電波の受信状態はどうか。ステンレス板で遮蔽されていないか。受信機が操作しやすい位置か、高さはどうか。据え付けに持っていく材料と工具は。設置しようとする場所は電源がとれるか。水がかかったりしないか。・・・あれこれ心配するよりも、現場に行って、見て、臨機応変に対応すれば良いのです。設置当日になってもソフトは作っていませんでした。ゆうべは遅かったのに、今朝はなぜだかハイテンションです。仕事がこなせそうな気がします。なんか盛り上がってきました。!!昼メシを食いながらパソコンに向かって、ダダダダッと突貫作業で1時間ぐらいで完成。人間、極限まで追いつめられると、想像以上のパワーが出るもんです(笑)。仮設じゃなくて本物の設置です。厨房の近くの壁面に設置した受信機それぞれの送信機には、1〜8の数字が割り当てられています。お客さんがボタンを押すとその数字が送信され、受信機の該当するランプが点灯します。右の写真は、テストで1つおきに点灯した様子です。ランプは、押しボタンになっています。用件が完了したら店員がボタンを押して消灯させます。今、どこのテーブルのお客さんが待っているのか、ランプを見れば一目瞭然です。設置した後、夕方から開店したようですが、私は帰ってしまったのでわかりません。他の仕事があるからです。夜8時まで仕事場にいましたが、何の連絡もないので問題は起きなかったのでしょう。翌日、感想を聞いたら、「お客さんが注文しやすくなったので、その分、注文が増えて売上が上がった」との事で、製作者としては嬉しい限りです。どこの店かは、ここに書けませんが、この装置があったら私の事を思い出してください。私のおまんまのために、この店の売上に貢献してください。(^_^;)最初に書いたように「安く」という仕事ですから、この仕事の「儲け」は期待できません。お金は儲けるんじゃなく、「稼ぐ」ものだと、私は考えが変わりつつあります。儲けても、税金を搾取されます。お国(国税)に召し上げになるだけです。お金は、自分の生活に必要な分+少々を稼げば良い。お金は、自己研鑽のための必要経費として使おう。勉強に必要な書籍は、自腹を切って買うのです。勉強に関しては投資を惜しまない。して身につけた知識は、たとえ税務署だろうと、ドロボーだろうと、絶対に奪われる事の無い、自分の財産になります。●内部を見る買ったら一番最初に中を見ますね。比べてみると興味深いでしょう。・送信機の古いバージョンAS12EというICがありますが、これはHOLTEKのHT12Eと同等と考えて良いと思います。ピンアサインは同じです。ほかのを分解してみたら、HOLTEKのICが入っていましたので、同等品でしょう。右の写真でわかるように、ハンダジャンパーでチャンネルが設定できるようになっています。利用する場合は、現在付いているスライドスイッチを取り外すのが無難でしょう。押しボタンが素晴らしいですね。接点をセロハンテープでペタ、ですよ。これをハンダ付けしたら、うまくやらないと接点がひっついてしまうかもしれません。セロハンテープ固定なのかもしれません。(あくまでも想像)この基板のパターンを追いかけて、回路図を起こしてみました。いう仕組みになっているのか、分解してよく勉強する事が大切です。これは製品の回路として、実際に目の前で動いています。疑問があればオシロスコープをあてて波形を調べれば良いのです。電池のプラス側の入り口に入っているダイオードは、逆接続保護用です。この送信機に使う電池は006P、あの四角いヤツです。逆でもホルダに入りそうな感じですから、このような対策というか、「気配り」は大切ですね。何やらトランジスタが組み合わさった回路になっていますが、送信ボタンを押した瞬間の立ち上がりをガリッとさせない(?)為の時定数回路のような気がしますが、よく調べていません。Q102は、TL901という訳の分からないトランジスタでした。NPNなのかPNPなのかわかりません。googleで検索しても出てきません。基板から回路図を拾い出し、こういう回路だったらPNPだろう、と判断した結果です。他の送信機を調べたら、S9015が実装されているものもありました。これはデータシートが有って、やはりPNP型だという事がわかりました。Q103(2SC9014)は、ツェナーダイオードZD101、抵抗820Ωとの組み合わせで電圧レギュレータになっています。ツェナー電圧は、現物の表記がわからないので、アノード〜カソード間の電圧を実測したら6Vでした。Q103のエミッタ電圧は、ベース電圧より0.6Vぐらい低くなりますから、6−0.6=5.4Vぐらいになるハズです。ところで、海外製らしいワケのわからないトランジスタが使われています。