これは素材として撮っているのでこのJPGは何の価値もない。ご覧頂ければ判ると思う。空を基準に露出をセットすると地上部分はドアンダーになる。これでもギリギリなんだ。これ以上露出を上げると雲が白飛びしてしまう。K-5のセンサーはハイライトにかなりの余裕があるが、ここから良い写真を作ろうと思うとどうしてもコントラストを上げつつの作業となり、雲が白飛びしたら話にならない。露出はこれが正解である!(リバーサルフィルムで撮影したら地上部分はもっと潰れているかもしれない)。次にRawTherapeeでニュートラル、つまり素のRAW画像とDCPトーンカーブをオンにした時の2枚をご覧頂く。DCPトーンカーブをオンにしてもまだ雲は白飛びしていない。今回は敢えてDCPトーンカーブをオフのフラットなままの像を使用する。その方が処理しやすいからだ。Generic」をセットする。フィルムシミュレーションの中で青が鮮やかになるからだ。コントラストの強いフィルムなので雲が白飛びするギリギリ、そして地上部分はより暗くなる。さぁ、ここからが真骨頂?。PLフィルターを使ったような深い青色にしていく。通常だとHSVイコライザーを使い、青の輝度を下げていくのだが、ここでは露光タブにある「L*a*b*調整」を利用する。この方が深い色になるからだ。LHカーブにて青を深く、ついでに暗くなっている緑を少し明るくしよう。このLHカーブは色に応じて明るさを調節出来る便利なツールだ。一気にPLフィルターっぽくなったでしょう?。ダイナミックレンジの広いネガフィルムを使い、完璧な露出で、かつPLフィルターをかますとこんな風景になるのかな?。フィルムだとこれくらいが限界。地上の部分が暗くてこれではまだまだ。デジタルはここからさらに追求出来ちゃう。Lカーブで暗い部分の輝度を上げていく。CHカーブ(色相の強弱)、HH(色の強弱)で絵を整えていく。暗い部分の色を鮮やかに、そして明るくしていく。これでもまだ地上の緑が暗いでしょう?。そこでカラータブの「RGBカーブ」のグリーンチャンネル使って緑だけを明るくしていく。RGBカーブで緑を明るくする場合、輝度モードにチェックを入れても良い。そっちの方が良いかもしれない。加えて輝度モードでブルーチャンネルで青をさらに深く落とし込んでも良いだろう。さぁ、最後の仕上げである。露光タブに戻って「トーンマッピング」をオンにして、この写真の場合「強さ」を0.15くらいが丁度良かったかな?。トーンマッピングは本来ダイナミックレンジを拡大する際に使用するが、ここでは単にディテールを強くして、雲や木々の荒々しさを出す意味で使用した。それとちょっと雲が白飛びに近い感じがしたので同じ露光タブの「ハイライト圧縮」を120にセットしている。鮮やかにしようとカラータブの「HSVイコライザ」を使って緑と青の彩度を上げ、青の輝度を落とした。最後に「かすみの除去」をオンにしてよりくっきりはっきりさせた。それで完成したのがトップ写真である。いかがだったろうか?。今回も例によって判りやすくする為にオーバー気味に現像しているが、自然風景の場合、はっきりとした緑系、青系、赤系しかないから「L*a*b*調整」、「HSVイコライザ」、「RGBカーブ」だけで無茶苦茶綺麗な写真を作り上げる事が可能になる。銀塩フィルムっぽく仕上げたい場合はディテールが強くなるトーンマッピングはオフにして、彩度を少し下げると良いだろう。注意点としては色を強くしたり、明るくしたりする場合、色ノイズが出てくるので高感度で撮影した写真には向かない。この写真もISO800以上で撮影していたらノイズが多く出てしまっていたろう。それでもノイズリダクションを使いつつディテールをしっかりと確保していればA3ノビプリントくらいなら問題はないだろうが・・・。ISO100でもやり過ぎると色ノイズが強く出る。この場合、RawTherpaeeデフォルトの色ノイズ設定だと消えてくれないので手動で「色(マスター)」、「レッド/グリーン」、「ブルー/イエロー」で調整しないとならない。「色(マスター)」を少し強めるだけで解決するが、それでも尚、色ノイズが消えなければ、特に空に出た色ノイズは「ブルー/イエロー」をスライドさせれば大半の写真で綺麗に消えてくれる。色ノイズ除去はディテールを特に損なわないのでガツンと効かせてやれば良い。センサー由来のノイズではないがL*a*b調整は画像が破綻する時がある。あるパターンが木々の合間から空が見える場合だ。その場合、茶色や緑色と空の青の区別が付かないのか木々の輪郭部分がエライコッチャになってしまう。これは等倍で確認しないと見過ごす事があるので要注意!。LHカーブで色を深くした瞬間に絵が破綻する。L*a*b*調整、HSVイコライザ、RGBカーブを使えばどんな空でも深い青になると思ったら大間違い。これはPLフィルターと同じく、一番効果が出るのは順光である事。肉眼で青い空になっている事。薄曇りや逆光での空では効果がほとんど感じられない場合もある。いう写真はしょ~がない。空をマスクしてその部分を青色で塗るしか方法はない。ブルーシートetc・・・。それらも一緒に深い青になってしまい、そうなると写真として成立しない。ひとつだけ方法がある。空以外の青色の物体が空と被っていない、これが条件であるが、「ローカル調整」を使ってその部分をマスクして元の色に戻してやる事は可能だったりする。空を限りなく深くしても何故か破綻しない時の方が多い。これに関しては後日!。「ローカル調整制する者、RawTherapeeを制する!」、そして「Lightroomよりも上を行く現像をも可能にする!」と言っても決して誤りではない程、何にでも使える。RawTherapeeがどうしてもLightroomに勝てないのはマスク機能の他にハイライト補正がある。白飛びしている部分の処理が弱いんだ。これでも以前のバージョンよりだいぶまともになったのだが、それでも白飛びが救えない写真が出てくる。Lightroomでは補正出来るのだからRAWファイルに色情報は残っている訳で、補正出来ない筈がないのだから以前からずっと不思議でしょ~がない。カメラの撮って出しJPGだとこのような写真は決して得られない!。PLフィルターを使用すれば可能?、いやいや、この風景ではそもそも撮って出しJPGではダイナミックレンジが狭く、雲、空、地上の緑、これらを両立させるのは不可能である。これくらい深く青い空とメリハリのある風景となるとLightroomでも作り込むのが困難だ。空にマスクを掛けて塗り絵しないとならないと思う。RawTherapeeの一部の機能はLightroomより上を行っていると言えよう。HSM前回記事からの続き。今日も引き続きRawTherapeeでフィルムっぽい画作りを模索してみる!。]しつこいようだが、私の中で「フィルムっぽい」、イメージを理解して頂きたい。再度、リンクを貼っておく。