ドゲトゲがないようにしておく必要はある。しないと硬化してから刺さるは切れるは。前述の通り今回は綺麗に硬化したので,片側の作業後すぐに反対側を同じように加工出来た。1時間程して完全に硬化したら,余分を大まかにサンダーでカットし,後は現物合わせ。フェンダーを車体にはめ込み,タイヤの弧に合わせつつ,見てくれの良いタイヤとの間隔をFRP面にフェルトペンでラインを入れ,またサンダーでカットする。何度か修正してホイール正面から見た様子が良くなったら,今度は平面の垂直面にポリパテを盛って丸みを出す。FRPは平面上で加工しているので絶壁になっている。フェンダー上部のカーブを活かすべく,蒲鉾状になるようパテで加工する訳だ。平面ではなくきちんとかまぼこ型を作れば,その作業は要らないし,更に最初にゲルコートを流しておけば,平滑な表面が得られ,パテ処理は最小で済むが,ワンオフで型作りは無駄だし,なかなか型を作るのが難しい。パテをテキトーに盛って,テキトーに削るほうが遥かに簡単。多少の時間と労力は必要だけど。サンダーでラフに形状を整えたら,再びポリパテで修正し,耐水ペーパーで水研ぎを行う。150〜180番位でから初めて次に600〜800番で整えれば十分だ。ポリパテは硬化剤を加えるタイプだが,これもあまり硬化剤をケチるとなかなか固まらない。逆に多くてもベタベタとして固まらない。十二分に混ぜないと中の方は主剤のままでそこだけ固まらず,サンディングしているとゴボッと掘れてしまう。硬化までの時間が10〜15分位と短いのでノラリクラリと混ぜていると作業時間がなくなるので,手早くかつしっかりと混ぜる必要がある。表面に気泡などが現れた場合には,ラッカーパテで埋めてさらに600〜800番でサンディングする。今回はプラサフも2液性ウレタンを使うのであまりやりたくはなかったのだが,表面の状態を確かめるのに,補修用品として売っている車用缶スプレーのプラサフをパテ部に吹いてみた。滑らかに仕上がっているので,余分なプラサフを落とすべく,もう一度サンディングをしておいた。これで軽用加工フェンダーの塗装の下準備が完了。初めの2日は晴れという予報だったのでそれに合わせて行った。今日3日目も予報通りに雨。そのつもりで今日はパネル外しをすればいいと予定を組んだ。リアフェンダーは何度も脱着したことがある。リアゲートも前回ロックがおかしくなったときに外したので経験済み。割った部分はその時にエポキシとグラスクロスで補修しておいたが,思いの外丈夫かつ綺麗に治った。実は塗装に際して交換しようと思い,わざわざ新品をディーラーから購入してあった。購入後すぐならキャンセル出来たが,1ヶ月以上経ってから補修したのでもいいかなぁと思ったってダメダメ。キャンセル料と返送料(ディーラーから本社へ)が発生し,7〜8千円にもなるというのでそのまま購入した。割れることもない部分だが,予備に置いておいてもいいし,新品だからヤフオクでも返品手数料払うよりは高く売れるに違いない。思っていたが,ところがギッチョン,予想外に紫外線による劣化が進んでいるようで,のちにちょっと力を入れたら他の部分も簡単にヒビが入ってしまった。今回は塗装が目的なので,ナンバー灯やゲートロックも外す必要がある。裏から構造を見ると外し方は簡単に判るので難なく外せたが,このカブリオにはしっかりとした純正の樹脂製のナンバー台が付いている。それも4本のがっちりしたハトメでかしめられているのだ。外さずにマスキングにしようかとも思ったが,はやり外そう。ドリルでピンを堀抜くか,ワイヤーカッターでカシメを切り落せば取れるだろう。結局一番雑なサンダーでの切り落としで対処。再取り付けはタッピングで行った。次に,フロント周りのパネルを外す。ドアパネルを先に外そうとすると,カブリオは先述のライン部の盛りが干渉するので,どうせ全部外すのだから,フロントを先にする。この部分も前回片側が割れた状態ではあったが,一度外したことがある。左右ドアヒンジ部とフォグランプ脇の2本のボルトだけ。