ISO800で意図した露出から-3EVした8枚と、素直にISO6400で適正露出で撮影した8枚をそれぞれコンポジットし、前者は現像時に+3EVを施していて、それらを見比べると、ほんのちょっと差なのだが「ISO6400で素直に撮影した方が良好」だったのだ。+3EVの補正はRAWファイルからでも辛いか・・・。事で今度はISO3200設定で、適正露出よりも-1EVにした8枚とISO6400の8枚を比べた。結果は「ほぼ同じ」だった。反対にISO6400で撮影時に+1EV、現像時に-1EVして露出を戻した8枚と、ISO3200で撮影した8枚ならどうなるん?。「ほぼ同じ」と言う結果になった。これらのテストはISO800とISO1600で増減感させた時も同じだった。ISO800を適正露出から-1EVで撮影し、現像時に+1EVしてISO1600の写真と・・・、その反対のISO1600を適正露出から+1EVして、現像時に-1EVした写真をISO800と比較しても「ほぼ同じ」。拡張感度であるISO51200ではどうだい?。ISO25600を-1EVで撮影、現像時に+1EVした写真とISO51200とを比べる。うーん、やっぱり「ほぼ同じ」であ~る。素直にISO25600で撮影した方が良いような気もする。ええっ?、どう言う事?。ここで、以前Pentaxの人が言っていた言葉を思い出した。「K-5に使われているセンサーの基礎感度(基準感度)はISO800だから高感度に強い(これ、あやふや、ISO400だったかも)」・・・。センサーはフィルムと同じで、基本的には1つのISO感度にしか対応していない(と思う)。ISO80~ISO51200まで利用出来るのは、センサーの質の良さもあるが、結局はセンサーの電気信号を増減幅させ、画像処理エンジンを加え、フィルムで言うところの増減感処理を施しているに過ぎない(と思う)。画像処理エンジンとは現像処理にあり、要するにLightroomのようなソフトウェアがカメラに組み込まれて、ユーザーがISO感度を設定する度に露出値を上げ下げしているだけ(だと思う)。ISO400からISO6400にデジタルで増感処理には最初から無理があると思っていたが、ISO1600からISO3200、ISO6400からISO12800と言った1段の増感処理ならもしかすると増感処理した低い感度で撮影した写真の方がノイズが少なく、またその他の画質も良いと想像していただけにちょっとびっくり。GX100で同じ事をしてみると・・・。ISO400で普通に撮影した写真8枚、ISO100に設定し-2EVで撮影し、現像時に+2EVにした写真8枚、両者コンポジットすると、あらら、やっぱり「ほぼ同じ」なる結果。「ノイズ軽減やディテール保護に関しては、デジタルカメラのISO感度にやたらに神経質になる事は無く、現像ソフトでの増減感処理には大した意味がない」そんな結論に至った。コンポジットする、しないに関係なく、例えばだ、ISO3200で1/8secだった。ブレるからわざと-1EVにし、1/15secを確保し、現像時に+1EVする、これはさほど意味がなく、ブレると感じたら素直にISO6400に上げた方が良い結果が生まれる。なった学校を見つけた、そんな写真を掲載したが、後日、その近所でもう一校、廃校を見つけ、その時のコマ。草のボーボー感は今回の学校の方があり、荒廃とまでは行かないが、綺麗過ぎる廃校よりはまし(笑)、あまり利用されていないのではなかろうか?。DiII※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。11月20日の記事ではPhotoshopのハイパスフィルターを使ってエッジ部分にコントラストを付ける、即ち、エッジにシャープを掛ける手法を書いた。通常、A3くらいのプリントならばこれで十分に見栄えのある写真になってくれるが、もっとカリッとさせたい、なんて時にはハイパスフィルターよりも輪郭抽出を使ってシャープを掛けた方が遥かに効果は高い。]