定例メンテナンスKH90部品調達TL125その他ようこそ!40歳代会社員のプライベートを中心に書き綴ったHPです。バイク整備の話題が中心でしたが、最近は混ぜこぜです(^^)。ウィンカーの小改造ヤフオクで調達したもの。本来はクロームメッキでピカピカだが、この品物はつや消し状態になっている。ライトステーはかなり短いが、スタンレーの刻印がついておりマジックで250FTとかいてあるので、ひょっとしたらZ250FTの純正部品かもしれない。同時に調達したリプロウィンカーであるが、配線の終端がギボシになっており、これでは純正のウィンカーステーの穴を貫通しない。そこで、純正の穴にも通すため細い接続端子を移植する。本来なら端子を入手して圧着させるべきだが、あまり見慣れない端子であるため、購入が面倒だろうと思い、配線の半田付けにより端子をバーターさせることにした。これでバッチグーメーターインジケータパネルの交換かなり腐食したり傷が入っていたパネル。自作しようかとおもったが、クレージーズのリプロ品を購入した。オリジナルはペラペラの薄板だが、リプロ品は厚み1mmくらいあり強度もしっかりしたものだった。綺麗なパネルをつけると、メーター周りがかなりすっきりとし、何となく嬉しくなる。現車のインジケータパネルは両面テープで貼られているということを、他のサイトで学習済み。よって、マイナスドライバーで慎重に剥がすと、ご覧の通り。オリジナルの端子(これは通称”旗端子”)だと思うが、素線が毛羽立っていて素線断線率20%くらい。これでは本来端子打ち替えが必要なくらいだが、旗端子をあいにく持ち合わせていないので、半田で整形しておく。それなりに見るに耐える状態にはなった。腐食防止にもなるだろう。キャブレターオーバーフローの修理さあいよいよ車検予約して、というところまで行ったところ、ガソリンがキャブからオーバーフローし始めた。フロート分解したらこの有様。フロートの支えひとつ、折れたため金属パテらしきもので柱をこしらえている様子。それなりに強度を保っているようだが若干グロテスクだ。それはそれとして、気になるのはフロートバルブ。ここが密着不良を起こしていると思い分解したのだが、W3のオリジナルのバルブには中心にポッチがついているはず。このバルブにはそんなものなくて、単なる棒でだ。フロートを逆さまにして油面はかると、31mm。これはW1シングルキャブの高さである。このエンジン、購入時はアイドリングが普通に安定していたし、試走も普通でしたが。プラグは少しかぶっているくらいでしたが。BP8ESが使われていたから参考にならないかも。普通こんなプラグはW3には使わないでしょうから。BP8ESではこれくらいかぶっていた。普通BP使うなら、BP6ESにすべきと思うが。おかしな選択をしている。どらいさんぷ口をきく、のBBSで油面について質問をしたら、@K641様から以下のように答えを頂いた。~お-こでは・・初期の重力式のバルブでゲス。本来はW1s初期までに使用されていたやつ・・3角なので、ドリルチャックでも容易にセンタ-がでますな~マニュアルにある27+-1mmってにはこやつを使用したカ-ビレ-タ-みたいです。フロ-トリップとの接触面が広いので、リップの形状がフラットでないと油面が安定しない特徴がありんす。W3キャブは経験則から27では無く29~31mmの様です。固体差もあるかも・・ですが、新車当時の計測値(バネ式4画極細ポコチンタイプバルブ)・・~ということで、なんとW1S以前の部品が取り付けられていたということ。どこかで誰かがそういう修理をしたのでしょう。BBSでは以下のようなサイトも教えてもらった。http://www.keyster.jp/5017nk.htmフロートのリップがバルブの端っこにしかあたっていない。これが密着不良の原因か?メタルコンパウンドで摺りあわせをしておいた。手前の柱が、金属パテ製。フロートピンを抜こうとしたら、この柱がポキッと折れてしまった。いうか、多分接着不良のため外れてしまったといった方が適切だろう。エポキシ接着剤でつけておいたが、大丈夫かな?油面は左は28mmでB7ESにてアイドリング時いいキツネ色していたのでOKかと。右は同じプラグでしたので、やはり油面が低すぎてダメだったのでしょう。28mmにあわせておきました。これがフロートバルブ。W3用ではなくW1~W1S初期用だそうだ。円周上に筋が入っており、おそらくこの線接触によりガスの密閉をしていたものと思われる。摺り合わせをおこない、面接触になるようにしたが、先端部分全体の密着までには相当時間がかかりそうだったこともあり、漏れ試験OKの時点で妥協した。適当なビンがないので、ペットボトルの底部分をつかって油面測定。燃料コックはOH済みだと売主から聞いていたが、どこがじゃ~!確かにゴムパッキン類は綺麗で筒部分の損傷も無いが、この汚れ。