実はこのボルトにアクセスするためには中央の細長い口のようなガードを外す必要があるが,これには上下各4(5?)箇所の爪があって,同時に凹ませないと外れない。これで苦労するらしい。今回は塗装で外すことを前提にしていたので,上の写真の通り,このパーツやフォグランプは嵌めずに納車してもらっている。この面倒さに対する方法は,先に一部の爪を取ってしまうこと。下は全て残し,上は2箇所位にしても落ちて来ることはなさそうだ。結局は,そう度々外すこともない部分なのでそのまま嵌めた。ホール・ジョイントやショックなど可動部は新品に交換,ロアアームやコアなどは中古で賄った。今はフロントを外そう。大きので片側を相棒に持ってもらって,わずかに左右に広げてドア部から外した後,前にずらしながら,上の方から前方に向かってシャツを脱ぐようにし,最終的に下の2箇所の柔軟性のある爪を外すと完全に外れる。このままで塗っても良かったのだが,3枚の内2枚が新品のパネルなので割れの可能性も低いので更に分割することにした。縁を留めている黒いプラのピンは下から抜き戻すのではなく,刺さっている方向に更に押して抜く方が良いらしい。硬い時には潤滑剤をスプレーすると楽。爪止の黄色い金具はリアと同じ。下を広げて抜くのではなく,ずらすと外れやすい。止めピン類は抜けるが,刺さっている爪が硬い。新しいパネル同士は抜けづらい。嵌め戻せるか少々心配であるが,なんとか割らずに3分割出来た。次にいよいよ初体験のドアパネル。上にあるように割れない加工をしてもらっている。その時にドアノブやパネルの詳しい外し方を教わったが,2ヶ月も前のことなので殆ど抜けている。作業の様子を実演して見せてもらったので,なんとなくイメージは残っているが。その様子を思い出しながら,ミラーを外す。これはクーペのミラーコントロールがおかしくなって去年外したので問題ない。これは口ではコツが説明出来ないが,パーツに形状と嵌り方の構造は見ていたのでなんとなく...外せた。肝心のパネルが外れない。割らないかちょっとだけヒヤヒヤしながらウニウニしているが外れる気配がない。何かの拍子に前方を傾ける方向に力が入った途端,スコッと落ちてきた。割れずに外れてえかった。反対側はノブをウニウニしているうちにパネルがスポッと落ちてきた。こっちも割れずにえかったえかった。こっちはノブが外れていないがパネルは抜けた。別に構わないが,折角なので,リンケージワイヤーのグリスアップ(潤滑剤噴射)をしようと思ったが,問題なさそうだったので,太鼓部にのみ芋グリスを付けておいた。窓ガラスを動かすワイヤー部にはタップリと芋グリスを塗布しておいた。いう訳で,1枚の破損もなく全てのパネルを外せた。これがゴールでは勿論ない。スタート地点なのである。明日も雨らしいので,明日中に全部のパネルを磨き終えて,あさっては天気が良いようなので,風がなければいよいよ,ようやく?塗装だ。塗装場所の準備も大変だ。塗装はブルーシートなどで必要な部分をカバーし,2台のスマを追い出した車庫で行う。外したパネルの表面を水研ぎする。下地が金属なら完全に塗装を落とすか,プラサフを残して剥ぎ落とすところだけど,デリケートなプラなので最上面のクリアだけを剥ぎ落とす感じでペーバー掛けをする。手持ち関係で180番と240番で荒研ぎをし,その後380番と400番で中研ぎをして完了。合計9枚のパネルに予備のリアフェンダー2枚を研ぐのは結構な重労働だった。これに丸1日を費やした。【5日目】ようやく塗装だ。カンペの2液性塗料を使う。プラサフを吹くが,ガンが上塗り(仕上げ)用のものなので粒子の粗いサフは少々苦手なようだ。アネスト岩田の新製品の【W50-136BGC+PC-150SB-2LF(カップ)】である。円弱と安価であるが,非常に使い易く,普段は模型用のハンドピースしか使わないのでよくわからないが,性能も良いようだ。本来は小面積補修用であるが,自宅のコンプレッサーの能力の関係で大型の全塗装用ガンは使えない。プロが使うとスマートのパネル程度なら十分に威力を発揮するようだ。確かに使い心地が非常に良かった。綺麗に塗れるかどうかは腕の問題だが。非常に良いガンだと思う。アネスト岩田はハンドピースも多種販売しているので,今後はブロンコやタミヤではなくこのブランドを使ってみようと思う。模型メーカー製のものもどこかのOEMだろうとは思うが。水洗いしたパネルを一晩乾燥させ,更に残った水分をペーパータオル系(最近カインズホームで発見した青いもの)の素材のもので拭き取る。これは繊維が残らないので塗装にはぴったりだ。その後,シリコンオフで入念に拭き,いよいよプラサフを吹く。粒子が大きい分,通常よりも開放して吹くべきだったのだろうが,なんとか全パネルを吹き終えた。念のため1時間程置いてから800番で軽くサンディングに入るが,その間にガンをアセトンで徹底的に清掃しておく。2液性なので1度硬化してしまうとどうしようもなくなる。サンディングをして表面を整えたら,すぐに本塗装に入る。ガンを含め塗料やシンナー・シリコンオフ等は,ヤフオクの【pawapro0609】さんから購入した。塗料は自動車塗装にはスタンダードなカンペのレタンGP80だ。この店舗のオリジナル調色か,旧シリーズのラインナップと思われる色なので,今後の追加購入の為にここに記しておくことにする。【イエローグリーン】と【イエロー】更に楽天の処分品で安かった【サニーグリーン】を【2:1:0.9】の割合で調合した。これは予めこの3色を10通り程の割合で調合し,気に入った割合を採用したものだ。言え,広面積に実際に塗ってみないとピントこないのだけど,結果的にはとりあえず満足のいく色になった。その割合で3色を混ぜる。約4Lになるので,8L用のポリタンを購入,そこにぶち込んでごしょごしょとシェイクすること5分。綺麗に混ざったようなので,4〜500gずつ別容器に移して使用準備に入る。プラサフもそうだが,硬化剤をぴったり10%(重量計産)加える必要がある。ホームセンターで5枚300円位で売っている1Lと200ccの薄い使い捨てポリ容器で進める。調合したポリタンクから400gを移し,40gの硬化剤を投入,混ぜ棒で十分に撹拌する。パテ同様に十分に混ぜ合わさないと,後でえらいことになる。その後,約4〜50%のシンナーを加え,更に撹拌する。作業可能時間は8時間あるので特に慌てる必要もないので兎に角,十二分に撹拌する。気が済んだら,ストレーナーで200g程を濾して,ガンのカップに入れる。最初はエア量(指定は0.1〜0.2メガパスカル)と塗料の流量の関係がピンと来ないので暗中模索状態で試し塗りしてみる。プアサフ時とは異なり,非常に軽い感じで塗布され,気持ちが良い。スプレーワークは塗料粘度とシンナーの乾燥時間が重要だ。当初は2月終わりに作業する予定だったので,速乾用シンナーを購入してあったが,ズルズルと遅れ,結局は夏日もあるような時期になってしまったので,標準乾燥用を追加購入した。次に重要なのはガンの移動速度と対象との距離を一定に保つことだが,わかっていてもなかなか上手く出来ない。そこがプロとド素人との違いだ。遠過ぎでちょっとブツブツなところや,ガンを留め過ぎで垂れたりと,初心者丸出しの恥ずかしい状況が発生するも,なんとか1層目を塗り終えた。塗料自体は超速乾性なので,気温が20度位だと10分もすると触っても大丈夫になるので,塗ったのを乾燥場所に移動して次のを塗り終える頃にはもう乾いている。よって,懸念した程埃が乗ることもなかった。1時間も置かずにサンディング出来る状態になるので,とちったところを600〜800番で修正し,2回めを塗る。1度目よりは上手くなった。油断するとまた垂れたり,ブツが出る。言い訳になるが,塗っている場所は光線の加減がよくなく,塗った面の状態が見づらい場所だった。木漏れ日が入って来るところで影と明るい面がシマシマになったり,薄暗かったりで,塗装面を確認しながら塗ることが難しかった。上から葉っぱやら何やらが時々降ってくる。