こちらはTENDERのTaperedタイプ、UNBORNになります。特徴的なディテールから紹介します。ボタンフライを開けるとミミが見えます。こんな場所にミミがあるかというと、ミミは前ポケットの3本ステッチの中に仕込まれているからです。これはサヴィル・ロウのテーラーで学んだテクニックで、ミミという部分は生地の中でも最も強度に優れた部分。長く使い続けてもポケットが広がりにくいようにしてあります。ポケットの袋も、通常はスレキという薄い生地を使用していますが、これもデニムを使用し強度を高め、さらにポケットの底にもミミがあしらわれています。ボタンフライのトップボタンには、オリジナルのチェンジボタンを使用。チェンジボタンとは、1930年代以前のワーク・ミリタリーウェアに見られるディテールです。金具により取り外し可能なボタンが金属の輪で留められています。いうと、洗濯の際に生地を傷めないようにするため。1930年代までは洗濯板を使っていたため、洗濯機が普及し始めた1940年代からは使われなくなりました。気になるのは、ボタンフライ部分のボタンの少なさ。トップボタン以外には、2つしかついてないんです。Railways(イギリス国鉄)時代の制服のディテールを用いたそうです。「テンダー」=機関車なので1900年代初頭のディテールを取り入れたデザインとなっています。ボタンフライの下にキラリと光る通称「股リベ」もヴィンテージファンとしては嬉しい限り。四角いバックポケットも独特の印象を受けますが、これにも面白いディテールが隠されています。ポケットのステッチをよく見ると、ステッチが数字の「6」を表しているのが分かります。リーバイスファンの方ならご存じ、「66」(ロクロクモデル)に対するオマージュです。66(ロクロク)とは、ジーンズを代表する「リーバイス501の最終型」と呼ばれています。1890年代に、キャンバスをリベットで留めたパンツが生まれ、501と名付けられ、幾度ものモデルチェンジを繰り返し、現代の501に最も近いのがこの「66モデル」。66モデルのことを「完成されたジーンズ」と呼ぶ人も少なくありません。バックヨークが異常に長いことも特徴です。バックヨークとは、ウエストバンドからバックポケット付近にV字にステッチが入った、切り替えられた布部分を言います。立体裁断的発想で人間の体に合わせてホールド感を高め、履きやすくするためにこの「バックヨーク」が生まれました。ヨークが長い分、ベルトループも場所によって長さが変わっています。コインポケットも今までにない形をしています。pocket」という名前が付いています。Snobとは気取り屋という意味。気取った奴の親指ポケットとなります。このポケットは、昔の貴族が履いていたトラウザーズに付いていたものなんだそう。昔の貴族は写真を撮る時など、このポケットに親指を入れてポーズをとっていたんだそうです。デザイナーのWilliam氏は、ダブルロールアップでの履き方を推奨しています。ロールアップの仕方を「ダブルターンアップ」と名付けています。このロールアップの仕方は、Williamが古い文献を読んでて、たまたま見つけたものらしいのですが、昔のカウボーイがやってた履き方だそう。このようなロールアップをしたかと言うと、まずこの生地が重なった部分でタバコを消していたんだそう。吸殻を2重にロールアップしてポケット状になった部分にしまっていたんだそうです。アメリカは乾燥してるので、火を消したつもりでもその辺に捨ててしまうと、すぐ山火事になってしまうなどの背景があり、生まれた履き方かもしれません。テンダーのデニムは、日本のシャトル織機で織られた生デニムを使用しています。現在のプロジェクタイル(発射)織機が開発される前は、全ての織物はシャトル織機で織られていました。発射織機と比べると、シャトル織機はとても遅く、さらに生地の半分しか使用できません。それらの品質はとても不規則ですが、その不規則さにはどことなく温もりと個性を感じるのです。テンダー以外のデニムの殆どはサンフォライズド(防縮加工)を施してあります。ゴム製のローラーであらかじめ縮ませる防縮加工は、サンフォード氏によって1932年に発明されました。デニムはその後、表面の毛羽立ちを取り払われ、さらにツルっとした表情に仕上げられます。テンダーのデニムは初期の工程を用い、洗って縮ませると厚みが17オンスに増幅します。シワやねじれが生じ、その人の体型に合わせて変化していきます。JEANS」(アンボーンジーンズ)=未だ生まれてないジーンズという名前が付いています。以前は写真のように布の袋に入っていましたが、2018AWからオリジナルペーパーに包んでのお届けとなっております。JEANS(後半)〜【サイズ・寸法】サイズ1・・・約28インチ(納品時は30インチですが、洗濯後28インチ程に縮みます。)サイズ2・・・約30インチ(納品時は32インチですが、洗濯後30インチ程に縮みます。)サイズ3・・・約32インチ(納品時は34インチですが、洗濯後32インチ程に縮みます。)サイズ4・・・約34インチ(納品時は36インチですが、洗濯後34インチ程に縮みます。)サイズ5・・・約36インチ(納品時は38インチですが、洗濯後36インチ程に縮みます。)※手作業採寸の為、多少の誤差がございます。※商品についてご不明な点ございましたら、メールもしくは電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。OUTになっている場合でも在庫確認致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。※ご使用のOA環境により、色目が異なって見える場合がございます。