2011著名ドメーヌ、ペロ・ミノです。「リオット」は小道の意味です。畑の脇を細い道「リュオット(Ruotte)」が通っていることから命名されたと言われてます*ラベルにはVV=ヴィエイユヴィーニュ(ブドウ樹の樹齢が高い事を示す)の表記がありませんが、樹齢55年で資料はVVなのでVVとしてます。ペロ・ミノはモレサンドニで4代目になるブドウ農家ですモレサンドニの同じドメーヌである、トプノ・メルムと同じ一族です。元はアルマン・メルムと言ったんですが、1973年に先代のアンリ氏がアンリ・ペロ・ミノとしてドメーヌを設立したのが始まり。(アルマンの娘さんと結婚したのがアンリさんです、なので自分の名字がドメーヌ名になっています)余談ですが、トプノ・メルムと言えば、特級クロ・デ・ランブレイの1区画を所有しているが故に、ドメーヌ・ランブレイのモノポールを阻んでいるのが有名ですね女性醸造家のグループの代表も務めるお嬢さんが仕切っています。話を戻して、ペロ・ミノですが、アンリさんの息子のクリストフ氏が93年から蔵を継いで畑を拡大し、父親の時代の畑と自分の代で取得した畑を統合して(ペルナン・ロサンを買収)現在のドメーヌ・ペロ・ミノになっています。お父さんの時代には大半のワインは桶売りされていたので、あんまりドメーヌとしての評判はなかったのですが、クリストフ氏が蔵を手伝うようになって元詰めを増やし評判が上がりました(クリストフ氏はアンリ・ジャイエにも教えを受けた人です)ラベルも変更されて、今はすっきりシンプルなデザインになってます。現在では買いブドウによるネゴシアン物も生産してるため、ラベルに「ドメーヌ」の表記があるワインが自家畑、ないワインは買いブドウです。ご注意くださいなので、今日のワインは自家畑です。個人的にはちと寂しいな、今のラベルはシンプル過ぎるような...急速にこの25年程で成長したペロ・ミノ、クリストフ氏になった当初は樽香バリバリの濃いスタイルでしたが、今ではすっかりナチュラル&ピュアになりました他でも同じ。モンジャール・ミュニュレやフーリエも、代が変わった90年代初頭って、真っ黒で新樽を多用したスタイルでした。こ、これがブルゴーニュ・ピノノワールなのかっていうくらいカリフォルニアワインを意識してたんでしょうか。今ではどこもピュアで自然になってますので、あの時代がかえって懐かしいというか、珍しいというかペロ・ミノでは樹齢の古い区画のワインを特別に「キュヴェ・ユルトラ」として販売してますが、これが素晴らしいコンブドルヴォーは感動の香りと余韻です。ブドウのアロマと果実味を最大限に生かしています新樽も20〜30%と控えめ。アンリ・ジャイエの果実味豊かなスタイル、いいですね。↓https://bourgogne-maps.fr/pdf/denominations/20.pdfモレサンドニの畑は、5つのグランクリュが一列に並んでますので(ジュヴレイも同じく)分かりやすいと思います村の真ん中に集落があって、グランクリュの周りに1級があるので整然としてますが、格付けをまたぐ区画や、小さなリュー・ディが多いので、全てを知るのは結構大変です1級畑は20もあります。モレサンドニには白もあるのでより複雑です。ペロ・ミノがラリオットのどの部分を持っているかは不明ですが、面積は0.5ha、区画の平均樹齢は55年。チャーミングなふっくらしたワインです赤みがある透明な外観、丸くてツヤがあるので嫌いな人はいないでしょう「スパイシーな余韻」と解説書に書いてるけど、そーかなぁ...とにかく、香りよし、味よし、余韻良し、の美味しいワインですしかしね、お値段がね...諭吉君2人半と少し数年前に買った11年でもそんな値段です、今後の事は考えたくないというか、そもそもこれから買えるんだろうか。美味しいワインを飲んで現実逃避しよう、そうしよう〜...ペロ・ミノはインスタグラムしかなくて写真が載せられなくて残念てんちょSNSに興味ないので悪しからず。肌寒さがあるとは言え、すっかり春の陽気になりました今日は一年に一度、ルイ・ジャド社のバレルテイスティングセミナーに行ってきました今回は2021年のサンプルです。