これを文章で解説するのはとっても面倒なので、ちょうど良いページを見つけたので、下のリンクの手順に従い、シャープを掛ければ、あらまぁ、不思議、眠い写真がカリッとしちゃう!、これを体験出来る。した画像をくっきりさせるPhotoshopのチュートリアル但し、このページ、非常に丁寧ではあるが、間違いと言う程ではないが、もし輪郭だけにシャープを掛けるのだったら以下のように行って欲しい。言うのも風景によって結果的に輪郭部だけでなく、面の部分にもシャープが掛かってしまうのだ。3、ここでCTRL+SHIFT+Iで選択範囲を反転させろと書いてある。これをする事で、輪郭抽出された内部の面を選択する事になる。高感度で撮影していると面にシャープを掛けるとノイズが出てくるのでハイパスフィルターのようにエッジ部分だけに掛けたい事の方が多い。輪郭、エッジだけを強調したい場合、このCTRL+SHIFT+Iの「選択範囲の反転」の行程をすっ飛ばす。輪郭だけを選択したまま、次の工程に進んで欲しい。残念ながらここで利用されているphtoshopの「輪郭検出フィルター」はローキーで眠い写真では曖昧な輪郭を描いてくれないのと(輪郭が出にくいとろこにシャープを掛けたい時の方が多い)、無駄な面の部分も抽出する時もある。リンクしたページではレベル補正で濃淡を付けるように書かれていて、それでも良いが、ツールボックスの焼き込み、覆い焼きを使った方が楽だと思う。輪郭が欲しい部分の濃度が薄かったら焼き込み、輪郭が濃過ぎる場合は覆い焼きを施してやる。この時、範囲は「シャドー」にし、不透明度を50%前後てやると濃淡を付け易い。輪郭検出フィルターでなく、輪郭検出フィルターの1つ上のメニューの「輪郭をトレース」を選んだ方が良い時もある。この「輪郭をトレース」はアルファチャンネルでは利用出来ないので、元画像を複製したレイヤーで行い、トレースされた画像をアルファチャンネルのコピーしてやる。最後に輪郭をトレースしたレイヤーを削除しちゃえば良い。※「輪郭をトレース」は16bit画像を一度8bit画像に変換する必要があるのとレベル設定を調節していても上手く行く時と行かない時もあるそしてさらに・・・。上記リンクページで面の部分にもシャープを掛ける方法と、輪郭だけにシャープを掛ける方法の2つを組み合わせる事も出来る。前者は強く掛けると面にノイズが乗るが、ノイズが目立たない程度に軽くシャープを掛け、後者の輪郭だけのシャープを加えるのだ。Detection」がある。これは恐らくphotoshopの「輪郭をトレース」とほぼ同じ作業だと思うが、それよりもしっかりと輪郭を描いてくれる。Detection」を使ってもシャープを掛けたくない部分も描いてしまう事が多い。そんな時は白いブラシで塗るか、消しゴムツールを使って不用な部分を消しちゃう。その際、背景色を白に設定する事。これらの手法は、ハイパスフィルターと同じく、フィルム時代からの常套手段だった。フィルムスキャナーが出たばかりの性能はひどいもんで、フィルムから写真をスキャンするとどうしても全体がボヤけてしまうし、アンシャープマスクだけではノイズが増えどうにもならない事も多かった。今のローパスフィルター付きのカメラと同じくらいに、それが300万画素相当の大きさでも初期のフィルムスキャナーはボヤッとした像になってしまう。Photoshopなのだ。当時はLightroomなんてなく、様々な作業は全てPhotoshopだったから、フィルム時代からずっとPhotoshopを使い続けている、まだCSと言う名もない、Ver5の時代から延々とバージョンアップを続けている、Adobeに2年に1回、お布施を収めている人、多いと思う。※Photoshop最初のCSがVer8なので、現在のCS6はVer13となる。私はついにCS5で打ち止め。CS6は買わないだからフィルム時代からphotoshopを学んでいる人は、当時使っていたレタッチテクニックが今も使えるので、こういう作業が全く苦ではなかったりする。今回の輪郭抽出からのシャープ、A3プリントくらいが基準なら、シャープはある意味適当で良いので、1分で作業を終える。