こちらはTENDERのTaperedタイプ、UNBORNになります。特徴的なディテールから紹介します。ボタンフライを開けるとミミが見えます。こんな場所にミミがあるかというと、ミミは前ポケットの3本ステッチの中に仕込まれているからです。これはサヴィル・ロウのテーラーで学んだテクニックで、ミミという部分は生地の中でも最も強度に優れた部分。長く使い続けてもポケットが広がりにくいようにしてあります。ポケットの袋も、通常はスレキという薄い生地を使用していますが、これもデニムを使用し強度を高め、さらにポケットの底にもミミがあしらわれています。ボタンフライのトップボタンには、オリジナルのチェンジボタンを使用。チェンジボタンとは、1930年代以前のワーク・ミリタリーウェアに見られるディテールです。金具により取り外し可能なボタンが金属の輪で留められています。いうと、洗濯の際に生地を傷めないようにするため。1930年代までは洗濯板を使っていたため、洗濯機が普及し始めた1940年代からは使われなくなりました。気になるのは、ボタンフライ部分のボタンの少なさ。トップボタン以外には、2つしかついてないんです。Railways(イギリス国鉄)時代の制服のディテールを用いたそうです。「テンダー」=機関車なので1900年代初頭のディテールを取り入れたデザインとなっています。ボタンフライの下にキラリと光る通称「股リベ」もヴィンテージファンとしては嬉しい限り。四角いバックポケットも独特の印象を受けますが、これにも面白いディテールが隠されています。ポケットのステッチをよく見ると、ステッチが数字の「6」を表しているのが分かります。リーバイスファンの方ならご存じ、「66」(ロクロクモデル)に対するオマージュです。66(ロクロク)とは、ジーンズを代表する「リーバイス501の最終型」と呼ばれています。1890年代に、キャンバスをリベットで留めたパンツが生まれ、501と名付けられ、幾度ものモデルチェンジを繰り返し、現代の501に最も近いのがこの「66モデル」。66モデルのことを「完成されたジーンズ」と呼ぶ人も少なくありません。バックヨークが異常に長いことも特徴です。バックヨークとは、ウエストバンドからバックポケット付近にV字にステッチが入った、切り替えられた布部分を言います。立体裁断的発想で人間の体に合わせてホールド感を高め、履きやすくするためにこの「バックヨーク」が生まれました。ヨークが長い分、ベルトループも場所によって長さが変わっています。コインポケットも今までにない形をしています。pocket」という名前が付いています。Snobとは気取り屋という意味。気取った奴の親指ポケットとなります。このポケットは、昔の貴族が履いていたトラウザーズに付いていたものなんだそう。昔の貴族は写真を撮る時など、このポケットに親指を入れてポーズをとっていたんだそうです。デザイナーのWilliam氏は、ダブルロールアップでの履き方を推奨しています。ロールアップの仕方を「ダブルターンアップ」と名付けています。このロールアップの仕方は、Williamが古い文献を読んでて、たまたま見つけたものらしいのですが、昔のカウボーイがやってた履き方だそう。このようなロールアップをしたかと言うと、まずこの生地が重なった部分でタバコを消していたんだそう。吸殻を2重にロールアップしてポケット状になった部分にしまっていたんだそうです。アメリカは乾燥してるので、火を消したつもりでもその辺に捨ててしまうと、すぐ山火事になってしまうなどの背景があり、生まれた履き方かもしれません。テンダーのデニムは、日本のシャトル織機で織られた生デニムを使用しています。現在のプロジェクタイル(発射)織機が開発される前は、全ての織物はシャトル織機で織られていました。発射織機と比べると、シャトル織機はとても遅く、さらに生地の半分しか使用できません。それらの品質はとても不規則ですが、その不規則さにはどことなく温もりと個性を感じるのです。テンダー以外のデニムの殆どはサンフォライズド(防縮加工)を施してあります。ゴム製のローラーであらかじめ縮ませる防縮加工は、サンフォード氏によって1932年に発明されました。デニムはその後、表面の毛羽立ちを取り払われ、さらにツルっとした表情に仕上げられます。テンダーのデニムは初期の工程を用い、洗って縮ませると厚みが17オンスに増幅します。シワやねじれが生じ、その人の体型に合わせて変化していきます。JEANS」(アンボーンジーンズ)=未だ生まれてないジーンズという名前が付いています。以前は写真のように布の袋に入っていましたが、2018AWからオリジナルペーパーに包んでのお届けとなっております。JEANS(後半)〜【サイズ・寸法】サイズ1・・・約28インチ(納品時は30インチですが、洗濯後28インチ程に縮みます。)サイズ2・・・約30インチ(納品時は32インチですが、洗濯後30インチ程に縮みます。)サイズ3・・・約32インチ(納品時は34インチですが、洗濯後32インチ程に縮みます。)サイズ4・・・約34インチ(納品時は36インチですが、洗濯後34インチ程に縮みます。)サイズ5・・・約36インチ(納品時は38インチですが、洗濯後36インチ程に縮みます。)※手作業採寸の為、多少の誤差がございます。※商品についてご不明な点ございましたら、メールもしくは電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。OUTになっている場合でも在庫確認致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。※ご使用のOA環境により、色目が異なって見える場合がございます。※店頭でも販売しているため、売り違いの場合がございます。