器の内側の削り作業をするときは基本的に彫刻刀の「刃表」を使います。(上画像参照:斜めになっている側を裏にして使います←意味、分かりづらいですよね)錆漆を削るときのコツは刃物の半分くらいを器の方に当てて、それを面の基準として利用しながら削るようにします。刃の「半分くらい」を器に当てて、器の面を基準面のガイドとして利用します。注意点としては削る時の「刃の角度」です。刻苧漆も錆漆も削る時のポイントは一緒です。削るときの「刃の角度」として...1.始めは1のように「角度を少し大きめ」につけます。(「刻苧/錆漆側の刃」を少し浮かし気味にする)2.ちょっとずつ削りつつ、ちょっとずつ刃の角度を〈2→3→4〉と、器のラインと平行にしていきます。すると失敗が少なくなります。何で「角度」を付けるの??かと言いますと...刻苧/錆漆を彫るときは、削り過ぎて凹まないように注意したいわけです。Aコースいきなり、刃を器のラインと平行にして削ると「食い込んで」削り過ぎる可能性が高まります。器の面は基本的に「湾曲」しているので、その「丸味」を意識して削っていかなくてはいけません。何となく削っているといつの間にか食い込んでいて、「削り過ぎた!...(涙)」となることが多いのです。(特に初心者さんは失敗しがちです)Bコースなので、その対処法としては「刃を斜めに当てる」です。刃の「器側」の部分は器の素地に当てます。「刻苧/錆漆側」は少し斜めに「浮かす」ようにします。この「浮かし」によって、「彫り過ぎ(涙)」を防止します。斜めに彫っていくわけです。刃表の半分くらいを器に当てて錆漆を削ります。それから、私は「削る方向」に対して刃を斜めに構えてそのままスライドさせます。その方が抵抗が少なくてきれいに削れます。縁のちょい内側の錆漆を削ります。このときもなるべく器を面基準のガイドとして利用するようにします。器口元の縁部分は彫刻刀の刃裏を器に当てます。器の外側の錆を削るときも基本的には刃裏を使います。進行方向に対して刃物を斜めに構えたままスライドさせます。錆漆を削る際、「どのくらい削り取るか?」ですが、金継ぎ図書館では...修理箇所の周りの器の高さと「同じ程度(ほぼフラット)」になるまで削る...をおススメしています。段差も膨らみも無く...ということです。器の形状には沿わせます。上図の1左側...こちらが最終的に目指している仕上がり具合です。(個人的な好みです)「ほんの少しふっくら」としているくらいが上品だと最近は感じているので、このくらいの仕上がりを目指したいわけです。修理箇所の「内側」はどうゆう「層」になっているかというと...こんな感じ↑になります。漆を数回塗り重ねると、それなりに「薄っすらとした厚み」がつきます。いうことは、その厚みを計算に入れると、錆漆は「周りの器と同じ高さ=フラット」に研ぎ上げるのがベターだと考えられます。皆さんが望む最終的な仕上がり次第で、錆漆の段階で「ふっくら気味」にさせておいてください。凹みがあります↑この時点でもう一度、錆漆を付けてもいいです。この後の作業工程が「捨て塗り(漆塗り1回目)→捨て塗り研ぎ→繕い錆」というように、漆を塗った後、細かなピンホールや薄っすらとした凹みを埋めるために、もう一度、錆漆を付けるのです。その際に、この凹みを埋めればいいかな~ということで、今はスルーして次の作業へと進みます。彫刻刀で削ってきれいなラインが出たら、続いて耐水ペーパーで水研ぎします。その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧(購入先も)を↓こちらのページにまとめました。「要らなくなったハサミ」は耐水ペーパーを切るのに使います。ペーパーを切るとハサミが「ばか」になって他のものが切れなくなります。使う耐水ペーパーの番手(荒さ)について耐水ペーパーっていろいろな番手(荒さ)がありますが、どの状況で何番くらいを使うのが適しているのか??...ちょっとわかりませんよね。↓このくらいを一応の基準と考えてください。削り作業できれいに成形できている場合、#320~400程度で研いでください。↓まずは耐水ペーパーの#240~320くらい(←粗目)を使って研いでください。粗い方がどんどん研げますので、効率がいいです。粗いペーパーで「きれいな曲面の形」を作ります。表面の肌のキメを細かく整えてください。耐水ペーパーの仕立て方ちょっと面倒ですが、研ぎ面をよりきれいな形に仕上げるためと、修理箇所以外を傷付けないために、ペーパーにひと手間加えます。耐水ペーパーを小さく切って使います。切れ味の落ちたハサミで、耐水ペーパーを1×1cmくらいに小さく切ります。それを「三つ折り」にします。(↑ペーパーを三層構造の「硬い」板にして使います)ペーパーは少量の水をつけながら研ぎ作業をおこないます。なんでこんなに「小っちゃくして」使うの??しかも「三つ折り」って、、どういうこと?かと言いますと...理由は2つです。「耐水ペーパー」って研磨力がとても強いので、器の釉薬(表面)を傷つけてしまうのです。研いだ後、修理箇所周辺の釉薬が薄っすらと曇っているのは、あれは「細かい傷」が付いたからなのです。「三つ折り」するというのは、ペーパーの「平面保持強度」を高くするためです。「研ぐ方の道具」の平面を維持したいわけです。ペーパー1枚で研いでいると「へなへな」してしまいます。紙なので柔らかいですよね。それを使って研いでいると↓この「Aコース」のような仕上がりになります。↑ペーパー1枚で研いでいると「Aコース」になるわけです。紙一枚だと「研ぐ方の道具」が柔らかいので、「研がれる方のもの=錆漆(←硬いもの)」の形に沿ってしまい、その形通りに研いでしまいます。錆漆の「山の角の部分(エッジ)」は軽くさらうことはできるのですが、「綺麗な曲面に形作る」ことは難しくなります。「Bコース」のペーパー3枚重ね(三つ折り)だと、「研ぐ方の道具」の「硬さ」が3倍になるわけです。「研がれる方のもの=錆漆」の形に引っ張られず、研ぎによって錆漆の形を作っていくことが可能になります。ペーパー1枚に比べて...という話です。平面維持強度をもっと上げて、「きれいにな形を作る」作業がしたかったら「漆研ぎ用の“駿河炭”」が断然おススメです。炭は大きな塊で売っているので、自分で小さく切って使います。カナノコ(金鋸)の刃で厚さ15~20mm程度に輪切りにします。カッターで割って、大小さまざまな面積のものを用意します。使う際は炭の「研ぎ面」を砥石(または耐水ペーパー)の上で研いで、平面にします。少量の水を付けながら修理箇所を研いでいきます。修理箇所を研いでいると炭の研ぎ面が崩れてきますので、ちょこちょこと砥石(またはペーパー)に当てて、研ぎ面を修正します。今回はかなりマニアックだけど、めちゃくちゃハイパフォーマンスな道具、「駿河炭」についてご紹介します。「塗った漆」や「錆漆」を研ぐための道具です。前の作業で、刃物できれいに成形したのに何でわざわざペーパーで研がなくちゃならないの??この作業、抜かしちゃっても大丈夫?そうですね~。1「刃物で削っただけ」というのは、実は無数に小さい「角」が立っている状態なんです。精密に見ると「面が繋がっていない」のです。他の器修理の写真を使っています。豆皿などに出した水を少しだけつけて錆漆を研いでいきます。平滑な面になるように意識して、研いでいきます。その他、本漆金継ぎで使うおススメの道具・材料の一覧(購入先も)を↓こちらのページにまとめました。今回はテレピンで筆を洗いますが、これはアクリルの筆など「安価な筆」を洗う場合の話です。蒔絵筆(高級な筆)の場合は「漆」で洗ってください。毛が痛みづらくなります。蒔絵筆の洗い方の動画まずは筆をテレピン(または灯油)で洗って筆の中の「油」を洗い出します。詳しい作業前の筆の洗い方どうして筆に「油」が付いてるの??...かといいますと、漆作業で使った筆は最後に油で洗っているからなのです。油で洗うと筆の中に残った微量な漆が乾きません。漆と油とは相性が悪いのですが、それを利用して、保管するときには油で洗います。逆に、使う時にはその油を除去します。折り畳んだティッシュに筆を包みます。ティッシュの上に筆を置きます。ティッシュの上からギュッと摘まんで、筆の中の油を吸い取ります。作業盤の上にテレピンを数滴、垂らします。筆にテレピンを含ませます。筆は作業盤の上で捻ったりして、しっかりとテレピンと馴染むようにします。ティッシュの上に筆を乗せます。ティッシュの上からギュッと摘まんで、「油+テレピン」を絞り出します。この後、「6→7→8」を2~3回、繰り返します。この作業で筆のなかの油分をしっかりと除去します。筆の中に油が残っていると漆が乾かないことがありますのでご注意ください。「エタノール」などの揮発性の強いもので洗うと、テレピンよりも油分がしっかりと除去できますが、その分、筆への負担も大きくなり、傷みやすくなります。金継ぎ図書館では筆が傷みにくいテレピン、灯油などをおススメしています。ちなみに筆が一番、痛まないのは「漆」で洗うことです。高価な「蒔絵筆」を洗う際には漆で洗ってください。筆に漆を付けて、いきなり塗り始めると、初めのうち、テレピンの影響で薄くなる可能性があります。「塗り始める」前に一度、筆に漆を含ませて、筆と漆とを馴染ませてください。筆の準備が済んだら、今度は漆の用意をします。漆の中にゴミがたくさん入っている場合などは「濾し紙」で漆を濾してきれいにします。12:41~15:03まで再生それでは下塗りに取り掛かります。「極細筆」を使って「輪郭」を括っていきます。塗りの手順は「広い面」も「狭い面(線)」も同じです。「極細筆」で輪郭を塗っていきます。キワキワまで塗り残しが無いように気を付ける。はみ出さない◎ここからは「小筆」↑を使用2.「小筆」輪郭の内側を塗り潰します。内側全体に漆を配ってしまいます。修理箇所の「短手方向」(例えば左→右)に小筆を細かく通す。「隙間」が空かないように、「筆を通した跡」に少し被せるようにして次の筆を通す。下図を参照してください。線が細過ぎて、「短手方向に」筆が通せない場合は無理せずスルーしてください。反対方向の短手側に筆を通す。これら作業の際、「漆の塗り厚」がなるべく均一になるように意識して、筆を通してください。「漆の厚いところから、薄いところに移動させる」ような感覚です。漆の表面を「撫でるように」筆を動かすのではなく、もうちょっと筆圧を上げる感じです。「筆を通した跡」に少し筆を被せて通す...とは↑こうゆうことです◎(伝わりますか??)5.同様に「長手方向」にも筆を揃えて通します。線が細過ぎて、「短手方向に」筆が通せなかった部分でも、「長手方向」になら通せることが多いので、できるだけ筆を通して、漆の厚みを均一にしておきます。キワを塗るときの手順です。修理箇所の部分だけを「塗り残し&はみ出し無く」きれいに塗りたい場合の話です。↑最初からキワキワを攻めて一発で塗れたら、めちゃくちゃオッケーです◎ですが、「一発」で「はみ出し&塗り残し」なしで塗るのは至難の技ですよね。所々、はみ出してしまう箇所が出てきやすくなります。「はみ出さないで塗りたいな~」という人は、塗りの一発目からキワのぎりぎりを攻めすぎない方がいいと思います。(特に技術がついてきていないうちは)まずは上図↑のようにキワの「ぎりぎり内側を塗る」ような感覚を意識します。キワの「境界線の内側」を強く意識します。所々、キワに「塗り残し」があってもいいです。「はみ出す」よりも「塗り残す」方がいいです◎もちろん、きわきわまでピタッと塗れたら、それが一番いいです。次にキワの塗り残しを、筆を何度か通して塗り潰していきます。筆を何度も通しつつ、修理箇所の「内側から外側(「キワ」の境界線)に向かって」、徐々に漆で塗り潰していくようなイメージでキワ塗りの作業をおこないます。上で解説した「塗りの手順」通りにやっていません。「輪郭」を、はみ出さないように塗っていってください。錆漆をついている面はすべて覆うように漆を塗っていきます。塗り残しのないように気を付けます。赤点線部分の器とのキワを特に注意してください。・アルコールを付けたウエス/ティッシュで全面拭き取ってやり直し・朴の木ベラでピンポイント掃除(ルーペで見ながら作業するとやりやすい)輪郭が塗り終わったら、その「内側」を普通の小筆で塗っていきます。丸2号)輪郭の内側を塗りつぶします。漆が厚塗りにならないように注意します。漆は厚く塗ると「縮む」可能性があります。基本的には「薄く」「均一」になるように塗っていきます。「ちぢむ...ってなんですか??どういうことですか?」はい、厚すぎると”ちぢみ”が生じます。