実際に商品になる2021年のワインはまだ樽熟成中です今回はセミナー用のサンプルとして半年前に樽から瓶詰したハーフサイズの試飲用ボトルです。この先の変化や熟成の過程を、より考慮に入れて試飲する必要があります。昨年もその前も、コロナで大きな試飲会ができず、サンプルを小分けにして送っていただいたり、オンラインのセミナーだったりと、何かと大変でしたが、今年はやっと着席で対面のセミナーが開催されましたそれでも名古屋はわずかに10名の招待。↓https://cave-mitsukura.seesaa.net/archives/20220706-1.htmlエリーさん、ちゃんと覚えててくれましたよこの時のセミナーの最後にみんなで撮った写真を後日送りましたが、PCに保存してあって見せてくれましたいい話もできました実現を最大限に努力したい。2021年なんですが。皆様、ご存知のように2021年のフランスワインは春の霜害で大打撃を受け、生産量が激減した年です平均で30%ほどしか生産できなかったとか。過去20年の平均に最も近い数値となっています。収穫も9月中旬開始と、ここ数年では遅めブドウの出来にもバラツキがあって、選果を厳しく行う必要があったそうです。21年に関してはそういう意味でも全房発酵は行わず、必要なかったとのこと。ジャドは完全除梗を謳ってますので、20年では一部の区画のブドウで実験的に行ってみただけのようです。今後、また暑く小粒の年が来れば、新しい取り組みとして行う可能はあるでしょう2021年は非常に繊細なワインです酸がしっかりあって、透明感を感じる古典的なスタイルのワインになっていますアルコール度数も平均13%しかないそうです、しかも補糖ありでこの数値。(うっそでしょって感じ、てんちょ試飲してて酔うなぁって思いましたが。部屋が暑かったからだろうか)やや紫のエッジ、赤味が強い中心、と「黒さ」「濃さ」と言うイメージではありません。クロサンジャックやクロドヴージョは流石に強いですが。最近珍しい、酸がはっきり分かる若いワインだと思いますそして重要なのが、この酸が全く青くない、という事です。美味しい酸なのです飲み終わった後に、舌の上に(青渋い)酸味がくっついていないのもいい印象ですこれは赤も白も同様です。どれも素晴らしいワインですが、赤ではヴォルネイ1erクロ・ド・ラ・バール(モノポール)がすごく気に入りました繊細だけど、シャープ過ぎず、切れがあるのにふくよか。和食に合わせるとものすごくよさそうです。春の山菜にも行けそう2019や2020の様な暑い年だとこうはならなかったでしょうジュヴレイ、Cミュジニー、ヴォーヌロマネにしか目がいかないミーハー君よ、こういうワインを飲まなくては白はミネラルを感じる一方で、オレンジや洋ナシのようなフルーツ感がすごくあって、やはり美味しいですシャブリとコートドールの違いがはっきり分かります。コートドールには樽をより使ってることもありますが、洋ナシ(特にコンポートみたい)やヌガーの香りがすごくボリュームいっぱいです香りは甘く驚くほどですが、味はまだ全く若すぎです。サンプルですし、今はこうでいいんです長期熟成をした方がより一層よくなるであろうヴィンテージですしかしですね、クロサンジャックで45000円税抜きミュジニー・グランクリュなんて230000円税抜きですよ余談ですが、ミュジニー、作ったんですね。来年以降もブルゴーニュの値段が下がることはないだろう、と。22年は収穫も戻っていい年になりましたが、上がることはあっても下がることはない。...去年も同じこと言われましたね、知ってはいても再確認したくない事実だ少ない生産に需要の増加、そうなると経済の法則で値上がりするのは当然。生産を増やそうというドメーヌはまずいません、みんな質を守るためにかえって生産を減らしています後は瓶やコルクなどのマテリアルの価格上昇、輸送費の高騰、など、値段が下がるわけない...暗いさて、何を予約しようかなぁDDMも色々あってジャドから半分離れるそうですし。春のピンク祭り今日は名古屋ウィメンズマラソンです。んちょは一年に一度、歩道橋と地下道を使って出勤です(道路が渡れないので)春というよりもう初夏?