虫は黄色や緑が好きなようで,寄って来ては時折塗装面に着地してしまう。こんな条件の中で塗ったが,先に書いた通り埃の塗り込めは意外にも少なかったのが幸いだ。垂れやブツを800番で整えて,3度目の塗りに入る。今回は更に20%程シンナーを加え,ガン速度をやや早めて塗る。平滑で艶のある面が得られたが,面積が広いドアパネルは若干ムラが出ている。カンペの塗料の特性と使い方の仕様書を見ると,ブツが出た部分は1500〜2000番で手直しし,その後全体をコンパウンドのバフ掛けで仕上げるようにと指定されている。カンペではバフ仕上げを推奨しているが,低速でトルクのあるバフは持ち合わせていないので,手作業で磨くことにする。大変な労力と時間が掛かるので,取り敢えず1日に1枚のパネル分を仕上げようと思っている。試しに予備のフェンダーを磨いてみたが,1時間程掛かったものの,かなりピカピカに仕上がった。1500番で荒れのある部分をヤスって,その後,細目→仕上げ目→鏡面仕上げのコンパウンドで磨く。プロレベルかどうかは不明だが,かなりいい仕上がりになった。後は車体に取り付けた後磨くだけだ。磨きは後からにして,取り敢えずはパネルの組付けをする。リアの3枚の接合は,いつものように特に問題なく終了。フロントの3枚は組み合わさり方が複雑で苦労した。なんとか嵌ったが,爪の1本が折れていた。サンディング中に折れてしまっていたようだ。なくても良い爪もあるが,折れたのは角で,無いと接合部が少し浮くので,後から両面スポンジテープで固定した。これらのリアとフロント組立は難航が予想されたので,室内で床にマットレスを敷いてその上で行ったお陰で傷付けることもなく終了。3枚接合されたパネルは一人では持てないので助っ人を頼んで家の外に運び出し,駐車場のカブリオに被せて行く。リアゲートを最初に,その次にリアフェンダー部,そしてフロント,最後に左右のドアの順で組んだ。フロントを嵌める前に実は右ライトを加工し,位置を少しずらす。これは破損部に若干歪みが残っていたせいか,組付けの加減がは不明ながら,パネルとライトの位置がわずかにズレていたことへの対応だ。フロントのパネルを嵌める際に,フェンダーアンダーカバーが当たるので,少し動かしてやるときちんとドア部に嵌る。下の黒いスカート部を嵌めこんで完了。最後に左右のドアパネルの取り付け,外した際に嵌り方の構造を身を持って理解出来たので,簡単に嵌められた。例の割れない加工に対応する取り付け処置をした後,ドアノブとミラーと上面のゴムシールを嵌めて完了。実は,ミラー前方の三角パネルの固定ネジとパネルに嵌める「受け」がメルセデスから帰って来た時から見当たらない。パネルを外すので付けなくて良いと頼んであったので,取り付けていないパーツはままとめて渡してくれたが,どうやらネジが入っていなかったようだ。そこでパネルに直接タッピングを挿すことにした。相手がFRPだと,この方法ではほぼ間違いなく震動で穴が削れて大きくなってビスが効かなくなるのだが,パネルは粘りのある樹脂なのでやってみた。ドアを閉めるとミラーカバーで押されているので緩んでも走行中のビスが落ちて,三角カバーが飛び去ることもないので様子を見ることにした。これで全パネルの取り付けが完了。猫の寝床と化していた幌も掃除した。フロントガラスなどは黄砂だか花粉だかでもの凄いことになっていた。屋根の下なのに2ヶ月も放ってあるとこうなるのか。それにしても凄い積り様。汚れを落とした翌日,試走に出掛けたが,そこで問題が発生!2014.05.11折角パネルも入ったのにぃ〜(65,500km)久しぶりに気持ちよく屋根を取っ払って走っていた。真夏と化した陽射しがきつく肌に突き刺さる。そんな気分がまた暗くなった。クラクションが鳴らなくなったのだ。2010年の11月に1度ホーンが不調になり,原因がリレー差込部の問題と判明,完全対処したが,そこなのだろうか?前回はリレーの出力部(実際にホーンを駆動する回路側)に問題があった。今回も室内側から原因を追っていく。