRGB毎のトーンカーブの次に最重要な機能)。ハイライトとシャドーで色の被らせ方を変えたい時に使える。ホワイトバランスだけでは修正し切れない場合に使うものであるが、シャドーだけ強烈にブルーやシアンに色被りをさせ、リバーサルフィルムを日陰で使ったような絵にするような事は可能だ。今回は「S/M/Hでカラーバランス」を使って1と同じくFujifilmのクラシッククロームっぽく仕上げたつもり。これを無理して使う意味はないような気がする。ホワイトバランスで全てを作り上げるよりはこっちの方がより細かく設定出来るのは確かだし、1の写真と見比べてもこっちの方がオールドフォトっぽい。5、L*a*b*調整のb*カーブこれだけ「カラータブ」ではなく「露光タブ」にある。これに関してはブルーをイエローに転ばしたい時に使えるモジュールである。これを使う場合は、明度やコントラストなどおおよそこの「L*a*b*調整」の中で行う方が便利だろう。次の写真はそのL*a*b*調整だけでイエロー被りのオールドフォトを目指したものだ。どの発色が好みと言うよりも「使い勝手」を優先した方が良い。結局、発色の傾向はどれも突き詰めればほぼ同じなるからだ。ここからはRGBの簡単なお勉強だ。「レッドチャンネルの赤の要素を減らす」しかしもうひとつ正解がある。この各チャンネルは絶対値ではなく相対的に見るものであり、レッドの要素が減っていると言う事はグリーンとブルーの要素がレッドよりも多いのを意味する。なるとレッドチャンネルは一切弄らず、グリーンとブルーをそれぞれブーストさせれば良いのが判る。相対的にレッドが低くなるからだ。「ブルーチャンネルの青の要素を減らす」であるが、ブルーチャンネルには触れずにレッドチャンネルとグリーンチャンネルを上げてやれば相対的にブルーが減っている事になる。これらの違いは単に「明るさ」である。1つのチャンネルを下げた時よりも2つのチャンネルを上げた方が当然全体が明るくなる。露出アンダーの写真なら2つのチャンネルを上げてやった方が良い訳だ。これが最も簡単に作業出来るのが「RGBカーブ」である。輝度モードのオンオフでも変化があり、使い勝手が非常に良い(イエロー被りに関しては上述の通り、「L*a*b*調整」の方がそこだけで完結出来るので楽)。ここまで理解出来ればあとは実際のオールドフィルムの色被り、退色がどのようになっているのか多くのサンプルを見ていけば誰でもオールドフォト風な写真を作れちゃうのである。ImagesKodachromes上のビンテージコダクロームの色合いを見ながら作業すれば良いと思う。ビンテージコダクロームの写真を見ていても人間の目では微妙な判断が付かないのだな。試行錯誤しながらの作業となる。ビンテージコダクロームの写真だけを見ているとイエロー被りやシアン寄りのブルー被りが大半だ。実際に作業していると、レッドを下げればシアンでしょ?。それだけだとどうも違うんだ。「レッドとグリーンを下げる」グリーンを下げるのだからマゼンタが強くなるのを意味するが、どうやら同時にレッドも下げているのでそこで相殺され赤の要素が加わらないみたいだ。言い換えるとレッドを下げただけだと相対的にグリーンが上がっている事になるのでやたらにグリーンが目立ってしまうのだろう。レッドを下げただけだとグレーに近い建物に緑が多く乗っちゃう時がある。(連れは気持ち悪い、あり得ないと言うが)建物に緑が少々乗るくらいさほど気にはならないものの、草木が「今は夏ですよ!」ってなくらいに元気に見えちゃう時があり。細かい事を言うと「シャドーからミドルに掛けてレッドとクリーンを下げる(シアンを出してグリーンを抑える)。ミドルからハイライトに掛けてブルーを下げる(イエローを出す)とかなりビンテージっぽくなる。逆の気もするのだけどね。ミドル~ハイライトがシアン~ブルー被りでシャドーにイエローが乗った方がそれっぽい筈。そんな逆な気がしても(どちらも)「RGBチャンネル」だけ変更してもまだオールドコダクロームには遠い。いつものミルキーブラックにしなくちゃならないし、細かい部分は「HSLイコライザ」や「L*a*b*調整」の「LHイコライザ、CHイコライザ」を使ったり、「ローカル調整」で「この色限定でどうにかする!」と言った作業が必要になる。夏に撮影し、元気な緑色の草木が生えていてもそれを枯れ草にしちゃった方がオールドっぽいでしょう?。構図全体ではなく草木中心に緑の彩度を下げ輝度を上げる。「ホワイトバランスを調節した写真はホワイトバランスを調節しただけ写真にしか見えない」そうであってもこの「L*a*b*調整」と「ローカル調整」を使えば色を転ばせる部分は「ホワイトバランス」の調整だけでも行けちゃう。