滑走面は、ポリエチレンなどの高分子ポリマーできていまして、シーズンオフになったらワックスでガバーっと覆っておけば酸化せずに滑走面の劣化を防げます。高分子ポリマーだけでなく、ゴム(タイヤとかね)なんかは酸化・紫外線によって劣化します。ワックスは、滑走面であるポリマーの分子鎖の中に染み込んでいきます。滑走するとその熱で溶け出してきてワックスの効果が継続的に持続します。ベースワックスと滑走ワックスの違いは、滑走した際にベースワックスが溶け出しにくくポリマーの中に永く留まれるのに対して、滑走ワックスは溶け出しやすく滑走性の向上に寄与します。WAX?滑走面はいろんな物を吸い込み易いので、ベースワックスが抜けてる時に茶色の雪の上を滑ったりすると、滑走面に茶色のまだらがつきます。なったらもう取れないので悲しいです。(;_;)滑走面に傷がついた時、大きな傷はリペアチップで埋めたり、フラッタで削ったりするんですが、非常に小さい傷を埋めるのは難しいのでベースワックスで埋めたりとかもします。液体リムーバを使った時とか、滑走面を削った時は、必ずベースワックスを使います。液体リムーバは、使うと滑走面が痛むのであまり使えません。滑走面にしみ込んだ汚れを落とすだけなら、ベースワックスを大量にぬる事で汚れを浮き出させて、ワックスごと汚れを落とします。新雪で気温(雪温)が低い時(-10度以下くらいから?)はだめです。ベースワックスが無い方がましです。滑走ワックスは、物にもよりますが、大体1runから半日位で効果が無くなります。効果が無くなる都度に塗らないといけないです。Waxワックスの話しでずいぶん盛り上がっていますが、一昨年、会社の先輩がブリコ主催の"ブリコスーパーテックセミナー"に行った後、その内容をまとめたものがありますので、紹介します。ここから”走らない滑走面に、いくら高いワックスを塗っても無駄です。”と、いっちょりました(ヒェ〜〜)。ワックスの優劣よりもむしろ滑走面自体の性能が、より重要ファクターであるのかもしれません。”走る滑走面”とはなんなんでしょうか?。それは、スキー板が雪面と摩擦することによってできる”みず・ウォーター”がコロの役割をして滑ります。雪面つまり、雪面と滑走面との間にできる”水”によってスキーは滑るのです。”あればいいっ”ちゅうもんでもないのがやっかいのもとなのです。春先の天気のいい日、リフト待ちしている時など、板が”ぴたっ”と止まってしまう、または全然滑らない等の経験はありませんか?。板と雪面との間の”水”が過度にあるときに起こる”バキューム現象”がそれです。水が多過ぎても板は滑らないのです。逆に水が無いとコロが無くなってこれまた板は滑りません。はて、こまったな〜そこで、この”水”を上手に適当な量だけ板の下に保持しよう!と考えたのが”ストラクチャ”または、”ベースマーク”なのです。次回はこの”ストラクチャ”について考えていきましょう。ついてはもう皆さんご存じですね。板と雪面との間の”水”がポイントでした。この板と雪面の間に存在する”水”の量を微妙に調節して、コロの効果を最大限に引き出すのが”ストラクチャ”の目的なのです。ストラクチャとは、板の滑走面につける非常に細かいミゾのことです。通常、ストーンマシンで入れますが、金属のブラシで入れる昔ながら?の方法もあります。アートスポーツにチューンナップに出した人は、板が仕上がったらぜひ滑走面を”目を凝らして”見てみてください(ストーン仕上げでお願いしています)。板の前後方向に向かって細かいミゾが沢山入っているはずです。このミゾがストラクチャ(ベースマーク)です。ストラクチャは目的に合わせて大きく2つの種類に別れます。雪が乾燥している、又は雪温が低い場合。湿雪、又は暖かい場合。ストレートは、文字通り前から後ろに向かって”まっすぐ”ミゾを入れることによって、トップからテールまで”水”をキープします。逆にクロスは斜めに(右上から左下へ・左上から右下へ)それぞれミゾを入れて”水”を素早くスキーの両サイドから掃き出そうとします。かなりと言うかものすごく極端です。実際はもっともっとまっすぐです。大きく分けて上記2種類のストラクチャがあるわけですが、ミゾの深さ、長さクロスの角度の違いなど、細かい違いを上げるとストラクチャは千差万別です。実際、ストラクチャの違いで板の滑りが全然違うようです(そこが、サービスマンの腕の見せ所!)。雪質やゲレンデコンディション等から、最適な”ミゾ”を考えます。日本の雪ではクロスが一般的なようです。ストラクチャを指定するとチューンナップ料が”お高い!”のが普通です。ストラクチャを指定できるお店はあまりありません、大抵のショップは1種類のクロスしかやってくれません(それがその店で最良と考えるストラクチャなのでしょう)。結局高いお金を出して自分の好きなストラクチャを入れてもらうか、好みにあうストラクチャを入れてくれる店を探すしか無いのかもしれませんね。大事なのは、前回もお話しましたが”ストラクチャの無い滑走面にいくら高いワックスを塗っても板は走らない”と言うことでしょうか。皆さん、板をチューンナップに出すときはぜひ”ストーン仕上げ”にしてストラクチャを入れましょう。第二回から、ちょっと間が空いてしまいましたが、(教育受講してました)いよいよワックスについてです。ワックスにも色々ありますね、生塗りするタイプやスプレー式の物、ホットワキシングするタイプ(ワックスアイロンで塗るタイプ)、粉末タイプや小さな紙に染み込ませたワックスをそのまま塗るタイプ等など、色々あります。ここでは、”最速のチューンナップ”というお題目に従ってホットワキシングするタイプについて話を進めていきたいと思います。ワックスには、当然適合する雪温・気温の範囲がありますネ。それぞれの雪温・気温ごとに、いくつかのワックスを買い揃えなくちゃ〜あきまへん。同じメーカーの1つのシリーズの中で買い揃えるんじゃないでしょうか。どのメーカーの、どのシリーズ(シリーズと言うより、値段のクラスかな?)で揃えるかは、好みと財布の中身の問題ですね、ただ言えるのは値段の高いワックス程、間違いなく板は走るようです。高いワックス(走るワックス)って何が良いんでしょうか..”走るワックス”とは、”加速するワックス”と言えます。通常、我々スキーヤーはゲレンデで時速30Km以上で滑っています。草レースのGSの大会では、平均55Km〜65Kmってとこでしょうか。ここいらへんのスピードの範囲で”加速するワックス”が良いワックスと言えるでしょう。高いワックスは加速性能が良いのです。実際、ワックスメーカーの行っている”ワックステスト”では、この加速性能のデータを採取して、ワックス開発のためのデータとしているようです。値段の高いワックス(\10,000〜\17,000位)は、フッ素系のワックスがほとんどです。近頃は、このフッ素系のワックスをデチューンして、価格を押さえた物が登場してきています。物がでます(他のメーカーについてはよく分からないのでご勘弁を)。高いことに間違いはないのですが、それでも最上位モデルの半額以下ですから、この辺のクラスが狙い目じゃないでしょうか?。※フッ素系のワックスの話がでましたが、フッ素系のワックスは通常のワックスより水をよくはじくので、水のコロが出来やすくなります。じつは、この辺のクラスのワックスはメーカー側では”練習用”と言っております。DHをやるわけでないし、草レースでは長い緩斜面もめったにないので、私はこのクラスで十分じゃないかなと思っております。さぁ、ここまでで滑走面は仕上がったし、ワックスも買い揃えました。ワックスを塗りまっしょう。今回は、雪質に合わせたワックスの選び方です。ワキシングを行う前に、天気予報をみます。付近での予想気温をチェックしましょう。その予想気温を元に、雪温を予想してワックスをチョイスします。ところが!!いっつも悩むのがここからです。0度〜−15度だとします。えーっと、湿度で選びます。湿度が高ければ、温度の高めのワックスを選びます。逆に湿度が低ければ低めのワックスを選びます。湿度計なんぞは持っていませんから、湿度を計る時はおおよその目安としてこんなことを考えます。雪を握って固まれば湿度が高い雪で、サラサラとした雪は湿度が低いです。曇りの日は一般的に湿度が高くなります。海沿いのスキー場の雪は湿度が高いです、それぞれのスキー場の、雪の特性を知っておくのもコツですネ。f-wax>F−WAXはチューブ式のWAX(フッソ系?)と雑巾(^_^;),磨きスポンジが>セットになったものです.¥1900でした.お手軽そうだったんで.チューブ式っていうのが歯磨き粉みたいであやしいですねぇ(^^;どこのメーカーのですか?(F-WAXってメーカーあんの?)>スプレー式リムーバで汚れを取り,ベースワックスも塗らずにいきなしチューブ>式のWAXを付属の雑巾で塗りました(マズいと思ったんですけど店の人が大丈>夫って断言してたんで...)ちょっとおいてからスポンジで磨く磨く.最近,>WAXさぼってた(今シーズン初?)んでかなり滑りがよくなったような...新札幌のミナミかな?そこに友人がいて、彼は元プロのチューナー(って言うのか?)