ハンドルのスイッチを押すとリレー自体の動く音は聞こえている。同系統の室内灯は転倒しているので,ヒューズでもない。取り合えすリレー本体の故障を考え,予備の手持ちに差し替えがてら,前回修理したコネクタを確認するも問題ない。リレーを交換しても治らず,これまでのリレーを別バッテリーで作動させて2次側をテスタで測るが問題なく導通している。残るはいよいよ超面倒なホーン本体部。ご存知のように,スマートは整備性が本当に悪い。エンジン部はコンパクトに仕上がっているので仕方ないとしても,ホーンまであのような奥まったところに付ける必要もないだろうに。スマート整備の基本は,ディーラーで行うことを前提にしている,と思う。よって,リフトがあれば,作業自体は単純なので造作ない。それがない私には鬼門だ。アンダーカバーの前半分を半外しにする為に左右各3本の8mmボルトを抜く。トークスボルト好きのスマなのに何故か普通のボルト。先に片側ずつジャッキアップし,ウマを掛ける。左右にウマをかけ終わり,先のボルトを抜いていくが,なぜか1本だけが抜けない。空回りしているようだ。この部分は受け側がプラの棒状になっており,その固定爪が劣化で折れたしまったようだ。狭い場所なのでラジペンやマイナスドライバーなどでも抑えられず,15分程格闘してみたがラチが開かないので,サンダーでボルトの頭を落とすことにした。その為にはホイールが邪魔になる。外さないと仕方ないのだが,ウマに乗っかっているので外せず,また片側のみ下ろすはめになった。ブブー言いながらホイールを抜いて,またジャッキアップしてウマに乗せる。サンダーでネジを撤去。これでようやくアンダーカバーの前方が落とせる。全部取れないのが気分悪いが,作業には影響はない。全部取るにはエンジンの下まで伸びる後部カバーも外さないといけないので,それこそリフトか塹壕がないとやってられない。ウマの固定具合の確認をし,リアタイヤに車止めを置き,ギアバックを確認してようやく下に潜り込んだ。中央部のダッシュボードの前辺りにある。取り付けネジを外し,本体からコネクタを抜いて本体を取り出す。ケーブルのチェックの為にコネクタにテスタ棒を突っ込んでハンドルのホーンスイッチを押してみるとちゃんと12ボルトちょっとが通電している。いうことは,コネクタの接触不良か本体の故障だ。そこで,本体を別のバッテリーにつないでみるとなんやら断続的に鳴る。端子をサンドペーパーで磨いてやり直してみたところ,元気よく鳴る。原因はコネクタの接触不良のようだ。芋グリスを端子に塗って,本体を車体に取り付け,コネクタを挿す。ハンドルのスイッチを押すと...鳴った。何度か試した後,アンダーカバーを取り付ける。ネジを切り捨てたところは太めのタイバンドで固定した。両端の2箇所はボルトでしっかりと固定されているので強度的にはバンドで十分だろう。その後,外したホイールを戻し,ウマを外し,忘れずにホイールナットを増し締めして完了。1度ホーンスイッチを押すと元気よく鳴る。これで全て完了,と思いきや,まだコンパウンド磨きが残っているのであった。この色は晴天の空の下では鮮やかに見え,曇天の時にはかなり落ち着いた暗めのグリーンに見えるという面白い性質があるようで面白い。その後みかん肌の部分を1500番の耐水ペーパーで磨き,ホルツの3個セットのコンパウンドで手磨きで仕上げた。セットものではコンパウンドが足りないかも知れないかとも思ったが,バラで買うと3種で4千円,小ボトルのセットだど1500円なので取り敢えずはセットにしたが,丁度良い位だった。プロが塗れば,みかん肌には殆どならないだろうから,耐水ペーパー磨きはあまり必要ないのだろう。今回は,垂れを恐れて,ガンの距離を無意識に遠目にしてしまったのが敗因だ。遅乾性のシンナーならもう少し滑らかに仕上ったかも知れない。小さいパネル2枚程はきめ細かい表面に仕上がっていたが,形状の複雑なパネルや面積の広いドアなどはあまり良くないので,一生懸命ペーパー掛けすることにした。