ImagesKodachromesさて前回記事はRGBカーブでブルーの要素を加えてクール系色転びさせて古臭い写真を作る際、ホワイトバランスを崩すだけじゃ当たり前過ぎるのでRGBカーブを利用した。今回はアンバー系に色転びさるのだが、実はアンバーの振る場合は、ひとまず色温度をいじった方が手っ取り早い。言うのも暖色の要素をどれくらい加えるか、これの加減が難しいんだ。ホワイトバランスで「曇天」だの「日陰」だのを最初にセットしちゃう。間違っちゃならないのはアンバーにするのとオールドコダクローム特有のイエロー被りとは全く異なる。今回のネタはアンバーにするだけ。イエロー被りに関しては後日ネタにする。トップ写真のホワイトバランスはカメラ設定のまま。晴天の日中、順光なので当然、ホワイトバランスに違和感はない。そこでホワイトバランスを「日陰」に変更してみる。RawTherapeeのコダクローム64は無印とgenericのふたつが存在し、今回は無印の方でこちらの方が彩度が低い。Kodachorome64をセットホワイトバランスを日陰に勿論、ほんの少しアンバーにしてくれる「曇天」を選んでも良い。今回はより判りやすいようにアンバーが強く出る日陰モードにしている。これだと古い写真は表現出来ていない。「ホワイトバランスを変更しただけの写真」となり、安易過ぎる。そこで空の青を回復させよう!。ここでRGBカーブを使う。Bチャンネルで空に青さが出てくるプッシュする。この時、手前の明るい部分にも青を加えてせっかくアンバーに振った部分が元に戻ってしまうので、あくまでもハイライト周辺の青の部分だけを持ち上げる。ある程度青くなれば良いし、シアンっぽくなっても気にしない事。シアンに大きく転んでくれたらそれこそオールドフォトっぽくなり、そのままにしておいた方が良い。今回はさらにHSVイコライザを使い、空の彩度を少し上げ、輝度を落として深い空を演出してみた。空に青さが戻るいかがだろうか?。なんとなくオールドコダクロームっぽくなっているでしょう?。例によってシャドー部をミルクで濁っったコーヒー色にして黒の締りを悪くして、さらにオールドフォトっぽく仕上げよう!。完成!空の部分中心にホワイトバランスを元に戻したい場合、もうひとつの手法として「ローカル調整」がある。ローカル調整で調整した楕円を描く。この場合、RawTherapeeに表示している写真の表示サイズを小さくしてやれば上部、空全体に円が重なってくれる。次にローカル調整の中の「シャドウ/ハイライト-階調-トーンイコライザ」で楕円の中のシャドーからミドルに掛けてのトーンを落とし、「自然な彩度-ウォーム&クール」にてホワイトバランスをクール側にスライドさせる。あとはHSLイコライザで青の彩度を上げ輝度を下げればほぼ同じような写真が完成する。ローカル調整で空の色温度を戻したローカル調整を用いる場合は上と反対、全体のホワイトバランスは通常のままにし、ローカル調整で空以外を選択し、その部分をアンバーにしても良い。ローカル調整を用いる際のメリットとしては複雑な構図で「こっちはクールにあっちはアンバーに」、そんな場合、複数のローカル調整を作れば良く、色度や輝度に応じたマスク処理もある程度可能なので例えば空を限りなく深い青に、雲を白く、この2つの両立が可能になる。今回は「RGBカーブ」と「HSVイコライザ」を利用しているので雲は空の青さに引っ張られているが、ローカル調整なら、これくらいの薄い雲(青の要素が多い雲)でもしっかりと区別が出来るし、そっちの方が面倒ではない。この辺の解説は後日!。HSM前回記事からの続き。今日もRawTherapeeでフィルムっぽい画作りをしよう!。]まず、私の中で「フィルムっぽい」、イメージを理解して頂きたい。再度リンクを貼っておく。ImagesKodachromes上のリンクにあるような写真を作り上げたい訳だ。前回記事ではFujifilmのクラシッククロームやPentaxの里び(satobi)は全体の彩度が落ちた単なる古ぼけた写真にしか見えず、リバーサイルフィルムは保管状況が良ければ空の青さはしっかりと保っているのだから、クラシッククロームが昔の写真っぽいなんて脳味噌がお花畑している人の思考でしかなく「空の青は彩度を上げるのではなく深みを出す!」、これがフィルムライクな写真の第一歩と結論付けている。そうそう!、以前にも話題に上げたものの誰も気にしていないようだったが、もう一度書いておこう。「RawTherapeeのフィルムシミュレーションのベースになっているのは恐らくDxOのFilmpackである!」RawTherapeeのフィルムシミュレーションはHaldCLUTパターンで構成されたPNGやTIFファイルを使えば誰でも簡単に独自のカラープロファイルを作れる。そこに目を付け、確証はないものの、有志達がせっせいとFIlmpackを通したHaldCLUT像を作ったと考えられる。よってRawTherapeeのフィルムシミュレーションはかなり信頼出来ると思って良い。話は単純でTIFファイルを読み込める現像ソフトやフィルムシミュレーションならそこで作り上げた発色をRawTherapeeで再現出来るって事だ。SkinのExposureユーザーなのでExposureのフィルムシミュレーションの全てをRawTherapeeで使える事にもなる(面倒なのでわざわざそんな事はしないし、ここで「皆さんにこれをどうぞ!、とHaldCLUT像を提供するつもりもない)。適用されるのは色やコントラストだけだからLightroomで処理した全てがRawTherpapeeで再現出来る訳ではなく、当然であるがLightroomのカラープロファイルとか粒子とか再現されないし、そもそもLightroomとイコールにするのならわざわざRawTherapeeを使う必要はない。「これって本当にベルビアなのか?、コダクロームってこんな発色なの?」などと疑問を抱く必要はないのである。トップ写真、撮って出しJPGである。カスタムイメージはなんだろうか?、多分極普通に「鮮やか」か「風景」だと思う。景色とどんよりした天候によってこれだけでも古臭い写真に見えるが、これをよりフィルムっぽくしてみよう!。RAWファイルを読み込み、まずはトーンカーブ調整、これは自動でやってくれるカラーマネージメントの「DCPトーンカーブ使用」、これをオンにすりゃ良い。主導で好みのトーンカーブ調整をしても良いし、敢えてトーンカーブを使わずフラットな状態から現像しても構わない。この辺の自由度がRawTherapeeにあり、だから使わずにはいられない。DCPトーンカーブオフDCPトーンカーブオン今回はDCPトーンカーブをオンにした状態から設定していく。「古臭くて小汚い写真」これを目指す!。これはコダックの定番的なネガフィルムであり、NCとVCとあり、NCの方が発色が大人しいので古臭い写真にするには丁度良い。ここがミソ!コダクローム64にゾッコンだからフィルムシミュレーションもコダクローム!。