急に気温が上がって桜も咲き始めました南半球では収穫が始まっていますフランスでも南から萌芽の時期ですね。春の雹害や霜害がありませんように。ブリュット・タシェNVこれはオーストラリアのスパークリングワインです、おまけヴィクトリア州で1968年に創業した老舗で、ピレニーズ地区という場所で最も古いワイナリーの一つです。カリフォルニアのクロ・デュ・ヴァル(こちらも老舗)の姉妹ワイナリーで、688haもの広大なブドウ畑を所有していますこのスパークリングは、瓶内二次発酵でシャルドネ53%、ピノノワール44%、ピノムニエ3%ロゼの色はタスマニア産のピノノワールでドサージュの際に色付けしてます瓶熟期間は不明ですが、細やかな泡がかなり本格的で美味しいです。残念な事に生産終了だそうです。ロゼNVこの銘柄を知らないシャンパーニュ好きはいないでしょうコート・デ・ブランの南端、メニル・シュル・オジェにありサロンの兄弟メゾンとしても有名です。サロンの生産がない年はブドウはこのドラモットに運ばれます。シャルドネが圧倒的に有名なんですが、ごく僅かだけロゼの生産もあるんですブージィ、アンボネイ、トゥール・シュール・マルヌなどモンターニュ・ド・ランス南部グランクリュのピノ・ノワール80%と、メニルのシャルドネを20%使用しており、今では少ないセニエ法によるロゼです。セニエはタイユ(圧搾して搾る事)の規制を測りにくいと生産者が言ってました。スペシャル・ロゼNVボランジェも有名ですね。007のシャンパーニュとして映画にも何度も登場してますが、ロゼの存在は意外と忘れられてるような...ピノノワール62%、シャルドネ24%、ピノムニエ14%2008年初リリースというこの新しいロゼは、コトーシャンプノワに使われていたコート・オーザンファンという区画とヴェルズネイの2つの区画のピノノワールを赤ワインとして使用しています。ロゼ2005こちらはランスの老舗、3つのエドシックの一つでシャンパーニュ・チャーリーとしてアメリカで爆発的に人気になった銘柄です。ピノノワール73%、シャルドネ23%(なんだかみんな細かいね)12の区画から選抜されたブドウを使用、瓶熟に10年以上かけた驚きのロゼ貴重な05は欠点の無い華やかな香りと長い余韻が最高に美味しい。ロゼ2007こちらはエペルネのNMその昔「貧乏人のクリュッグ」と言われ(個人的な意見であくまで賞賛です)、本格的な樽発酵の技術を評価していた愛好家が多い蔵ですかつては買いブドウ100%で自社畑0だったんですが、それでも醸造には細心の配慮と厳しい手順を遵守していました。パラディは蔵のトップキュヴェです。シャルドネ58%、ピノノワール42%パラダイスの名前が付くこのキュヴェは、樽熟成中に失われる「天使の取り分」の代わりに送られる天国の味わいを表しています瓶熟4年以上で、ロゼは年産僅か2万本です。ロ—ヴ・バタフライNVローラン・ペリエも有名なメゾンですね、所在地はトゥール・シュル・マルヌ。↓https://cave-mitsukura.seesaa.net/archives/20211224-1.htmlこちらはピノノワール100%、セニエで作られています「赤い果実」とはこのシャンパーニュに使うべき言葉だと実感できる香りと味です瓶熟が長くてもフレッシュさを失っておらず、複雑なのにフルーティなのがシャンパーニュの不思議な所。奇跡のアンビバレンツ、それが良く分かるはずです。ジュスト・ロゼ2009「元祖クロ」=シャンパーニュで公式に認定された二つのクロの内の一つです(もう一つはクリュッグのクロ・デュ・メニル)最近はクロ(区画名)を名乗るシャンパーニュが増えてますのでこれ以外にもあるのですが、やはり一目置かれる特別なシャンパーニュである事は変わりませんゴワス(ゴワセと表記されている事もあり)とは、重労働を意味する単語で、マルヌ川に面した急斜面の畑にブドウが植えられています。ホントに急です、斜度は45度、てっぺんからの眺めは最高ですがカバークロップ(地表の草花)を生やさない時代には、雨の日になると土砂が下の県道に流れ出てたそうです。