毎日着物で過ごす着物エディター、安達絵里子さんの日々を綴った連載・第39回です。安達絵里子2023/02/08茶入れ模様の縫い取り御召で、夏目漱石とツーショット立春を迎えてなお、寒い日が続きますが、梅や白蓮などの枝先には硬い蕾がふくらんでいて、春の準備が着々と整えられているのを感じます。前回まで国民的作家として親しまれる夏目漱石(1867-1916年)着用の着物について書いてきましたが、締めくくりとなる今回は、漱石先生とツーショットの写真をと思い、2023年1月28日に上熊本(かみくまもと)駅へ行きました。この駅は、かつて「池田駅」といい、1896年(明治29年)4月13日、第五高等学校(現・熊本大学)の英語講師に就任した29歳の夏目漱石が初めて熊本に降り立った地だそうです。1996年に漱石来熊100年を記念して「若き日の漱石」像が設置されて今に至ります。寒い日で黒いウールのコートを着ていましたが、ぜひにと選んだ着物のために写真を撮るときだけコートを脱ぎました。着物は、仕覆(しふく)に収められた茶入れを縫い取りで織り表した濃紫色地の御召です。着物を通じて知り合った年上の女性から譲られた着物で、飛び柄に配したお仕覆がそれぞれに細やかな表情をつけられているところが気に入っています。3種とも、お茶が入っていないことを示す「休め緒」の結び方になっています。写真提供=安達絵里子ぱりっとした洋装の漱石に合わせ、どことなく洋風なイメージがある「花十字文」と名付けられた洛風林の九寸なごや帯を選びました。着物と帯ともに濃地なので、帯〆と帯あげは薄紫色が入った淡い色を合わせました。漱石のために用意された帯?(残り3,064字)その他の有料会員限定記事はこちら夏目漱石が着た羽織2022年8月、私は「くまもと文学・歴史館」に伝わる夏目漱石着用の着物類を閲覧する機会に恵まれました。着物については前々回「漱石の一楽織」と前回「一楽織その後」でご報告していますが、今回は羽織と袴、帯をご紹介したいと思います。明治から大正初めの男物らしい地味な絽羽織から。素材は絹で、平織部分の緯糸(よこいと)を7越(こし)入れるごとに絽目(ろめ)を入れた7本絽のひとえ羽織です。羽織紐は付いていませんでしたが、衿の首回りに折り跡があったり、袖口の内側に自然な皮脂汚れを少し確認できたりしたので、着用されたものであることが知れました。遠目には黒鳶色の無地に見えますが、近くで見ると濃い黒紅色の地に枯れ草色の薄い色が小絣のような表情をつけています。緯糸は平織部分の7越のうち、まんなかにあたる4越目に枯れ草色を1本入れています。経糸(たていと)は、微細な絣糸に見えました。今では文人絣とよばれている、明治前期に久留米地方で創始された木綿の小絣(国武絣)に似ていると思いましたが、先染めした絹の小絣で絽を織り出したものは寡聞にして見たことがありません。方に尋ねたところ、これは絣ではなく、また壁糸でもなく、2色の細い糸を引き揃えて1本の経糸としたものを使用し、この2色が極小の絣のように現れ見えていると教えていただきました。夏目漱石が羽織を着ている写真を凝視してみると、羽織に細かい織り模様があります。それは絽羽織ではないようなので、本作ではないと思います。遠目には無地に見える小絣を常用していたことが分かります。このように手間をかけてわざわざ小柄を付けているとは、と感嘆する思いがしました。この時代の「無地ではないものを着る意欲」のようなものを感じました。確かに、私自身も無地を着るときは正装に通じる緊張感を覚えますが、小絣であっても柄があるとどこか気楽に着られる感覚があります。久留米絣の織貫(おりぬき)織機による文人絣、大島紬の締め機による蚊絣、白鷹御召の板締めによる小絣、結城紬の手括りによる亀甲絣など、遠目には無地に映るほどの小柄な男物は多種多様にあります。染め物では、後年江戸小紋とよばれる微細な模様を型で染めたものもあります。それを着る人は求め、作る人は豊かな発想力と技術力で応えた、日本の美意識と染織技術の新たな一面を見たような気がしました。これは贅沢を抑えられた江戸時代の庶民が「四十八茶百鼠」のわずかな違いに美を見いだしたことにも通じる、繊細な感覚なのでしょうか。微細な模様付けがなされた先染めの絽という、今ではなかなか見られない趣向の絽羽織から、いろいろ考える宿題を与えてもらったような気がしました。夏目漱石着用の幾何学文様紋袴(くまもと文学・歴史館所蔵)写真提供=安達絵里子こちらも、遠目には地味な憲法色の無地に映る、細かい幾何学模様を織り出した紋袴(もんばかま)です。袴といえば精好仙台平が有名で、張りがあり、礼装向きとして重用されています。