城砦Tweetシャトルンジャヤ(Shatrunjaya)はグジャラート州南部パリタナ市の郊外、カーティヤワール半島東岸を見下ろす小高い丘の上に位置するジャイナ教シュヴェターンバラ派(白衣派)の聖地だ。ジャイナ教は不殺生と無所有を主な戒とし極端な苦行と禁欲を中心とした出家修行によって輪廻からの解脱を目指す、ゴータマ・ブッダとほぼ同時代に生まれた歴史ある宗派のひとつ。その後ジャイナ教は出家者が全裸で修行する厳格なディガンバラ(裸形)派と白衣を着る事が許されたシュヴェターンバラ派に分かれている。白衣派は女性出家者も多く、ここでも多くの巡礼者を見かけた。白衣派を中心としながらも、ここシャトルンジャヤは現在では全てのジャイナ教徒にとって、生涯に一度は巡礼したい最高の聖地となっていると言う。聖域は海抜600m程の岩がちな丘陵の南北二つの頂上台地とそれを繋ぐ鞍部が高い石壁で囲まれ、その内部9区画におよそ863(数え方によって1008とも言われる)もの大小の寺院が密集して建てられた一大寺院都市だ。後で掲載する現地案内図とは逆で、北が上になっている事に注意シャトルンジャヤとは『内なる敵に勝利する』事、つまりあらゆる欲望を超克した解脱(ニルバーナ)を意味し、ジャイナ教24祖師(ティールカンタラ)の内の多くがここを訪れた、もしくはここで瞑想修行し解脱した、と伝えられている。主神殿のアディナータ(アディシュワラ)寺院は初代ティールタンカラ・リシャバナータ(別名アディナータ)に捧げられたもので、その聖域ゲートに辿り着くまでには麓の登山口から3.5km、3700段以上の階段を2時間以上かけて登らなければならない。シャトルンジャヤ山頂は太古から聖地だったようだが、現存する寺院の建造は11世紀頃から始まり、ムスリム軍の破壊を経て16世紀に再建され、その後19世紀頃までのおよそ900年間にわたって篤信のラジャや富商などによって段階的に増築拡張されていった様だ。当時、西から来たムスリム侵略軍による破壊はインド教全体にとって一大脅威となっており、寺院群全体がひとつの城砦都市の様に強固な守りを固めている。とっつきは結構急な階段が続く延々と続く石階段の登山道には時々休憩所が設けられているが飲食店はない道が平坦になってしばらくすると、前方の山頂に城砦の様な寺院都市が見えた!城壁越しに寺院の尖塔を見上げる高齢や障害、あるいは肥満や体力不足など様々な理由で自分の足で登るのが困難な人の為に、ドーリーと呼ばれる人力駕籠が用意されており、体重に応じた料金が設定されている。私自身は乗っていないが、ネット上の体験記を読んでみると、スピードが遅く休憩が多すぎ、しかも乗り心地が悪いと言う証言が多く、問題なければ自力で歩いたほうが賢明かも知れない(話のネタにはなるが)。竿は頭上に乗せる男性の駕籠かき。この辺りは下界の貯水池が展望できる城壁で囲まれた聖域エリア内は、輪廻から解脱したティールタンカラたち(至高神に等しい)が到達した天上の『涅槃界』の地上における再現と位置付けられ、出家の聖職者を含め何人も夜を過ごす(宿泊する)事が許されていないため巡礼は全て日帰りで行われる。モンスーン期の4か月間は寺院都市全体が閉鎖される。冬季でもグジャラートの日差しは苛烈なため、ほとんどの巡礼者は早朝に出発して暑さがピークを迎える前に、あるいはピークを越えた夕方以降に山を降りる。理想的には未明の深夜に登り始めて早朝のプージャに参列し、1日を聖域で過ごした後、夜のプージャを終えて下山するのが本当の篤信者なのだと聞いた。Mapも使えるが...)、まず最初に一番高く見晴らしのいい北嶺山頂を訪れて全体像を俯瞰し、あらましを把握するのがお勧めだ。寺院都市全体の案内板。主神殿アディシュワラ寺院がある南嶺エリアが上になっている北嶺エリアからの眺め。鞍部の寺院群と南嶺のアディシュワラ寺院群遠望この構図が好きではまってしまった建造年代の新しい中央鞍部のエリアと南嶺エリアを俯瞰する遠望すると、特に建造年代の古い南嶺エリアの美しさが際立っている。その林立する寺院の尖塔群には圧倒されるだろう。下で紹介するが、北嶺の寺院群ドーム天井内面には美しい装飾ペインティングが多かった二重になった聖域西側の城壁と岩崖。貯水池クンドも見られる。籠城戦もこなせそうだ今回この記事をまとめるに当たり日本語と英語のサイトをいくつか調べてみた所、2012年のブログに「聖域内のカメラ・フィーとして100Rs」、2013年以降のブログでは「神殿内部の写真はすべて禁止」という記述が目にとまった。筆者が当地を旅した2011年初頭には(記憶は少々曖昧だが)カメラ・フィーは50Rsくらいで、アブー山やギルナール山のジャイナ教寺院と違って神殿内部の写真は一部を除いてOKだったと思う。いわゆる「ご本尊」の写真撮影は全てのエリアの主神殿で禁止されてはいたが、中小の祠堂の尊像や一般的な神殿内部の装飾・彫刻の撮影に関しては特に禁止されてはいなかった。今回、現在では撮影が禁止されている神殿内部の写真を掲載すべきか否か、という点に少々悩んでしまったのだが、今となっては貴重な資料かも知れず、また全ての人が現地に行って自分の眼で見る事が出来る訳でもないので、厳選して公開する事にした。これは特に西インドのジャイナ教寺院全般に見られるのだが、シャトルンジャヤの寺院建築にはいくつか際立った特徴がある。そのひとつが後で紹介する『チャトルムカ(チョウムカ)』の構成で、もうひとつがドーム天井に覆われた神殿・マンダパとその内面全体に刻まれた精緻を極めた彫刻装飾の見事さだ。後者は同じグジャラートのギルナール山やラジャスタンのアブー山、ラナクプールなどにも典型的に見られるもので、ジャイナ教美術の粋と言っても言い過ぎではない。素晴らしさやその独特な心象世界を知っていただくために、ドーム天井装飾を中心に神殿内部の写真も掲載していく。撮影に関しては一応係員(らしき人)に確認したのだが、昔からインド人は結構いい加減な事が多く、本来は撮影禁止されているにも拘らず外人観光客に対するその場のノリで黙認してくれる場合も多々あるので、ひょっとするとこれらの写真は『門外不出』の可能性もある。何にしてもその素晴らしさは私のパソコン・フォルダに死蔵していてはもったいないので、貴重な文化的資料として見て頂ければと思う。ジャイナ教ドーム装飾は精緻な彫刻が多いのだが、ここでは見事なペインティングが際立っていた彫刻と彩色のハイブリッド。細かく並んでいるのは蓮弁(蓮華の花びら)デザインだパステル調のメルヘンチックな天井画。肩に羽を生やしているのは天人(アプサラ)だろうか?北嶺最高所からの俯瞰ビューを堪能し、周辺寺院群をざっと巡った後は、全体のメインとなる主神殿アディシュワラ寺院を訪ねるのが定番だ。主神殿へ向かう象門(ハティ・ポル)。何重ものゲートを連ねた聖域への入り口。天界への門か北嶺や鞍部エリアとは対照的に、南嶺エリアの内陣は大勢の巡礼信者でごった返している内陣は多くの区画で分けられ、それぞれで同時進行的に様々なプージャが執り行われている。モノトーンな寺院外壁と女性がまとうカラフルなサリーの対比が鮮やかだ主神殿アディシュワラ寺院は一番人気のメインステージアディシュワラ寺院本殿の外壁は精緻な彫刻で装飾されている禁欲を主旨とするジャイナ教だが、寺院外壁を飾る彫像の多くが胸も露わな踊り子たちのセクシーポーズである、と言うのが面白い。ヒンドゥ教のメジャーな神々も混交して刻まれている。古い時代に建造された寺院の彫刻は完成度が高く見事だ現在は分からないが、2011年当時は多くの寺院で上階や更にその屋上にまで登る事が出来た。寺院建築の構成や全体像が下から見上げているよりも把握し易いので、もし今でも可能ならば階段を上がってみよう。アディシュワラ寺院は西インドに特徴的な細かく刻んだシンメトリカルな階段状の三角屋根を持つ白い尖塔が主神室で、前室マンダパがチャトルムカのドーム屋根になっているジャイナ教の祖師(ティールタンカラ)と言うのは、ある種の『至高神』扱いで、ヒンドゥ教で言うブラフマン、ヴィシュヌ、シヴァ、の様な超越者(神)として信仰を集めている。