ピノノワール48%、シャルドネ52%2005年が初ヴィンテージだったような、まだ最近です。09年は08よりも日照に恵まれ02に似たヴィンテージだそうですこちらも2万本ちょっとしか生産がありません。ロゼ2007最初にレアを生産したパイパー・エドシックはマリリン・モンローのお気に入りのシャンパーニュとしてアメリカでは有名です4のシャルル・エドシックと元は同じ蔵でしたが、3つに分かれて現在に至ります。このレアはパイパー・エドシックから独立した単独のブランドとして登録されています。レアはフランス革命以前に王妃マリーアントワネットに献上した歴史を表す、ティアラと指輪をあしらった素敵なボトルになっていますロゼはこれまた貴重ですが生産数の記載がない。セパージュは、シャルドネ60%、ピノノワール40%で瓶熟何と9年。この07年が最初のロゼです07年は気候の変動が激しく、生産者によって良し悪しが分かれたようですが、レアでは官能的なシャンパーニュが出来ました。ロゼ2004これは6と同じローラン・ペリエの上級限定のヴィンテージロゼです。ノナンクールの長女アレクサンドラの結婚式の際に、娘へのプレゼントとして作られた限定品です父の愛が詰まった特別なキュヴェですピノノワール80%、シャルドネ20%ですが、セニエで作っています。シャルドネを混ぜる事で長熟で骨格に強さが加わるそうです。んちょ、個人的にはこのシャンパーニュは経験したロゼの中で一番のロゼです以上です。7.8.9は値段が...飲み物の値段か?っていうくらいしかも、一回開けたらおしまいなんですよ今後はお金持ちしかできないであろうラインナップてんちょの口に入る日は来るんだろうか...因みにてんちょ、クロデゴワスのロゼは飲んだ事がありませんなので期待してます。最後に今年発表になりました、世界で最も称賛されるシャンパーニュの一覧を載せておきますこのランキングは、英国のアルコール飲料専門誌「ドリンクス・インターナショナル」が毎年選出しており、今年で10回目の発表になっています。世界中の業界人300人以上が投票して決められています。大体毎年同じ顔触れです今年もトップはルイ・ロデレール皆様、どれくらい知ってます?28位のラリエ(アイのNMで1906年創業)が初ランクインですが、てんちょ知りませんギ・ド・キュリアンにも載ってない。ま、シャンパーニュは「浜の真砂」なので、全てを網羅するなんて至難の業です。)、お昼からは招待のメーカーズランチに出席しました貴重な席にお呼びいただけて大変嬉しいです今日のランチ会は、カリフォルニアのカレラです本当はワインメーカーのマイク・ウォーラーさんが来日して講師を務めてくれるはずだったんですが、直前でコロナ陽性が判明して急遽欠席に今日は、親会社のダックホーンから来日したカールさんが代役でご一緒してくれ、マイクさんはオンラインでカリフォルニアから参加になりました。美味しい高級中華だったのでマイクさんは残念そうでしたが、陽性判定以外では至ってお元気そうでした。中華の個室が日差しが背中に当たってすごく暑い室内でした。カリフォルニア(特にセントラルコースト)のピノノワールはやっぱり甘いね区画ごとの違いもあってとてもいいんですが。日本市場をとても大事に思ってくれてます✨カレラの話はまた今度。今日はあちこち忙しい日です。|2023年03月06日ロゼと思って飲んでもえーやん昼間は上着要らないくらいの気温と日差しですね帰り道が寒いのでコートは必要ですが。今年の花粉はひどいもんですねほんと公害だわさて、今日も春っぽいワインを紹介しますこの前の試飲会でいいなと思いまして、早速買ってみました。アンチェストラーレ2019イタリア、エミーリャ・ロマーニャ州の発泡ワインですスプマンテよりも少し気圧の低いフリッツァンテです。皆様、ランブルスコはご存知でしょうか?結構知名度あると思いますが。↓https://cave-mitsukura.seesaa.net/archives/20220710-1.htmlしかし、ランブルスコは色々細かくて、何だかよく分かりません割りと何でもアリだし、その辺りはイタリアらしいかもアンチェストラーレとは、フランス語のアンセストラルと同じで、タンクで発酵させているワインを発酵途中で瓶詰めした物を指します。