ベルビアが好きだからベルビアをセット!。なくフィルムシミュレーションは単なるカラープロファイルのひとつとして扱い、そこがスタート。セットして終わりじゃないんだ。用途に見合ったフィルムシミュレーションを使わないとならない。今回はKodakのPortraがそれっぽいと感じて採用している。Portraの色を再現するのではなく、Portraをベースにあ~だこ~だいじくるのである。160NCをセット今回は「色転び」、これで遊ぼう。色が転んだ瞬間に人は勝手にそれを「古い写真である」と認識しちゃう・・・。確かにそれが一番簡単。今回はその方式は使わない。色温度だけの上げ下げだと全体にアンバーになったりクールになったりするだけでなのでそれは「色温度をいじっただけの写真」だから「色温度をいじっただけの写真」にしか見えない。そこで使うのが「RGBカーブ」である。ブルーに転ばすならこんな感じ。シャドーからミドルに少々ブルーを今回割と多めにブルーを加えているが、実際にはほんのちょっとで良い。やり過ぎるとデジタルっぽさが出てしまうからだ。「なんかシャドーで青被りしている?」くらいで良い。オールドフォトっぽくしたいのなら「シャドー~ミドルに少しだけ青を乗せる」で十分だったりする。余談だが、このRGBカーブでシャドーからミドルくらいのグリーンを持ち上げ、全体の彩度を落とし、コントラストを上げる。「古くなった現像液だのをひたすら使い続ける低価格の現像ラボ店舗にプリントを依頼して、黄色、緑被りをしたコダックのネガフィルムからのプリント」そんな発色の写真に仕上がってくれる。実はそういう写真も面白かったりする。銀残し風さぁ、仕上げである。「古臭い」に「小汚い」を加えてみよう!。これは俗に言う(多分アメリカでそう呼ばれている筈)「ミルキーブラック」。黒の締りを悪くする訳だ。ブラックコーヒーではなくミルクを数滴落として濁らせたようなコーヒー色・・・。コントラスト上げトーンカーブで黒を濁らせる。完成写真あとは好みでフィルムの粒状を再現するべくローカル調整にて「フィルムの質感」を加える。これは作業中に見ている状態だけでは判断出来ない。写真のサイズが大きく影響するからだ。L~2L程度のプリントならかなり強めに粒子を加えなくちゃならないし、パソコンやスマホで見せる場合もどの大きさにするかによって値が大きく変わってくる。今回は自分のパソコンで等倍(1200x800)に拡大した際にISO1600~3200のネガフィルムっぽい粗さになるように調整している。パソコン、スマホの解像度などによって見え方が異なるので注意!最後に!。冒頭にリンクしたオールドコダクロームの絵面。ブルー被りとイエロー被りのふたつに分かれる。ブルー被りは様々な方法で可能なのだが、イエロー被りは(簡単に操作出来、私が知っている限り)それをデジタルで再現する手法はひとつしかない。色温度でアンバーにするだけじゃあのコダクロームの色は出てこないんだ。これを探し出すのに相当時間を費やした。これに関してはまた後日!。今日はこれでおしまい!。00:00前回記事からの続きネタとでも言おうか?。今回はLightroomは使用せず、誰でも無料で使えるRawTherapeeで色々と遊んでみた。]まず私が好みフィルム発色、それを皆さんに理解して頂きたい。既出であるが、リンクを貼っておく。ImagesKodachromesどちらも古いコダクローム写真であるが、この2つのサイトを見れば「これぞリバーサルフィルム!」ってのが判るかと思う。Fujiflmのクラシッククロームを使ったところでこんな画作りは決して出来ない。フィルムの発色と比較したらFujifilmのクラシッククロームは通常のカラープロファイルから単に彩度を落としただけ!。そうそう!、クラシッククロームに対抗したのか?。Pentaxカメラに新たにカスタムイメージが加わった。その名も「里び(satobi)」。「雅(miyabi)」の真逆のカラープロファイルのようでFujifilmのクラシッククロームが似合う風景にこの「里び」もマッチする地味系の発色。それで現像した写真をお見せしちゃおう。何枚か「雅(miyabi)」と「里び(satobi)」で比較して頂こう。雅(miyabi)里び(satobi)雅(miyabi)里び(satobi)雅(miyabi)里び(satobi)まぁ・・・、何と言うか・・・、悪くはないけれどクラシッククロームのパクリであり、PentaxユーザーがFujifilmのフィルムシミュレーションが羨ましくてしょ~がない!、そこから出てきたカスタムイメージのようでもうちょっと工夫しても良かったんじゃないかなぁ~。それこそ上でリンクしたオールドコダクローム風とかにすりゃ良いのに・・・。クラシッククロームも里びも彩度が低いだけの写真にしか見えない。オールドコダクロームは50年以上前のフィルムなのに色は割と鮮やかでしょう?。この「深さ」がデジタルカメラからの写真には足りないような気がしてならない。ひとつ、青い空がある場合、この青さだけはしっかりと残し深い発色にする。上で示した只見線の里びの写真、RawTherapeeを使用し、これに近いイメージ(彩度は普通)にし、空だけを深くしたのが次。これだけでオールドコダクロームっぽく感じる。RawTherapeeでフィルムシミュレーションが使えない方は「RawTherapee、フィルムシミュレーション」で検索して頂きたい。使用可能にする方法が幾つものサイトに掲載されている。1、カラーマネージメントのDCPトーンカーブを有効にセット2、フィルムシミュレーションでコダクローム64をセット3、HSVイコライザで緑、青系の輝度を落とすたったこれだけである。青のトーンを落とすのならRGBカーブを輝度モードにしてBチャンネルで設定するのもひとつの手段。クラシッククロームや里びな要素も加えたいと思えば青のトーンを落とした後に「彩度」、もしくは「自然な彩度」を使って地味な絵に仕上げれば空は落ち込んだまま渋い発色になってくれる。下は「自然な彩度」を-25まで下げてみた。5はSilkypixの処理エンジンが使われており、非常に使い勝手が悪い。「青の彩度を上げ輝度を下げる」は出来なくもない。「カラー微調整」を使えば何とかなるレベル。青の輝度を下げ、緑の彩度を上げ、輝度を下げたのが次の写真でこれでRawTherapeeとほぼ同じ画作りになっている。FujiflmのクラシッククロームももPentaxの里び(satobi)もせっかくの空の青さを殺しちゃうプロファイルであり、古いリバーサルフィルムで保管状態が悪く色褪せる・・・、これは別にしてしっかり保管されていたフィルム(もしくはプリント)は青はちゃんとした青なんだ。この青を彩度を上げる事なく深く出せればデジタル臭さがなくなり、フィルムっぽくなる。次回もRawTherapeeを使ってフィルムっぽい現像方法ってのを探っていきたい。