それがトップ写真である。「L*a*b*調整」と「ローカル調整」は便利である。「ローカル調整」はVer5.8では実装されていない。発表されるVer5.9で正式に実装される予定でこれを書いている時点では開発バージョンでのみ使える。その開発バージョンを使い出してからオールドフォト風な写真に仕上げる事に関してはLightroomよりもRawTherpeeの方が上手だと感じている(イコール、色被り写真を正常に戻すのもRawTherapeeの方が便利な筈)。キャリブレーション」の色被り補正と各チャンネルの色度座標値を変えればほぼ同じ写真は作れる。うん?、ちょっとやり過ぎた気もしないでもないが割とまともにオールドしているでしょう?。トーンカーブにてRチャンネルとGチャンネルのミドルからシャドーを下げて、Bチャンネルだけミドルからハイライトのブルーを下げている。RGB全体のトーンカーブはシャドーをミルキーブラックにしている。明暗別色補正でハイライトの色相に変更を掛け、HSLイコライザで空の青さを少々加えた。LightroomのトーンカーブはRGB別で行うとやたらに使いづらいし、RawTherapeeの「L*a*b*調整」と「ローカル調整」に勝る機能がないんだな。あっ!、今気付いた!。RawTherapeeで現像した写真、レンズ補正していないから樽型に歪んでいるね・・・。言うところはLightroomは自動で(電子接点のある)レンズ用のレンズプロファイルをセットしてくれるから楽チン。RawTherapeeは全部手動でやらなくちゃならないからLightroomよりも作業に費やす時間は増えてしまう。本ブログでの大半の写真はLightroomで現像しているのだった・・・。あっ!、もうひとつやり忘れた作業があった。雲の色を復活させていないではないか!。Lightroomで現像した方が左側の雲はしっかりとしているでしょう?。RawTherpaeeでは空と同化している!、いかんなぁ~。雲を雲らしくしよう!。この作業は「ローカル調整」を使う・・・(区別化する為に敢えてレンズ補正はオフ)。「Lightroomで出来る作業はRawTherapeeでも出来る。その反対も然り」であるが、、、RawTherpaeeの利点は市販レベルのフィルムシミュレーションが使える事にある。Filmと言う有料ではあるが優良なフィルムシミュレーションが使えた。残念ながら今は販売中止。Filmをお持ちでない方は何も出来ない(海外のサイトをくまなく探せば今でもダウンロード出来る筈だが、確実に危険なサイト、ウィルス満載だろうからお勧めはしない)。「ローカル調整」で空と雲の発色を良くし、「L*a*b*調整」の「L*カーブ」でミルキーブラックを作っているが、その他はフィルムシミュレーションをセットし、強さを調節しただけ!。5++ポラロイド写真のシミュレーションだと馬鹿にしちゃならない。良い塩梅に色が転がってくれる。この手の古臭くて小汚い絵が好きな私は非常に重宝している。5++」に至ってはもはやミルキーブラックを超えて「馬の小便仕様」なのでわざわざトーンカーブでそれを作る必要はなかった。フィルムシミュレーションの中で「Cool、Cold、Warm、Negative、Alt」、そう名が付いているフィルムシミュレーションの大半は色が転んでいたり、ミルキーブラックな発色をしているので時間は掛かるだろうけど1つ1つチェックして好みのフィルムシミュレーションを見つけられれば最終的に時短に繋がると思う。えげつなくても「強さ」を変えるだけでびっくりするくらい「使えるオールドな発色」になったりもする。「強さ」をマイナス方向へセットすると当然、フィルムシミュレーションの性格が落ちていき、フィルムによっては彩度がガタ落ちする時もある。ここで気にするのは彩度ではなく思い描いた通りに色が転んでいるかどうかだけ!。彩度や輝度は他のモジュールで修正すれば良いのだ。どんなフィルムシミュレーションでもそれをセットして終わりじゃつまらない。セットした状態がスタート地点。そこから己が満足するように上述したモジュールを駆使するのである。PZ16-50mmF3.5-5.6前回記事からの続きであるが、今日も「空」に注目しようと思う。]これまでのネタの通り、RGBカーブやL*a*b調整で青色を調整すれば青い空は深い青に、PLフィルターを掛けたような発色をしてくれるが、構図の中に空の他に青色の人工物があった場合はそれまでも深い青に、そしてそれを通り越して黒く潰れてしまう時だってある。