低感度での写真の大半はLightroom内のシャープ、段階フィルター、ブラシ機能を駆使すれば十分なので、昔ほどPhotoshopを立ち上げる機会は減ったが、高感度写真はノイズとの戦いなので、Lightroomでは露出と色調整だけ。photoshopに任せるのが適当だ。本日の写真、まずは上記リンクページのまま、輪郭内の面の部分に軽めにシャープを掛け、続いて輪郭部だけにもシャープも掛けている。面をシャープにする事で葉脈部分がはっきりとし、輪郭もシャープにする事で葉の輪郭や蔓の部分のコントラストが高くなっている。下は部分切り出し(クリックで等倍切り出し)。面と輪郭両方にシャープを実はこの程度のシャープの掛かり具合だと、A3くらいの大きさだと大して変わりはない。要は、等倍で鑑賞した時、気持ち良いくらいシャープな方が精神衛生上良い。この輪郭を抽出してのシャープ効果はLightroom等でノイズリダクションを掛けた眠たい写真にも有効だ。Lightroomのシャープを利用せずに面倒でもこういった方法を取る。これくらいはやらないとデジタル一眼レフを使う意味がないと思う。K20DのISO560で撮影している。K20DやK-7はこのISO800前後ですでに暗部にノイズが出るが、これはLightroomのノイズリダクションで消せる。消した結果、ディテールが損なわれるのでそれを元の解像に戻してやる、これがハイパスであり輪郭抽出であろう。GX100※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。今回はコンポジット法でノイズ軽減させるネタをまとめたい。GX100がISO400、要するにどれも1段は上がった事になる。場合によってはそれぞれISO25600、ISO4500、ISO800が使える。K-5に至ってはISO51200でも、画質が優れていると言い難いが、風景によってはA3ノビ程度のプリントなら問題なく使えるレベルになるのが判り、写真の可能性が大きく広がった。残念なのはやはりK-7だ。K-7の最高感度のISO6400はコンポジットを用いてもA4までなら何とかなる程度だった。K-7が駄目な訳じゃない。K-7は(私が好む風景だと)コンポジットを使わずにISO2200の写真が十分使えるのだから。先日も書いた通り、K-7はISO2200とISO3200の違いが大き過ぎる。半段上がった途端に、K-5と比較すると2段近くノイズが増加したよう。K-7の欠点はここにあるだけで、普通に写真を撮るのだったら十分なカメラだと思う。コンポジット法ならISO3200が常用出来る、風景によってはさらに半段上げられる。これは即ち、ISO1600、ISO2200をかなりの頻度で使う私には最高の武器。レンズを余分に1段絞れる事になる。今までF5.6で我慢していた風景でF8、F8半が使えるようになる。望遠ズームレンズ使用時には望遠側の開放F値がF5.6なので1~1.5段絞れるのは有意義だ。※K-7は高感度部分が前モデルのK20Dから全く進化しなかった、むしろ退化したように見えてしまったからユーザーの不満が爆発したK-5のISO51200が、K-7のISO4500が場合によっては使える、これには驚きであり、大変満足。これらは高性能のAPS-Cの一眼レフである意味、想定範囲内だった。GX100のISO800、ISO1600が使える事。GX100をお持ちの方なら、このカメラはなるべく最低感度であるISO80固定で撮りたいと思われている事だろう。Ricohのカメラ部門の関係者の一人も私の前で「自分もGX100を使っていますが、あのカメラはISO80固定です」と断言していた程。私はプリントを想定してISO200までは使えると思っていたが、ノイズにさほど神経質でない私でさえもISO400でガッカリしちゃう(何度も申し上げているがA4プリントならISO400でノイズが目立つ事はない)。普段は上げてもISO200、そんな撮影ばかりだった。ところがこのコンポジット法でISO200は当たり前、ノイズが皆無になるし、ISO400でもA3で行ける。