PENTAX-FA28mmF2.8AL良くコメントし合うブログ主、銀色なお父さんのとある記事に「最近は40mmと言う焦点距離が流行っているらしいと耳にした」なる話があった。α6000にセットして換算で42mm相当で撮影した写真を掲載したので今回、この(換算で)40mmと言う焦点距離(と言うか画角かな?)について再考したい。今日は珍しくちょいとアカデミックな内容となる。うちのブログだから主観、かなり偏った意見であるし、久し振りの長~文!。「誰も使わないような焦点距離や中途半端な焦点距離のレンズを使っていると周囲に漏らした方が通っぽく見える」つまりだ。誰も聞いちゃいないのに率先して「おいらは40mm好きなんだよね~」と言っちゃう人。フィルム時代は28mm、50mm、135mm。これが定番3本セットだった。そこを24mm、35mm、85mmとか、35mm、85mm、200mm、そんな3本セットで撮影に挑んでいると周囲が勝手に「こやつは何か違うな」と思ってしまう。85mmレンズをTamronの90mmF2.8マクロレンズに・・・、たったこれだけでさらに通っぽく感じちゃったりもする。90mmマクロレンズを使っているカメラマンはとこれまた聞いちゃいないのに「敢えて90mmのマクロかな!」と発言をする事も多い。1980年代くらいまでなのかな?。一般にマクロレンズを普通の風景に使うとボケが固いと言われていた。「Tamronのあれっていいよね!、ボケが柔らかくポートレートにも使える!」と言い出す。普通の人はすでに85mmレンズを所持しているし、85mmレンズの多くはF1.2~F2と言う超大口径なレンズであり、幾らTamronの90mmマクロレンズの描写が柔らかくても所詮F2.8と言うちょっぴり暗いレンズなんだな。そこを敢えてTamronの90mmF2.8マクロを使って通ぶる。90mmF2.8マクロレンズを手に入れて使っていた。このレンズの悪口を言うつもりはなく、90mmはAPS-Cカメラで使うと135mm相当になるので望遠レンズはこれ1本で十分、割と便利に使っていた。その後、70-300mmF4-5.6と言う超便利望遠ズームレンズを手に入れてこのマクロレンズを使う機会が全くなくなり、売却。FA100mmF2.8マクロと言うマクロレンズを手に入れて150mm相当の大口径望遠レンズとして使っていた。45mmF2なるレンズが発売された。45mmって中途半端でしょう?。45mmF2はそれに従った形で販売された標準レンズだ。これは誰が言い出したのか良く判らない。45mmF2が写真雑誌でのレビューされた記事で知ったと思うが、きっと誰もこれが正しいとは思っていない筈。世の中、正しければそれが普及する筈でしょう?。40mmだの45mmレンズだの全く普及しなかった。Contaxよりも対角線の長さに拘ったのがPentax!。PENTAX-FA43mmF1.9である!。なんで43mm?、その答えは135フィルムの対角線の長さとイコールにしたかったからなんだ。職人魂のあるPentaxの事だから実際にはきっかりと43.3mmだったりして!。「世の中50mmレンズが標準レンズと言われているが、それはあくまでも当時は設計上、一眼レフ用レンズとして焦点距離を43mmにすると大口径化出来ない、つまり技術力がなく、仕方なく50mmや55mmと言うレンズを標準レンズと呼ぶようになった」なんて説まで出てくる。一眼レフの場合、フランジバックが問題となり、50mm未満の焦点距離の大口径レンズを造るのが容易ではなかったらしい。58mmなんて標準レンズもあった。55mmF1.8がある。55mmF1.8、これがPentax一眼レフカメラ用標準レンズでF2よりも明るい最初のレンズ、始祖であるとの事。この記事を書くにあたり初めて知った!。「TAKUMAR」なんかローマ字っぽいし、由来はなんだろか?。切磋琢磨から来たのか?、と思って調べたところびっくり仰天ですがな!。創業者の親戚の名前だって!。切磋琢磨にも掛かっているらしい。55mmF1.8で、この頃はすでに50mmで大口径化する、そんな技術が確立され、すでに50mmF1.4は販売されており、敢えて何故か継続販売していた不思議な中途半端な焦点距離のレンズだった。Pentaxは中途半端な数字を持つ焦点距離のレンズを造るのが好きなのだろう。その証拠に現行でもAPS-C用で21mmなる焦点距離のレンズがあったり、35mm判としては31mmだったり77mmだったり・・・。仮にフィルムの対角線の長さが標準レンズだと定義した場合、現在ではセンサーの対角線の長さがそれに当たる。するとどうでしょう!。APS-Cだとなんとっと28.7mmが標準レンズになるんですな!。我々は35mmレンズが換算で52mmになるのでそれを標準レンズとしていたが、そうじゃなく28mmレンズこそが標準レンズになる!。ここでようやく28mmレンズをAPS-Cカメラで使った写真を掲載した、、、28mmレンズについて語りたい上記事に繋がるんですな!。皆さん!、本記事を鵜呑みにするとAPS-Cで28mmレンズを使うと通ぶれるかもしれない!。いう時は根拠があろうがなかろうが「言い切る」、これが大切。「俺はセンサーの対角線の長さの焦点距離に近い値でないと標準レンズとして認めない!。APS-Cで35mmレンズ?、何を言っているんだい。換算した焦点距離長過ぎでしょ!。APS-Cの標準レンズは28mmである!」そう断言してしまえば誰も文句を言えないでしょう?。そこまで頑固な人だったら何を言っても無駄だ・・・、きっと周囲はそう感じる筈で、それこそ「通」でしょ!?。「変な人」って思われた方が世の中、得だって!。それを他人に強要すると「ウザったい!」と言われるし、皆に「こんな馬鹿を相手にしちゃいけない」と心の中で思われるので注意せねばならない。手頃なAPS-C用標準レンズ、Sigmaの30mmF1.4ってやっぱりいいんじゃね?。対角線の長さから1.7mm長いけれどこれくらいなら許容出来るでしょう。このレンズ、知らない間にFujifilm用のも販売していて、サイズ的にX-Eシリーズにはマッチしないと思うが、X-ProシリーズかX-Tシリーズに付けるといいんじゃね?。35mm判に換算すると45mmF2相当でしょう?。45mmF2と同じじゃねえか!。30mmF1.4を装着して夜散歩しているだろう。Sigmaの30mmF1.4が付いたX-T4、想像して御覧なさいな!。我々は焦点距離の差を理解出来るか?。APS-Cカメラでは28mmレンズは換算42mm、30mmレンズが45mm、35mmレンズが52mm相当となる。我々はこの違いを明確に語れるか?。G1、G2で使用していた頃、仕上がりを見ると「やっぱり画角が広いな」と感じる時があった。これは5mmの差を感じたのではない。G1、G2のファインダー視野率は90パーセントしかないので撮影時のイメージよりもほんのちょっと広く写ってしまう。