今回はその対処法を示そう。LightroomやPhotoshopだとマスクを掛けて空だけを処理する事が可能だが、RawTherapeeはLightroomのような自由なマスク調整は出来ない。RawTherapeeには「ローカル調整」なるツールがあり、これはLightroomと同じような作用をし、部分指定が可能になっている。局所的に露出、色、コントラストを調整出来る便利なツール達で、今回はそれを使ってなんとか処理しようと考えている。トップ写真、今回も判りやすいように大袈裟な現像処理を施しているが、注目点は空の他に列車のボディ、これに青系の塗料が使われており、普通に処理すると全ての青に影響が出てしまい、車両も派手、かつ暗い色に落ち込んでしまう。Genericを適用したものをデフォルトとして以下に。DCPトーンカーブのオンオフは好き好きであるが、今回のように大幅に修正を加える場合はオフにした方が扱いやすいと思う。撮って出しRAW作業開始時デフォルトデフォルトの車両の色、これ以上、暗くなったら写真としては使い物にならないのでこれを如何に維持し、かつ青空を深くしていくか?。そこで「L*a*b調整」を使い、明るい青、暗い青をまず選別する。ここで言う明るい、暗いは色素としてではなく、露出値由来とでも言おうか?。空って実は物凄く明るい。地上にある青い物体よりも数倍明るかったりする。加えて同じく明るい、暗いによって調節出来るようにRGBカーブを輝度モードにし明るい青を暗く、暗い青は維持、そんな設定を加えていく。これも「L*a*b調整」だ。今回は手前の木々、これをちょっと目立たたせたいので緑系にも変更を加える。「トーンマッピング」をオン、ディテールタブの「霞除去」をオンにし(雲を白くする意味もある)、これで空の色はおおよそ完成だ。このトーンマッピングと霞除去は好みに応じてそれぞれの値を変更しよう。ついでにディテールタブの「シャドウ/ハイライト」を使ってほんの少しシャドー側の明るさを調節しても良い。そうそう、この状態ですでに空には色ノイズがバリバリ出てしまったのでディテールタブの「ノイズ低減」で色ノイズを抑えている。これらの設定で次のような状態になる。気になるのは右の車両の白のストライプ。これが全く白じゃない。そこでこれだけを白にしちゃおう!(上の像はすでに修正済)。ここで出てくるのが「ローカル調整」である。要するにLightroomのように範囲を指定しての部分調整である。そこで影響を与えさせる部分を中心に楕円(もしくは長方形)を描く。へ細長い楕円の中に小さな円があるでしょう?。これをRawTherapeeでは「スポット」と呼んでいてこのスポットを車両のストライプの上にセットし、「色と明るさ-小さな不良」で「明るさ」をガツンと上げてやれば白が蘇るんだ。次の処理、車体の上部分、これをもうちょっと明るくしたい。そこで次のような部分設定をする。楕円のスポットは勿論、明るくしたい車両上部にしっかりと位置させる。やってみたところ空との境界線が妙な具合になるので中央奥の空までを楕円の範囲とした。今回、ローカル調整を用いて列車部分に範囲を設定して、ストライプ部分を白くした。なるとご覧になれば判ると思う、中央奥の雲は今も尚、青の要素を多く含む白になっている。これを解消する為には?。その部分だけ範囲を追加する?。うん、それを含めてこれが結構簡単だったりする。これに関しては後日!。実は今日の手法よりも遥かに簡単に操作出来ちゃう。今回はまずはローカル調整の基本と言う事であえて面倒臭い事をしているのだ。白のストライプを明るくしたように「色と明るさ-小さな不良」にて「明るさ」を上げる。色ムラがなるべく目立たないように「コントラスト」を下げてみた。空と同系色なので楕円の中に空も入り込んでしまい、中央奥の部分の雲などが若干薄れ気味になってしまったが、それはしょ~がない。これを回避するにはもっと小さな楕円を作り、車両に3つ4つセットして空と干渉しないようにしなくちゃならんずさすがにそこまでするのだったら素直にLightroomやPhotoshopを使う。1つ前の状態でTIFFで保存し、あとはPhotoshopに任せちゃった方が遥かに楽!。部分調整がRawTherapeeで可能になった。以前はゴミ取りすら出来なかったのだから・・・。「部分調整」で指定した範囲の中にマスクを掛けるんだ。「部分調整」そのものもマスクの一種だと思うが、そのマスクされた中でさらにマスクを掛ける。