ISO800、ISO1600だってそれぞれ2段程度のノイズの軽減が見られるのだから、いやはやびっくり。褒められる画質にはならないが、コンパクトデジタルカメラなのでJPGとして出てくる像は非常にシャープなので、まずは現像ソフトでカラーノイズを排除し、輝度ノイズも気持ち取り除いてからコンポジット法で合成すればISO1600でも十分に鑑賞に堪えられる写真になってくれる。先に「写真の可能性が広がった」と書いた。今まで諦めていた、もしくは諦めずシャッターを押したが、結局ブレて使い物にならなかった、そんな風景達に今後出逢っても臆する事無く、ブレないシャッタースピードまで上げてパシャパシャと連写するだけで良い。感度を一段以上上げられる、これはシャッタースピードが一段以上稼げる、もしくは1段以上レンズを絞り込める事に等しく、ブレないし、開放F値の暗い普及タイプのズームレンズを使っていても写真としてものに出来る風景が増える事を意味する。Tamronの70-300mmの望遠側の開放F値はF5.6で、流石に絞り開放の描写は目茶甘で、女性や花を撮るには良いにせよ、都市風景にはマッチしない画質。F8半~F11まで絞りたい。そんな時にも迷う事無く、F8半、F11にして連写すりゃいい。GX100だと、望遠側の開放F値が暗く、何故か望遠側の手振れ補正がほとんど効かないと言って良く、少しでも辺りが暗くなったら広角側で撮り続けるしかなかったが、これも迷わず望遠側にズーム、そして連写。これらはイコール、撮影技術が伸びない、下手になる、に相違ないが、デジタルカメラなのだから、デジタルの恩恵に与っても間違いではないし、むしろ積極的に利用するべきだ(そもそもこういうのを否定する人は、シャープネスやノイズリダクションすら頼っちゃならない)。手持ちのカメラやレンズの光学的な限界を知り、その範囲内で様々な努力をする、これはフィルム時代の思考で楽しくもあり、デジタルの現在でも通じる話。光学的な限界をデジタルで手助けをし、どんな風景でも撮影出来る、それに越した事はない。光学的な限界の中で努力するよりも、どんな風景でも撮影出来る中、自分で足かせ、マイルールを設けた方が精神衛生上遥かに良い。「このカメラはISO1600よりも感度を上げるとノイズがひどくて使い物にならない、だからブレを覚悟で、または三脚を使って低感度で撮影する」これは間違いじゃない。「このカメラはISO6400まで使い物になるし、コンポジット法ならISO12800だって可能だ。己の技術を磨く為に感度を上げずに三脚を使う」これの方が今の時代、正しいと思う(私は三脚なんて使わないけど(笑))。しても逃したくない風景、それがISO12800であった時にデジタルの力を借り、あとはそれを誰にも言わなければ良い。「三脚使ったの?」と尋ねられても「ひ・み・つ!」とニヤけちゃう。日本の高速道路の速度制限は100キロだから車のエンジンは120キロくらい出れば良い、間違いではなかろうが150キロ、200キロを出す性能があるからこそ、100キロでの走行が安定するし、エンジンの回転数だって上がらないから音も静か。「120キロしか出せない車で無理して100キロ出すよりも、200キロ出せる車に乗り、安全の為に100キロ走行する」、こういうマイルールがありゃいい。今回、このコンポジット法を知り、マイルールが変わった。高画質の結果を望みたいので、K-5ならISO3200から、K-7ならISO2200から、GX100はISO200を越えたら連写し、コンポジット。言え、これは結果論だけを求めたルールであり、他に、写真を撮る時のドキドキ感だってまだまだ味わいたい。ブレるかブレないかギリギリの線で写真を撮る醍醐味、自宅に戻ってパソコンで眺めた時、1/8secでもブレなかった時の喜び・・・。余裕があれば従来通り、ISO感度をなるべく下げてギリギリのシャッタースピードで1枚撮る、これを励行している。どんなカメラでもAFがミスを犯す事がある。ファインダーでは合焦しているように見えても、実際にはとんでもない前ピン、後ピン・・・。