これで勘違いしちゃう。実際には人間の目はお馬鹿さんだから45mmと50mmの画角、パースペクティブの違いなんて理解出来ない。ここで再び伏線を張った記事を・・・。その2ここで撮影中は画角の広さやパースペクティブのせいでいちいち被写体にガンガン近付かないとイメージした写真に仕上がらないと書いているのに、実際に仕上がった写真を見ると己のの目が馬鹿だから28mmレンズで撮ったのに描写があまりにも素直だから35mmレンズで撮ったのか?、と思っちまうと書いている。!、要はそういう事である!。APS-Cカメラでも35mm判カメラでも28mmレンズと35mmレンズを使い分けるとこの7mmの差は非常に大きい。写真だけを見ると違いが判らない。40mmが近頃持て囃される理由は?。「35mmだと広過ぎて50mmだと狭過ぎる」こんな当たり前の理由であろう。撮影中は35mm、40mm、50mm、我々はこの違いを肌で感じられる筈。写真だけを見れば誰も「おっ!、これは標準レンズっぽいけれどもしかして40mmくらいか?」なんて言える人なんていねえって!。これは中望遠レンズとしてAPS-Cカメラで50mmレンズを使う時も同じ。換算75mmとなり、35mm判で一般的な85mmレンズと10mmの差がある。これは撮影していてすぐに理解出来る。お散歩写真で75mmと言う画角は少々使い辛い。35mm判カメラで85mmレンズを付けているよりも遥かに構図を決めやすい。「40mmの画角や描写が好きなんだよね」などと通ぶって発言していても実際にはそんな事、あんまり判っていない。ホント、通ぶっているだけ!。撮影中になんとなく感覚的に馴染んでいるだけに過ぎない。パーソナルスペースと言う言葉があるでしょう?。他人がどの程度近寄ってくるとストレスを感じるか?。それとは異なる感覚なのだが、カメラマンと風景との間にも個々に「己にとって心地よい距離」、この手の感覚が働いている気がしてならない。持って生まれたセンスと言うよりも多くは経験によるものだろう。撮影中はAPS-Cなら28mm、30mm、35mmの違い、35mm判ならば40mm、45mm、50mm、55mmの違いをなんとなく感じている筈なんだ。(35mm判の)40mmが「なんとなく」自分にマッチする人がいてもおかしくはない。上述の通り、「35mmだと広い、50mmだと狭い、あ~、その中間のレンズがあったらなぁ~」、そうストレスを感じていたカメラマンもいるに違いない。「流行る」ってのはおかしい。40mmレンズ、かつてはパンケーキレンズとして流行した時期があったそうな。小さくて軽い、ボディキャップ代わりに装着出来る、そんな理由で一部で持て囃された。40mmF2.8と言うパンケーキレンズを所持していた。理由は40mmだからじゃないんだ。パンケーキだから持っていた。パンケーキだから流行った。結局、パンケーキだの40mmと言う焦点距離だの関係なく、F2.8と言う暗いF値に魅力感じなくなり、全く使わなくなった。35mmF2S.C.C.と言うレンズも所持しており、1段明るかったし、その描写たるや最高のレンズと言っても良い程だった。それと比較すると40mmF2.8なんて糞ですよ、糞!。これが3群4枚のテッサータイプ、もしくは3群5枚のヘリアータイプだったら歴史的な観点で今も尚、名レンズとして君臨していたかも知れない。このレンズは4群5枚。後群最後に余計な1枚が加わっている。テッサーから1枚加わっているので描写力は確かだろう。結局、テッサーでもないしヘリアーでもないレンズでしかなく、パンケーキレンズとして一部のマニアに好まれただけですぐに廃れた。今の40mmレンズの流行はパンケーキとは関係ないらしい。純粋に40mmと言う焦点距離に対してカメラマンが「最高じゃん!」と言っているようだ。40mmが丁度良い、これは非常に理解出来る。言うのも、、、m4/3カメラで夜散歩している時、17mm(換算34mm)だと思い描いた構図で撮ろうとすると被写体に寄ってかなくちゃならずスンゲェ面倒臭い。E-M1markIIはワーキングディスタンスが短くなればなる程、手ブレ補正の効果が薄れてくるので、なるべく離れたい。25mm(換算50mm)だと路地散策していると画角が狭く万能ではない。「そうだ!、Lumixに20mmF1.7ってレンズがあるじゃん!。換算40mmで開放もF1.7と明るい。I型は中古市場では投げ売り状態!」このレンズ、機構上の問題とかでAF-Cが使えないのが難点であるが、お散歩写真にAF-Cなんて100パーセント使わないので近々手に入れようと思っている。少なくとも夜散歩ではメインレンズになってくると思うし、今後のネタとなるのだが、先日、地方の古い街並みをパチリしてきた。α7IIに28mmと50mmレンズのツープラトンで挑んだのだが、古い街並み、重要文化財になっている家屋は全体を撮りたいでしょう?。そこで28mmの出番となるのだが28mmだと今度は広過ぎるし、どうしても若干カメラが上を向くので(地面と平行に構えると地面が多く写ってしまう)、大嫌いな広角特有のパースが付く。「しまったぁ~、建物写真を撮るのなら35mmレンズを持ってくるんだった!」と大後悔・・・。カメラをE-M1markIIに、そしてレンズを20mmF1.7(換算40mm)にすればその他のレンズが不要なんですな!。カメラバッグすら持たずに古い街を散策出来る!。古い建物全体を写す、そんな役割ならば20mmレンズは17mmレンズ(換算34mm)の代わりになるし、25mmレンズ(換算50mm)の代替にはならないものの、工夫すれば25mmレンズらしいカッチリした写真を撮れるのだから。40mmと言う焦点距離のレンズに需要があるのは非常に理解出来る。40mmの焦点距離のレンズが流行り出すなんてあり得ない。流行には仕掛け人がいる。メーカーも売れないレンズは造らない。そもそもはユーザーの声からだろうが、これを流行らせるのはユーザーではなくあくまでもメーカー側だって!(もしくはメーカーと懇意なプロな人)。IIIxで換算40mmの風景コピー機を造った。これがスタートなのか、もしくは各メーカー、これまでは40mmレンズはパンケーキレンズとして造られF値は暗くても構わない、そんな風潮を打破し、F2以下のレンズを作り出したでしょう?。Eマウント)なる超大口径モデルがある。IIIxも含め、そりゃぁマニアは飛びつくわな。Nikonの40mmF2はいわゆる撒き餌レンズの部類に入るだろう。お値段的には非常に魅力的。このレンズが一般に売れるのは何となく判る。fcやZ50だと60mm相当、ちょっと長めの標準レンズとして使えるし、APS-Cで使用すれば1/3倍までは行かないまでもちょっとしたマクロレンズの代わりにもなる。CosinaとSigmaのF1.2~F1.4の40mmレンズはとてもじゃないが一般の人は買えない。一般が買わないのに流行する筈がないではないか!。結局、「通」、もしくは「通ぶりたい人」が使っているに過ぎない。ズームが出来ないコンデジなんて普通の人は買わないって。SigmaのDP1(換算28mm単焦点)、DP2(換算40mm単焦点)だって流行らなかったでしょう?。この2機種もマニアが買っただけ。DPシリーズはQuattroになってから見るも無残なボディデザインになり、誰も見向きもしない。一時期、あるプロカメラマンがせっせと布教活動をしていたようだが「Sigmaから幾ら貰ってんの?」と疑いたくなる程。Pentaxの43mmF1.9は意外とお買い得ではある。K-1は買わないでしょう?。買えるのはマニアだけ!。PentaxのAFレンズを動かせる電子接点付きアダプターが発売され、各社のミラーレスカメラで使えるようになった。これは朗報ではあるが、そもそもPentaxのAFレンズを複数所持していないとアダプターだけで6万円ですぜ!。これもペンタキシアン残党以外誰も買わないでしょう。FA28mmF2.8ALとFA50mmF1.4、そしてTamronとSigmaも70-300mmF4-5.6は手元に残しているが、仮にTmaronとSigmaのレンズでもAFが使えたとしてもこの4本だけの為に6万円はケチケチ星人としては却下。DFA100mmF2.8マクロも残していれば考えたけれど・・・。仮にこのAFアダプターを手に入れたとしても私ならFA43mmF1.9は買わないな。買うのならDA55mmF1.4だ。このレンズはAPS-C用ではあるが、35mm判センサーでケラレなく使える。あれっ?、APS-Cに力を入れているFujifilmには換算40mmレンズってないのか?。嗚呼~、Fujifilmが用意しているのは焦点距離優先ではなくパンケーキ優先なんだな。換算41mm相当のXF27mmF2.8。小さいが正義、パンケーキだから買う、そんな人がいるかもしれないが、描写云々、使い勝手となるとボケ具合はF4レベルでしょう?。これってm4/3の20mmF1.7よりもボケないって事ですぜ!。素直に換算35mmになってくれるXF23mmF2、さらには奮発してXF23mmF1.4を買った方が幸福になれる確率は遥かに高い。流行とは掛け離れた位置にいるFujifilmが換算40mmをパンケーキレンズに設定したのは間違いではない気がしている。換算40mmは風景を撮ると言うよりもスナップ系のレンズ、そんな位置付けなのではなかろうか?。小型のX-EシリーズやX-S10に装着すれば目立ちにくいし、ボディ、レンズ共に軽いから機動力もある。人物が入り込むようなスナップ写真に適している。なると換算35mmよりも無理に寄らなくて済むし、かつ換算50mmよりも広い範囲を撮れるし、被写界深度も深いのでスナップには最適なレンズだ。言う事で(換算で)40mmレンズ、特に流行っているとは感じない。一部のマニアがそういう焦点距離を好む、それだけの話と考えるべきだろう。上述の通り、先日私が体験した28mmレンズだとパースが付き過ぎて家屋全体をかっちりした構図で撮れない事象を踏まえ、シチュエーションによっては非常に使い易い焦点距離だと思う。Itな焦点距離だと思う。20mmF1.7、これは持っていて損はない、そう確信している次第だ。廃墟の屋内とかだと15mmF1.7か17mmF1.8の方が適しているとは思うが、1本のレンズだけでどうにかしたいとなると15mmでもなく17mmでもなくはたまた25mmでもなく20mmだと思うんだな。「40mmが流行っているとは言い難い。『通』もしくは『通を気取りたい人』は単に他人があまり使っていない機材を使用して『オレって違いが判るぜ!』とニンマリしたいだけで、それを人に伝えたくてしょ~がない。IIIxを造った、この話を利用しないでどうする!、便乗して『これからは40mmだよ!』と言い放っているだけ」と言う事。少々嫌味っぽいが、本物の「通」はこんな嫌味如きではくじけない。根拠があろうがなかろうが40mmが最高だ!、と信じている人は強いんだ!。この嫌味にムカッとくるタイプは「通を気取りたい人」に過ぎない。「通」と「通を気取りたい人」とでは器の大きさが違うんだって!。「通」は経験やセンスに培われており、「40mmいいよね!」と実際に肌で感じられる。「35mmだと寄るのが面倒臭いし、50mmだと下町の狭い路地で構図するのがエライコッチャ、40mmくらいがいいんじゃね?」と思っているタイプ。IIIxが風景コピー機ではなくEVFを持つカメラだったらスゲェ欲しいかもしれない。そもそもSigmaのDP2、この風景コピー機にEVFが付いていたら最高に面白いカメラだったんじゃないかな~。IIIxを見て「あれ、RIcohが40mmを出したぜ!、ちょっと使ってみようかな」、40mmは彼らにとっては未知の世界な訳だ。そんな彼らが「40mmいいぜ!」なんて笑止千万!。あれだけ28mmが最高って言っていた奴がなんの朝令暮改?。IIIxを手に入れた人。これこそが本物の「通」じゃなかろうか?。本日の写真はAPS-Cカメラに28mmレンズを使用して42mm相当として撮影した風景を掲載したい。K-5で撮影したものを用意した。次の写真、10年前に撮影している。10年前はちょっと綺麗な廃屋だった。数年前に連れが近所に用事で出掛けた際、「まだあったよ!、そこそこ崩れている」と言っていた。Googleのストリートビューで確認したところ現存している。東京は数ヶ月でいきなり風景が変わるので何とも言えないが、恐らく今もあるんじゃないかな。六本木において結構たまげる廃屋だ。この写真だけだと単なるボロ屋だが、全体を見るとワクワクするぜ!。私には珍しく住所がバッチリ入っているのでこういう風景が好きな方は是非訪れて欲しい。次の5枚はF2.8の開放とF3.5(若葉写真)、F4(Smileな植木鉢)で撮影した写真。離れると中途半端なボケだし、ガツンと寄ったり背景が遠い位置にあれば半段、1段絞ってもそこそこボケてくれる。寄らなくてもそこそこスナップ出来ちゃう距離感として・・・。次の写真、元々28mmレンズだから24mmレンズ(換算36mm相当)よりもパースは素直なので私個人はあんまりこういう切り取り方は好きではないが、人によってはオッケーかもしれない。ラスト、当然50mmレンズで狙うようなカッチリ風景も十分に撮影出来る。50mmレンズより一歩前に寄るだけで良い。う~ん、今日は10枚掲載しているが、いやぁ、毎度の事ながらの手前味噌、良い写真が仰山あるんですなぁ。Macroもうどれくらいだろうか、カメラ情報サイトを熱心に見なくなったのは?。一昨年くらいまでは週に数回は必ず製品情報やレビュー情報などをチェックしていたのだが、思えば今年になってその手のサイトにほとんどアクセスしていないような気がする。今日はそんなお話・・・。]手持ちのスマホはGoogleが勝手に表示してくれるニュースアプリがあり、たまたま次の情報が引っ掛かった。