この銚子電鉄の写真であればスポットでセットされた部分の輝度、この輝度に対してマスクを掛けると輝度が異なる列車部分の描写が除外されるんだ。青の部分の全てを深くした後に列車部分だけを部分調整で範囲指定し、白のストライプ部分に対してマスクする。この場合も輝度やストライプの白い部分だけが処理されるようになる。雲も同じく中央の雲が湧いている部分を範囲指定して、その後に雲だけに輝度や色度などでマスクを掛ける。言葉で書くと簡単なのだが、RawTherapeeのユーザーインターフェースだとこれらが超~面倒臭い。RawTherapee」の方が使い勝手は良いし、その上を行くのが有料のPhotoshopやLightroomである。Photoshopの機能の多くを網羅しているgimp(無料のレタッチソフト)でも出来ない事はないだろうが、gimpのユーザーインターフェースも苦手でどうにも使いたいとは思わない。部分調整でマスクを掛ける・・・。RawTherapeeである程度納得の行く現像をしたらそれをTIFFファイルに落とす、そのTIFFファイルをARTで読み込んで細かい微調整を部分調整のマスクを使って行う、そんな作業の方が恐らく楽。時間があったらいずれその辺の解説もして行きたい。全体のコントラストをL*a*b調整の「コントラスト」で少し(+10)上げ、さらにディテールタブの「トーンカーブ」で写真っぽい仕上げをしよう。トーンカーブは通常の使い方はしない。このようにトーンカーブの種類に「輝度」「彩度と明度のブレンド」を利用する。それがトップ写真である。一般的なトーンカーブを利用した場合はカメラ固有の「DCPトーンカーブ」をオンすれば良いだけだ。トーンカーブを使いたい時はL*a*b調整でも良いし、「高度な機能」タブの中に「CIE色の見えモデル2002」と言うツールがある。これを「Advancedモード」にすると明度、明るさ、色度、彩度、鮮やかさと言ったトーンカーブを使える。「CIE色の見えモデル2002」、これを有意義に使っている人は世界を探してもほとんどいない、そう確信出来るくらい情報がない。邪道であろうが、トーンカーブだけ細かく調整したい!、そんな時にこっちも利用出来るのだから使うに越した事はない(使う必要に駆られる事はまずないとは思うのだが・・・)。「高度な調整」の中の「レティネクス」、「ウォーブレット」も普通に写真を現像する時にはほぼ使わない。霞除去だけの機能だと思うような感じにならないと言った時に「レティネクス」を、「こう言ったノイズ処理をしたい」、そんな場合に「ウォーブレット」を試したりもして、それが良い効果を生む時もある。覚えておいて損はないし、少なくともどんな事が出来るのか、それくらいは理解していた方が良いだろう。PENTAX-FA28mmF2.8AL語ると言っても毎度のゆる~い内容で決してアカデミックではないのでそのおつもりで・・・。]とにかく広角レンズが苦手。いや、苦手と言うよりも普段使わないのでいざ装着すると被写体までの距離感が判らないし、カメラのEVFで表示される水平を見る為の水準器でしっかりとチェックしないと傾いた写真が大量生産されちゃう。写真が傾くのは己の悪い癖、広角レンズに限った事ではないにせよ、50mmレンズ以上となると建築写真でない限り、ほんのちょっと傾いただけなら気にならない場合が多い。広角レンズはパースが強く出るので0.5度の傾きでもみっともない像になってしまう。デジタルの今は現像ソフトを使ってマウスチョイチョイで簡単に傾きを補正出来るようになった。これに甘んじている自分がいる。「あとで補正出来るから多少傾いてもいいや~」、ホントはこういう思考は恥なんだよね~。以前はファインダー内に余計な表示があると邪魔くさくてオフにしていた。オールドレンズのテストを頻繁にしていた頃、傾いた写真ばかりを量産した時期があり、近頃は特に広角レンズを装着している際は時間が掛かっても良いのでEVF内の水準器をしっかりとチェックするようにしている。意識無き傾き写真は大幅に減少したが、それでも「あれっ?、なんでこんなに曲がっているの?」って写真が出てくる。先日、ある場所で28mmレンズ縛りで夜散歩していた。この写真は後日掲載するとして、要はどれだけ使い込むって話になるのだよね。人間は環境にすぐに順応出来る動物だから28mm縛りだったらだいたい10分もパチパチいしていればワーキングディスタンスだって判ってくるし、傾きに関しても普段よりちょっと時間を掛ければ良いだけ。面白いのがズームレンズでワイド側を使用している時。写真が傾くのは単焦点レンズとイコールであるが、特に使いづらいと感じた事は一度もない。