私が数年前、楽器を作り始めたころ(アセンブルだけだが)に使い始めたのは一番上のシャーラーのものだ。ストリングロックがついているので何度も弦をポストに巻きつける必要がないので気に入っていた。ポストの長さの調節ができず、ギアがスムースでなかったり、ペグのボタンの辺りに入っているトルク調節のためのワッシャーがついていないものがあったり、品質管理が不十分で、何より重くって大げさで、音がかわってしまうような気がして、(実際にクルーソンと取り替えてみればわかるのだが、ヘッドの穴の大きさを変える必要があるので面倒で検証していない)その後使わなくなった。昔PSGのMoodブランドのギターを購入した際に、クロコダイルロックチューナーというのがついていて、これはルックスは普通のクルーソンとほとんど変わらないが、コインで弦をしっかりとロックする機構がついているという優れもので、チューニングするフィーリングもなかなかよかったのだが、その後パテント問題とかでディスコンになってしまったことを知った。いまはもう手に入れることは出来ない。それで同じようなものを探して、Gotohのロックチューナーを使っていた(クロコダイルもGotohが製造していたのかも。これはとてもいいもので、今でも機能的には何ら不満はない。ポストの調節機構がついていないので、適切なテンションを得るためには、上記のように弦の巻き方を工夫するか、そうでなければやはりストリングガイドを使う必要があるわけだ。それでその後探し当てたのが、やはりGotoh製のSD510だ。この会社は製品ラインの最高モデルにGotoh(510)とつける、などというオヤジギャグをかましてちょっと下品なのだが、個人的にはその品質は世界一だと考えている。安定、という、日本が得意とする分野のど真ん中の製品であり、当然瞬く間に世界を席巻して、世界中で使われている。Gotoh以外のペグを、今の私は使おうとは思わない。単品で購入すると、ちょっと高いけれどね。これはポストの高さを自由に設定できるため、1弦のポストを思い切り短くすれば、何とかストリングガイドを使わなくっても大丈夫だ。ナットをべたべたに低くすると、残念ながらテンションを確保できないけれど。Gotohのクルーソン系モデルを使うときは、付属のねじくぎを使うと途中で折れてしまうので絶対に使うな、という都市伝説?がある。私自身、一度これでひどい目にあったことがある。ネックの材質に合わせて、適切な下穴をあける手間さえ惜しまなければ、全く問題ない。メッキの色や耐久性、金属の質など、私自身はむしろ付属のネジの品質が高いので、他のものを使うメリットは感じない。売ってくれるものをそのまま使うべきだ。Gotohは世界一の会社なんだぜ?おかしなねじなんて供給するわけがない。一本折って、よそで売っているものと比べればわかる。粘りのある、折れる前にすこし曲がるような金属を使ってもよいのかもしれないけれど。SD510を見つけてから、ペグの選択に迷うことは無くなった。ポスト長調節機構がない、ロックだけのものでも十分に素敵だと思っているが。次は、時間があるときにボディについて書いてみようと思う。Stockから、可愛い水色、かつ、できるだけ軽いSwampAshのボディを購入した。Teleのボディは、いろいろな選択肢があるとは思うが、基本はやはりSwampAshであろうかと思う。Ashにも軽いものと重いものがあることなど、あまり情報が出回っていなかったが、最近は楽器好きはよく知っており、野球のバットなどに使われる、重いもので作られたボディはあまり売れないようだ。物の本によれば、50年代に安く手に入りやすかった木材を使った結果であり、それが現在はなんだか伝説的に伝えられ、TeleはSwampAshでなくっちゃあ、などとしたり顔で皆が語っているというわけだ。ラッカーフィニッシュなんかも同じで、当時のクルマの塗装に使われていた塗料を応用しただけなのだが、今ではラッカーでない楽器は高く売れない、というわけのわからない状況になってしまっている。最近SwampAshが枯渇してきた?ためなのか、さらなるお金儲けのためなのか、Pineなどで作られたボディが結構売れているようだ。軽めのSwampAshがTeleの基本であることは間違いがない。WarmothのTeleボディは、Patentの関係?等でFenderのものとは故意に細部を変えてあり、よく見るとなんだかちょっとダサい感じであった。全体になんというか”丸い”印象を与え、個人的には”渋さ”が足りない形をしていると感じていた。ジャックのところの丸さは、自分としては特に残念であり、楽器をアセンブルするときにも作業しにくい感じだった。