10枚連写しても全てピンボケ。コンポジットは連写している間、被写体が動いてしまうとそこにブレが生じる。風の強い日、木々の揺れ、街風景でものれんやのぼりが風になびいてしまうと、多重露光で撮影したような絵になってしまう。それはそれで1つの表現として悪くないとは思うし、これを利用し、スローシャッターで水の流れを雲のようにする手法があるが、これを同じような効果になってくれる可能性も高い。ここで「コンポジットで滝を撮ってみた!」なんて作例があれば良いが、近所に滝なんてないから(笑)。自宅の風呂場で浴槽に水を溜めた写真を撮ってみたところそれらしい風景になったので、滝や川の流れもそれっぽくなるのではなかろうか?。本物で試したいと思っている。この多重露光風、スローシャッター風になるのはあくまでもコンポジットの副産物であり、風景によってはそれが悪影響を及ぼす時もある。ポートレートなんてまさにそうで、2秒動かないで!、と言ってもポーズによっては微かに動いてしまうだろうし、表情だって本物じゃない。保険で1枚、通常の撮影コマを撮るべきなのだ。本日の写真、GX100のISO800で撮影し、10枚をコンポジットしたもの。ここは都内の廃校で近所の方に尋ねると数年前に学校統合で廃校になったらしい。その割には草がボーボーしていないので恐らく定期的に草刈作業が行われているのだろう。本当は内部侵入したいが、明らかに今も尚、防犯関連システムが動いているようで、さすがの私も躊躇した。近いうちに取り壊されるそうで、まだ外から幾つか撮影出来る構図を見つけたので再度訪れようと思っている。下はオリジナルとコンポジット物を等倍で切り出したもの(クリックすると等倍)。何度も言わせて頂くが、これだけ変化するのだから、写真表現においてまさに画期的なレタッチだ。今後の撮影が楽しみでしょうがない。ISO800撮って出しJPGコンポジットしたものISO800撮って出しJPGコンポジットしたもの冗長かもしれないが、最後に注意点を。1、とにかく連写なるべく構図がずれないようにワンショットモードよりも連写モードに切り替えて一気に10枚くらい撮る事。2、無駄撃ちはしない露出ミスや明らかなピンボケを防ぐ為に、最初に1枚テスト撮影し、液晶画面でチェックする事。本日の写真でも中央下の小さな草達は風の影響で被写体ブレを起こしている。このくらい小さなものだったら気にしなくても良いが、大きな葉や枝が揺れていると多重露光ような風景になる(それを逆手にユニークな表現をする事も可能)。CS系でレタッチコンポジットのミソは如何に構図のズレを修正するか。CS系ではそれを自動で行ってくれる。4で試した限り、かなりの率で構図のズレを修正出来なかった。ElementsやフリーソフトのGimpと言ったレイヤーの使えるレタッチソフトなら手作業で構図のズレは修正出来るが、10枚を修正するとなると、私の腕だと30分近く掛かるので、レタッチ初心者は手動補正は無理と判断するべし。CS6はスチューデントパックなら3万くらいだったと記憶しており、子供や親戚に学校関係者がいればその人名義で購入すれば安い買い物だ。CS6を買う予定がない、そんな方は・・・。HDR合成ソフトでFusionと言うのがある。Software試した限り、合成の成功率はPhotoshopよりも劣るが、同じHDR合成ソフトのPhotomatixよりも構図のズレを修正出来る。低コントラストでごちゃごちゃしている風景は苦手だが、おおよその風景でズレを修正してくれた。HDR合成ソフトであるが、ノイズ軽減させる機能もあるので是非お試しあれ!。5、激しいノイズは下処理すべしどんな写真でもコンポジット前にLightroomでカラーノイズだけは取り除いた方が良いのと、あまりにも激しい輝度ノイズがあった場合は、気持ちノイズリダクションを掛けた方がディテールは若干失われるが、ノイズ軽減の効果は高い。Wareで他のOSを起動してそこで2GB利用するので実質6GB)の環境だが、1600万画素のRAW画像10枚をPhotoshopの自動整列で構図のズレを無くすのに2分以上、メモリの状況によっては3分掛かる時も多い。