アルザスは北の産地なので、昔は圧倒的に白ワインの方が優れていました赤は色づきが悪く、完熟しない事も多かったために美味しいワインになる事が出来ず、AOCの制定以前でも歴史上では度々黒ブドウの植樹が禁じられていたほどです。そんな中で、1900年の終わりになってポール・ブランクでは特級フルシュテンタムの中の一部の土壌に目を止めます先代当主のマルセルとベルナールの兄弟はボルドーやブルゴーニュでも経験を積んで、赤ワインの醸造についての知識を高めていました。彼らはピノノワールから高貴なワインが生まれる事を熟知していたので、自分達の所有する区画でもピノノワールに向いた場所がある事に気が付き、実験を重ねます。10年間、醸造を繰り返し、低収量でやっと納得のいくワインが出来たのがこの「F」です赤ワインであるためにグランクリュのブドウ100%であるにも関わらず、グランクリュと言う言葉も、フルシュテンタムという区画名も使えません。そこで、「F」と頭文字だけを付けてワインを販売していますフルシュテンタムの畑は斜度が30度前後もあって、作業がかなり大変です水はけは最高ながら、薄い表土で作業効率も良くないでしょう。収量は25hl~39hlというブルゴーニュのグランクリュ並みの少なさ、かなり前からビオディナミに転換し、自然酵母だけで発酵・醸造を行っています。酸味を上手く残し、過剰なタンニンの抽出を避けて早めに可否を引き上げています。して出来た赤ワインは、ここ何年かではかなり濃厚なフルボディになっています2009年以降は特に濃い目。暑いんだろうなー、と思える濃さです昔の「日照が足りない」、なんて嘘じゃなかろうかという程。洗練度ですピノノワールの良さを生かした品のある作りです。このワイン、ずーっと好きで飲んできましたが、ここいくつかのヴィンテージでは、その濃厚さにちょっと戸惑いもあったかも2015年も例外ではないでしょうが、これもやはり飲んでみない事には。アルコール度数は13.5です(ほんとかな)一緒にレジョナルクラスの2018ピノノワールも入荷してきたので、持ってる在庫と一度縦飲みしないとねアルザスのピノノワール、ブルゴーニュ好きにも評判いいので、飲んだ事ない方は是非お試しください白なら伝統料理のシュークルートに合わせるのが楽しそうですが、赤はカモやマンステールなどしっかりした物に合わせても良さそうですお値段はブルゴーニュ・グランクリュの10分の1もしません(どのGCと比べるかにもよりますけど)一葉さんでは買えないけど、試す価値は大いにあります。過渡期の要確認ワインです昨日の書きかけに加筆していますここんとこ、すっかり初夏の気温ですね昼間は暑いくらい。東区のオオカンザクラももう開花しています今日で3分咲きくらいでしょうか今日は出勤前に業界向けの試飲会に行ってきました120本弱もあって、とても有意義な試飲になりました。下がり気味ですが、まだそこまで重症じゃない。昨日、ここまで書いて挫折。コート・ロティ2018ついこの前、最新のヴィンテージ2019が完売しましたが、ファーストヴィンテージの2018が再入荷。したら2020が入荷してくるでしょう(各社、輸入は遅れてますが)フランス、コートデュローヌの赤ワインですシラー100%作っているのはブルゴーニュ自然派ワインで人気のドメーヌ、フィリップ・パカレです。パカレはマルセル・ラピエールの甥で、ジュール・ショヴェに自然派ワインを1から教わり、まだ若いうちから初代プリューレ・ロックの醸造家として注目を集めましたその後、2001年に自分のドメーヌを立ち上げ現在に至りますが、最近ではブルゴーニュだけでなく、ローヌワインも作るようになっています。ローヌワインを最初に作ったのは2016年、コルナスですが2019は作らなかったのでしょうか?入荷案内もなかったです。その代わりにコートロティをたった3樽分だけですが作りました。白のコンドリューも人気がありますが、いつも販売と同時に売り切れ。再入荷なしですローヌワインの醸造には友人のエルヴェ・スオーの設備を借りたそうですが、この生産者コルナスからかなり奥地に行ったアルデッシュの山奥にあるので、そこからまたブルゴーニュへとワインを運ぶのも大変じゃないでしょうか...