ボディの角の丸さ(昔のFenderに比べて角を大きく丸めてある)については、演奏上が向上してあばら骨が痛くないため(最近はデブになったのであまり感じなくなったが)個人的には気に入っていたのだが。WarmothがVintageと称して、Orignialに近づけたボディを売り出したのはもちろん知っていた。ジャックの部分だけ直線が残されていること、PUの座繰りがやや浅いこと、ワイヤーを通すためのチャンネルが、表から掘られていることなど、Originalにかなり近づけてある。コントロールキャビティの幅がやや広めであること等、現代的なアレンジは多少残されてあるようだ。このようにファレルはフラットに埋め込む仕様になっているのだが、おとくいさんであると認識してくれたのか、購入したファレルは、なんとありがたいことに、あらかじめしっかりとボディにインストールしてくれてある。ありがとうWarmoth!ちなみにこれは結構大変な作業で、塗料を削ったり、ファレルを押したり引いたり、また半田ごてで塗装を溶かしたり、と、きれいに仕上げるためには大変な作業なのだ。仕上がりはなかなかよく、大きなプレスで圧入してあるようだ。塗装の感じから判断して、熱は使っていないようだ。SwampAshは柔らかい素材なので、多少の無理は受け入れてくれるため、こんなことが出来るのだろう。(固いウレタンを乗せて狭くなった穴にファレルを圧入しても、それなりに収まってくれる、ということ。今回のプロジェクトでは、WarmothのボディにUSACGのネックを仕込むことを計画しているのだが、USACGはWarmothの元従業員が、より自分たちが納得のゆく仕事をしようと起こした会社であることは有名だ。元従業員たちはWarmoth社と喧嘩別れか何かの形で袂をわかったのだろう。両者のパーツを無理やり合わせて楽器を作ると、”不幸なことがおこる”などと言われている。塗装をやり直してへこみを埋め、きれいに仕上げたUSACGのネックなのだが、これがWarmothのポケットに収まってくれないのだ。ネックの塗装が厚いためなのだろう、おそらく。計測してみると、両方ともきっちりとFenderスペックで仕上げてある。ネックが塗装でやや太くなり、ボディのポケットが塗料を吸ってやや狭くなっているということだろうと考えた。それでまずは、カッターの刃をスクレイパー代わりに使って、すべての塗装をポケットからこそげ落とした。時間をかけてショリショリと処理した。綺麗になったポケットをもってしても、残念ながらネックを受け入れることは出来なかった。それで仕方がないので紙やすりを使って少しずつ少しずつポケットを削り、それで何とかWarmothとUSACGを結婚させることが出来た。ポケットがタイトすぎるので、近いうちに塗装の一部が割れるかもしれないが、それでも良しとした。これが最終的なポケットの仕上がりだ。キャビティの中をよく見てみればわかると思うが、木取りが適切ではなく、表面から裏に流れる木目が(表現困難)出来るだけ平行であることが望ましいのだが、斜めになってしまっている。真ん中でブックマッチにはなっていないため、おそらく3Pieceのボディなのだろう。木目がやや疎であることがちょっとだけ気になるが、軽くって木目がつんでいるものなど滅多にあるものではない。手元にあるUSACGのものは、やや特殊なカスタムボディなのだが、目がすごくつんでいるかわりにやはり重い。それは仕方がないことで、トレードオフなのだろう。えらく苦労したが、これで次の作業に取り掛かることが出来る。ボディの加工を続けようとおもう。Fenderはすごい。Telecasterは販売されたとき既に完成された楽器だった。それは歴史が証明している。50年以上前に開発された楽器が、今でもそのまま使われているなんて、、、。唯一の問題が、アウトプットジャックだ。演奏の度ごとに抜き差しを繰り返すジャックは、鉄の板切れを木製のボディに突き刺すことで支えられていた。これは設計上無理があることは明らかで、長年Teleと付き合っているおそらくほとんどの人が、アウトプットジャックを修理していることがそのことを証明している。この部分はどうしたらよいのか?答えはあるのか?多分既に解答は得られているのではないかと思う。ギタリストは伝統主義的でブランド信仰が根強い。このあたり、ベーシストのほうが柔軟であり、たとえばスタインバーガーなどはベースから浸透していったことは記憶に新しい。ベーシストたちがすっかりなじんでしまった後で、ギタリスト達がおずおずと手を伸ばした、という構図だ。