2SC9014と言っても日本製じゃなくて、何と!インド製とは驚きです。USHA社、ウシャシャ・・・??インドと聞いただけで神秘的な、怪しげな雰囲気が漂ってきます。回路図に(インド)と書き込んでいます。私は、最初に勤めた会社を辞める前に、インドに旅立つと言っていました。気持ちだけは、俗世を捨ててどこか遠くに行っていました(笑)。エンコーダ部の拡大これはHOLTEKのHT12Eのデータシートを見れば、わかるでしょう。はんだジャンパーのパターンが準備されているのが嬉しいですね。実際には使われていませんが、改造にはもってこいです。4ビットのデータを送ろうと思ったら、AD11〜AD8(13〜10ピン)が空いているので、そのまま接続すれば良いのです。今回、送信機ごとに1から8まで割り振りましたが、単純に、0にしたいピンだけGNDにつなげばよろしい。空きピンは1になります。送信部の拡大ちょっと自信ない・・・何度か見直したつもりだけど、間違っているかも??トリマと5pが直列になっている部分ですが、基板上では空中配線されています。それに6pが並列になっていますが、周波数を合わせこむのに苦労したのでしょうか。ここは、新しいバージョンでは全く違う構成になっています。トリマではなくコア入りのコイルです。それは次の「送信機の新しいバージョン」の、基板写真を参照下さい。この送信回路は、似たようなものがトラ技の1990年1月号440ページに載っています。昔よく作った?1石のワイヤレスマイク並みの回路ですね。・送信機の新しいバージョンエンコーダICではなく、小さい基板が立っています。それと、メロディの選択ボタンが追加されています。これは簡単に改造できそうにありませんね。そこを頑張って明らかにするのが、解析なんですけどね(笑)。・受信機の古いバージョン写真では、デコーダICがAS12Dですが、これもHOLTEKと同等品です。他の受信機には、HOLTEKが使われているものがありました。立っている基板は、ピンポン音を出す部品です。アドレス設定のハンダジャンパーがあります。受信機ですが、私の手元に4つのバージョンが存在します。1番目は、上の写真の、抵抗が後付されて改造されているもの、2番目は、アンテナ有りで、アンテナ入力直後にアンプ回路があるもの、3番目は、アンテナ無しで、アンプ回路が無いものです。4番目は、7曲メロディ付きで、大幅に変更されており1〜3番目のものとは通信できません。2番目と3番目は基板が共通で、部品の有無のみの違いです。次に示す回路図は、その回路です。回路図(全体、縮小図)やはり、似たような回路がトラ技1990年1月号440ページに載っています。C−MOSのインバータ4069を使っているのが特徴です。トラ技のほかの号にも、確かに載っていたと思うのですが、探し出せずにいます。↑点線で囲んだ部分は、部品が実装されているバージョンと、未実装のバージョンがあります。未実装のほうはアンテナ線がありません。インダクタのカラーコードは、普段まったく使わないのでわかりませんね。どこかに読み方が書いてあったようなのだが・・・・・・。0.47μHと思います。電子部品の通販で、0.47μHを注文してみて、どういうカラーコードの物が届くか見ればわかるかもしれませんが、気の長い話ですな。トラ技のフレッシュマン特集か、TDKなどのインダクタのデータシートに、読み方が載っているかもしれません。この受信回路は、超再生方式ですね。簡単な回路に見えますが、相当に難しい理屈があるようです。トラ技でも読んで勉強しましょう。1990年1月号の452〜453ページに詳しい説明があります。増幅と、波形整形を行っています。各部分の波形を見てみれば、より理解が深まると思います。回路図に書き込んでいますね。他社のワイヤレスチャイムにも同様の回路が使われています。・受信機の新しいバージョン(メロディ付きの方)基板がスッキリしています。U2の立っている基板は、デコーダICと、電子オルゴールを合体したような部品です。アドレス設定のハンダジャンパーはありません。古いバージョン(左)と、新しいバージョン(右)のケース内部の違い古いほうは、ケース内側に黒いアンテナ線が張ってありますが、新しいほうにはそれがありません。感度には関係ないのかなあ。受信機のケース(左の写真)、送信機のケース(右の写真)それぞれ、左側が古いバージョン、右側が新しいバージョンです。受信機の新しい方には、音量調整のスイッチが追加されています。送信機の新しい方には、メロディ選択ボタンが追加されています。設定ボタンの部分にヘコミがあったりします。)(2)他の機種A100m飛ぶ、と書いてあったやつですが、電波法は大丈夫でしょうか(笑)。このパワーは、電源が12Vなのがポイントかもしれません。チャンネル設定のスイッチは無く、最初から固定です。左が送信機、右が受信機です。送信機はよくできていて、屋外の壁に取り付ける事を想定して作られています。ボタンは真ん中だけではなく、少し上に「隠しボタン」があって、音が違えてあります。家族とか関係者だけ隠しボタンを押して区別する、という使い方があるのでしょう。送信機の電池は、最近よく見かける、単5ぐらいのサイズで12Vのものです。特殊なのかなと思いましたが、意外にもそこらへんのホームセンターや電器店で100円か200円ぐらいで売っています。SR5262という謎のICがありますが、これもHOLTEKと同等品と思います。右の写真で見た通り、ハンダジャンパーがあります。M3D−95というICも謎ですが、やはりHOLTEKと似たようなものでしょう。ハンダジャンパーは有るのですが。(3)他の機種Bこれはエンコーダ・デコーダICを使用していません。B」とありますが、デジタルコードではなく、そのまんま周波数でしょう。エンコーダICはありません。簡易ラジコン並みの回路です。この送信機を、次の(4)の受信機に10cmぐらい近づけて送信すると、反応する事があります。8ピンのICは音源でしょう。他にICらしい物はありません。(4)他の機種Cこれは少し古い物です。(3)の機種に少し似ているような気がします。黄色いリード線は、自分で勝手に付けたものです(をいをい)。飛ばないかなあって・・・付けなくてもかなり飛びますけどね。これも、4069を使ったアンプ&波形整形回路でしょうかね?●応用マイコンと無線を組み合わせて、ラジコンとか、さまざまな制御に応用したいと思った事があるでしょう。無線の送信や受信回路を自分で作るのは、なかなか大変です。無線モジュールを作る事自体が目的になってしまうかもしれません。そこで、送信や受信のモジュールが色々と市販されています。安いのは1000円前後から、高いのは・・・上限は無いかもしれませんが??じつは無線モジュールを使っても、無線でデータを送るというのは、有線とは違うノウハウが必要です。簡単にいかないんです。マイコンのシリアルポートの送信信号を送信モジュールに入力、電波で飛ばして、受信モジュールから出てきたシリアル信号を別のマイコンへ・・・単純につないでしまいますがこれがなかなか難しいんです。何がどう難しいかは、実験を重ねてみるとわかってきますが、とにかく素直に動いてくれない事があるんです。シリアルデータがそのまま電波に乗ってうまく伝わってくれるとは限りません。エラーが出るので、なぜだろうと、送信側と受信側の波形をとって比べてみたら、幅が変化していたり、ノイズが入っていたりしました。私は昔、身障者用のリモコン装置を開発していました。ところが、無線に関する知識が乏しかったため、無線部分で、どえらい苦労をしました。それでもうまくいかなくて、無線に関しては専門の人の手に委ねる事になってしまいました。うまくいく時と、うまくいかない時があって、相手が目に見えない電波だけに、何をどうしたらいいやら、思った通りにいかない事が多かったし、いまだに手が出しにくい分野です。完成度の高い無線の送信・受信モジュールが欲しいんです。データの受け渡しだけで済むような物が。そこで、比較的簡単な制御だったら、ワイヤレスチャイムに使われているHOLTEKのエンコーダ・デコーダICがオススメです。こいつを使えば、チャンネル(ID)で送信機と受信機のグループ分けができて、4ビットのデータが確実に受け渡しできます。以前は、モトローラ(現在はONSEMIか?)のMC145026とMC145027のペアがおなじみでした。試作で何度か使った事があります。HOLTEKのICも機能的には同じようなものです。なんで、こういうICを使う必要があるのか。じつは、よく理解していないんだけれども、シリアルデータをそのまま送るんじゃなくて、変調をかけて送受信するから安定するんだと思う。(後日記:多忙につき挫折(笑))●2号機1号機を見た人が、うちにも欲しいと連絡して来られたので、2号機を作る事になりました。見積は原価ギリギリです。4chで見積をしたのですが、あとで10chにしたいとの事でした。最初は4chで作ります。得体の知れないメーカーの電解コンデンサは気持ち悪いので、全て日本製の新品に交換しました。送信機も同様に実施しました。基板の各ポイントにハンダ付けしました。最初は4chだけど、あとで10chに変更する可能性があるので、メイン基板は10ch対応で作りました。