てんちょ、この方のドメーヌはコンドリューにあると思ってましたが、全然違ったコートデュローヌと言う広大なワイン産地の最も北に位置するコートロティですが、面積はとても少なく、急斜面にへばりつくような過酷な環境のブドウ畑ばかりです。コートロティ=焼ける丘、の名前の通り強い日差しがブドウ樹を照らし続けます日本で名付けるなら、焼けヶ丘、とか燃えヶ丘とか、かなぁブドウはシラーが主体、ヴィオニエを10%だけ混ぜてもいい事になっていますが、最近はシラーだけで作る人の方が多い。全ての畑はローヌ河の右岸にあります(午後の日当たりが良く、斜面のブドウ畑は大抵南または南西向きです)急斜面では機械が使えず、全ての作業は人力&手作業になるために労働もかなり大変ですその強い日差しに耐える品種がこの地に特有のシラーですスリーン(セリーヌ)とも呼ばれるこの品種は、ペルシャやシリア等から伝来したものと考えられていましたが、DNAの分析などが進むとサヴォワやアルデッシュが原産であることが分かりました。ローヌの地場品種だったのです日差しには耐性があるものの、登熟が早く収穫に適する時期が短いため注意が必要らしい。難しいのね今ほど暑くなかった時代には、日差しを一杯浴びてタンニン豊かに育ったシラーの凝縮感がとても人気だったんです北の産地ではとても真似できないスタイルだったので。同じフルボディでもパカレはだいぶエレガントです樹齢50年は関係なさそう。全房発酵だから?まー、黒いには黒いですがなんせ、ピエスで3樽(228L×3=684Lできっちり作ったとして912本)しかないので、2018が再入荷するとは思いませんでした4本だけですが...2020年が入荷したら飲み比べしたいところですが、それまで残ってるかどうか分かりませんクロドヴージョ2018が6万円以上する事を思ったら、こっちを買った方が個人的にはおすすめです。パカレなら諭吉と一葉さんが一人ずつで足ります。なんだかPCの動きが遅くて???もう少し書きたかったけど、今日はもうさようならです。泡のないシャンパーニュ今日は名古屋ウィメンズマラソンの日でしたね気温高くて、ランナーの皆さん大変かも。大きな道路があっちもこっちも渡れなくて、一年に一回だけ歩道橋を使う日だ。コトーシャンプノワ赤NVが会心の香りで、久しぶりに感動しました5つ程度の複数ヴィンテージのブレンドですが、非常にいい香り外観は透明度の高い赤い液体です、果実味と酸のバランス、余韻の長さも完璧。発泡性ワインで知られるシャンパーニュ地方ですが、法的に認められたAOCは3つありまして、シャンパーニュ言わずもがなの名称です。発泡性のワインの名称で、瓶内二次醗酵で一定期間の瓶熟を経る必要があります。村ごとに生産が認められるか認可があり(と言っても村も300以上あります)、更にそれが3ランクに格付けされていますので、一応の序列はあります。グランクリュの村の全ての畑が一流とは言えませんが、シャンパーニュは人為的な二度目の発酵と瓶熟を経るためにブルゴーニュ程の細かい区画の区分はされていません。同じ理由で収量もボルドーやブルゴーニュのグランクリュと比べると桁違いに多く認められています。(ブルゴーニュの人気ドメーヌの3倍以上採ってもOK、この辺りは生産者のポリシーにもよりますが)が、それでも誠実な品質維持の賜物でしょう、シャンパーニュの絶大な人気はコロナでも翳る事なく、順調に復活していますロゼ・デ・リセイ3つの内、2つは非発泡性ワイン(いわゆる普通のワイン)です。スティルワインっていうのですねこの、ロゼ・デ・リセイはオーヴ県のリセイ村を中心とした地域でピノノワールだけで作られるロゼのみに認められた名称です。格下産地としてブドウの値段も低く買いたたかれていた南の産地ですが、今では沢山の優良ドメーヌがあります法整備がされる前は、ロワールなど他地域からのブドウ供給に怒った農民が役所を焼き討ちするなどの暴動事件も起きるほどの不遇の地だったんですが。現在ではオーヴ県はシャンパーニュの生産を支える非常に重要な地域で、大手メゾンはここがなければ生産が立ち行かないくらい依存してるはずです。