いうわけで、今でも”Originalを変えることは悪”といった教条主義的な考え方に基づいて、多くの人(ギタリスト)たちが昔風のジャックをインストールしたTeleを弾いているように思う。いう私も例外ではない。Jackについては、少なくとも改善することが望ましいと考える。それで今回のElectrosocketだ。これが模範解答で、これ以上のものを見たことは無い。これを使った時はWarmothのボディにインストールしたのだが、WarmothのVintageではないStandardなTeleボディであったため、ジャックをマウントする部分が丸みを帯びており、どうやってもElectrosocketの座りが悪く、作業は困難であった。結局わずかにElectrosocketが浮いてしまうことを容認せざるを得ず、ずいぶん気持ち悪い思いをした。WarmothのWebサイトでさえ、そんな風に煮え切らない形でインストールされた写真が示されてある。ここを自分の手で、やすりを使って平らにしてしまうことも考えた。これは有名な話だが、やすりで削るための十分な木部が残されていないため(米国人たちはMeatと表現しているようだ)、平らにすることもできず、今もその自作TeleはSocketがビミョーに浮いたままだ。幸いにして、今回は初めてVintageボディを購入したため、そういった心配は皆無だ。インストールは、これもまた、スプレーで厚く塗られた塗料を削ってはめ込むことになる。Socketの質量が大きいため、半田ごての熱量では、塗装を溶かすことが出来ないのだ。塗装をしこしこと削ってあげるしか手がない。ボディの直線部分に落とし込んでからねじ止めすることになるのだが、これは円筒形の穴に斜めに正確に穴をあけることが要求されるため、なかなか厳しい。いつもはドリルで一瞬にして片づけてしまうのだが、今回は試みにマニュアルで穴をあけてみる事にしたい。Socketを挿入する穴は、大きなリーマーで広げる。このやり方がどうも一番きれいな仕上がりになるようだ。その後、完全なマニュアルでねじ穴をあける、、、、結構上手にできた。正確な穴を金属に開けるなら、一杯やりながらピンバイスを使うに限る、と秋葉の工具屋のオッチャンが昔教えてくれたのだが、木工でもピンバイスはなかなか使い出があるとみた。このところ疲れているので、本日の作業はこれくらいにしようと思う。楽器をいじるときは無理は禁物だ。体力気力が充実している時だけ、無理しない範囲で楽しむことを勧めたい。ボディの加工を続けようとおもう。あとは穴あけと導電塗料の塗装で完成だ。ネックのポケットはもう少しいじるかもしれない。シールディングいろいろな人がいろいろなことを言う。シールド処理をすると高音成分が失われる、とか、銅箔はよいがアルミ箔はだめだ、とか、みなさんデータもなしに感覚とか思い込みだけで話をしているように思われる。PUで発生された信号が、その後信号が流れてゆく空間にノイズが入らないようにすることで(導電体で囲うことで)、信号の成分が失われるのだろうか?あまり科学的な話であるとは思われない。確かに最終的にサーキットのアースがシールディングにつながれた場合は、物理的に結合されているわけであるから影響は避けられないだろう。ない場合はどうだろうか?やはり関係ないだろうと思われる。実際に私がどうしているか、というと、サーキットのアースに、しっかりとシールディングを結合している。そのほうが聴感上ノイズが少なくなるからだ。双方のやりかた(導電体をアースに落とすOr落とさない)を比べた場合、大音量で比べることは出来ていないが、音質に差はない、と私の耳は判断した。この手の問題に詳しい方に答えを教えていただければありがたいのだが。私の場合、とにかくローノイズということを重視する。これまでにアセンブルしたすべての楽器はシールド処理をしてきたし、きちんと処理できにくい場所は、あらかじめシールド線を使ってきた。年代物の配線を用いるのは話としては大変面白いが、私はできるだけ新しい、しかもできるだけ国産のものを使うことにしている。日本製品の品質管理は間違いなく世界一だから。一つだけ気を使っているのは、許される範囲で太めの配線を用いる、ということだけだ。スピーカーコードを同じ純度の金属、同じメーカー、同じ被覆で作られたものをとっかえひったえ使ってみたところ、誰が聞いてもその差を感じられるくらい、大きな音の変化があったからだ。特別高価なシステムを使っていたわけではない。それでも別のシステムで音を鳴らしたくらい、違いがあったのだ。