コックオフ位置でも少し漏れるため分解してみるとこの状態。ゴム部品は大丈夫そうだが、少し漏れてくる。黒コックだが、塗装がかなり剥れておりみすぼらしい。今でも新品コックが出るが、標記が異なる。オリジナルは、S(Shut)-O(Open)-C(Close)の一文字標記。ゴム部品が割れている。コック開閉がかなり重たかったが、さもありなん。いうことでリプロ品を二個入手し、左右とも新品にすることにした。右側コックのゴム部品。コックレバーの中心棒にかぶせる。これがバキパキに割れている。耐ガソリンシール材で修理するも、漏れが直らなかった。これがコックレバーそのもの。右側コックは傷なしだったが、左側はなにやら腐食跡がある。メタルコンパウンドで磨くと、あっというまにピカピカ。ゴム部品を挿入したところ。上側に穴が二つ(メインとリザーブ)下側に穴が一つあいているので、上下さかさまにするとダメ。S位置では上側二つの穴がいずれも閉塞するのでガソリンが止まる仕掛け。左右共用のためゴム部品は共通、レバーに余分と思われる穴があいているが、これは左右共用のため。コックの下カップを外すと、少し汚い。タンクから流れてきたガソリンは、まずここに入り、コック内のフィルターを経由してからキャブに流れていく。ここの汚れは、コックの第一フィルターを通過したが、第二フィルターで阻止されたゴミと言える。ポイントケースの破損発見!なんとなく、ポイントカバーが浮き上がっているなあと思っていたが、フタを開けてみるとびっくり。下側のネジ取り付け部が折損している。いう状態になっていることを売主は黙っていたものだと思う。修理途中で売りに出した理由は何でしょうかと聞いたら、その業者二人は顔を見合わせて笑っていたが、そういうところが凄く気になっていた。不具合がいろいろ多すぎて修理すると商売にならないと思ったのだろう。接着剤らしきものが付着している。きれいにそぎ落として、エポキシ接着剤を塗布し、慎重にポイント本体に取り付けた。カバーをサンドブラストし、きれいにした。この部分のガスケットは、購入したセットものに含まれていなかったので自作した。このようなガスケットを自作するには、1まず穴をあける、2内側をコンパスカッターで切る、3外側を鋏で慎重に切り落とす、という順番にするとうまく作れる。下敷きは100円ショップで購入したものだが、ポンチで穴を開けるときに大変重宝する。スピードメータの点検タコメータは動かなくても車検は大丈夫だが、スピードメーターはそういうわけにはいかない。電ドルでつかんで逆回転してみると少なくとも動作確認は可能。頼む、ちゃんと動いてくれ!よしよし、スムーズに動く。レスポンスも良く、きちんと0点まで戻ってくる。トリップもオドも生きている。エアクリーナの修理?ヤフオクでフィルターの中古が安く売っていた。メッキ部分が比較的綺麗なので、この部分だけ欲しかった。エアクリ自体はダメもとで落札したが、元々車体についていたものと同じくらいの汚れ。このエアクリはまだ新品がでるが、一個4000円を超えるので、我慢。上の写真のエアクリとカバー(メッキ部品)は本来はボンドで接着されている。仕入れたものは分離状態。エアクリとエアクリケースの隙間はスポンジにより埋めるのだが、購入物にはスポンジは付いていなかった。そこで保管部品のウレタンスポンジ粘着テープつきを用いて修理。この曲率に十分追従できるので、容易に貼り付けることが出来た。その上で、反対側の側面にボンドを塗布し、カバーと一体化させた。ウレタンスポンジはオリジナルのスポンジより固めだが、エアクリケースに取り付け、ビスで締め付けたら良い塩梅に落ち着いた。H22/8/16なんとかここまでたどり着きました。車体のかたちをしています!少しづつ出来上がっていくのは嬉しいばかり。そこから作業をどんどん進め、夜になっても益々パワーアップ。23:54撮影時点でこのように、ほぼ出来上がりの状態になりました。それにしても狭いガレージです。クラッチ張り付き解消クラッチが張り付いてしまった。壁にフロントを押し当てキックしたり、センタースタンド立てて二速にいれ、後輪駆動してからロックさせる、という手があるそうだが、前者のみしてみるがだめ。後者は何せはじめての経験なので怖い。そこでカバーの研磨とオイル交換がてら、カバーをはずしてみると、オイルが規定量(450ccc)より遥かに少ない状況。プライマリーチェーンの張りは多分適正。クラッチの針金が若干心もとない状況ではあるが、よしとする。ガスケットはまだ綺麗な状態。新品を持っているが、このまま綺麗にふき取って再利用することにする。やってマイナスドライバーをクラッチ板の間に挿入すると、いともかんたんに張り付きは解消された。意外と簡単に外れるものだ。インターネットで調べると、車庫保管時にクラッチレバーを固定し、クラッチ切りの状態にしておくと効果的ということがわかった。