なんとか、できそうです。0xF9C5LEDのアノード側に、イルミネーション信号(青線)を抵抗で減圧して供給し、かつ、電源(アクセサリー)信号に回り込まないよう、ダイオードを加えれば、ふつーな仕様にできそうです。その前に、大事な改造があります。この、エーモンの「貼り付けプッシュスイッチ」は、“オルタネート”スイッチになっています。“オルタネート”とは、「交互に」、「代わる代わるに」という意味で、スイッチを押すとOnに、もう一度押すとOffになる、すなわち、スイッチのOn/Off状態が保持されるものです。911のセンターコンソールにあったスイッチは、“モーメンタリ”スイッチというものになっています。“モーメンタリ”とは、「一瞬の」、「つかの間の」という意味で、スイッチを押している間だけOnになるものです。よって、エーモンのスイッチを、“オルタネート”動作から、“モーメンタリ”動作へと、改造する必要があります。見てのとおり、小さな基板の中央に、マイクロスイッチが、ハンダ付けされています。最初は、このスイッチを取り外し、近い形状のタクトスイッチ(モーメンタリスイッチの小さなもの)に交換しようとしたのですが、考え直しました。この、“オルタネート”スイッチですが、メカニカル機構としては、スイッチを押した時に、接点が保持されるようにロックが掛かり、もう一度押した時に、接点保持がリリースされるように、内部で接点を“押さえる”仕組みがあるはずです。この“押さえる”仕組みを取り払ってしまえば、スイッチを押している時だけOnになる、すなわち、“モーメンタリ”スイッチになるはずです。基板中央のマイクロスイッチを、プラスチックのツメを折らないよう、注意しながら分解したところ、予想が的中しました。マクロレンズを持っていないので、見にくいですが、画像右上の青○の中に、「レ」のような形状をした「ワイヤ」があります。このワイヤが、スイッチが押される毎に、内部で引っ掛かったり、放されたりして、“オルタネート”動作をしていることが分かりました。よって、このワイヤを取り除いて、接点やスプリングを元に戻したところ、まんまと“モーメンタリ”スイッチに改造することができました。0xF9F8さらに、大事な改造があります。エーモンの「貼り付けプッシュスイッチ」は、白色LEDが使われています。R8のイルミネーションには、オレンジ色のLEDが使われています。純正に近付けるために、これに交換することにします。φ3mmのオレンジ色の砲弾型LEDで、OptoSupplyの「OS5OAA3131A」を使用しました。秋月電子通商で、200円/10個でした。R8のイルミネーションは、オレンジ色よりも、もう少し赤み掛かった色(ブラッドオレンジ色?)に見えるため、「LED光拡散キャップ(赤)」も購入しておきました。(200円/50個)ハンダ吸取線を使って、白色LEDを取り外し、オレンジ色のLEDと交換します。オレンジ色のLEDに交換し、赤色の光拡散キャップを被せたところです。改造できたところで、点灯状態を比較してみます。LEDの発光色の違い。左側が、オリジナルの状態、右側が、オレンジ色のLEDに交換したものです。つづいて、光拡散キャップによる違い。左側が、オリジナルの状態、右側が、赤色の光拡散キャップを被せたものです。みょ~に赤っぽくなっているのと、びみょ~に暗くなっているのが分かりますが、期待したほどの違いはありませんでした。(あらら)0xF9C7仕方がないので、タミヤの「クリヤーレッド」(X-27)で、LEDのレンズ部分を、塗装しておきました。大事な改造、というか、改良があります。「貼り付けプッシュスイッチ」の“ボタン”の部分ですが、車内の純正の各種スイッチのように、「ラバーコーティング」がなされ、それなりの質感を持っています。スイッチの“フレーム”の部分は、プラスチック樹脂の素地がそのままとなっているため、なんともチープな質感になっています。上記の点灯比較画像のとおり、ボタンとフレームとの間に隙間があるため、ここからLEDの光が漏れてしまっています。ボタンの部分は、前述のマイクロスイッチの“アタマ”の部分の1点でしか支えられていないため、ボタンを押した際にびみょ~にグラつき、なんともチープな触感になっています。#まぁ、700円前後のアフターパーツに、クォリティーを求めるのもなんですが。