発酵中の二酸化炭素が瓶内に取り込まれるので発泡ワインとなるのです。メトード・ルーラル(田舎方式)などとも呼ばれる古典的な手法です。瓶内二次発酵と比べて、新たに糖分や酵母を添加していない分、優しい泡立ちとなります。外観は綺麗な濃い目のピンクなので、まるでロゼの様ですランブルスコは赤でもフルーティですし、見た目は特に鮮やかなロゼみたいです。春だし、ロゼでもいいんじゃないのダメかしら。皆様、チェラスオーロキアレットという言葉を聞いた事ありますか?どちらも濃いロゼを表すイタリアワイン用語ですが(イタリア語でロゼはロザート)、そう言ってもいいくらいの見た目ですボトルが黒いので透けて見えないのが残念ですが。↓こんな感じ、赤色が鮮やかですが透明感もある味はすっきりした辛口です甘さゼロ。アルコール度数は11.5%なので、ランチやピクニック(花見)で飲んでもいいですね春のワインに相応しい。ツヴァイゲルト・ロゼ2021可愛いラベルですね今日のワインはオーストリア産です。グリューナーフェルトリーナーやツヴァイゲルトも多少は知名度が上がってきたように思いますGV(グリューナはこう略します)は夏に冷やして楽しむ方が増えたのでは。デュルンベルクは、ニーダーエステライヒのヴァインフィアテルのワイナリーです(今さらですが、オーストラリアじゃありませんので。)オーストリアのワイン産地は国土の東に固まっています。首都ウィーンを囲むように国土の北部に広がるのがニーダーエステライヒ州で、この中にカンプタールやワッハウがあります上記地図の黄色の地域です。この州にはドナウ川が流れており、西のワッハウから東のカルヌントゥムまで8つの産地に分類されています。今日のヴァインフィアテルは一番北の端に広がる地区で、単独の呼称(DAC)を持つ地区としてはオーストリア最大ですブドウ畑は13911haもあります。広い産地なので全てが同じ気候や土壌ではありません。デュルンベルクは地区の北より、ファルケンシュタイン・バイ・ポイスドルフにあります。↓この縮尺だとほぼ国境にあるように見えますねま、イメージとして北の方って事です。このファルケンシュタインはニーダーエステライヒ(ニーダーは「低地の」っていう意味です)の中では標高が高く、日較差が大きいので夏の暑さが厳しくても(パノニア平原の暑さは北アフリカ由来なのでウィーンもめちゃ暑いんです)、夜に気温が下がる事で高貴なブドウが得られる独特の地域だそうですもう暑いのが常態化してるワイン産地では、如何に夜の気温が下がる場所を選ぶか、が重要になってますね〜新規の生産者は、みんなどんどん標高の高い方へ行こうとしてます20年くらい前とは違って、カンプタールやワッハウの上質なワインが世界的に評価されるようになって、それまであまり脚光を浴びて来なかったこうした産地にも良い作り手が表れていますワインメーカーのクリストフ・カーナーさんはこの地の出身ですが、元はワイン商で、祖父持っていたブドウ畑でずっと趣味程度にワイン作りをやっていそうで、本格的にワイン作りを始めたのはこの20年程だそうです。↓HPより、以下同様ワインも沢山の種類を生産しています、全て今日のワインと同じ、鳥が描かれているラベルですここはヴィーガンとサステナブル農法の認証を持っています、それを表すのに相応しいラベルですね。白はイースター(復活祭)の名があるように、盛大なキリスト教のお祝いに飲むワインとしてフレッシュでフルーティ。青りんごのアロマを持つ典型的なグリューナです軽やかで春らしい辛口、すっきりしています。ロゼはサクラ、日本向けですかね圧搾後、2〜3時間マセラシオンして得られた色素です。そこから低温発酵でアロマを大事にしています、香りは華やかですが味わいはキリっと辛口ですどちらもお花見にピッタリ良く冷やした方が美味しいですよ。気が付けば既に3月3日、ひな祭り花粉が気になりますねぇシステム変更や紙行程を廃止しようと思いまして、色々始めたのは良いんですが...