ここシャトルンジャヤではそれが目立つのだが、祖師の御本尊を祀る神殿祠堂は、四方に開口部を持つチャトルムカ(チョウムカ)と呼ばれる独特なスタイルになっている事が多く、その中心に奉安された尊像もまたそれぞれの開口部に向かって4体が背中合わせになっている。典型的なチャトルムカ祠堂この背中合わせに四方を向いたチャトルムカ尊像と言うものはシヴァ・リンガムやネパールの仏塔などにも見られるもので、もちろんその背後には共通する思想基盤が存在する。四方に顔を持つチャトルムカ・リンガ。ウッジャイン、マディア・プラデシュ州リンガと同様ヨーニに乗ったネパールのチャトルムカ仏陀ストゥーパアディシュワラ寺院を見晴るかすチャトルムカ祠堂。5人×4方で20体の祖師像が祀られているジャイナ教はゴータマ・ブッダと同時代のマハヴィーラによって開創されたのだが、彼を最後の24代とし初代のリシャバナータ(アディナータ)にまで遡る全ての祖師をティールタンカラとして信仰の対象としている。その尊像がブッダ像と酷似している事から、初めて西欧人がジャイナ教を知った時には仏教のいち分派ではないかと誤解されたらしい。今でもグジャラートなどでは輪廻から解脱した諸ティールタンカラ達を『ブッダ』と尊称しており、2500年前の古代インドにおける思想状況、そしてその中でのゴータマ・ブッダとマハヴィーラの関係性など、興味が尽きない。白い布をまとっているのはシュヴェタンバラ(白衣)派の出家者だろうか在家者の巡礼は基本的に家族連れが多く、女性の比率がかなり高い印象だ巡礼するラージャだろうか、サンチーの仏跡彫刻にも似たモチーフヒンドゥの聖地と違って、人は多いのにどこか静謐感が漂っているダンダと呼ばれる聖杖に模した杖を突く人も多い多少くすんではいるが、全体に白大理石の美しさが際立つ寺院のほとんどは白大理石で建てられており、外壁や屋根などはくすみも目立つが、神殿内部では見事に清浄なホワイト・ヘブンが表現されている。安物のカメラでとらえ切れていないが、白大理石の清浄な涅槃界イメージ。中央は須弥(メール)山だジャイナ教では白蓮華を意味する『プンダリーカ』が涅槃界(天界)のイメージと重ね合わされており、ラナクプルやアブー山などにも見られる白大理石の精緻なドーム彫刻世界はその『浄土観』の具象化に他ならない。ここシャトルンジャヤはプンダリーカを法名とする聖者ともゆかりが深い様で、この聖プンダリーカ思想は仏教における妙法蓮華経(サッダルマ・プンダリーカ・スートラ)ともパラレルな関係にある。中央以外は薄っすらと彩色跡が残る天井ドーム彫刻。彫像は祖師方だろうかしかしラジャスタンのラナクプルやアブー山と違って、シャトルンジャヤは全体としては色鮮やかに彩色された天井ドームも目立っていた。チャトルムカ祖師像の上に掲げられたドームは、同時にチャトラ(傘蓋)でもあるパステルカラーの彩色は宗派を問わずグジャラートに普遍的に見られる雰囲気のある祠堂内部。中央はメール山と四面尊像。装飾はないが天井はドームになっているこれらドーム建築思想は、ひょっとするとサンチーなどに見られる古代インドの仏教ストゥーパ建築に起源を遡れるのかも知れない。寺院コンプレックスの屋上にはポコポコとしたドーム屋根が連なっている一般に汎インド教的に見られるこの様なドーム構造は、イスラム・モスクやタージマハルに代表される墓廟のドーム屋根の影響だと考えられがちだが、イスラムの迫害を逃れて山奥やその頂に逃れた純インド産のジャイナ教寺院が、イスラムを象徴する様なドーム構造を中心に頂くと考えるのは筋が通らない気がする。花開かせたのは紀元前の仏教であり、そこにおける仏塔ストゥーパのドーム・イメージを直接的に継承したのが、ジャイナ教ドーム建築ではないかと個人的には推測している。玉ねぎ型のドーム屋根やそれを支えるアーチ構造はイスラム建築の影響を強く受けているのだが、下に見る様なプレーンで白いドームはストゥーパの直接的な後継者だと思えてならない。手前のドームは、いわゆる鉢伏型のストゥーパに重なる。