で、仕事はきちんとこなすようですが、自分の板にワックスも塗らないような野郎なので気をつけてください(^^;まあ、ワックスなんて適当に塗ってりゃ、滑べるんですけどね。f-wax>>会社帰りにミナミに寄り,バートンのF−WAXとコンクエストのシャープナを>>買ってきました.>>F−WAXはチューブ式のWAX(フッソ系?)と雑巾(^_^;),磨きスポンジが>>セットになったものです.¥1900でした.お手軽そうだったんで.>>チューブ式っていうのが歯磨き粉みたいであやしいですねぇ(^^;>どこのメーカーのですか?(F-WAXってメーカーあんの?)バートンのF−WAXです.歯磨き粉というよりはビオレって感じ(^_^;>>スプレー式リムーバで汚れを取り,ベースワックスも塗らずにいきなしチューブ>>式のWAXを付属の雑巾で塗りました(マズいと思ったんですけど店の人が大丈>>夫って断言してたんで...)ちょっとおいてからスポンジで磨く磨く.最近,>>WAXさぼってた(今シーズン初?)んでかなり滑りがよくなったような...>そこに友人がいて、彼は元プロのチューナー(って言うのか?)で、仕事はきちん>とこなすようですが、自分の板にワックスも塗らないような野郎なので気をつけて>ください(^^;ちょっと背の低いひとだったんですけど...>まあ、ワックスなんて適当に塗ってりゃ、滑べるんですけどね。板の保管について私、スノボ始めたのが今シーズンなので非常に恐縮ですが^^;、スキーの知識で言いますと、、1.エッジの水分をきれいに拭き取り、錆も落とす。2.ソールの酸化を防ぐために、アイロンでベース・ワックスを塗る。ベース・ワックスは大抵のショップに売っています。3.涼しいところに保管。理想ですが、普通のお家事情だとそうはいかないもの^^;。行うと宜しいのではないでしょうか。板の保管について>ここで言っている「横に立てかける」と「まっすぐ縦に立てかける」がよくわかり>ません。「まっすぐ縦に立てかける」が普通の人の置き方ですよね?>「横に立てかける」が>まったくわかりません。通常、トップを天井向きにして、テールを床向きにして(ツインの板ならどちらでもよいですが)、壁に立てかける。左右のどちらかのエッジを床向きにして、壁に立てかける。エッジに傷、負担を与えないように、ボードはケースに入れておくことが望ましい。縦に立てかけると、テールにかかる比重が大きいので、テールのフレックス特性が変わってくるといった理由だったと思います。ボードの場合は違うよ!!という場合、ご指摘下さいね。>「まっすぐ」ということは、垂直に立てておくということですね?その通りです。縦の場合、斜めにして立てかけることができますよね。横の場合はほぼ垂直になると思います。OLM)>そういえば、ボードのエッジにCRC-556を塗りましたが、錆びる気配が全くない>ですね。スプレーしなければいいのかなぁ?CRC-556って浸透性がウリですよね。ほうらエッジだけに塗ろうと思ってもすぐソールまで染み込んじゃう。なるとワックスがのらなくなりますねえ。エッジもソールも滑らなくなります。おっと芯材まで染み込んで接着剤までも剥がれ易くなるかもしれない。そんな気がしません?というわけで、恐いので私はやりません。>>わからないけど、エッジだけにきれいに濡れば、問題無い訳ですよね?どうせ手間かけるんでしたら、以下の方法をお勧めします。#ベースワックスの生塗りが簡単でいいです。ソールにベースワックスかけるついでにエッジにもかぶせる。スプレーワックスでエッジを撫でる。(ソールに付着してももちろん問題ないし、15秒でできる)私の場合、問題なのはいつシーズンが終了するかわからないことなので(^^)春先に滑るときは、毎回帰りがけに(3)を実施しています。急いでいてまだ板が濡れていてもOK。>>ご存じなら教えてください(__)>>すみません。最近勉強不足なので知りません。かわのさん>#スキージャーナルもスキーグラフィックスも買うのやめてしまいました。>>想像するに、やまぐちさんの言われるように、フッ素コーティングがソールに>残ると、別のワックスをのせにくい(ムラになる?)のかなあ、とも思います。いま社内の滑走面の専門家に聞いてます。フッ素そのものは耐摩耗性にかけるので、滑走材にはあまり向かないと言う事です。それと、滑走面とワックスはエチレン重合体で親戚みたいな物なので良く吸収されるが、フッ素と滑走面ではまるで性質が違うので良くないかもしれない(吸収されない)、という事です。フッ素が滑走面に残るとワックスの吸収を妨げるかもしれない、ということは言えそうですね。滑走面が傷んだと言う事はないと思います。Soleさすが用具メーカー(^^)。