結構時間を取られてしまうもんですね、やってしまえばあとは楽なんでしょうけど新システムへのデータ移行が一番の難関だわ先月、ワインを馬鹿買いしたので今月は大人しーく、月末の決算を迎えたいと思ってますでも新入荷もちゃんとありますので、順に紹介します。忙しいのでこのパターンになりそ先日、ニュージーランドワインのセミナーに参加しましたワイナリーは南東のセントラルオタゴから、リッポン・ヴィンヤード。HPより拝借ニュージーランド南島はオーストラリアプレートと太平洋プレートがぶつかって出来た山脈が西側にそびえています。セントラルオタゴは西風が運んでくる冷たい空気や湿気が山に遮られるので、温暖な大陸性気候を持つNZで唯一の産地です(他地域はみな海洋性気候です)NZ国内でも特にピノノワールの評価が高く、栽培面積も75%以上がピノノワールで占められています。サブリージョンも6つあり、今日のリッポンはワナカに属しています。大きなワナカ湖が畑のすぐそばにあって、風光明媚で喉かな場所です。因みに、ニュージーランド最大の産地は皆様きっとご存知のマルボロです。全体の6割強がマルボロさんなのですリッポンはセントラルオタゴで真っ先に名前が挙がる古い生産者です。最初にミルズさんの曾祖父がヨーロッパ系のブドウを植えようとした所、周囲が大反対したそうですが、温暖な気候のセントラルオタゴでならヴィニフェラ種の栽培も可能だというイタリア人の専門家の助言を受け、手に入る全ての品種を試験的に植えたのが1895年。すごい先駆者ですそして、驚くことにリッポンでは今に至るまで全てのブドウは自根です接ぎ木なし。それは最初から、栽培の傍らで育苗も行い、輸入に頼ることなく国内で若木の調達を可能にしてきたことが大きいでしょうリッポンでは全てのワインはビオディナミで作られています天体の運行や、たい肥の作成、プレパラート(自然界にあるもので作る農薬みたいなもの)など、いかにもビオディナミっていう単語が聞けます。片岩(スレート)ワインはどれも優しい味わいですが、やっぱりピノノワールがびっくりするくらい美味しいです(でもね、ブレンドでも6500円税別、単独区画だと諭吉越えです)ソーヴィニヨンブランも特有の青さがなくてとっても柔らか、パッションフルーツなくても美味しいね。|2023年02月26日ナポリを見て飲め(替え歌風)昨日よりは多少は寒さがマシな気がする今日の名古屋、お天気は快晴です今週は気温がかなり上がりそうで、これで最後の寒さにして欲しいなぁ今日は個人的に好きなイタリアワインの生産者&そのワインを紹介しますワインは店頭にありませんが(取り寄せ可)毎度の備忘録です。ファランギーナNV2.カンパナーロ20203.シリカ20184.トリガイオNV5.パトリモ20166.タウラージ20097.セルピコ2009フェウディ・ディ・サン・グレゴリオは有名なので知ってる方が多いでしょうカンパーニア州では一番と言ってもいいくらい、この土地のワインの発展に貢献しています。毎度の縮尺、地理感ない方へイルピニアは古くからの地方名ですが、現在は行政区としてはアヴェリーノ県になっています。↓アペニン山脈の南端にあたり、ヴェスヴィオ火山の火山灰が堆積した土壌が多くあります。標高が高く、日較差がありますフェウディ・ディ・サン・グレゴリオの創業は1986年とまだ若いのですが、耕作放棄されたブドウ畑を復活させ、土着品種に特価したワイン作りですぐに大評判になりましたアメリカで特に人気が出て、イタリア国内でも注目されたんじゃなかったかな、確か最初に投資したのがアメリカだったような。(アメリカで人気爆発→国内でも人気、このパターンで成功してる蔵&銘柄はイタリアには結構多い)戦後のイタリアワインは、経済的にも人手や販路にも困難な時代で、質より量が重視されるような時代が長くありましたバローロ然り、キャンティ然り。カンパーニア州も同じか、さらに悪くそれ以下で、ワインが(高く)売れないからブドウ栽培をやめてしまう農家も沢山ありました。そんな時代に危機感を感じた生産者が立ち上がり、イタリアワインの復活の為に尽力した結果、現在の様に様々な素晴らしいワインが生まれた訳ですフェウディ・ディ・サン・グレゴリオもその一つ。