残念ながらオシロとか、スペアナとか、科学的に測定した値に基づいて話をしているわけではないが、あまりにも違いが大きく、何度やっても再現性があるし、オカルト嫌いの家人も全く同じ意見であるし、個人的には事実である、配線の太さは大変重要だ、と認識している。それ以外には全くこだわりはない。はんだは昔から、その辺に転がっているようなスパークルはんだを愛用している。厚目の銅箔テープをキャビティの内外に張り付け、すべてのキャビティを電気的に結合し、かなり厳格に配線をやっていた。オーディオの知識を生かして配線していた(一点アースとか、できるだけ美しく)。ないとどうしても気持ちが悪かった。最近アセンブルする場合、キャビティ内は導電塗料を用いることにしている。楽だし効果的だからだ。塗料と銅箔で音が違うかどうか、私の耳では判断できなかった。偏執的ではあるが、塗料を塗るのが難しい、Teleのアウトプット付近には、上記のように太めのシールド線を用いることにしている。今度の楽器の配線は、Billの手書きのサーキットを参考にして(WebSite参照。著作権の問題があるといやなので、コピペは避けた)、割とお金のかかったパーツを使って配線してみるつもりだ。誠実にマスキングをして、2種類の筆を使い分けて導電塗料を塗ったのだが、きちんとした曲線が出ず、はみ出しもあったりして泣けた。導電塗料は乾燥が早く、ドロリとしているのでなかなか手ごわいのだ。何回もくじけそうになった後、諦めそうになりながら頑張り、とにかくリカバリーに成功した。やったかって?誰かのリクエストがあれば書いてみようと思うが、とにかくえらく大変であり、一日の作業がすべてシールディングに費やされてしまった。仕上がりはいまいち、しかし許容範囲か、、、。拡大に耐えない画像だ、、、。今回の楽器は、ボディのキャビティが多いので、ピックガードを使ってすべてのキャビティを電気的につなぐことにしてみた。Leoを倣って、もっとも合理的と思われる方法とることにしたのだ。うまくゆくとよいのだが。ペグの取り付けその後多忙で、楽器の制作がなかなか進まない。暇を見つけてはいそしんでいる。ボディはネジ穴をあけ、サーキットをはんだ付けすれば終了、しかしその前にネックの仕上げが残っている。これは、以前は何も考えずにどんどん取り付けて、それなりに上手に仕上がっていた。不遜にも楽勝仕事と思っていた。大きな失敗がほとんどなかったのだが、何故なのか今でもとっても不思議だ。歳をとって目がダメになって失敗するようになったのかもしれない。一度、ねじをねじ切ってしまう手ひどいアクシデントを経験してからは、いつも本当に緊張してこの作業にあたっている。あらゆる手段を尽くして失敗しないように努力している。StuMacのDanも、同じようなことをどこかで言ってたっけ。自分でやってみるまでは、そんなことはわからなかった、、、。今は骨身にしみている。上の写真を見てほしい。これが最終的な仕上がりで、自分的にもほぼ完璧で、非常に満足している。間違いなく、何度でも、このレベルの取り付けが出来るまでには、いろいろな紆余曲折があった、、、ので、少し書いてみようと思う。やってしげしげと眺めてみると、USACGのネックはかなり素晴らしい出来だ、と感じざるを得ない。ペグを取り付けるときは、ブッシュの取り付けから始めるやり方と、穴あけから始めるやり方があると思う。最近の私は、穴あけ派だ。いうのも、以下のような失敗しない方法を身につけたからだ。それは、、、この写真のようにペグを置いて、穴あけの位置を大体きめて、どんどん穴をあければいいって?それはダメです。少なくともこうやって穴を垂直にあけることができるように角度を確認する必要があるだろう。穴の深さをそろえるために、ドリルの刃にテープを巻いて目印にする必要もある。ねじくぎの形によっては、入り口は広く、奥に行くと狭い二段階の穴をあける必要もあるかもしれない。それから、確かにポンチを使って穴あけのセンターを決める方法でも大丈夫なことは多いのだが、やはり失敗する確率が結構ある、、、、失敗すると穴を埋め木して、面一にして、塗装して、穴をあけ直し、、、という非常に”楽しい”作業が待っている。何度か経験したが、二度とやりたくない。それで私はこうしている。アクリル加工のプロに頼んでテンプレートを作り、きっちりとあけるべき穴の位置決めをしている。することで、穴あけのずれはほぼ100%、少なくとも私の場合は無くなった。この完璧な穴あけを見て!僅かな塗装の乱れは、穴あけに伴うものではなく、USACG出荷時からのものだ。僅かな木部のへこみは、このタイプのペグを使うときは避けられないものだ。