なんと復活!!(64,400km)修理に2ヶ月掛かった訳ではない。持ち込みパーツの手配に時間が掛かった。修理自体は1週間程度。ストラットダンパー,ロアアーム,サブフレーム(メンバ),ステアリングギアボックス,ナックル,ボールジョイント類,などが変形していそうなので,その辺りを中古パーツでそっくり交換した。ダンパーとジョイントはマイレの新品を購入。ハブはシャフトの変形も気になったが,様子を見てから交換スべきか判断することにした。どちらにせよ,もうちょっと走ったらベアリングにガタが来る頃なので交換したいが,今回の出費が大きいので取り敢えず我慢。ハンドリングに妙な癖が出ることもなく,その後200km程走ってみたが,いまのところ大変スムースに走っている。直前にタイヤを交換していたのだが,傷もなく無事だったので再利用した。現時点ではスペア用ホイールに取り付けてあるので装着はしていないが,エア漏れはなく,見た目も問題ない。パネルは未塗装のままで帰宅。これは以前から有彩色に塗り替えたいと思っていたからだ。今回,パネルを自分で塗装することにした。プロではないが,エアガンでの塗装は慣れているのでなんとか綺麗に仕上がるに違いない。パネルは高額だと言うが,欧州からの送料を考えれば妥当かも知れない。半艶のシャーシブラックのパーツが嬉しい。2014.03.01修理完了後の最初の遠乗り(64,500km)東京に出掛けることになった。目的の一つがこのカブリオの改造。いっても事故とは関係がない。この車体は2001年型のヤナセ経由車なので,リモコンキーが赤外線式なのである。中期型になると国内専用周波数の電波キーになっているようだが,この赤外線システムは非常に不便,当然ながら,受光器との間に物があると使えない。窓ギリギリに行かないと働かない。強い逆光だと作動しないこともある。このスマートしか乗ってないのなら,こんなもんかしゃーないなぁ,で済むかも知れないが,クーペの方が並行物で電波キーなので,不便さが際立つ。遅いPCしか使ってないと,遅さにも大した不満はないが,速いPCを知ってしまうともう使えなくなるのと似ている。前々からこの不満をなんとかしたいと思ってはいたが,少し前にスペアキーが完全に壊れたので,万一を考えスペアを作ろうと思うようになった。ディーラーで尋ねると,キー1個とセッティング料金で2個ボタンだとなんと3万円ちょっと,3個だと1万8千円程度らしい。ご存知のように以前の2個ボタンと1個ボタンは既に製造中止になり,かつての1個ボタンは2個ボタンに,2個ボタンは3個ボタンのキーで代用されるようになっている。ケースが同じでも基板は色々あるらしい。大体はどのケースもどの基板にも合うようだ。基板はモデルによって異なるので確認が必要だ。そこでどうせならスペアキーを作るなら電波キーにしたいと思い,以前より見つけてあったショップに依頼することにした。車体側の純正トランシーバとキー1本に取り付け・設定費用込みで3万円だそうだ。安いと言っていいと思う。知る人ぞ知るロム・チューン・ショップの【プアマンス】だ。poormans@din.or.jp」だ。うちのサイトにアクセスする人は殆どないので自分用に全てを晒しておく。山根さんという30代後半くらいの方が店長で,気さくに色々とスマートの話を伺えて,作業の待ち時間を愉しく過ごせた。途中電話もメールも多く,結構繁盛しているようで安心した。俺が安心すんねん!?中期型以降には,元々赤外線式と電波式のそれぞれの受信機に対応したコネクターが車体に装備されているそうで,その場合,簡単に改造が出来る。うちの場合は初期型だったのでコネクターはなく,現行配線に分岐を付けて受信機を取り付けることになり,少々時間と手間が掛かった。それでも1時間15分程度でマッチングまで完了,大変便利になった。残念ながら,3個ボタンではあるが。機能的には全く問題ないのだが,家に帰ってから2個ボタンのケースに入れ替えた。ボタン部が割れたので交換したものだ。3個ボタンだとポケットの中でボタンを迷う。クーペの1個ボタンが一番良いのだが,せめてオリジナルの2個にしたい。いう訳で今は2個ボタンで快調に作動している。後期型だと3個目のボタンで幌が開けられるらしい。通常は車内から開けるのであまり意味がない。****************************翌日,春日部のショップでドア・パネルの加工をしてもらった。この部分は10年も経つとどうしても紫外線の影響でプラスティックが脆くなり,脱着時に割れる可能性が非常に高いのは周知のことだろう。それを割らずに外し,かつそれ以降も割らずに外せる加工をします,というのをヤフオクで見つけた。割れる理由を考えると大体の処置法は想像出来たが,その通りで,それでも大丈夫なのだと聞いて処置をしてもらった。1枚1万円とちょっと高いとも思ったが,まぁ,いいだろう。具体的な処置方法は企業秘密になるのでここには書かないでおく。この日は小雨が降る寒い日で,外での作業はちょっと大変だったが,行くところもないのでずっと見ていた。こちらのショップの方も気さくな方で,ドアパネルの外し方のコツや,他のパーツの分解の仕方を色々と教えてもらった。それを含めると2枚2万円でも納得が行く。こちらも私のサイトを訪れる人は殆どないので,自分の覚書として晒しておく。090-8944-7210】クーペの方でもパネルを外す必要が生じたら,この方法で外してやろうと思う。これでカブリオの全パネル塗装がいよいよになった。それなりに出費を伴ったが,満足だ。出来ればプアマンズで70馬力へのプログラムを変更は魅力だが,5万円超はちょっとなぁ〜。このパワーまでならクラッチなどへの負担は考えなくても良いらしい。してふたつの改造が終了,500kmを走って帰ったが,ドアが開かなくなることも,エンジンが掛からなくなることも,ドア・パネルに不具合が起きることもなく無事帰宅したということだな。2014.04.29ようやく全塗装に入る!!(65,500km)花粉の時期も終わり,梅雨までの一番良い時期になると動かなくなるカブリオ。梅雨の雰囲気が漂ってくる喉ゴロゴロ。重い腰を揚げ,全塗装の準備に掛かった。パネル外しからフェンダのFRP寸詰め加工,塗装まで本来は写真を撮るところだが,作業で一杯一杯だったのと,カメラが汚れてしまう作業なので,作業中の写真は一切撮っていない。下のパネル撤去後の状態の写真のみを撮った。リアフェンダーの加工を済まさないといけない。クーペの方は常よりギリギリ軽サイズフェンダーを付けているが,カブリオ用のリアフェンダーは社外アフターパーツがなく,これまでは車検の際に不細工に加工したクーペ用を流用していた。あまりにもあんまりだし,出来れば普段からギリギリ軽サイズにしたいと思っていた。言えば,日本仕様のカブリオがあるなら,それ用の純正リアフェンダーもあるってことだよな?無塗装の新品が片方2万円強で買えるのだからそれでもよかったが,クーペ同様にかなりボリューム感のないデザインになってると思われる。今回は折角手持ちにあるフェンダーを加工することにするが,かなりの手間は免れない。このリアフェンダーは,形状こそクーペ用とそっくりだが,取り付け穴の位置やテールランプ部の形状が全く異なるので互換性がない。ちなみに,ドアパネルもウイングパネル(フロントフェンダー)も,クーペのものとは形状が異なる。カブリオは,フロントフェンダーのライトの下辺りからテールランプ中央部に掛けてサイドにライン(段)が入っている。クーペにはこれがなく,ドアパネルの中央付近に強度稼ぎのような溝があるだけだ。これはカブリオにもある。ブラバス用のウイングパネルはドアヒンジ部の固定穴の位置が異なるようで,互換性がない。ハミタイの規定というのがあったので,参考までに掲載しておく。【1日目】ということでリアフェンダーの加工を始める。今ついているものを外す。数本のボルトで下側全体が簡単に外せる。その後,左右フェンダー部と中央部に3分割する。今回は全パネルの塗装も行うので,中央部の下の黒いスカート部も外した。ここを外すのは初めてだが,なんこコツも要らず,1時間もしない内に完了。その後,塗装や水研ぎの場所作りと機材のセッティングをして,取り敢えず本日はここまで。外した後に加工用のフェンダー部のみを左右に嵌める。タイヤのツラとの具合を確認しながら,一番出っ張っている部分で外側から20mm位のところを中心に,前方と後方に向かってマスキングを貼っていきカットラインを作る。その後,位置を修正したらフェルトペンでマスキングの縁に沿ってカットラインを書き込む。左右でなるべく同じ形状になるようにマーキングしたら車体から取り外し,サンダーにFRPカット用のディスクを取り付けて,大胆かつ慎重にカットする。これでタイヤより少し凹んだ位置にカット面が来る。カットしただけだとタイヤとの間隔が開き過ぎ(オリジナルの2倍強になるタイヤハウスが丸見え)間抜けになる。そこでFRPでサイド(垂直)面を作る。本来なら綺麗に型を作ってゲルコートを外側に流しておくと綺麗で手間もないのだが,そこは1点物の手作りなので,得意の「テキトー」工法で行う。片側はゲルコートを使ってみたが,やはりきちんとした型がないのであまり意味がなく,反対側はゲルコートの使用を辞めた。カット面をスタイロフォームに密着させてガムテープで固定することで平面を作れる。フェンダー形状に合わせてスタイロフォームの表面に紙タイプのガムテープを貼って離型剤処理の手間を省く。単純な形状なら非常にスパッと抜けるので便利。そこにグラスマットを2〜3層ペタペタと貼って行く。シンナーの臭いには強いので普段はマスクなどしないが,FRPの硬化剤は塩素のような非常に強い刺激臭があり,これには弱いのでマスクを使用。何年も前にFRP加工をした時に使ったマスクを納屋から引っ張りだしたが,カビやらなんやらで偉いことになっていたので新調した。古いマスクはゴム臭が非常に強く,シンナー以上に気分が悪くなったのをはっきりと覚えている。今回は別のものを購入した。吸収缶が1個ついて大体2000円前後で,スペア缶は4〜500円だ。これはゴム臭さもなく重さも軽く,装着もし易く,かつ顔へのフィットもよくて,全く外の臭いが入り込まず快適に作業出来る。有機溶剤の濃度にもよるが,室外で作業する場合,4〜5時間は十分機能が持続する。FRP作業後もまだ呼吸が重くなっていなかったので,サンダーによるFRPとポリパテのサンディング時にも使った。周りは真っ白になるほどだったのでこちらもこのマスクなしでは作業は出来なかっただろう。以前ラジコン用にFRP加工物を作った時にはなかなか固まらず往生した。あまりに硬化剤の割合がテキトー過ぎたか硬化剤が古くて劣化していたのかも知れない。今回はきちんと2%(気温と希望硬化速度によって1〜3%程度で調整。多いと強度に問題が出るらしい。少ないと2・3日経ってもベタベタと固まらない。)をきちんと軽量して使ったので,バッチリ2〜30分で硬化。ガラスクロスは綺麗な面が仕上がるのだが,オスメス型に挟んで作る場合は良いが,オス型にペタペタと貼っていくやり方だとまず無理。曲面を含む型だとカーブに全く馴染まない。3D曲面ではどうしようもない。いうことで,最も楽なガラスマットオンリーとなる。ある程度の大きさにカット,フェンダーのカーブに合わせて2〜3層分をあらかじめ切っておく。平面はそのままで良いが,カーブ面は馴染みがよくなるように少し揉みほぐしておくと良い。今回は外側はスタイロフォームで平面が確保されているのでマットでも綺麗に平面が出る。