i7、メモリ16GB以上ないと厳しいかもしれない。Photoshopの場合、使えるメモリ量が処理速度に直結しているようで、試しにPhotoshopのパフォーマンス設定で、メモリ利用量を2.5GBから4GBにしたところ、1分くらいで処理が終了した。ハードディスクスワップをしなくなったのだ。1600万画素クラスのRAWファイル10枚、Photoshopで画像のズレ補正させるのならOSは64bit、Core-i5で、Photoshopが利用するメモリを4GB以上(イコール、パソコン搭載メモリが8GB以上)、これが目安になるだろう。JPGファイルが10枚であってもPhotoshop用のメモリが2GB程度では少ないのでOSが32bitだと辛いかもしれない。K-5の場合、ISO3200は2枚で効果がある。6400だと4枚、12800なら5~8枚、256000でも8枚もあればA3ノビプリントなら十分のノイズ対策になってくれる。K-7ではISO1600、2200で4枚、3200では6枚以上、6400では8枚を必要とする。GX100などの数年前のコンパクトデジタルカメラであったら、ISO400で4枚、800で6枚、1600で8枚、これくらいを目安にすると良いだろう。HSM※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。Pentaxが高感度に強いと言ってもISO25600、ISO51200なんてほとんどのK-5ユーザーは使った事がない、そもそもそんな超高感度で撮る写真が見当たらない、そんな方が多いだろう。確かにISO25600以上は要らないとは思うが・・・。]今まで、嗚呼、ISO12800がある程度使えたらなぁ~、と思う事が多々あった。ちなみにK-5のISO12800はA4なら撮って出しJPGでも問題ないし、Lightroomで綺麗にノイズ処理をしてやれば相当大きなプリントも可能だとは思う。しても等倍で見られちゃうのがデジタル写真の厄介なところ。K-5ではこのコンポジット法を知るまで、1万2千枚程写真を撮っていて、そのうち100枚弱でISO12800、ISO18000を使っている。その中で、どうしてもISO12800以上じゃないと・・・、そういう写真を探すと、その半分、50枚くらいだった。ISO6400、ISO9000の撮影数を見るとグーンと率が上がる。ISO6400、ISO9000で撮影した写真の中に「本当はもっと感度を上げたいが無理して感度を落として撮っている」、そんな写真が結構ある。廃墟を中心とした屋内での撮影では太陽の光が届いていなかったら、ISO6400でF5.6の1/8sec、そんなシチュエーションが多い。1/8secともなるとブレにくい広角レンズしか使えず、相当気を配る必要がある。加えてF8まで絞りたい時も多い。2ヶ月前までは、ISO6400はプリントには耐えられるが等倍で見るとガッカリする、なるべくISO3200以内に収めていた自分がいる。1/4secなんて条件もあり、撮影中は相当無理している。ISO12800をどうしても使いたかった。コンポジット法を知った。K-5のISO6400だと4枚も合成すればノイズが皆無と言って差し支えない程、良好になる。ISO12800も!。いやいや、せっかくだから最高感度のISO51200で撮ってみようじゃないか!。本日の写真、ISO51200、絞りF8、1/125secで撮っている。明るめの風景だし、なんだ、シャッタースピード稼げているじゃないかと思うなかれ。この露出はISO1600ならば1/6secと言う暗さなのだ。※コントラストを上げる為、明るめに撮影しているから肉眼ではもうちょっと暗いでは等倍の部分切り出しをご覧頂きたい(クリックで等倍)。ISO51200の撮って出しJPGコンポジットしたもの今回は10枚を連写し、コンポジットしてみた。シャドー部のノイズは取りきれていないし、画質も良好とは言えないが、中央部分の解像力、そしてノイズに関してはK-5のISO6400に相当していると思う。