デジタルカメラの普及率はピークの2013年の77.0%から2022年は56.6%に減少デジカメinfoのネタだ。本文を見なくてもタイトルだけで「確かにそうだろうな、それくらいがピークだったろうな」と確信している自分がいる。2010年~2015年くらいまでだろうか?、発表されるカメラの全てと言って良い程、魅力的なカメラが多かった。センサー性能の過渡期にあったのがこの時期。デジタルカメラはずっとPentaxだったから2010年頃は他社のカメラが羨ましくて羨ましくて!。NikonはSony製センサーでPentaxの上を行っていたし、Canonはセンサー性能こそ大した事はなかったが、レンズの豊富さとAF性能に関しては抜群だった。Pentaxユーザーだったからこそ他社の動向が気になっていた時期だ。PetnaxがSony製センサーを中心にラインナップし始めた。K-5が存在がなかったらPentaxと言うブランドは消滅していたか、中国メーカーに吸収されていたろう。このK-5に与えられた1600万画素のSony製センサーはそれ以前の糞センサーよりも数段優れたものだった。12年前ですよ!、APS-CセンサーでありながらRAWから再現像すれば(私が撮る風景ならば)ISO3200が十分に使え、ISO6400でも何とかなるレベルであった。ノイズ耐性があるのだからダイナミックレンジも広く、ハイライトが飛んでいてもシャドーが潰れていても再現像でどうにでもなる素晴らしいセンサーだった。画素数さえ気にならなければこのSony製センサーは今でも十分にカメラマンを納得させるセンサーだと思う。K-5で撮影された写真を中心に掲載していて、全てRAWから処理している。現像していて「おお!、完全に白く飛んだ部分にまだ情報がたくさん残っているじゃないか!だの「潰れたシャドーをプッシュしてもさほどノイズが出ない!」と常に感動している次第だ。その頃、丁度ローパスフィルターレスなセンサーが流行り始めたり、その後続く、APS-Cセンサーの高画素化など各社がどんなセンサーを搭載してくるのか、同じSony製のセンサーでもメーカーによってどんな味付けが施されているのか?・・・。センサーは画質を担う重要な部品であり、「K-5の次のカメラはどんなセンサーが搭載されるのだろうか?」、「他メーカーのセンサーは同じSony製だとしてもPentaxとどれくらい異なるのだろうか?」・・・、だからどんなカメラでも新製品が発表され、海外のサイトなどでレビューが掲載されたら即チェックである。2013年頃はミラーレスカメラが台頭してきた時期でもあった。E-P3を所持しており、センサーの性能的には当時から二世代前のAPS-Cカメラクラスではあったものの、小さくて軽い、RAW現像をすればISO1600でもそこそこ使えるのが判っていたし、2014年にはFujifilmのミラーレスカメラ、X-E2を使用する機会があり、撮って出しJPGやLightroomで現像すると気持ち悪い像になる癖のあるセンサーであってもRawTherapeeで現像をするとカリカリシャープな像を見せてくれ、またセンサーのダイナミックレンジ、ノイズ耐性はK-5以上のものを持っていた。その翌年、今度はSonyのα6000とα7を使用する機会に恵まれ、今思えば私にとって2014年~2015年はミラーレスカメラに未来、魅力を感じ始めた頃だったように感じる。結局、これらミラーレスカメラを試用出来た事により、その後2016年よりミラーレスカメラ人生へと変貌を遂げたのであった。E-M1markIIの三台でこれらは2014年~2016年に発表されたカメラだ。α7IIは流石にスペックの古さは感じるものの、少なくともオールドレンズの母艦としては十分働いてくれているし、Olympusの二機種もそりゃぁ現行モデルが良いに越した事はないが、大きな不満はない。リンクページのグラフを見ると2012年から2016年まで保有世帯当たりの平均保有台数が70%を超えているが、2017年に突然60%台に落ち込んでいる。デジタルカメラは商品として2016年に完成しちまったのだ。この時点ではまだNikonとCanonはミラーレスに参入していない。両メーカーとも2018年がミラーレス元年である。考えると「最新機種なんぞまじに要らねえな」と感じる。2020年からはコロナ禍もあり需要がより落ち込んでいるのだろうが、一般庶民は私のような思考の方が多いのだろう。本来ならばSonyよりも圧倒的にユーザー数を誇っていたNikon、Canonのカメラが2018年以降売れていなくちゃならないが、最新モデルを使うのは一部のハイアマチュアとプロくらいでしょう?。動画カメラマンもYouTubeの収益だけで生活出来るような人を除けばプロスペックの動画兼用レンズ交換式カメラなんて不要だろう。カメラマンを魅了するカメラが減ったからスマホに駆逐された?。魅力あるカメラはある。冒頭で「カメラ情報サイトを熱心に見なくなった」と書いているが、スマホのGoogleが勝手に表示してくるニュースで新製品情報の見出しくらいは見るのでどんなカメラが発表されたくらいは判る。SystemではOM-1の3つは「かなりスゲェカメラだろう」と容易に想像出来る。価格を見た瞬間に手を出せないと判っているから魅力はあっても興味が出てこない。東京オリンピックが無観客になった・・・、カメラ業界はこれが大打撃だったんじゃなかろうか?。各社、東京オリンピック需要で多くのユーザーが新モデルに食いつく、多少高くても性能が良ければ買ってくれる!、きっとそう考えていたに違いない。その頼みの綱の東京オリンピックが無観客・・・。カメラが売れない理由の大半は価格だって!。写真を撮る事を趣味として私でさえ欲しいとはちっとも思わないのだから一般のカメラユーザー、つまり他に趣味があり、その趣味や各種イベントでの記録用にカメラを求めている人は趣味そのものに散財しているのだから馬鹿高いカメラやレンズなんて絶対に買わないって!。断言しても良いくらいだ。登山やトレッキング、キャンプを趣味としてアウトドアな人達。レンズ込みで50万円を超えるカメラなんて買う筈ないでしょう?。50万円あったら登山靴を、リュックを、テントを、そしてウェアにお金を掛けるって!。自転車好きもそうだろう。手元に50万円あったらカメラじゃなくて自転車を買うでしょう。上述したように大衆がおおよそ満足出来るデジタルカメラは全メーカーから2016年には世に出尽くしている。当時は入門機、中級機も充実しており、写真を撮る機能はどうであれ、センサーの性能は上級機とおおおそ変わりなく、画質そのものは初級機クラスでも満足出来てしまう。各社価格競争もあったせいもあろう、高級機クラスでも発売から期間が経つと割と入手しやすいプライスにもなってくれた。運が悪い人を除けばデジタルカメラなんて5年くらいじゃ壊れないから、多くはその頃に買ったカメラやレンズで満足していると思っている。