Fenderの工場などは、ヘッドの形に合わせた、すり減りにくい金属製のテンプレートを使っているようだが、個人ではなかなか、、、。アクリルでも十分に高い精度が出せる。0.1ミリ前後の誤差は、木部が吸収してくれる、、、これが木工製品のいいところでもあり、悪いところでもあるのだろう。次のハードルは、ブッシュをどうやって圧入するか、ということなのだが、これもかつては結構苦労した。誰も教えてくれないしね。プロや工場では大きなドリルプレスを使って圧入しているようだが、アマチュアでこれを持っている人はあまりいないだろうし、何より都会の住宅事情が大きな工具を所有することを許さない。それでこのやり方にたどり着いた。クランプによる圧入だ。ペグホールをリーマで僅かに拡大した上で、柔らかい木材と硬質ゴムでヘッドを保護し、ブッシュを手で押し込み、その後クランプで最後まで挿入する、という手法だ。これなら深夜でも作業できる。金槌でたたいたりして金属に傷をつけたりしていたものだが、この方法で作業するようになってからは、結果はほとんどパーフェクトだ。失敗して塗装を痛めるようなことは一度も経験していない。作業中に、自分の使っているメイプルの固さ、粘り、などの質もよくわかる。今回の柾目のメイプル材は、印象としては最高に近い品質だ。いい音がするに違いない。このように完璧な結果を得ることができた、やはり、神は細部に宿る?のだ。今日の私は、とりあへず幸せだ。ドリル一本で-錐だともっと渋いのだが-垂直に、正確に穴をあけるべき場所に穴をあけるのは非常に困難だ。私の個人的な考えでは、それはいわゆる職人技なので、習得するのに最低10年はかかると思っている。仕事なら迷わずこれをやるが、趣味ではそんな時間はない。頭を使って、道具を買って、乗り越えようと考える。この方向性は、エレキギター発症の地であるアメリカの職人たちの持っている方向性と親和性が高いと思う。彼らの多くは”職人技”を持っていないので、工夫して、知恵を絞って、道具を開発してレベルの高い仕事を安定してこなそうとするのだ。(Fender創生期に職人技を発揮した高名なゴメス氏はメキシコ系である、ということは興味深い)これは勉強になる。趣味の領域においては、自分もこれを意識して、難しい仕事をこなし、楽しみながら音のいい楽器を作っていきたいと考えている、、、。実はこの後職人気取りで作業して小さな失敗をして落ち込んだのだが、そのうち報告するつもりだ。Teleゴールが見えると、ばたばたと作り上げてしまって、とっとと音を出してみたい誘惑にかられる、しかし油断は大敵だ。エレキの場合は使い込んで傷が増えれば大概の問題は気にならなくなるのだが。今回は、BillがPUを買った時に送ってくれた配線図に基づいて配線することにする。配線図はWeb上にも転がっているが、著作権の問題を避けたいのでコピペはやめておく。興味のある人は調べてみてほしい。PUをBillから最初に買った時は、配線図やら手書きのお礼のカードやらがいろいろと入っていて楽しかったものだ。手作り感満載で、いかにも家内制手工業という感じで好感が持てた。それがだんだん少なくなっていったのは、多分たくさん売れるようになったからだろう。さみしいけれど、いいことだと思っていた。Volumeは、お気に入りのTokyoCosmos(TOCOS)のものだ。これは無線機用?のもので、固めのグリスが封入されており、Volume奏法を好む人には向かないのだが(Tele使いの中には、Volume奏法を愛するあまりにグリスを抜いてしまう人もいるらしい)、私はそれをしないので、これが今のところ最高と思う。耐久性は折り紙つきだ。AudioAmpの世界では、Volumeによって音が変わる、と主張する人々がいて、それはおそらく本当で、なかなか楽しい込み入った議論がなされているようだが、私は触感、品質感、それから耐久性を重視する。Volumue本体がOpenのものは避けたいと思っている、、、しかし業界標準のVolumeは、皆様ご存じのとおりOpenで、埃が入り込むことは避けられない。最近はVolumeの裏側にはめ込む、ほこりよけのためのカバーを使う人たちもいるらしいけれど、、、。TOCOSが現在のところ、私の一押しだ。回してみるとわかるが、固さが気にならなければ、何とも言えない節度感があって、Volumeを回すことがちょっと気持ちいい。興味がある人、ボリュームフェチの方には是非お勧めしたい。パーツ屋さんで探せば、高くはない。Aカーブを指定することが重要だ。ここでは250kΩのものを二つ使った。一つ500円はしないと思う。コンデンサは、古いものを使うことはお勧めできない。