それに対し、こちらはしゃれ味があり、来客時やちょっとした外出など、日常生活のあらゆる場面で着用したと思われます。当時の一般的な傾向と同じように、着物を着た夏目漱石の写真でも、袴姿は多いです。何度も着用したと語るのが、内側の股部分です。男性の袴として一般的な馬乗り袴(股のあるズボンタイプ)なのですが、生地が重なり、摩擦の多い股部分に付けられた白絹の背伏せ布が擦り切れていました。後ろの裾部分がいくぶん擦れて、他の部分よりもなめらかな手触りとなっていました。これは正座することで、生地同士の摩擦があったことがうかがえます。袴地をアップで撮ってみました。経糸に鉄紺色、海松色(暗い緑)、赤茶色の3色を用いた小さな幾何学模様を、黒で縁取るように織り表しています。平織に部分的な変化を加えた組織織で、緯糸よりも細い経糸の色で柄表現しています。産地は不明ですが、シワになりにくそうなしなやかな地風で、お気に入りの着心地だったのではないかと思われました。漱石のために用意された帯?最後に帯をご紹介しましょう。焦茶色無地の角帯で、こちらも第一印象は「地味」です。帯の両端は織り付け(織り始め)と織り留め(織り終わり)のままですが、片側の端を半幅に折った跡があるので着用されたものと思われます。袋仕立てになっていて、長辺にあたるほうの一方はひと続きに織られて「わ」になっており、もう一方は縫い目が分からないほどに細かくかがってありました。横畝が表れた無地の博多帯かと思っていましたが、帯を広げて「あ、茶碗に棗(なつめ)、茶筅(ちゃせん)も」と最初に気づいたのは、同行していただいた茨木國夫さんでした。締めた跡からみると、中表に畳まれていたようで、内側に地色と同色で模様が織り出されています。同色なので分かりにくいのですが、光の加減で、筒茶碗のような少々細長い茶碗、棗、茶筅、そして茶杓(ちゃしゃく)の4種の茶道具が浮かび上がって見えました。「なんと・・・・・・」その面白さに皆が胸打たれ、一瞬静かになりました。夏目(なつめ)漱石の帯に棗(なつめ)が織り表されているとは。漱石は、それを自覚して締めていたのか、あるいは気づかなかったか、分かりません。今のところ、漱石自身の日記、奥さまの鏡子さんやお弟子さん達の回想録で、このことに言及している記述は見つけ出せていません。「夏目さんのところには棗の帯を」と呉服商が持ってきたのか、あるいは誰かから贈られたものなのか、ほんの偶然なのか。『吾輩は猫である』を「ホトトギス」に連載しているときには猫を描いた年賀状が届いたり、『虞美人草』が朝日新聞に連載されるときには虞美人草ゆかたや虞美人草指輪が売り出されたりしたそうなので、この帯を見た誰かが贈り物としたのかなあと楽しく夢想しました。棗の帯を持っていた漱石(像)と、茶入れ模様の着物を着た私。写真提供=安達絵里子というわけで、棗柄の帯に寄せて、同じ茶道具模様の縫い取り御召を着て写真を撮ったのですが、まだまだ分からないことがいっぱいです。帯地の組織は平織で、細く密な経糸に対して少し太い緯糸を打ち込んでいるので、横畝が表れています。そこへ二重経にして地糸よりほんの少し太い紋経糸で地模様を織り表していますから、博多織といっていいのでしょうか。紋織りを得意とする西陣の仕事では?という考えも捨てきれません。このように横畝が表れる織物に、琥珀織(こはくおり)があります。今ではあまり聞かれない名称ですが、江戸時代の初期から西陣で織り始められ、帯地の需要が多かったと『北村哲郎染織シリーズ3日本の織物』(源流社)に記載されていて、この技術は桐生などの他産地にも伝わっていったようです。このたび実見した漱石の着物や羽織、袴、帯は、いずれも遠目には無地に見える地味なものばかりで、明治から大正初期の特徴を反映しています。当時の多様で高度な染織技術がうかがえる貴重な資料として、染織史の観点からみても価値が高いと思いました。「非常に渋好みのくせに大のおしゃれ」で、着心地にうるさかったという、夏目漱石の着物好みを証左するような、細部に美意識の高さや諧謔味を感じさせる資料であることも分かりました。身に染みたのは、自分がいかに知識も勉強も足りないかということです。それでも遺された着物や帯などには、後世の私たちに強く語りかけてくれる力があることを改めて実感しました。夏目漱石の著書をAMAZONで見る◎安達絵里子さんのこれまでの連載「着物問わず語り」他はこちらからまとめてご覧いただけます。◎安達さんによる、お蚕さんが一枚の美しい着物になるまでのレポート「蚕から糸へ、糸から着物へ」。当ページで商品を紹介することにより、Fujingahoは手数料または定額料金の形で報酬を受け取ります。