仮に「もうこのカメラ古いな~、最新が欲しい」と感じてもいきなり5割以上高価になった現行機種になんて誰も見向きもしない、NikonとCanonの35mm判ミラーレスシステムなんて満足するシステムを構築しようと思うとレンズ込みで100万を超えたりもする。一般人なんて手が出ないって。「カメラ業界は今後オーディオ業界と同じような道を辿ってしまう」しかしオーディオ業界が衰退した理由は魅力的な商品がないとか価格が高いとかではなく、デジタル化とインターネットの普及のせい。結局マニアを除けば一般人は「高音質」は望んでいても「超~高音質」なんて不要な訳であり、私は趣味でギターを弾いてコロナ禍になる前はバンドを組んだり、セッションに出掛けたりとしている音楽人間でもあるが、超~高音質なんて要らないもの。パソコンのオーディオソフトで手前でCDからハードディスクに録音した音楽を聞くだけ、ギターアンプにせよ、今はパソコンのアンプシュミレーション、マルチエフェクターソフトで音を鳴らしているし、所持していない楽曲は買うのではなくYouTubeで見つけてくる・・・、これで十分だもの。オーディオ機器や楽器用アンプなど不要!。カメラはせっかくデジタル化して、かつカメラからミラーを取り去って小型化を目指した筈なのに(一眼レフタイプよりは小型化されているものの)、結局、大きくて重い訳でしょう?。スマホでいいじゃん!、ってなっちまうって!。今のカメラ業界・・・、と言うよりもトップ三社であるCanon、Nikon、Sonyは35mm判システムを造りたくて、そして売りたくて躍起になっているようだが、戦略としては間違っている気がしてならない。CanonとNikonはマウントを広くしちゃったでしょう?。ボディが小さくなったのにレンズが小さくならない。今後、半導体が入手困難だかで各メーカーどんどんとカメラ、レンズを値上げするだろうから、さらに手を出せなくなる。!、魅力あるカメラはあるが、手を出せない、ここに大きな原因がある。~写真と音楽の生活~ではK-5でのコマを多く掲載しているが、まだまだ未掲載写真が仰山ある!。廃墟シリーズとか里山シリーズとかで皆さんにお見せしたいと思っているが、中々、写真を見繕う時間がなくて・・・。PENTAX-DA16-45mmF4AL前回記事で久々にRawTherapeeを語った。ネタが枯渇している今、これはもうひとつ書けるぞ!、って事で本日もRawTherapeeネタ。今日はRawTherapeeで現像する際、フィルムシミュレーションを適用した際のトーンカーブの扱いについて書いていく。この手のネタを連載に出来れば良いのだが・・・。]その前にRawTherapeeでフィルムシミュレーションを使えるようにしなくちゃならない。RawTherapeeをインストールしてすぐにはフィルムシミュレーションは使えないだ。利用するにはそれ用のファイルをインストール、設定する必要がある。フィルムシミュレーション上のページ、文章は読まなくて良い。下までスクロールすると「RawTherapeeのフィルムシムレーション集」なる項目に辿り着く。その中の「ダウンロード」をクリックし、ZIPファイルをダウンロードし、適当な場所に解凍しよう。Windowsの場合、「RawTherapee/」と言うフォルダを作成し、その下に回答した「HaldCLUTフォルダ」と保存したとしよう。RawTherapeeを起動し、環境設定アイコンをクリックすると環境設定ウィンドウが現れる。画像処理タブをクリックし、その中の「HaldCLUTのディレクトリ」、これを回答したフォルダを指定してやる。上の例だと「c:/RawTherapee/HaldCLUT」となる。OKボタンを押下したら再起動。これでフィルムシミュレーションが使えるようになる。フィルムシミュレーションはカラータブの中にある。「フィルムシミュレーション」をオンにし、あとは好みのフィルム名をセットすれば良い。面倒なのがそれぞれの発色を知るにはそれぞれのフィルム名をクリックしてセットしてやらなくちゃならない。好みの発色を見つけるのに下手したら数時間掛かる。フィルム時代にリバーサルフィルム、ネガフィルムを使ってきたカメラマンなら知っているフィルム名を幾つかクリックすれば好みを見つけられるだろうが、デジタルから写真を始めた人、これはひとつひとつチェックして行くしかない。リバーサルフィルムの商品名を得たいのなら、、、リバーサルフィルム上のwikipediaを見れば代表的なKodakとFujifilmが判る。ネガフィルムとインスタント用フィルムは種類が多過ぎて私も今一歩理解していない。時間が掛かってもRawTherapee上でひとつひとつクリックし、好みを見つけるしかない。フィルムシミュレーションを使用する場合は素のRAWデータから現像を始めた方が良いと考えている。フィルムシミュレーションを使う、これが前提の場合、まっさら、メーカー独自の値などを全て無視した素のデータから現像した方が扱いやすい。言うのもRawTherapeeでRAWファイルを読み込むとデフォルトで使用カメラのトーンカーブデータが読み込まれ、如何にもそれっぽいコントラストで調整されてしまっている。そこからフィルムシミュレーションをセットするとハイライトとシャドーがより強調されたコントラストの高い絵になってしまう。これを理解していないから「どうも好みのフィルムシミュレーションが見つからない」なんて事になっちまう。大半のカメラではRAWファイルを読み込んだ時点でトーンカーブが自動調整されている。これをリセットするだけで良い。トーンカーブ部分、一番右に下にひん曲がった矢印マークがあるのでそれをクリックするだけでリセットされる。これでコントラストの弱いもののダイナミックレンジが広くなった絵になってくれる筈だ。これがRAWの素のデータなんだ。実際にはこれでも固有のカメラプロファイルがセットされており、それも排除したかったら、カラータブをクリックすると「カラーマネジメント」なる項目を見つけられる。そこで「プロファイル無し」を選べば良い。これはカメラによってとんでもない発色になるので(言い換えるとカメラによって現像においてのベースにするのに最適な時もある)、余程の事がない限り、触らない、「カメラ固有のプロファイル」のままで良いと思う。このカメラ固有のプロファイルは撮って出しJPGの「スタンダード」に該当するようだ。K-5を使用している。Genericをセット」、どちらが本物のベルビア100に近いかは誰も判らないと思う。フィルム時代を思い起こすと、順光でここまでギラギラとコントラストが付くとは思えない。いずれによせ、「どちらを使いたい?」、または「どちらを元にすればさらに加工しやすいか?」、を考えると明らかにトーンカーブをリセットした方だろう。Genericをセット」した写真からさらに煮詰めてみよう。この写真、ちょっと露出オーバーなので-0.7EVしてやる。