点在するかつてのブドウ畑を900か所以上も手入れして、元々植えられていたブドウを世話し、収量を抑えたワイン作りに使用しています耕作放棄された畑には農薬等全く不使用で、手つかずのブドウが樹齢だけを重ねていたので、オーガニックには最適。輸入元HPより土着品種を大事にしたのもいいですね世界品種では既に名のある産地に太刀打ちするのは大変ですが、土地に根差した固有品種を生かせば唯一無二のワインになれるのですからグレゴリオはまず、赤のタウラージで成功しますギリシャ伝来と言われるアリアニコだけで作られるフルボディのタウラージは、あっという間に世界中で人気になり、グレゴリオの名前も同時に知名度を上げましたてんちょ、日本初入荷のセミナー行きました。強い、濃い、渋いそれが分かりやすかったのが、めちゃくちゃ受けてましたね〜香りもムンムン、ブラックチェリーみたいな甘さにインクの様なヨード感ありで、ボリュームがすごくてびっくり。洗練されていたので、すごくいい印象でしたアリアニコ、今でも好きです。グレゴリオが成功した事で、創業当時には30数軒しかなかったタウラージの生産者は今では600とか800とかに増加していますタウラージの知名度も格段に上がっています功績は大きい。↓HPより、以下同様お金持ちなんだろうなぁ長くなりましてすみませんが、ワインの説明です。辛口)発売当初はかなり話題になりましたシャンパーニュのジャック・セロスとのコラボレーションで作られました。ファランギーナ100%瓶内二次発酵で瓶熟最低2年の本格的なスプマンテ。ファランギーナはカンパーニア州土着の白品種で、フィアーノと同じく香りが華やかでフルーティな品種です。白桃やユリの花など、はっきり香るアロマと控えめな酸味が特徴です(てんちょ、個人的にはもっと酸味が欲しいけど)2.カンパナーロ2020(白:辛口)こちらはフィアーノ100%バリック(小樽)を一部使用し、樽熟中にバトナ—ジュ(かき混ぜる事)しています。瓶詰めまで10カ月程度、軽やかでコクがあるワインで、ブドウ由来のアロマが魅力です。3.シリカ2018(赤)シリカ100%土着品種のシリカ、よく知りません。すんません樽熟12ヶ月で瓶詰め、タンニンもあるのでミディアム〜フルボディらしい。カンパーニア・ロッソIGT4.トリガイオNV(赤)アリアニコ100%ですが、ブレンドのNVなのでテーブルワインになっています。カンパーニア州の代表品種であるアリアニコの良さを十分表現したお手軽な赤ワインです。タウラージよりも軽やかですが、食事のお供にすると非常に良さを発揮します。残念な事に生産終了するそうです。5.パトリモ2016(赤)これは重厚なボトルに詰められ、非常に大切に作られたワインです。なんとメルロー100%これには秘密があります地元ではこの区画はずっとアリアニコだと思われていたんですが、調査の結果、フィロキセラの被害を逃れて持ち込まれたメルローである事がン判明しました。標高の高いイルピニアの畑にはフィロキセラ害に遭っていない区画があり、冷涼で火山灰が堆積してる事も関係してるようです。国際品種は栽培しないグレゴリオですが、これはそんな経緯で例外。カンパーニア・ロッソIGT6.タウラージ2009(赤)ようやく本命。アリアニコ100%、堂々のDOCGですしかも2009年(現行は2016年)の熟成品です。複数の区画のブドウをブレンドしていますが、グレゴリオでは所有する900もの区画を個別に管理していて、気温湿度なども個別に観測記録する非常に手間のかかる事をしています。したデータを総合的に判断し、タウラージに相応しい最高のブドウを毎年選出しているので、このワインが美味しくない訳がありません。DOCとなっています。アリアニコ100%ですが、このワインに使用されるブドウは150年以上接ぎ木されていない自根のブドウです。区画にはオリーヴの樹や果樹園があり、伝統的な南イタリアの農業風景になっています。フレンチオークで18ヶ月熟成後、瓶熟12ヶ月。ベルベットの様なワインだそうです。ワイン名のセルピコは区画のある村の名前です。んちょ、以前にこれ飲んだらしいが記憶が...そして、6と7は特別なワインですカンティーナ・プリヴァータという、輸入元独自の選抜ワインに付けられる名称で、15の厳選された生産者の最良のヴィンテージワインだけが名乗れる、逸品の証明です(なのでグレゴリオ以外もあります)2009年のカンパーニア州は、総合的には気温が低めで雨が多い年だったそうです春には気温が乱高下し、吹雪に見舞われた時もあったそうですが、夏には気温が高く日照も十分確保できました。昼の暑さに対して夜の気温が下がった事が成功の要因になっています。(標高高くて良かった)収穫は前年よりも多く、良質のブドウだけを選んで作られています。白のアルベンテ入れ忘れましたまいっか。グレゴリオは初ヴィンテージから数年して、ラベルを現在の様な小さなものに変更しています。昔はポンペイの遺跡のモザイクタイルを描いた素敵なラベルでしたが。変更の理由は、ワインが主役なのでラベルが前面に出るような事は好ましくないと考えた、からだそうです。ね〜グレゴリオ、集中して飲みたいと思いと思いますナポリ料理って何だろう〜ナポリに再び行く日が来ますようにで、以下は後日の加筆です(2月28日)2003年のセミナー資料(と自分のメモ)は見つけました。一つ前があるはずなんだけど...(おそらく廃棄しちゃった)この時すでにラベルが小さいものになっています。オーナー変わってますね。「黒紫色で強い粘性、タニックで高アルコール、まだ非常に若く固い」って書いてます。リリース直後ではそれはフルボディで、樽香もバリバリだったでしょうねこれが何故、タウラージを名乗れないのかは書いてない、気になる。パトリモ2001も飲んでますね。パトリモとはいるピニアの方言で「私の父」と言う意味だそうです。babbino=ジャンニ・スキッキ「メルローらしい香り、まだ閉じていて固い。長い熟成が期待できる」と書いてます、そりゃ2年ほどで飲めばまだ若すぎでしょう。ポテンシャルの高さはよく分かったはずですがそれにこの当時は、オンニソーレと言うシリーズでシャルドネも作ってますね。雨で寒い最高気温が二桁の日があっても、最低気温が低いと暖かく感じませんねー(屋内にいあるから余計に)2月も終わりが近づいてきましたが、一年に1回入荷のアレが入荷しましたフィリップ・パカレ写真は、コンドリュー2021ブルゴーニュ・ピノノワール2021ブルゴーニュ・アリゴテ2021毎年そうですが、まずはレジョルナルと白が入荷です。悩ませることでしょう21年は8月に雨がよく降った事でブドウの生育が止まらず、生き延びる事が出来ました。白は特に少ない年で、記録上最小だという声も多い。霜害のストレスで生育が遅れ、夏の暑さがあっても9月下旬の収穫開始と、ここ10年程ではかなり遅い収穫になっています。少ないですが、夏の雨のお陰で酸と果実味のバランスの良い、ブルゴーニュらしさが見られるようで、2021年に期待する造り手は多いようですパカレでも最近の濃くて強い赤にはならず、エレガントで透明感のある赤になってるそうです。以下のワインは生産することが出来ませんでしたシャサーニュ・モンラシェシャサーニュ・モンラシェ・プルミエ・クリュ・モルジョムルソー・プルミエ・クリュ・ジュヌヴリエールムルソー・プルミエ・クリュ・ペリエールサン・トーバン・プルミエ・クリュ・ミュルジェ・デ・ダン・ド・シアンシャンボール・ミュシニィー・ヴィラージュダン・ド・シャンなくて残念...そして、ムーラン・ナ・ヴァンムルソーピュリニー・モンラッシェ等は、作ってはいるものの、量が少なすぎて配分がほとんどないみたい少しでも入荷しただけいい方??(因みにピュリニー・モンラッシェ日本入荷は36本)今回は写真以外にもコート・ド・ボーヌの白がいくつか入って来ましたが、輸入元では全て完売しています。↓https://cavemitsukura.com/shop/page/1/?s=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%BB%E3%83%91%E3%82%AB%E3%83%AC&post_type=product&per_row=4&shop_view=grid21年の写真は少しお待ちください。次の10件>>Seesaaブログ。