確実に3段分の改善が見られた。GX100は2段程度の改善しか見る事は出来ない。それでも凄いのだからコンポジット法がノイズ軽減に優れているのは確かだが、それに加えて、K-5の超高感度域、言い換えればSonyセンサーの超高感度域の画質が半端じゃなく凄い性能なのが判る。K-5をもってしても、今回の風景よりも暗い場所、ISO51200でも1/30secくらいしか出せないような暗所ではノイズとディテールの区別も付かない、そんなデータになってしまい、画質の改善はせいぜい1段半くらいであろうが、それでも立派だ。Nex-7はノイズ量はK-5よりもあるらしいが、ディテールがK-5よりも出る筈で、コンポジットに有利だろう。これは撮って出しのJPG写真でもISO6400のコマはK-5よりも遥かに優れている事から、コンポジットを使えば、上限のISO25600での写真に大いに期待を持ててしまう。いつかはNikonなのかなぁ。いやいや、ISO51200が使えるのだからK-5のままいいじゃないか!。これを知ったおかげでまたK-5の寿命が延びたってもんだ。K-5には大きな欠点がある。それは赤い光と暗所でのAF精度に大きな問題がある事。夕暮れ、日没時、はたまた屋内撮影でピントを外す事が多い。今回のコンポジットのテストは夕方から日没直前に行い、K-5では10数カット撮影していて、うち日没直前の2つの風景で修正も効かない程ピンボケしていた(確かにその風景ではAFが微妙に迷っていた気がする)。それを考えると、暗所や赤い光でのAF精度が高まったと言われているK-5IIsに魅力を感じるのであった。コンポジットはRAWファイルを元にした方が良好な絵を得られるが、少なくともK-5の場合・・・。K-5の撮って出しJPGはカスタムイメージを好みのセッティングにすると通常はレタッチなど要らず、そのまま十分利用出来る良好な絵が出てくる。それはISO6400まで。それを越えると、やたらに汚い像が出てくる。ノイズリダクション処理が絵を汚くしているようで、丸でK-7のISO3200の撮って出しJPGが像を見ているかのよう。Pentaxは超高感度域の絵作りはあまりお上手ではないらしい。RAWをLightroomのデフォルトのまま、ノイズリダクションだけ掛けた方が遥かに綺麗な絵になるのだから・・・。コンポジット前提で撮影する場合で、JPGファイルからレタッチするのなら、全ての感度でノイズリダクションをオフにするのが望ましい(オフにしても妙に汚いノイズになるので、画像処理エンジンで何らかのノイズ処理を施し、それが悪さをしているんだと思う)。カスタムイメージはカラーノイズが目立たないナチュラル。シャープネスは本体では掛けない。いや、ISO6400までは通常使っているシャープネスで良いが、12800からはファインシャープネスもエクストラシャープネスも使わずにノーマルシャープネスが良い(私はノーマルシャープネス+2設定)。撮影時にいちいちこれらの設定は面倒なので、5つあるユーザーモードの1つに、ドライブモードを高速連写、カスタムイメージをナチュラル、全感度ノイズリダクションオフ、ノーマルシャープネス、そして暗い風景を撮影するのだから最初から-1EVにセットしておくと、ユーザーモードを変えるだけですぐにコンポジット用の撮影が出来る。※Lightroomのデフォルトに近い像にするのならK-5であればカスタムイメージのナチュラルでキーを-1~-2、コントラストを-2~-3、コントラストハイライトを+4、コントラストシャドーを-4くらいが良いRAWからコンポジットした方が良質な像を得られるが、JPGファイルからコンポジットするメリットはPhotoshopでの処理速度がRAWファイルの半分以下。大量のカットでコンポジットする場合は、ひとまずJPGでそれなりに仕上げておく、その方が無駄な時間を使わず、今回は例としてRAWから現像しているが、これ以外は全てにJPGから行っている。HSM※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。