ラティーノ)の記事に多くの方々にアクセスいただきありがとうございました。12月の初めにその折にオーダーしたジャケットとダブルブレステッドのスーツが仕上がってきましたので、それらについて2回に分けて書きたいと思います。ブラウンのプレイドカシミアジャケットから始めましょう。今回のオーダーはフルオーダーではなく、ラティーノの持っているパターンをファブリックを自分で選び、さらにメジャーリングに基づきよりカスタマイズするいわゆるス・ミズーラでした。当初私は3シーズン着れるグレーシャークスキンのダブルブレステッドスーツを仕立てるつもりでした。ファブリックを見、そして生地選びにつきあってくれたプリモのアドバイスを受けつつイメージを膨らませる中で、全く違う2つ選択にたどり着きました。ファブリックをみたとき、2013AWシーズンの押しのアルパカ混や渋いグレンプレイドにウインドウペインが入ったラティーノらしいモダンなファブリックに引かれつつ、このヴィンテージっぽいカシミア100%の英国的なプレイドに一発でノックアウトされました。10数年前、もう少し色味が明るい、柄も小振りな、ウエイトの軽いガンクラブチェックのジャケットをラ・ベラ・サルトリア・ナポレターナ製で持っていました。お気に入りで薄いブルーのシャツとネ−ビーのタイというベリー・クラシックな合わせでよく着ていました。今着ると着丈やシャープさが今一つかなという感じです。(直しに出すことも考えましたが、これはこのクラシックなバランスがかっこいいと踏みとどまりました。)そんなことをこの2シーズンぐらい考えていた中で、このオールタイム・フェイバリットといった感じのファブリックに出会いました。すごくクラシックなファブリックをラティーノ的なサルト感を残しつつコンパクトで同時代感のあるパターンでジャケットに仕立てる。そんな足し算引き算の微妙なバランス感が今回の一つ目のオーダーのテーマとなりました。ないかと念押ししましたが)上がってきたジャケットをご覧ください。サイズについてはヴァンチェンツォは私の着ていったレディメイドの42サイズをゲージに身幅をつまみ、着丈を詰めることを提案しました。攻めたサイジングが彼なりの目指すところなのがよくわかりました。ジャケットは総裏が標準仕様でしたが、ヴァンチェンツォとプリモが二人してカシミヤは背抜きで包まれるように暖かさを感じる仕立がいいんだと身振りを交えて提案。最高に気に入ったのは適正な半身補正をしたように裾がうまく左右に逃げて、とてもすてきに見える点、パッチポケットがバルカポケットと同じようなカーブをつけられているのがビースポーク感を醸し出している点でしょうか。今であればジレで色を拾ってペーズリーのウールタイ、ベージュのコーデュロイパンツとか英国的な合わせが旬なのでしょうが、あえてクラシックにエレガントにチャコールのウールパンツとカシミアタイでも着たいなと思いました。黒タートル、オフホワイト5ポケットパンツにオールデンのこげ茶のチャッカといった、英国生地をイタリア的軽さで仕上げ、アメリカものと合わせて着るみたいなノンシャランな着方でガンガン着るのもいいのではないでしょか。皆さんはどんなコーディネイトを考えられますか?私はこれから10年このジャケットと付き合って年を重ねるのだろうと思っています。(i-phoneでの撮影ではかなり黄色が強くまた赤が浮き出して見えますが、本来は深いブラウンの地色がかなりおじさん臭い生地です。ラティーノ)はイタリアはナポリにおいてヴィンチェンツォ・アットリーニが2004年に立ち上げたスーツ、ジャケット、コート等のブランドです。アットリーニ家は1930年代から続くサルト(テーラー)であり、現在もそのクラシックなメインストリームはattoliniというブランドで展開されています。私はヴィンチェンツォが関わってきたSartorio(サルトリオ)、Eligo(エリゴ)といったブランドの頃から、彼の作る服にとても引かれてきました。latinoをとりあげてみたいと思います。その世界観を、新しく立ち上がったサイトでご覧ください。ラティーノ)ヴァンチェンツォのつくる服の魅力は、クラシックなテーラードから発しつつ、そこに安住していない、同時代感を感じさせるパターンやコンパクトなサイジング、そして何より他ではなかなか見ない生地により醸し出されています。ブランドのネーミングの「ラテンのスタイル」からは派手で明るいイメージを連想される方もいらっしゃるかと思いますが、予想を裏切る一見地味ながらラテン的渋さを感じさせるオリジナリティあふれる色味と素材感が特徴的です。シングル三つボタン、ノーパッド、ノープリーツのパンツというミニマルな仕様のスーツ。上襟から肩にかけての吸い付きやアームホールの攻め方が秀逸。ブルー(実際は写真ほど青くない)のモヘア&シルクのシャリ感と渋い光沢がお気に入り。濃い色のポロをインナーに着てもいいが、白シャツ、紺タイ、黒靴のストイックな合わせで着たい。夏物のベージュのコットン・ウールのスーツ。背抜き仕様だが、内ポケット脇のライニングもセンスを感じる。V(ヴィンチェンツォ)A(アットリーニ)での表記。大きくカーブを描く幅広の襟がクラシックでエレガントなチョークストライプフランネルスーツ。身幅のジャストさ、着丈の短さ、ノープリーツのパンツのタイトさが現代的なバランスをもたらしている。ウールタイ、スエードの茶靴で素材のウエートをそろえたタイドアップがベストだが、タートルで気取るのもいい。パッドなし、背抜き,膝上丈のダブルブレステッドコート。ニットやシャツの上にジャケットを挟まなくても着れるジャストなサイズ感。コートの素材はヴィンテージのTAYLOR&LODGE。スパー150のカシミア混。ワイドヘリンボーンが渋すぎる。嗜好品としてのスーツと言えるベビーアルパカ混のブラウンプレイドスーツ。地色がシルバーグレイなのが都会的でモード的にも見える。どんなコーディネートを考えますか?世の中のカジュアル化、気候の変化、ファストクローズ化の中で、こうした重衣料は限りなく『嗜好品』化しています。このサイトを訪れる方の多くも、スーツを着る必要のない方々かも知れません。した中であえて嗜好品としてのスーツを、ジャケットを、コートを着たくなる人も増えているように思います。した嗜好品としての選択をするとき、その作り手がなにを見、何を聞き、何を感じて生きているかが重要になるように思います。そこでの作り手との共感性がとても大切になるのです。お会いしたヴィンチェンツォは、服に対しての提案では大変エネルギッシュでしたが、本人はこちらを許容する懐の深い、渋さを感じさせるすてきな方でした。チャーリー・ワッツが彼の服を着ているとの話をしていたとき、ロックバンドでも活躍中の息子さん(チェザレは自分のCDをくれました)とロンドンのストーンズのコンサートに行った話もしてくれました。ロックを感じる服かい?と聞くと「ラティーノはブルーズだな」といっていたのがなるほどなという感じでした。6人はそれと知らずに、必ずめぐり会う。Fashionのエヴァンゲリスト。ブログをメールで購読メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。