最後の方は暗くなってきてよく見えない中でやっていたので,結局,後日また部分的に磨き直した。実はサンドペーパー掛けが必須になりそうだったので,3度塗りをした。研磨中に下地が出ることが割りとあるからだ。3度塗りで塗面を厚くし(と言っても10ミクロン単位の話だが),力を入れずゆっくりと,塗面の様子を観察しながら研磨をした。コンパウンドは7ミクロン・1ミクロン・0.2ミクロンの3種だが,7ミクロンのものは耐水ペーパーの方が掛け易いように思う。ビバホームで,2000番から12000番までのプラスティックのようなサンドペーパー(コバックス等)が数種あったが,1枚3百数十円もしたので液体コンパウンドにしたが,何種が粗めの方を買っておけば良かったとちょっと後悔している。電動バフだとムラなく磨けるが,手だとやはり力の掛かるところとそうでないところがあるのでムラになりがちだ。そんなこんながありつつも,一応85%の自己満足度を得られる程度に仕上った。その車を中古で買おうとしている人以外,他人の車なんかしげしげと見る人はいないので,ちょっと見,みすぼらしくなければいいだろう。実際に走ればすぐに汚れてしまって細部などわからないし。艶も出たし,鮮やかで爽快な色になったので良かった。車の塗料は見る角度で色合いがかなり変わるものもあり,メーカーの色見本でも正面の色と斜めの色の表示がある。先にも書いたように,この色は直射日光下と日陰でも色合いが大きく異なるのが面白い。面に大して垂直に見ると明るめに,斜めだ濃い目となる。【磨き仕上げについての追記】1週間もすると塗装の仕上がりに不満が出てきた。ホルツのコンパウンドにはワックスが含有されていて,ちょっと磨いただけで艶が出るようになっているが,はやりしっかり磨けてなかった。手磨きにも当然限界がある。そこでポリッシャーを買う決断をした。頑張って塗ったのに最後の詰めが甘いのでは苦労が水の泡だ。ポリッシャーには「シングルアクション」・「ギアアクション」・「ダブルアクション」の3種類がある。シングルアクションは,一方方向に回るいわゆるサンダーのようなもので,本当に削れてしまうので,素人向きではない。ダブルアクションはどちらかというと振動というか極狭い範囲で動く。違いの詳細はネットで調べれば判ると思う。ギアアクションは,ちょうどその中間あたりだが値段が高い。そこでダブルアクションのリョウービの下記の商品に決定した。この機械はサンディングマットを付けると,木工の磨きにも使える。ポリッシャーの種類も大切だが,肝心なのはコンパウンドだ。少々高額ではあるが良質のものが,少量で限定販売されていたこちらのショップで購入することにした。目の荒さで3種を購入。コンパウンドの番手に合わせ,推奨されていた3種を購入した。適切な硬さのバフに良質で適当な番手のコンパウンドを合わせることで,ダブルアクションのポリッシャーでも十分に研磨が出来る。このセットのお陰で,短時間にかつ楽に作業することが出来,仕上がりも申し分ない。このショップでは,フロントガラスを磨くコンパウンド(セリウム微粒)と専用バフも購入した。セリウムのガラスコンパウンドは量販店でも何年も前から売られていたし,一度使ったこともあるが,手磨きではあまり効果がない。今回のこのコンパウンドとバフとポリッシャーでやってみたところ,まるでガラスが入ってないように透明になり,モーターの力の弱いスマートのワイパーのビビリがピタッと止まった。僅かな傷なら落とせるらしいが,飛び石などの深い傷は削るのではなく埋めないと治らない訳で,期待した結果が得られなかったとの口コミコメントもあるが,元々コンパウンドにそれを求めても無理というものだ。よって,ワイパーによって出来た擦り傷程度と考えたほうが良く,かつ十二分な効果がある。本題に戻って,ボディの磨きだが,手磨きで終えた状態とは比較にならないような鏡面仕上がりになった。ダブルアクションでは磨けないという意見の多くは,適切な番手のコンパウンドとそれ専用バフを使っていないのが原因だと思う。