基板だけなら、原価的にはほとんど差がありません。ソフトウェアも10chバージョンに修正しました。高いのは照光式の押しボタンです。それと配線の手間がかかります。次の写真は、ラッピング前の基板です。1号機と比べると、抵抗とトランジスタアレイが増えています。50ピンコネクタの偶数列は1本を除き、全てGNDにつないであります。バラ線用のコネクタ圧着工具(左)と、バラ線を圧着した様子(右)バラ線用のコネクタと、工具はオムロン製のものです。松下や、日圧(JST)など各社から出ています。オムロンのものは5000円前後だったと思います。コネクタの圧着は、ナイロンコネクタなどで経験があるように、専用の工具が高価で手に入れにくいため、ラジペンでつぶして、ハンダ付けしてゴマカシてしまいがちです。断線しやすかったり、ハンダが端子の先端まで流れてしまうとささらなくなるなど、問題があります。比較的、安価な工具で圧着できるコネクタは、たとえばフラットケーブル用のそれです。工具は万力でも良いが、安い工具が2000円ほどで売られています。今回のように、接続先がスイッチやらLEDやら電源基板やらでバラバラの場合は、バラ線を使いたくなります。上の写真の工具は、位置決めを手動で注意深く行う必要があります。ズレると、隣との仕切をつぶしてしまったり、うまく圧着できません。工具が安いから我慢です。職場には、松下製のバラ線圧着機(これも手動)があるのですが、こちらのほうがずっと上等で、いったんセットしてしまえば、あとは電線を1本ずつ差し込むたびにグリップを握るだけでガチャ、ガチャ、と次の端子に進みます。天にものぼるぐらいラクラクですが、相当に高価との事でした。コネクタから、ラッピング用のピンヘッダへの接続は、メッキ線などを使っても良いのですが、私はマックエイトの製品を使っています。製品名は、「ショートバー・UBシリーズ」です。いくつかの長さがあるのですが、UB−1−1とUB−1−3あたりを揃えておけば良いでしょう。上の写真で使っているのは、UB−1−3です。1パックに1000個も入っているので、一生モノです(笑)。そのまま単純にハンダ付けはできません。こいつの穴がコネクタのピンより大きい為、遊びがあります。最初にハンダで仮止めをして、それからピンセットで位置を調整しながらまっすぐに、中央にします。上の写真のコネクタは、ショートバーのハンダ付けだけで固定されているわけですが、ハンダはもろいものです。強度的に不安がありますから、部品面でコネクタのハウジングをホットボンド固定する事。スピーカーの固定です。ケースに、音が出る穴をあけたら、スピーカーのフチに一周グルリと接着剤を塗布して貼り付けます。ホットボンドを、補強の意味で一周盛り上げます。塩ビシートを絶縁のために貼り付けます。スピーカーのすぐ上が基板ですから絶縁は大切です。そのまま両面テープで貼っても、塩ビシートは平らだから、押さえつけて貼っても弾力でハガレてきそうです。できればスピーカーの形に合わせてやりたい。そこで、たぶんドライヤーでも良いと思うけれど、ヒートガン(熱収縮チューブの加熱に使用。ノズル先端ではハンダが溶けるぐらいの熱風が出る)を使い、遠火でソーッと暖めて柔らかくして、スピーカーの形に合わせてやりました。これで、万が一、スピーカーがはずれても基板と接触する心配はありません。写真には出ていませんが、配線をスピーカーのそばで、コードステッカーにより固定したので、スピーカーがはずれても、ブラブラする事はありません。次は、電源アダプタのジャック、それとレギュレータなどの電源回路です。このケース(SY−190A、タカチ)は、アルミパネルが取り外しできて、平板だから加工しやすい。レギュレータの発熱がそれほどでもなければ、このように放熱板としても利用できる。メイン基板の配線も終わって、さあ火入れだ!!4つの送信機のボタンを順番に押していった。1、ピンポーン、おっ、ランプがついた。・・・(略)・・・3まで問題ない。4は・・・・・・アレ?ピンポーンと鳴るけどランプが光らない。なんで?ここで、奇妙な事を発見しました。基板上(ヘッダピン)をさわると0Vなのです。接続されているはずなのに。ハンダ付けをチェックしても問題ありません。古い記憶がよみがえりました。私が最初にいた怪社で、上司がこんな事を言っていました。「丸ピンソケットの接点が抜けているのが最後までわからなくて大変だった!!」まさか・・・・・・と思って調べたら・・・・・・ヤラレタ〜!!RSで買った安いソケットでした。メーカー名も書いてないようなシロモノなので、しょうがないですなあ。信頼性を高めるための丸ピンソケットなのに、ああ、なんてこったい。