ネゴスにとって、今や土地持ちの栽培家には頭が上がらない、立場逆転だ。ブドウが不作の年には、ちょっと南に行ったオーセロワやトネール当たりのシャブリ周辺のブドウがシャンパーニュになってるんじゃないか、という邪推もあるほど、レ・リセイのすぐ南はコートドール(ブルゴーニュ)です県境まで車で5分。↓シャンパーニュ委員会より、他も同様しかし、なんせ、遠いんですよランスから言ってもディジョンから言っても結構あるので。↓そして、ロゼ・デ・リセイの評判は未だ大したことないような生産も増えていませんね。これだ、っていうのに出会った事がなくて。いいのあったら教えてくださいコトーシャンプノワ説明の順番としては2と3が逆になってる事が多いでしょうけど、今日の主眼はこれなんで、最後に登場。コトーシャンプノワもシャンパーニュと同様に5つの県全体で名乗れる名称ですACシャンパーニュが作れるところならコトーシャンプノワも作れます。赤白ロゼ、全部OKこれまた何でもアリな名称だですが、やはりシャンパーニュでは発泡ワインを作った方が圧倒的にネームバリューがある(つまりお金になる)ので、わざわざスティルワインを作る人は少数でしたまぁ、そりゃそうだ。ここ何年かでコトーシャンプノワの生産量は増加していますやっぱり暑さが影響してると思います。各生産者が自社のブドウの品質の証明と、多様性の表現のため、もある。必然の理由は、ロゼ用の赤ワインを確保する必要があるから、ですがその昔、シャンパーニュ地方は北の産地だった為に黒ブドウが十分色づかない事も多く、赤ワインの産地としては厳しい環境でした。アルザスのグランクリュにピノノワールがないのも同じ理由です。冬の気温の低下で発酵が止まり、瓶詰めされたワインが春に再発酵を始めたせいで偶然出来上がったシャンパーニュ、これも北の産地だったから起こった事です。発泡ワインの製法が確立されると、その独自性でもはやブルゴーニュやボルドーと争う必要がなくなり、我が道を行けばよくなった事もあり、シャンパーニュ地方ではスティルワインの生産が忘れられて行きます一部の良いピノノワールを持っているアイやブジー当たりの農家が自家製酒としてのスティルワインを作るのに留まっていたようです。戦後、シャンパーニュが世界中に行き渡ると、優れた生産者は自社のいいブドウを使って伝統回帰に乗り出しました。して生産を再開したスティルワインはコトーシャンプノワとして、ごく一部の人に飲まれる希少ワインとして流通していますコトーシャンプノワ(と言うか元々のシャンパーニュのワイン)の歴史は、ルイ14世の宮廷(17世紀)まで明確に遡ることが出来ます。(余談ですし、前にも書きましたけど、太陽王ルイ14世とドンペリニヨンって、全く同じ生年&没年なんです。違う生き方の二人ですが、シャンパーニュにも大きな影響がある二人、偶然とはいえこの一致は不思議に思います)宮廷の美食家として知られた貴族のシャルル・サン・エヴルモンがシャンパーニュの3つの丘のワインを賞賛し、オルドル・デ・コトーと呼ばれ、人気となりました。アイは優れたピノノワールの産地として一目置かれていました。この頃のライバルはブルゴーニュの赤ワインで、どっちがより高貴なワインか、し烈な競争があったようです。その後フランス革命でその伝統は失われますが、1956年にテタンジェの当時のオーナー、フランソワ・テタンジェがこのオルドル・デ・コトーの伝統を復活させ、コトー・シャンプノワ団体を設立し今日に至ります。会員4000らしいけど、団体HPには具体的な事が全然書いてないまちっと、詳しい情報くれたまえ。コトーシャンプノワは圧倒的に赤が多く、白やロゼはまれです。んちょ、ブジーのエドモン・バルノーでロゼのコトーシャンプノワ買った事がありますが、日本へは輸入無しだった今でもなさそう。バルベーラ・ダルバ2020字が多い古典的なラベル、個人的に好きですこの生産者にはファンが多いでしょう今日のワインは、イタリア、ピエモンテ州の赤ワインです。生産者のエリオ・アルターレは1970年代にバローロの改革に真っ先に取り組んだ人で、バローロの名だたる生産者を列挙する際にその名が漏れる事はあり得ませんエリオ・アルターレはラ・モッラにあります、DOCGバローロの中心5村では北です。長い歴史を持ち、王のワインと呼ばれたバローロですが、二度目の大戦後は一気にその名声が下降、名前は知られていても売れないワインとなっていましたワイン商の言い値で買いたたかれたブドウは大量生産のワインとなっていて、「名声だけ」のいまいちワインの時代があったんです。それをブドウ農家が自らこのままではいけないと思い、新たな取り組みを始めた結果、今の尊敬すべきバローロの姿になった訳ですが、その改革の旗手がこのエリオ・アルターレさんです(そのアルターレでもガイヤを先生としたそうですが)70年代後半にブルゴーニュへ行き、自分達との違いに驚いたでしょうね現状を変えるべく、4人の同志と改革を始めたのは有名な話です。クレリコサンドローネアルド・コンテルノスカヴィーノ日々、実験的に醸造したワインを持ち寄って議論を重ねたそうです。彼ら5人だけの力ではありません。ワイン商に売っていたブドウを自社で醸造、販売するようになった事が最も大きな変化ですが、その為には設備投資の資金を工面したり、販路を自ら見つける必要もあるので、ブドウだけ作っていてもダメなんです。このバローロ復活の裏にはアメリカでの人気(イタリアワインは色んな銘柄でアメリカの影響が大きい)と、それをプロデュースしたコンサルタントの功労も見逃せません販売先の目途があれば資金も調達しやすいですし、量が減っても質が良ければその分値上げして売れる、という訳です。そんな、資金面でもバローロ農家の支えになったのが、今日のバルベーラです...バルベーラの紹介なのにバローロの話が長すぎましたね今日のワインはバルベーラ100%、ネッビオーロ100%で作るバローロとは別物です。んちょ、まだこれ飲んだ事がありませんもちろん、他のバルベーラは飲んでます。ネッビオーロは晩熟でタンニンも強く、飲み頃になるまでに時間がかかったために、生産者も長く寝かせてから出荷するようにしていました。するとお金になるまでに時間がかかるので、手っ取り早くお金に変えられるバルベーラやドルチェットも農家にとっては経営面でも重要な品種だったのですまた、ブドウ農家は昔から、販売用にはネッビオーロを育て、自家製ワインの為にバルベーラやドルチェットを育てていましたそういう意味では、これらの品種のワインは土地に根ざした、ピエモンテの食卓の定番ワインだったんです。今日のバルベーラ・ダルバですが、製法はバローロと同じです収穫したブドウはロータリーファーメンテーター(回転式の発酵槽)で3,4日果皮と共に置かれます。その後、新樽でないフレンチバリックで約5ヶ月熟成。瓶詰めして出荷されます。一般的な物では、明るい色合いのミディアムボディのバルベーラが多いですが、アルターレのHPには「フルボディ」と表記されています。スミレやブラックチェリーの香り、温かみのあるフルボディで軽い酸があり、長く赤い果実感が続く。日中の気温は高いはずなんですが店内は寒いまま...あっれー?でもまだ花粉もそんなに感じませんので、プラマイゼロかなウクライナは一向に停戦、和平となる兆しがありませんが。日本も某国から侵略を受けたら、一体どこまで「自衛」できるのか甚だ疑問です。株は下がりっぱなし小麦価格がまた上がるようで、身近な物もどんどん値上がりしています電気代も高い去年の同じ時期と比べて同じくらいしか使ってないのに金額が全然違うワインも値上げの連絡しか来ないじわっと入荷が遅れていたりコロナ&ウクライナの影響はあります。そんな中、年度末で特価になってるワインもあります今日はそんな特価ワインを紹介します。ダブルマグナムドイツのスパークリングワインですゼクトですドイツ語でスパークリングワインの事はシャウムバインと言いますが、その中で一定の条件を満たすものをゼクトと呼びます。ドイツの街では一般的に何でもかんでも「ゼクト」って言ってる気がします(シャンパーニュじゃなくてもシャンパンって言うのと同じ)ダブルマグナム=3リットルです。レギュラーボトル4本分です。右のフェラーリが通常の750ミリですでかっヘンケルはドイツではとても有名な老舗ゼクトメーカーです1832年にアダム・ヘンケルがマインツに興したワイン商がその起源ですが、彼はシャンパーニュで瓶内二次醗酵の製法を学び、ドイツに帰ってこれを商品化する事に成功します。して出来たドイツ初の瓶内二次醗酵の本格的ゼクトの誕生が1856年ですシャルマー方式も取り入れ、その後も順調に事業を拡大し、2006年にはヘンケル・ゼクト150周年を迎えました。現在はスペインのフレシネと合併し、ヘンケル・フレシネとなり、傘下にシャンパーニュメゾンやプロセッコ、カヴァのメーカーを持つ巨大企業になっています輸出も150か国に及びます。↓グーグルマップよりすごーいドイツを代表する泡だもんね、流石。今のヘンケルは全てシャルマー方式で作られています今日の3リットルも同様です。く二次醗酵に時間をかけられないので、軽やかな風味になります。今日のゼクトはトロッケン(辛口)表示ですがドライ・セックとなっています、ブリュットじゃない。優しい辛口、って感じです。セパージュもシャルドネ、ソーヴィニヨンブラン、ピノノワール。品種に捉われずヨーロッパ内で厳選した最高のブドウを使用、って書いてあるこういうの、へー、そりゃすごい、ってならないでしょ情報が適当か。|2022年03月07日セミナー楽しみ徐々に暖かくなってますかね店内はまだ寒いです。毎年早咲きで有名な名古屋市内の桜も、今年はまだ開花には時間がかかりそうです。今年は寒いんだなぁ3月23日のセミナーはまだ余裕ですご検討中の方はぜっひご参加ください〜ラングドックのアペラシオンが全部言える人はそうはいないと思いまますので(めちゃめちゃあります)、それぞれのワインを通して個別の産地としても身近に感じてもらえるいい機会になりそうですベルトランではラングドックのあちこちに色んなワイナリーを所有しています。あったワイナリーが成功した事もあり、困窮してる同業者から買って欲しいとお願いされることも多いそうで。|2022年03月05日セミナーやります、参加者募集!間際になってしまいましたが、イベントページに記載した通り、ジェラール・ベルトランセミナーを開催します講師には人気有名ソムリエの情野氏をお迎えしますお話上手な情野さん、来ていただけて嬉しいです。7種類のワインを飲んで、ラングドックの現状など貴重なお話を聞きたいと思います。ジェラール・ベルトランはラングドックでも有数の巨大ワイナリーで、いくつものドメーヌ・シャトーを傘下に持っています。ブドウ畑も広大な面積になりますが、その8割を既にビオディナミに転換していて今後は100%を目指しています。気候変動で大きな影響を受けている南仏ですが、ブドウ栽培にも変化は起こっています。スジョールキャンセル期限などご確認の上、事前にお申し込みください。↓ブドウを留めるワイヤーを張るための杭を新しくしてますモンジャール・ミュニュレSNSより今日は出勤前に業界向けの試飲会に行ってきました広い会場に時間制で極少人数でしたので、余裕をもって試飲できました。アリアニコ2019イタリア、カンパーニア州の赤ワインですアリアニコ100%、濃厚なモダンフルボディです瓶がずんぐりした形状ですが、ちゃんと750ミリですカンパーニア州はナポリがあるイタリア南部の州です。南部にはアマルフィがありますし、ヴェスヴィオ火山の遺跡ポンペイも有名ですなので観光客も沢山訪れています、てんちょもナポリには一度だけ行きました。20年くらい前なので今の状況とは違うでしょうが、当時はとにかく「治安が悪い」「一人歩きは危険」等、あまりいい事を聞けなかったナポリの評判。市街地にはほとんど行かずに海岸沿いのホテルとレストランで楽しみましたが、食事はすごく美味しかったです特に地元の方で賑わっていたレストランは流石の味、何でも美味しかったし皆さん親切だったそりゃ混むよねって納得でしたまた行きたい。黒ブドウではカンパーニア州の代表品種と言ってもいいであろうアリアニコというブドウですが、詳しくは不明ながらギリシャ伝来であろうと言われていますフェニキア人などの交易の船に乗って地中海沿いに伝播したと考えられています。この品種、個人的にとても好きですこの品種で作られる高級ワインにはタウラージがあります生産区域ではヴェスヴィオ火山の火山灰が堆積した畑が多く、そうした場所ではフィロキセラが来ないそうで、未だに自根の珍しい区画もいくつか残っています。