前回の記事に引き続き、コンポジット法によるノイズ軽減ネタ。K20Dよりも出てくるノイズは醜い。K-7でユーザーから叩かれたからこそ、センサーをSony製に替え、高感度での撮影を得意としたK-5が発売され、K-5II、K-5IIsと進化したから、丸で意味の無かったカメラではない、それが救いだろう。自然風景よりも街風景が多く、ノイズに寛容的な私で許せるのはISO2200まで。不思議とK-7はISO2200からたった半段上がったISO3200になった途端にとんでもないノイズが発生してしまう。ISO3200は正直使いたくない感度だった。センサーの限界がISO1600、ソフトウェア(画像処理エンジン)でなんとか半段上のISO2200まで使えるようにしたが、それよりも高くなった途端にセンサーの高感度耐性の無さが露呈してしまうのだろう。本日の写真、廃マンションを見つけた(トップ写真左)。完全な廃でなく一部倉庫として使われているようだ。通りからでは全く写せないので、隣のマンションに登っての撮影。今回のテスト撮影も兼ねていたので空や遠景も入れた構図とした。次の画像が一部を等倍で切り出したもの(クリックすると等倍切り出し)。これがK-7のISO4500の画質なのだ。K-5のISO25600よりも悪いんじゃなかろうか、と思うくらい。その下の画像がLightroomでカラーノイズを排除して、ほんの少し輝度ノイズを減らした8枚の写真からPhotoshopでコンボジットした部分等倍(クリックして等倍)。コンポジットしたものISO4500のオリジナル残念ながらK-7のノイズはK-5よりも1つ1つの粒が大きいとでも言おうか?、だからコンポジット法を試みる前に下処理を施した。Lightroomのノイズ軽減で、輝度を30、カラーを50、カラーノイズを徹底的に消し、輝度ノイズを気持ち減らしている。コンポジットしたものISO4500のオリジナルISO4500、K-7を購入直後に一度だけ、ISO3200以上の感度をテストしたきりで、初めて風景を撮影した。大半のK-7ユーザーはISO3200すら使った事がないだろう。それくらい不快なノイズだった。それでも(Lightroomで下処理したにせよ)8枚からコンポジットするとそれが確実に1段半はノイズが改善されている。何度も言うが、一般的なノイズリダクションはディテールもぼかしてしまうが、コンポジット法はノイズだけを軽減してくれる。このノイズであれば余程ノイズに対して敏感な人を除けばA3ノビプリントも行ける。コンポジット、素晴らしいアイデアだ。誰が考えただろうか?。言え、この程度のノイズ軽減で納得が行かない、A2以上のプリントもしたい!、そんな方もいらっしゃるかもしれない。この時の露出はISO4500、1/8sec、F5.6。どれくらい暗いか判って頂けるであろう。これを撮影した10分前、空はもっと明るく、シャッターは1/15secを稼げた筈だ。ノイズは風景が明るい、もしくは真っ黒な部分には乗らないのだから、ISO4500でF5.6の1/15secを出せる風景ならばISO4500はISO1600相当の画質になってくれるだろう。K-7を使われていない方には判らない。上述した通り、K-7はISO2200からたった半段上がったISO3200になった途端に絵が破綻する。K-7のISO2200からISO3200は、K-5ならばISO3200がISO12800になったくらいの違いがあると言っても良い。ISO4500の画質がここまで改善されるのだから、十分にISO3200が常用範囲となるのだった。K-7でISO3200が常用出来るのもまさに奇跡である。現在の閲覧者数:プロフィールAuthor:BigDaddyウンチク大好きオヤジ。ストリートフォト、特に下町を中心とした昭和の風情を残した風景やちょっぴりお洒落な心象風景を撮っています。Nefertこのテンプレートは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされています。