RawTherapeeで単にアンシャープマスクをデフォルトの適用量で現像したものと、RLデコンボリューションを使い、さらにウェーブレットを利用してスーパーカリカリで現像したもの、この2枚をプリントしてみたんだ。方法はA3サイズになるように解像度をセットし、それの中央部分をトリミングしてA4サイズにしておうちのちょっと古いインクジェットプリンターを使って印刷。要するにA3プリントされたものとクオリティは同じ。違いなんてほとんど判りやしねぇ!。フィルム時代末期、アナログとデジタルのハイブリッド印刷。現像を終えたフィルムをフォトCDに焼き、600万画素でTIFF化。それをパソコンを用いて等倍で見ると今のデジタル写真とは比較にならない程に輪郭が弱い。プリントする際にはアンシャープマスクで輪郭を出すが、それでも今のデジタル写真の足元にも及ばない。それでも六つ切りワイドでプリントするとシャープに見えていた。K-5が発売された時、新宿のフォーラムでK-5写真展が開催されていた。そこでは全ての写真が前場尾を越えた長辺1メートルくらいの特大プリントだった。Pentaxの方が「どうぞどうぞ近寄って見ちゃってください」と。その写真展開催時、AdobeはまだK-5に対応しておらず、恐らく撮って出しJPGからのプリント。m4/3カメラで言えば1600万画素カメラならOlympusもPanasonicもA2サイズのプリントまで「メーカー的に」問題ないと言う(OlympusはA3までを推奨しているがA2でも問題ないと)。A2とは長辺が約60センチで1600万画素のカメラなら200dpiの解像度でそこまでプリント出来る。メーカーがA2行けるよ!、って事は小細工せずに撮って出しJPGで問題ないと言う事であるのだからA3プリントなんてへっちゃらな訳だ。RawTherapeeがFujifilmのX-Transセンサーにちゃっかり対応しているぞ!上は3年前に書いた記事。これが拡散し、FujifilmのX-Transセンサーの気持ち悪い絵に辟易としていたユーザーの間ではFujifilm、X-Transセンサー搭載のカメラでカリカリさせるのならRawTherapee、これが昨年辺りからかなり知られるようになってきた。ところがX-Transeセンサー特有の絵は等倍で見た際に気持ち悪さを感じるだけで、写真はプリントだよ!、そんな方からするとRawTherapeeなんてどーでも良い現像ソフトであるのも事実。言えば、過去から現在まで全てにおいてSonyのセンサーに劣っているCanonセンサー、それを搭載しているCanonのカメラが世界で最も売れているのも事実。将来、3300万画素を必要とする8K、それも100インチ程度のテレビで写真を鑑賞するのが当たり前になったら各自、至高な機材を手に入れる必要があるだろうが、4Kですらほとんど流行らないと言われており、2020年の東京オリンピックに向けて4Kテレビしか選択肢がなくなるので、かなりの家庭で普及するとは思うが、その上を行く8Kなんていつの話よって事。それに1600万画素や2400万画素のカメラでも仮に8Kが10年後当たり前になったとしてもその頃には画像(画素)補完技術は今以上に進化しているだろうから、なんだかんだと細かい事に気にしなければ気にせず使える筈。数年後を想定して機材を選ぶのは間違いじゃない(今なら東京オリンピック観戦を目的として動体撮影に強いカメラを選ぶとか)。それよりも先の話なんてその時になって考えれば良いだけのお話。結果、本ブログ特有の結論。だっていいじゃん!(笑)。要するに本人がどこで満足感を得られるか、ただそれだけだろう。α6000にネット上で不評のEPZ16-50mmF3.5-5.6でのコマ。確かにこのレンズは2400万画素カメラには不釣合いだろう。出てくる像、広角側はもうちょっと頑張って貰いたいし、フードを付けられない構造のレンズだから逆光に弱く時折溜息をついちゃう時もあるが、あの小ささでこの画質なら概ね満足。M50mmF1.4※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。デジタルカメラの進歩は解像度(画素数)を上げるのは勿論の事、ノイズとの戦いの歴史と言えるだろう。私のデジタル写真史も同じくノイズとの戦いだった。そこで問題になってくるのがどの程度までノイズを許すか許さないか・・・。K20D、K-7を使っていた頃はノイズにとっても敏感だった。言うのもK20D、K-7のセンサーは高感度が無茶苦茶苦手だった。要するにSonyじゃないセンサーが使われていた。同時期にSonyセンサーを使っていると思われるNikonのカメラと比較するとガッカリする。D90と恐らく同じ)、高感度画質に関しては下克上状態となってしまった。K-7に至っては高感度域での描写は前モデルのK20Dよりも悪化したと言う屈辱のおまけ付き。この頃はどうやってシャープネスを損なわずに、かつノイズを軽減するか、Lightroomを導入をしても、それをあまり理解していなかった時期だった。他社カメラや下位モデルがISO3200でも使えるか!?、そんな頃、自分の撮影した写真はISO1600が限界。K-7に至ってはISO1600も微妙・・・。そりゃぁノイズに煩くなるのは仕方が無い。今でも高感度番長と言われているK-5を手にした。ISO3200が使えるのだから!。Lightroomを研究した結果、誰でもディテールを損なわずに綺麗にノイズを除去出来る術を見つけた。Lightroomのノイズリダクション上は2015年の記事だが、この手法を見つけたのはもっと前、2012年頃だったと思う。あーだこーだいじくっていて偶然見つけた方法。等倍にした状態でノイズ軽減させるのは当然であるが、プリントを想定した仕上がりをチェックする場合、1600万画素なら1/2倍、2400万画素なら1/3倍まで縮小した像をパソコンモニターから50センチ以上離れて見る、それでノイズが目立たなかったらA3プリントしても問題ない。現像処理には注意が必要。プリントサイズが小さければ小さい程、ノイズは目立たない。等倍にしてノイズを全て消してしまうとプリントサイズによっては塗り絵のように見えてしまう。Lightroomを使って等倍状態でノイズが綺麗に消えたとする。経験上、このままA3プリントしてしまうと塗り絵っぽい写真になってしまうので、等倍で見てまだノイズが浮いているな、そこまでスライダーを下げるようにしている。輝度軽減スライダーを70にしてノイズが消えていたとしたら40~50に落としてしまう。これで1/2倍、1/3倍で確認すると見ればノイズはおおよそ見えない、もしくは若干残っているかな程度になる筈だ。綺麗な女性ポートレートや花マクロ、本格的ネイチャーフォトを除けばA3プリントだとこれくらいが丁度良い。Photoshopで実際のプリントサイズを表示させ、最終チェックを行うようにしている。そこで問題が発生したらもう一度Lightroomに戻って調整だ。多くは「あえてよりノイズを残す」、そんな再調整をする。その後、ノイズ軽減コンポジットなる手法をネットで探し当てた。Sonyのデジタルカメラには標準で装備されている手法で、同じ構図で撮影された複数枚の写真を合成し(手持ちで自動で位置合わせしてくれる)、その平均値を取る事で輝度ノイズがなくなってくれる。天体写真では昔から当たり前の手法ならしい。Sonyのカメラは4枚だか6枚の合成しか出来ないが、カメラやISO感度にもよるが10枚合成すれば3~5段の効果がある。K-5ならばISO12800で撮影された写真はISO800相当にまでノイズが軽減される。E-M5markIIやE-M1と言ったm4/3カメラでもISO6400写真を10枚合成すればノイズが全て消えてなくなる時もある。これも綺麗さっぱりノイズが消すと何故か塗り絵っぽく見える時があり、そんな時はコンポジットする枚数を減らし、敢えてノイズを残す、もしくはわざと銀塩フィルムの粒子をシミュレートさせたりする。要するにどちらもノイズを加えている事になる。※モノクロで軟調写真を作るには逆にガンガンにノイズリダクションを掛けた方がそれっぽく見える但し、コンポジットはPhotoshopがないと出来ない。言うのも幾ら連写機能に長けているカメラを使っても手持ち撮影でブレ補正で常にセンサーの位置が移動しているから構図がずれる。それを簡単に補正してくれるのはPhotoshopと一部のHDRソフトしかないんだ。※三脚を使えば構図はずれないよ!、ごもっとも。三脚にセットするのならISO100で撮れば良いこの時点でノイズとの戦いは私の勝利で決着した。実際にA3程度の大きさでプリントすると適当にノイズ処理をしただけでも全く問題の無い写真に仕上がるのも判った。今のカメラならm4/3でもISO3200までなら撮って出しJPGのままプリントしても気にならない事の方が多いと思う。ある時、K-5のISO6400で撮影した写真。これをLightroomで現像し、カラーノイズだけ取り去り、輝度ノイズはそのままにしてA3ノビプリントした。ノイズは当然見えている。見えているがそれで写真の質が損なわれる事はありえないと思ったんだ。皆さん、CS放送やレンタルショップで借りた映画を自宅で鑑賞するでしょう?。夜間撮影されているシーンでテレビのまん前に陣取って「うわっ、シャドー部のノイズ、半端じゃねぇよ、こりゃ汚ねぇ、こんな映画糞だな!」なんて喚いている人物を見たら頭がおかしい奴と思うでしょう?。映画館で鑑賞し終わって、仲間とお茶、映画の感想を各自述べている時に「あの映画、夜間のシーンだとノイズが酷かったよね、ちょっと駄目だな、どんな安い機材を使っているんだろう」なんて言葉を発して御覧なさい!。「マニアは帰れ!」と言われる。ディテールが崩れてしまっているプリントはそりゃぁ駄目。E-P3と言うカメラ。これにはファインディテール処理が施されているが、低い感度でもシャドー部をもやもやさせてしまう。これはE-P3に積んであるPanasonicのセンサーが糞過ぎてISO200でもシャドー部にノイズが浮いてしまうから仕方なく画像処理でその部分をうやむやにしている訳だが(Olympusは一貫して否定しているけど)、このモヤモヤはA3くらいではさほど目立ちはしないが、A2だと気になる人は気になる筈だ。いうのは写真として成り立っていない。ノイズが多少見えていてもディテールが確保されていればそれは写真として十分に成立するんだ。ノイズを消し去るとディテールもまろやかになり、上述の通り塗り絵っぽく見えてしまう時がある。E-P3で撮影した写真もRAWから他の現像ソフトで現像してやればノイズは残ってもシャドーのモヤモヤは解消されるので絵から写真へと昇華してくれる。カメラ談義の中で仲間とノイズ云々を話し合うのは結構だ。その時は等倍にした状態をネタにするべきだ。等倍こそそのカメラの真の性能なのだから。カメラ、レンズの性能を話し合う、これは等倍鑑賞においてでしか得られない。個人の写真展で展示してある写真に陣取り、20センチくらいまで近寄って「やっぱりノイズが見えるよね~」なんてほざいている奴は馬鹿だと思って良い。そんな訳で今の私はノイズにはとっても寛容的なのだ。m4/3カメラでも平気でISO6400まで使う。ノイズがあっても鑑賞に対して邪魔にならない、私が好んで写す風景はそんなのばかりって理由もあるのだが・・・。感度がISO3200、ISO6400と跳ね上がった際、「この風景は1枚撮ってあとはLightroomにお任せだ」、「ここはコンポジットする必要がありそうだから10枚撮るべきだ」、すでに経験でなんとなく判るんだ。単純な話として一番見せたい周辺に(一般にピントを合わせている部分)ミドル~シャドーの多い写真はコントラストが低いのでそこに大きくノイズリダクションを掛けるとモヤモヤする。そんな風景、明るさならばコンポジットするのが正解。いずれにせよノイズをどこまで許容するか?。どの大きさで、もしくはどの解像度で写真を他人に見せたいのか?、そこからスタートしないと。フィルムカメラを知らない若い世代や、オッサン、オバサンでも大きなプリントをしなかった、ISO800、ISO1600のフィルム、もしくはリバーサルやモノクロフィルムの増感処理をやった事のない人達・・・、彼らはフィルムでの粒子の荒れを見た事がないから、デジタルカメラのノイズは不快に見えちゃうのだろう。プリントした事ないであろう、そんな人間が偉そうにノイズに関して述べているとちょいとカチンと来るのだった。20年程前の話になるが、その頃のISO1600のカラー写真は2Lプリントでもはっきりと粒子が見えていた。鑑賞する側はそれをノイズだと捉えない。表現方法の1つだとちゃんと見てくれていた。そこが変わっちゃった。ノイズを見つけると「ISO幾つ?、カメラ何?、現像ソフトはLightroom?」、今ってそんな感じなんじゃないかな。本日トップ写真、本ブログ既出の風景だが、これはISO1600かISO3200のカラーネガフィルムを使っている。フォトCDからサイズ変更したものでPhotoshopでコントラストを上げただけでシャープやノイズは一切触っていない。オリジナルTIFFファイルは600万画素を長辺1200ピクセルにしている。トップ写真をクリックすればたかが長辺1200ピクセルでもノイズ(粒子)が見えている。そのノイズが写真全体の邪魔になっていないでしょう?。この写真は2Lプリントでも粒子荒れが見えてしまう。それの等倍部分切り出し像が下(マウスクリックで等倍切り出し)。多くのカメラマンがノイズに敏感になった・・・。これは写真雑誌やネットに寄稿しているプロカメラマンやライターが悪い。全て彼らの責任だと言い切っても良い。新機種レビューの際、等倍鑑賞にて物を語るのは勿論の事、加えて実際にプリントをして「俺の目ならこの大きさのプリントだったらISO幾つまで使える」、そう言ったレビューをしなくちゃならなかった。ネイチャーやポートレート系カメラマンなら低感度重視だろうが、そうでないカメラマンなら5年前に遡ってもかなりの超高感度域でも問題はなかった筈だ。その中で我々は情報を取捨選択するのでしょう?。このプロカメラマンの得意とする被写体は自分が好むのと同じだ、だったらこのカメラマンを信じよう!って。Markのあの数値によって一喜一憂しなくても済んだんだ。MarkのE-P3のISO許容値は536である。それを見ちゃった人々が「あのカメラはISO400までしか使えない」と『大嘘』の情報を流し始める。初心者が多く閲覧する価格.comでフィルムカメラを知らない、フィルムの粒子を知らない、ろくすっぽプリントもしない輩が「E-P3のISO800以上はネットに掲載する程度かLプリントなら使えるけど・・・」とこれまた『大嘘』で『お馬鹿』な内容を書き込む。それが真実になってしまう怖い世の中。Markの数値以上の感度でも問題のない写真になる。K20D、K-7、E-P3、どれも糞センサーのせいで超高感度域の画質はたまげる程汚いが、ISO1600まで常用域、風景によっては3機種ともISO3200も使う。(撮影している風景にもよるが)E-P3とかで「ISO800でも使いたくない」なんて言っている人達をネットで見つけると「はぁ、いつも余程に美しい風景を撮っているんだろうなぁ、余程馬鹿でかいプリントするんだろうなぁ」とある意味感心しちゃう。・・・(K20DとK-7はすでに売却したので)、E-P3で撮影する場合、極力ISO1600以内に収める努力はする。Lightroomで現像すればE-P3のISO1600はかなり綺麗。私なら里山の風景くらいなら全然平気。気にしないで感度を上げる。そんな時はシャッター優先AEの方が楽。レンズの焦点距離を見て、ブレないギリギリのシャッタースピードをセットする。m4/3レンズはA3プリントならどんなおもちゃみたいなレンズでもパーフェクトな像を出してくれるから、その時絞り開放になっていても大丈夫。すると大概の写真はISO1600までに収まる。変に絞り優先AEを使うと、「遠景を写すから1段くらい絞り込んだ方が良いんじゃねぇか?」と邪心が生まれちゃう。本当はそんな時にMモードのISOオートなんだが、Olympusのカメラはそれでは露出補正が出来ない。言ってE-P3は使い勝手が悪いので完全マニュアル露出でカメラマンがISO感度もセットしようと思うと面倒臭い。次の写真、E-P3のISO1250の像。「ネイチャーフォトでE-P3を使うのならISO400までだ!」なんて言っている人・・・、でもこのような細かい葉っぱばかりの風景だと輪郭の中にノイズが隠れてしまうとでも言おうか?、私個人は全く気にならない。Rそしてこの手の風景はノイズリダクションを掛けてモヤモヤさせるよりも、それ以外の現像処理でノイズを見せない手法の方が良い。今回はミドル~シャドーを落とし込んだ。リバーサルフィルムのラチチュード(ダイナミックレンジ)におおよそ従っただけ。等倍切り出し像をご覧頂こう。クリックで1000x1000ピクセルになる。RawTherapeeで現像していてカラーノイズを消しただけで輝度ノイズは一切軽減していない。ここにノイズリダクション処理を施してしまうとシャドー~ミドルはモヤモヤ、葉っぱの輪郭もウヤムヤになってしまい、A3プリントならまだしもA2はちょっときついだろう。このままプリントすればA2でも行ける筈だ。多少ノイズが見えていても写真として成立している。E-P3は使っている限り、ISO1250までは問題ない。ISO1600になるとディテールが崩れてくるので、その辺りの使い分け。上の写真のように高周波の多い風景ならISO1250を限界とし、都市風景と言った直線で構成されているような風景ならばISO1600、ISO3200をガンガン使う。K-7はノイズに煩くない私でもISO3200の像はお口あんぐり。センサーは前モデルのK20Dと同じな筈なのに何故かK20Dよりも悪い。ノイズの質が悪過ぎるんだ。Lightroomはたまげる程汚いノイズでも塗り絵にしちゃう力があるのに、それでも消えないのだから・・・。Lightroomにはノイズ軽減部に「ディテール」と言う項目がある。ここを上手く使う事で良い写真に仕上がるのだが、K-7だけはこのディテールを上げられないんだ。輝度軽減をマックスの100にしてもノイズが消えないから手の施しようがない。いう時だって奥の手がある。だいたいその手のノイズはシャドー部に現れる。その部分をトーンカーブ等で明るさを落とし、黒く潰してしまえば良いし、各種フィルターを使ってノイズが汚い部分をOlympusのファインディテール処理のようにボカしたり、明るい部分だけにシャープを掛けたりすればそこそこまでは仕上げられる。モノクロ写真にしちゃえば楽勝。風景によってはK-7でもISO3200は使えるんだ。明るい時にも感度を上げなくちゃならない時ってあるでしょう?。動く被写体もそうだし、超望遠レンズを使っている時はブレが怖いのでシャッタースピードを上げる。135換算450mm。K-7のブレ補正効果は3段あるかないかだから1/125secは確保したい。広角レンズだったら1/15secのISO800で行ける風景でもISO3200になってしまう。そんな明るい風景なら、そして構図中に輝度差が大きくない、全体が平均的な明るさならK-7でもISO3200は問題なく使えてしまう。ブレて失敗するよりもISO感度を上げた方が使える写真が出てくる。仮にK-7のISO3200の像がどう施しても納得が行かなかったとする。それはプリントサイズによって救済が可能だ。A3ノビ以上じゃなくちゃプリントしちゃ駄目、そんな法律はどこにもないのだ。A3ノビだとちょっときついか?、そんな風景でもA4プリントなら行ける訳だ。ノイズが嫌いなカメラマンでかつプリントなんてした事がないんだろうなぁ、そんな人の言葉って大概下のような感じでしょう?。「Lプリント、もしくはSNSに投稿する程度なら問題ないだろう」たかだかISO3200程度でそんな表現をしていたりする。いやいや、LプリントだったらK-5のISO25600だって使えるよ!。センサーが糞のE-P3、K-7、等倍で見て「うわぁ、酷ぇノイズだ」と思ってもA4プリントくらい出来るんだよ、おめえらLプリントすらした事ねぇだろっ?。センサー、そしてカメラの画像処理エンジンと言ったハードウェア、ソフトウェアは共に今後もどんどんと進化し、ノイズゼロを目指して頂きたい。KPはAPS-CでありながらISO12800でも十分に使えるらしい。「俺はISO51200、102400でもガンガンに使うぜ!、ノイズが~、なんて言っている奴はアホじゃないか!?。ノイズが消えていなくても写真は写真だぜっ!」そんな人が大勢出てこないといけない。HSM※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。11月7日の記事にてフィルムとデジタルの違いを以下のように書いた。]仲の良いAさんとBさんが同じ場所で同じフィルムで写真を撮ったら、AさんのカメラがNikonのフラッグシップ、BさんのカメラがCanonの普及タイプだったとしても大きな差は無い。今の時代はどうですか!。AさんがNikon、BさんがCanonって違いだけで発色に大きな違いが出る。それはPentaxでもFujifilmでも一緒。各個人がRAW現像を手掛けたら全ての写真がオンリーワンになってくれる。言えばフィルム時代、レンズの描写の良し悪しはあるけれど極論を言えば、CanonやNikonのフラッグシップに10万円を超える高価なレンズを持つカメラマンと、千円くらいで売っているレンズ付きフィルムでパチリしたカメラマンの写真とでは2Lプリント程度なら大きな違いは生まれない。人が多く集まる観光地やイベントにて・・・。フィルムが同じならお隣さんの写真と自分の写真に違いを見出すのは難しくなる。各個人のセンス、思考、レンズの焦点距離によって写真に違いを見出せるかもしれないが、日光で華厳の滝や東照宮本殿を正面から撮ったら誰が撮っても同じでしょう?(笑)。デジタルの今は各メーカー毎に発色やコントラストに違いがあり、同じメーカーでも新旧ってだけで大きな違いが出る時がある。同じ構図であっても東照宮をヴィヴィッドで撮影したコマと銀残しで撮影したコマとでは全く様相が異なる。K-5で撮影しているとおうちに帰って互いの写真を見比べるとカスタムイメージで違いを出しているものの(連れは「鮮やか」、私は「風景」を多用する)発色傾向は同じだから撮って出しJPGだけを見ているとどうしても写真が似通ってしまう。好きな構図が連れと私とで全く異なる為、ブラインドテストされても多くの写真で判断は容易に付く。定番構図ってあるでしょう?。この風景はこの構図じゃないとありえない!、そんな風景ではカメラが同じだから撮り手が違っても同じ写真なんだ。露出補正による明るさが違う程度。E-P3、そんな機材で出掛ける時もあり、そうなるとアスペクト比が3:2と4:3と違うのが大きいし、同じ構図で写していても発色が全く異なるから面白かったりするんだ。嗚呼、この風景だったらE-P3のi-Finishのえげつない発色がいいね!、とか、Nikonのピクチャーコントロールの「風景」がお気に入りだったりするから「いやいや、Nikonの方が良いぜ!」・・・。増してやそれぞれがRAWから現像すれば同じ場所、同じ構図で撮影されていてもカメラマンの意図によって全く異なる写真になってくれる。Pentax/Ricohに力を入れて欲しいのが自社ブランドの現像ソフト。5(以下DCU5)は本ブログで散々けなし続けている。これがもっと使い勝手があり、進化してくれれば現像において不満はなくなるだろう。そんな間抜けなDCU5でもオンリーワンは写真は作れる。DCU5で現像している。オリジナルの撮って出しJPGは下。カスタムイメージには「雅(miyabi)」を使っている。JPG撮って出し、miyabiカスタムイメージの雅は青の濃度が濃くなるが、同時に緑の発色も強くなる。この手の快晴とは言えない空でも青色が多く乗ってくるが、それでも物足りないし、せっかく左側の雲の形が良いのに空に溶けてしまっている。今回はK20Dの写真であるが、それが最新のK-3IIであろうが、他社の、特にJPG撮って出しの像が優れていると言われているFujifilmのカメラを使おうが、皆さんはどこかで妥協しているのではなかろうか?。「もっと空の青さが強調されていれば・・・、もっと雲の形状が浮き出てくれれば・・・」。NikonやPentaxのカメラの一部にはローカルコントラストを上げ絵にメリハリを付ける明瞭度(明瞭調整)が加わった。Fujifilmのカメラにはフィルムシミュレーションにクラシッククロームが追加された。ユーザーが既存の撮って出しJPGに満足していればメーカーはわざわざそんな面倒な仕様を追加しないでしょう?。撮って出しJPGに満足しているユーザーがいるのは判る。満足していないユーザーだっているんだ。私は自分の写真に妥協はしたくない。肉眼で見た風景と違うとか、所詮作り込んだ絵、レタッチであるとか言われようが知ったこっちゃない。トップ写真のように仕上げる。肉眼で見た風景なんてどーでも良い。目を通して脳で処理した像を理想としているから、可能な限り1枚の写真をいじくる。今回はRawTherapeeのRetinexっぽいコントラストはあるけどハイライトからシャドーまで綺麗に見える処理をDCU5だけで施してみた。この程度の変更であればわざわざ高度なRaw現像ソフトを使う必要はない。当サイトではDCU5、その前身のPDCU4に対してとことん糾弾し続けている。うち以外でもPentaxの純正現像ソフトを高評価している人をネットで見つけるのは非常に困難だ。いう噂が一人歩きしてしまいPentaxの純正ソフトは使えない!、使っちゃ駄目!、そんな風潮が少なくともネット上ではかなり広がっているに違いない。確かにPDCU4もDCU5も馬鹿ソフトで糞にも満たないのには違いなく、ユーザーはメーカーに対して声を大にして改善を要求するべきであるが、己の理想像がしっかりと脳内で描けれいればおよその作業は可能だ。NX-DもNX2ユーザーからは総スカンを喰らっているそうだが、Silkypix製の中では最も優秀である。カメラとかレンズと言ったハードウェアは妥協せざるを得ない時がある。17-70mmF2.8-4は広角域での周辺の描写が悪い)。ボディにせよ本当はローパスフィルターレスのK-5IIsが良いと思っている。そんな妥協している機材でもソフトウェア部分に関しては現像ソフトを使えば如何様にもなってしまう。ワンランク上の写真に仕上げられる。やらない手はないでしょう!。最後に今回の写真をRawTherapeeで現像するとこうなる。100genericを、そしてLab調整にてトップ写真よりも空を含め輝度を落とし、より深い感じに仕上げている。HSM※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。ブログ村クリックが減る。本当にRawTherapeeユーザーって少ないんだろうと実感出来る毎日。言え、これを面白いと思って使っているし、少しでも皆さんの参考になればと今日も頑張ってRawTherapee!。今日はハイキー過ぎる、つまり露出オーバーで失敗した写真、もしくは失敗ではないが風景そのものに輝度差が多く意図した絵にならなかった写真を救おう!。時間が無かったので厳密に発色を整えてはいない。皆さんのパソコンモニターの環境で色がおかしい時もあるかと思うので、色味に関しては参考程度に留めて頂きたい。現像ソフトでハイライトが飛んだ写真を救う場合、一般的な方法は、、、1、ほんの少し飛んだだけのハイライトなら露出補正せずにハイライト補正を掛ける2、1で救えない写真はマイナスに露出補正をしてハイライトのトーンを出し、落ち込んだミドル、シャドー粋をトーンカーブなどでプッシュする。Lightroomではどちらかの行程を踏めばハイライトの情報がRAWファイルに残っていればおおよそ救える。当然だが、ハイライト情報がない場合、空部分に情報がない場合は、Lighroomでも空がグレーになってしまうだけで救えないので悪しからず。いう写真はCGの領域とも言える飛んでいる部分をマスクし、色を付ける、もしくはモノクロ化すれば空を落としてグレーにしてもおかしくはない。RawTherapeeは残念ながらLightroom程のハイライト補正の力はない。ハイライト補正に関しては明らかにLightroomがその他の現像ソフトよりも優秀だと思う。RawTherapeeでも上記1、2で救える写真も多いが、Lightroom以上にハイライト補正を機能させたいと思うと工程が厄介だが異なる方法が使える。その方が空の色を綺麗に出来たりもするし、この手法ならLightroomで救いづらかった写真にも効果があったりもする。覚えて損はない手法だ。ニュートラルから現像した方が良い時もある過去の上の記事を踏まえ・・・。下の写真(しょ~もない風景で申し訳ないが、この手の失敗写真探すと意外にないもので(笑))、Lightroomのデフォルト像だ(JPG撮って出しはコントラストが高くほとんど空の色は見えていない)。XR50mmF2この像で空の色をLightroomで一般的な現像処理で出すのは無理。空をマスクして青を塗るしかない。RawTherapeeでやると・・・。Standardを読み込んだコントラストが高い状態からの作業で、まずは彩度を空の色が出てくるまで思いっ切り上げてやる。彩度の値は65にしている。続いてLab調整の中にある色度、これも右にガツン!、空の色に色気が出てくるまで上げる。今回は55にしてみた。ありえない色でしょう(笑)。ここからLab調整で色を整えていく。空の色を残したまま他の部分の彩度を落としてやる訳で、これにはLab調整のCLカーブが効果的だ。これは入力された(選択された)輝度に対して色度を上げ下げするカーブで要は空の輝度部分の色度をそのままに他の輝度、特にミドル~シャドーに掛けて色度を落としてやれば良い。今回はカスタムポイントを使ったが、パラメトリック、コントロールゲージを使っても良い。空(明るい部分)の色度だけ維持して他の輝度部分を下げれば良いだけ。各場所の輝度の位置はカーブの右側にえんぴつみたいなアイコンがあるでしょう?。その下の十字のアイコン。詳しくはRawTherapeeのマニュアルを読んでちょ!。これでほとんど違和感がなくなったと思う。この輝度に応じた色度の上げ下げ、これは使い勝手あるんだ。高感度で撮影した写真でほとんど黒っぽい部分、ここにカラーノイズが乗っている時がある。そんな時ノイズリダクションで色ノイズを抑えるのでなく、このCLカーブでシャドー部の色度をほぼモノクロにしてやれば済んだりもする。※今回、色ノイズは通常通りにノイズリダクションで抑えているこれで終了!。あとはちょっと欲張りにメリハリをつける意味で「トーンマッピンク」、これをオンにしてみよう。強さは0.20にセットしてみた。これでシャドー部にメリハリがついて見た目の解像感が上がる。加えて、トーンマッピングの上にある「シャドウ/ハイライト」。これも輝度差をある写真を救う為のツールで擬似HDR風の写真を作るのだが、この中のローカルコントラストと半径だけをセットしてやると同じく見た目の解像感が上がる。今回はローカルコントラストを35、半径を15にセットした。実はこの写真、露出もミスっているし、とんでもないくらいの前ピンで全く使い物にならない大失敗写真なんだが、今回の処置でA3ノビくらいまでは行けちゃう(笑)。しているので色ノイズ、偽色が半端じゃなく出てくるが、それはノイズリダクションでなんとか抑えられるし、空の場合、ディテールの多くは無視して良いのでA3ノビ程度のプリントならなんとかなってしまうのだった。本日のトップ写真も元々の撮って出しJPGは下。埠頭の風景としてはこれくらい地味な方が味がありこれこそクラシッククロームが似合いそうだけど、青い空も欲しい時だってある。撮って出しJPGでこの程度空の青さが残っていたらLightroomでも綺麗な青空になってくれるけど・・・。トップ写真は彩度55、色度65にセットし、CLカーブで空以外の明るさの色度をガツンと落としている。Lカーブも触り、特に雲に白さが出るようにS字のコントラストを付けてみた。これはLカーブでなくても通常のトーンカーブでもほぼ同じ作用をする。彩度と色度をこれでもかってくらい上げるので色ノイズの他に色収差が目立ってくる。背景が明るい部分の輪郭に掛かってきて、空バックのビルの輪郭なんてかなり目立つ。そんな時はRAWタブの「色収差」で自動補正をオンにすればおおよそ回避出来る。同じRAWタブの「デモザイク」の「偽色抑制処理の回数」を3以上にセットしておけば色ノイズ、偽色も防げるので覚えておこう!。HSM※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。RawTherapeeネタは人気がないようだが、何しろ最近書くことがないのでしょ~がない。一部のRawTherapeeファンへ向けて!。前回の記事からの続き・・・。続きというよりも独り言かなぁ(笑)。]何故わざわざクラシッククロームを模倣しようと考えたか?。Pentaxデジタルカメラユーザーのジェラシーとでも言えば良かろうか?。Canon、Nikon、Sony、Olympus、そしてFujifilmカメラユーザーはLightroomでそれぞれのメーカー特有のカメラプロファイルを選べる。それが実際に正しい発色をしているかは置いといて・・・。Standardしか与えられていない。PentaxがAdobeに情報を提供していないのか、AdobeがPentaxを無視しているか知る術はないが、とにかくこの事実だけで他社のカメラを羨ましいと思ってしまう。本ブログでは以前からオールドフィルムの味わいについて書いてきた。Project良く参考にしていたサイトは上の通り。いう発色を見てオールドフィルムの味わいに何年も前から感動している次第。「クラシッククローム」、名前からしてワクワクするじゃないか!。フィルムメーカーのカメラに搭載されている発色だ。AdobeはFujifilmとの取り決めがあったのだろう。本来カメラプロファイルはカラールックアップテーブルのDCPファイルによってそれを模倣するのだが、Fujifilmのカメラ用のDCPファイルが見当たらず、dcpToolを利用して、他社カメラではFujifilmのフィルムシミュレーションを模倣する事が出来ない。悔しいじゃあ~りませんか!。自分なりに現像、レタッチにおいてオールドフィルムの味わいを得られるかを理解している。Fujifilmのクラシッククロームを利用出来なくても我が道を行く、本来ならば気にならない筈なんだけど、ここがPentaxユーザーのジェラシーなんだろうなぁ。Pentax、AdobeがDCPファイルを提供してくれないのならクラシッククロームの特徴を学ぶしかない。昨年にFujifilmのX-E2を借りなかったらこんな事は考えもしなかったろうが、いずれにせよジェラシーたらたらだからして、Fujifilmのクラシッククロームよりも良い絵にしたろうじゃないか!、と意気込んでしまう。EX2でフィルムシミュレーション、もしくはLightroomでカメラプロファイルにクラシッククロームをセットして色々と検証した限り、他のフィルムシミュレーションと同様に合う風景、合わない風景があるのが判ってくる。クラシッククロームは一般には重厚な発色をすると思われている。風景によっては単に地味な写真にしか見えない。言い換えるとモノクロフォトとして通用するような風景はクラシッククロームにマッチするが、カラーで見せたい写真にはあまり合わない気がしてならない。Standardをちょっといじればクラシッククローム風になるんじゃないか!?、と感じた。簡単に言えば彩度を落としてコントラストを強めてやればすぐにクラシッククローム風になってくれる。彩度を下げるだけだと単なる地味な写真。クラシッククロームの彩度は他のFujifilmのフィルムシミュレーションより低いものの、全体の彩度が下がっている訳じゃない。青い空は青いままなんだ。一般に彩度を下げると空の雰囲気が大きく変化する。薄曇り日と言えば良いだろうか?。空の大半に雲のベールが掛かったような弱い空色の場合、彩度を下げると空の青さが消えてしまうが、クラシッククロームはそこで踏ん張ってくれるんだ。Standardよりも強い。Standardでコントラストを強めると空がより白けてしまう。ハイライトの彩度とコントラストはおおよそいじらず、ミドル以下に掛けて彩度を落とし、シャドー部だけにコントラストを強めてやれば良い。これでかなりクラシッククロームに近付いてくれる。Lightroomの場合、明るさ毎に彩度を変える事は出来ないので、例として・・・。彩度を-20、トーンカーブをパラメトリックに変更しシャドーだけを-50にした像を作る(風景によってシャドーの基礎点を変える必要がある)。これで十分な写真もあるが、ハイライト部分の彩度が極端に落ちてしまったらカラーHSLエディターで空ならブルーの輝度を-10~-20くらいにしてやる(ただブルーの輝度を落とすと空以外の青系も落ちるのでアクアは反対に上げておいた方が良いかもしれない)。他の色もハイライト部に掛かっていたらそれの輝度を下げてやる。これだけでクラシッククローム風になる。「オレのクラシッククローム」は上の通り、せっかく重厚な絵になっているのだから空もある程度重い感じにしたいのでFujifilmのクラシッククロームよりも青系が濃い絵にしているし、場合によってはわざと緑に転がしたりしている。赤系の発色も彩度ではなく輝度を落とすようにしている。輝度を落とし過ぎると色が濃くなるので結局は彩度も一緒に落とすが、Lightroomの場合、結果、色転びしやすい。RawTherapeeはそこは考えられているようでLabモードを使う事で明るさ(Lチャンネル)と色(a,bチャンネル)を分離出来るので輝度(明度)と彩度(色度)を下げても色転びし辛く、彩度、輝度を下げても青は青、赤は赤になるクラシッククロームにより近い発色になってくれる。結果どうなるかと言うと「オレのクラシッククローム」はFujifilmのクラシッククロームよりも同じFujifilmのフィルムシミュレーションならベルビアかプロネガハイから黄、緑の彩度を落とした写真と言った方が適切になんじゃなかろうか?。要するに私が考える「重厚な絵」とは「青だけはしっかりと残っていて他の色はそれなりに地味な写真」を指すのだろう。Fujifilmのカメラをお持ちの方は一度試されて欲しい。EX2やLightroomで作られて欲しい。やって作った像の方が重厚だと感じられる人もいらっしゃるかもしれない。私はプロネガハイの信奉者みたいなものだからクラシッククローム信奉者からするとクラシッククロームを愚弄するな!、と怒られちゃいそうだけど(笑)。※赤系は彩度を落としつつ輝度も落とした方がより重厚になるし、緑の彩度を落としつつ黄を少し上げると枯れ草っぽさは回避出来るここでクラシッククロームの原点(コンセプト)を見てみよう。FUJIFILMもしこれを読んだだけでRawTherapeeでそれらしい発色を試みようと考えたとしたら次のような作業になると思う。ニュートラルで写真を読み込み、露出タブのLab調整の明度、コントラスト、色度だけに変更を加える。K-5の場合、明度25、コントラスト75、色度20を基本とし、それぞれを微調節すれば簡単に「オレのクラシッククローム」になってくれる。ホント、騙されたと思ってこの3つのスライダーだけを調節してみてちょ!。発色はFujifilmのそれとは異なろうが、上のリンクのコンセプト通りの絵になっている筈だ。あとは好みに応じて、色毎にLH、CH、HHの値を変更するだけ。この3つのイコライザーは入力された色相に対してそれぞれ輝度、色度、色相を変更する為のツール。一度使い方を理解してしまえば感覚で扱えるようになる。本日トップ写真はRawTherapeeのLab調整を中心に作業しオールドフィルム風に加工してみた。カラータブではホワイトバランスをアンバーに振っただけ。このようにコントラスト、色は露出タブのLabモードでどうにでもなる。次の写真は上で述べた通り、「簡単オレのクラシッククローム」としてLab調整で明度25、コントラスト90、色度0にしただけの結果。下がやはりLab調整だけで発色豊かなかカラープリント調にしている。それでいてコントラストを落としているので肉眼で見ているかのような風景になっていると思う。このLab調整の使い勝手を知ったのはほんの数ヶ月前の話。これを知ったからこそ様々な発色を作れるようになった。RawTherapee、深いぜ!。ウェーブレットはおおよそどんな効果があるか把握した。Lab調整も使いこなせるようになった。あとは未だにどう使うか、どういう場面で大きな効力を発揮するのか見当が付かない「CIE色の見えモデル2002」をどう攻略するかだろうなぁ。最新のRawTherapeeではRetinexと言うアルゴリズム?、を利用したツールが用意された。これはトーンマッピングに似た効果があり、これを一般公開されていないテストバージョンの時から研究している。上手く使うとHDRっぽくないダイナミックレンジが広い写真を作れるし、Lightroomの霞の除去に似た絵にもなってくれる。これらに関しては後日掲載しようと思う。Retinexとは霞の除去(Dehaze)が可能な理論との事。XF18-55mmF2.8-4※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。前回の記事からの続き・・・。EX2.0(以下RFC2)でクラシッククロームをセットした像。次の写真はそれを参考にRawTherapeeで作り上げた「オレのクラシッククローム」。※本日掲載している写真は全てマウスクリック時に1200ピクセルに拡大するでは次の2枚。これも同じ場所でX-E2とK-5で撮影した像。X-E2はRFC2でクラシッククローム現像、K-5はオレのクラシッククローム現像。どっちがどっちだかお判りになるだろうか?。オレのクラシッククロームの方が色が転んでいるかなぁ~。やって発色を真似ていると、発色以前にトーンカーブ、つまりコントラスト、写真にはそれが重要なのが判った。発色の傾向が異なっていても比較しない限り違和感はないが、コントラストが全く異なる写真は比較せずとも「これは違うな!」と思ってしまう。RawTherapeeの優れているところはトーンカーブ補正が2つ、そしてLab調整の中にもLモード(輝度)のトーンカーブが存在し、それぞれが独立して働いてくれる。1つ目のトーンカーブでおおよそを決定し、2つ目、3つ目で細かく調整する、そんな手法が可能になる。「オレのクラシッククローム」では2つのトーンカーブを使用し、1つは一般的になっているコントラストを強調するS字カーブを描かせ、でもそれだとクラシッククロームと比較するとミドルの落ち込みが激しかったので2つ目でミドル部分を山にした線を描いている。トーンカーブ(コントラスト)を上手く真似られればクラシッククロームに関しては彩度と自然の彩度を下げるだけでおおよそクラシッククローム風を作れてしまうんだ。発色まで真似たいのならHSLエディター(色相、彩度、輝度)を使って色を変更してやりゃ良い。カラータブのHSLエディターを使って大きく発色を変えると色が破綻する時がある。そんな時は露出タブのLab調整で色ずれを回避し、LH、CH、HHカーブを使った方が良い。HSLエディターでおおよそを決定し、LH、CH、HHカーブで微調整するのが好ましい。これらを行うには元になるファイルが必要だ。私は運良くX-E2のRAWファイルを2000枚以上も持っているので、その中から選べば良いが、そうでない方がクラシッククロームやベルビアを真似たかったら・・・。海外のレビューサイトに行けばFujifilmカメラのRAWファイルはごろごろと転がっている。楽に探せるのは次のリンク。BlogここでFujifilmカメラのRAWファイルを片っ端から集める。次にFujifilmのサイトを訪れてRFC2をダウンロードする(Ver2以上を使うように、そうでないとフィルムシミュレーションが有効にならない)。そのRFC2でクラシッククロームやベルビアで現像し、TIFF16ビットで出力。あとはRawTherapeeで元のRAWファイルを開き、TIFF16ビット出力したファイルのヒストグラムを見ながらコントラスト、発色を変更していけば良い。CLUTの画像ファイルに保存すればフィルムシミュレーションとして使えるようなり、今回のような写真を簡単に作れてしまう。RawTherapeeは複数起動出来るのもミソ。1つはRFC2でTIFF出力した像、1つをそれを元に設定するRAWファイル、そうやって2つ開けば(Windowsなら)ALT+TABで両者を瞬時で行き来、比較出来るし、ヒストグラムの表示法が一緒だから楽に操作、変更が可能だ。ヒストグラムはデフォルトでは輝度とRGBの4つのラインが表示されていて見辛いので、輝度調整の時は輝度だけを、Rチャンネル、Gチャンネル、Bチャンネルも1つずつ表示させられるので、非常に見易い。発色よりもコントラスト。コントラスト調整さえそっくりに出来ればあとはどーにでもなる。ベルビアっぽいくしたいのなら彩度と自然な彩度を上げ、空(青)部分はブルーの輝度を下げたり、ちょいとマゼンタあたりを加えてやったり、午後3時以降の写真には全体に赤をほんのり乗っけてやりゃそれっぽくなる。ほんのちょっとした操作で「オレのベルビア」が完成する。何度も書くけどFujifilmのフィルムシミュレーションとそっくりにしたいのならFujifilmのカメラを買うのが一番だ。他社のカメラでそっくりにしたいなんてそれこそ無駄に時間を費やすだけ。なくそれを参考に「オレのベルビア」、「オレのクラシッククローム」を作るのが目的なんだ。BlogからRAWをダウンロードし、同じ行程を歩めば「オレのNikon風景」とか「オレのSonyクリア」が作れるが、それはLightroomにすでに存在しているので、dcpToolを利用して自分のカメラにそれが使えるようにするだけで良い。dcpToolについてご存じない方は、、、Lightroomのカメラプロファイルを悪用するをどうぞ。使い方」で検索されてマスターするべし。それか・・・、RawTherpaeeはLightroomの全てのDCPファイルを読み込めるので、K-5にSonyのクリアを選べば良いだけ。Pentaxのカスタムイメージを真似る場合、残念ながらRicoh/Pentaxは一般に純正の現像ソフトを公開していない。なんたってPentaxユーザーでさえ、古い機種のユーザーは最新の現像ソフトを使わせてくれないあり得ないセコさ!。K-5II、K-5IIs、645Dユーザーでさえ最新の現像ソフトを使わせてくれないんだ。そんなドチケでユーザーにもそっぽを向く会社が一般に公開する訳がない。そんな人の為に以下のサイトでLightroom用のプロファイルを作られた方がいらっしゃる。ProfilesK-5IIsとK-30用ではあるが、これもdcpToolを用いてご自分のカメラ用に変更すれば使えるようになる。私も上のプロファイルを利用してK-5、K-7、K20D用を作成した。この場合はカメラが違うのでそっくりにはならない。増してや他社のカメラだと・・・。それっぽい絵にはなってくれるに違いない。そっくりじゃなくてもそれっぽい絵を見て「うん、この発色気に入った!」と思えばそれで良い。そんな私もfujifilmのクラシッククロームとそっくりではないけど、それっぽい絵になる「オレのクラシッククローム」を気に入っているからこうやって紹介している。最後に手持ちのカメラで「オレのクラシッククローム」をセットした写真を3枚お見せしたい。現在の閲覧者数:プロフィールAuthor:BigDaddyウンチク大好きオヤジ。ストリートフォト、特に下町を中心とした昭和の風情を残した風景やちょっぴりお洒落な心象風景を撮っています。Nefertこのテンプレートは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下でライセンスされています。