今日のワインには無関係ですが、タウラージの名前を有名にしたのは間違いなく、フェウディ・ディ・サングレゴリオでしょう生産開始当時は6軒ほどしかなかったタウラージの生産者ですが、グレゴリオのワインがアメリカで大ヒットすると瞬く間に世界中で人気になり、タウラージの名前が知られた結果、今では150軒以上に増えたそうです今日のワインは同じアリアニコ100%ですが、IGPカンパーニアのもっと気軽なワインです味も香りも引けを取らないし、コスパ最高ですよ生産者のヴェゼーヴォは、イタリアワイン大手のファルネーゼ社(ファンティーニグループ)が所有するワイナリーの一つです。2000年にカンパーニア州内陸のフォリーノに設立された比較的新しいブランドです。タウラージの組合を買収して大きく発展して来ました。HPの住所がなんか変、何もない場所じゃないだろうか...でもそう表記間違いってヨーロッパのメーカーだとよくあるワインメーカーの意向なのか、こちらのワイナリーでは全ての品種を単独で使用していますブレンド無し。地元の品種だけを使った、土地に根差したワインです。果実味が豊かでかなり黒い外観なのに味はまろやか、コーヒーやチョコも感じるような濃厚な香り、飲みごたえのあるフルボディですこういうワインが2000円以下で味わえるのは素晴らしいコスパ最高ですフルボディあんまり飲まないてんちょですが、是非お勧めしますでもね、入荷は明後日なので、ちょっと待ってくださいね。暖かくなる前に楽しんでもらいたいワインだけでも無理なく楽しめます。日曜の棚卸はやってみて、やはり3月にやるべきだったと痛く後悔です寒いのなんのって外の気温は二桁あったようですが、お店の中は冷え冷えで全然効率よく検品出来なかった集中力は続かないしミスもしてるし来年は3月にやろう、絶対そうしようセラーでは掘り出し物もありましたあ、まだこれ残ってましたね、みたいな。今日はこのワインを紹介します確か随分前にサラッと触れた事があったと思います。キュヴェ・レ・ブラゾン2019見ての通りの白ワインなんですが、今日のワインは珍しいかもこのワイン、フランスワインなんですモーゼルの名前があるのでドイツワインかと思うでしょ?でも違うんです、れっきとしたフランスワインでAOCモーゼルと言う産地呼称があるんですドイツ西部を流れるモーゼル川には有名なワインが沢山ありますシャルツホフベルガーを筆頭に、ゾンネンウアやゴルトトレプヒェン等有名な畑がいっぱいお手軽なワインだと黒猫のカッツが知られていますそのモーゼル川はフランス・アルザスの西側にあるヴォージュ山脈が源流となっています。長ーい国際河川なのですその源流付近がAOCモーゼルですロレーヌと言われる地域ですね。ジャンヌ・ダルクの出身地のドンレミがこのロレーヌにありますが、地域名は中世以後に何度も統廃合されていますし、当時は無理やり「ロレーヌの乙女」って事にしちゃった側面も否めませんがAOCは二つ、コート・ド・トゥールモーゼルです。ヴァン・グリ(薄いロゼ)が認められていますがまぁ、それもそのはず。ロレーヌ全体でも僅か260haちょっとしかブドウ畑がないマイナー産地です、地域全体でも大規模シャトーの一つ分以下という今日のドメーヌのソンタークは、ドイツとルクセンブルグの国境沿いでモーゼル川が流れるコン・レ・バンにあります。三国の国境が徒歩圏内にある、って事です。ソンタークの創業は2007年、アルザスと同じく、オーセロワやピノグリを栽培しています。↓モーゼル川がすぐそこやっぱり雪積もりますよね今日のキュヴェ・レ・ブラゾンは、オーセロワ50%、ピノグリ30%、ミュラートゥルガウ20%ステンレスタンク発酵・熟成で樽の使用はありません。年産6600本、少ない...フルーティで爽やかな辛口ですアルザスワインよりは繊細な印象なのは緯度が高いからでしょうか郷土料理のキッシュ・ロレーヌや白カビチーズによく合います。今なら春のワインとしてホワイトアスパラや山菜に合わせるのも良さそうです暑くなったらよく冷やして、今飲むなら、やや冷えくらいがちょうどいいでしょう軽い口当たりで心地よく飲めます。|Seesaaブログ。