後付けとは言え、4ケタ万円のクルマに付けるものですので、可能な限り、質感アップを図ることにしました。0xF9C6と、いうことで、以前から存在は知っていた、「液体ラバースプレー」を使って、純正のクオリティーに近付けてみることにします。Film」(マットブラック)です。DIP」(311mL)を購入。Film」に小型缶(150mL)があることが分かったため、慌てて後から購入したためです。ドイツ製とアメリカ製の比較をしてみることにします。Film」(ドイツ製)で塗装したものです。Film」が、“マットブラック”という感じです。Film」の方は、粒子が見えないほど、素地と一体化しています。Film」の方が、ボタンの部分の「ラバーコーティング」(エーモンの表記)の質感に近く、及第点を与えられる結果となりました。#やはり、自己中心的なアメリカ製より、質実剛健なドイツ製の方が優れているということで。0xF9F8フレームを塗装したついでに、ボタンも塗装してみました。ボタン本体は、ベースの部分が乳白色のプラスチック樹脂となっており、これにラバー塗装がなされています。「電源のアイコン」が塗り分けられており、ここからLEDの光が漏れ出すことで、透過照明となっています。画像上段のように、なぜかボタンの外周部分に未塗装のところがあり、これが、“光漏れ”の原因の一つとなっています。そこで、この未塗装の部分を、タミヤの「マットブラック」(TS-6)で塗装しました。(画像下段)なぜラバースプレーを使わなかったかというと、ラバースプレーで塗装すると、マスキングを剥がず際に、境界ラインに切り込みを入れておかないと、マスキングとともに塗装が剥がれてしまうためです。ラバースプレーを、いったん剥がしてみたのですが(=一度、失敗した)、塗装を引っ張ってみると、不透明ではなく、半透明であることが分かりました。透明なゴムを基材に、塗料(黒色)を混ぜているようです。よって、ラバースプレーそのままでは、下地の隠蔽性が低いと思われることから、遮光性を高める意味で、通常の塗料で塗装することにしました。スイッチ本体に改良を加えたついでに、ケーブルについても、改良しました。「貼り付けプッシュスイッチ」から出ている配線は、ただのバラ線4本を、φ4mmのPVCチューブでまとめたものです。これが、なかなかに渋い(びみょ~に硬い)ため、思い通りの形になってくれません。このままでは、ダッシュパネルトリムでの引き回しの際に、難儀しそうです。TA)と、交換しておきました。その名のとおり、かなり柔軟性の高いケーブルとなっています。秋葉原のガード下の九州電気で、4芯のものが、70円/mでした。#ここまで来ると、ほとんど魔改造だな。0xF9C7ボタンを押した際の、びみょ~なグラつきですが、これは、ボタン本体が、マイクロスイッチの“アタマ”の部分の1点でしか、支えられていないためです。そこで、ボタン全体に、均等にテンションが掛かるよう、ボタン全体を覆うように、フレームの周囲にスポンジを貼り付けてみました。試した素材は、2種類。F-2」(画像のグレーの方)で、大画面カーナビ(CN-F1X10BD)を取り付ける際などに使用したものと、日東電工の「エプトシーラー」(画像のブラックの方)で、前後ドライブレコーダーを取り付ける際などに、ケーブル類の防振に使用したものです。スポンジの柔らかさからいうと、「エプトシーラー」が“低反発”、「カームフレックス」が“中反発”、というところでしょうか。どちらも“押し感”を試してみましたが、職人的には、「エプトシーラー」が、低反発でしっとりしていて、好みの感じです。(個人の感想です)#普段、「テンピュール」のマットレスとネックピローで、寝ているからかも知れませんが。いうことで、部品を元に戻して、完成です。左側が、エーモンのオリジナルの状態。右側が、魔改造した状態。プラスチック樹脂の質感が、向上しています。ショボかった配線も、多芯コードで、グレードアップしています。Audi純正のイルミネーションに、色味が近くなっているだけでなく、チープさの根源であった「光漏れ」も、抑止してあります。元の部品代より、材料費の方が掛かっていますが、まぁ、なんとか、4ケタ万円のクルマに付けられるクオリティーになったかと。あっ、肝心のインジケーターの「減光状態」ですが、プリント基板を改造する手も考えましたが、ここはスマートに、「PWM制御」で実現することにしました。