右に見える玉ねぎドームとは明らかに異質だジャイナ教寺院建築に特徴的なこれらドーム屋根(天井)はブッダ・ストゥーパに起源し、天界を暗喩する天の半球であると同時に、聖者に掲げられるチャトラ(傘蓋)でもあるのではないだろうか。尖塔とドームが連なる、天空の城塞寺院都市。どちらも本来は白く塗られていたのだろうか南北の峰の間に横たわる鞍部のほとんどを占めるモティシャー寺院群は1836年にムンバイの大商人によって建てられた新しいもので、南嶺北嶺の寺院群と違って余り歴史的な風情はなく、私が訪ねた時はほとんど人気もなかったのだが、その分、妙に異世界的な雰囲気に包まれていてまた違った味わいがあった。人影も殆どない白昼夢の様なモティシャー寺院群エリア一番気に入った構図。実はネットで同様の写真を見て是非実見したかったポイントだ一段低いモティシャー寺院群から北嶺寺院を見上げる同じく南嶺のアディシュワラ寺院群を見上げるどうやらこの一角はただ一人の富商の力で建てられたようなのだが、一体いくらかかったのだろうか。チットールガル城砦の『キルティ・スタンバ(誉の塔)』などもそうなのだが、ジャイナ教徒の富豪と言うものは我々の想像を遥かに超えた財力(そして信仰心)の持ち主だったようだ。これは左右からの階段の手すり?パネル。美しい蓮華輪が刻まれているこのエリアはゴミゴミと建て込んでいないので、寺院建築の様々なシンメトリカルな構造がとても見易くなっている。石材全体が妙にベージュがかった色合いで、周囲からは完全に浮いてしまっているのだが、人も少ないしインド建築好きなら隅々まで探索して楽しめるだろう。北嶺側からアディシュワラ寺院群全体を俯瞰する。遠景には南嶺の寺院尖塔が居並ぶ南嶺側から鞍部寺院群と北嶺の寺院群中心を遠望する。高い石壁と望楼はどう見ても城砦だ麓のパリタナ市街自体も聖地であり、無数のジャイナ教寺院が存在する。中でも印象的だったものを最後に掲載しよう。上の写真は聖地に向かう登山道のとば口直下に建てられたサモウシャラン(Samosaran)寺院で、ジャイナ教の宗教的世界像サモウシャラナ図を立体化したものだ。そのドーム屋根の緑色は菩提樹の樹冠をデザイン化したもので、同時に聖者に掲げられるチャトラ(傘蓋)を兼ねている。ジャイナ教のシンボリックな世界像、サモウシャラナ図、アジメール、ラジャスタンサモウシャラナ図は世界の中心上空に浮かぶ蓮華座上菩提樹下に解脱した覚者である祖師が坐し(瞑想し)、その教えを世界の四方から集まる弟子たちが聴くと言う情景をデザイン化しており、仏伝と同じように聴聞弟子の中には動物達も含まれているのが興味深い。このサモウシャラン寺院(図)だが、どちらも四方に門を持つチャトルムカになっていると言う点でもその頂にチャトラ(傘蓋)を掲げる点でも、明らかにサンチーの仏教ストゥーパと構造が重なるもので、仏教的心象世界とジャイナ教的心象世界が極めて近接している事を伺わせる。四方に配されたトラナ・ゲートと頂にチャトラを掲げたブッダ・ストゥーパ、サンチーその他にもパリタナ市内には多くのジャイナ教寺院があり、その少なくない数が正面ファサードに法輪を掲げている。その法輪はゴータマ・ブッダの初転法輪を表すかのように左右に鹿を配置しているのだ。正面ファサード上部に鹿を左右に配した法輪を掲げるジャイナ教寺院グジャラートには仏教と言うイメージは希薄だが、実は古代アショカ王の時代以降大いに仏教が普及した時期があり、アショカ碑文をはじめ紀元前後からの仏教窟院も複数発見されている。ブッダ本人ではないが古くから仏教との所縁は深い訳で、この辺り、インド仏教の真実をより深く紐解く為には、西インドに栄えるジャイナ教について、もっと突っ込んだ研究がなされるべきではないかと思う。最後は難しい話になってしまった。今回の投稿でシャトルンジャヤやジャイナ教の魅力が少しでも伝わったのなら嬉しいし、興味を持った方は是非一度現地を訪ねて、どっぷりとその世界観に浸って欲しいと思う。この寺院は1010年にチョーラ王ラージャラージャI世によって建てられた、登り龍の如き帝国の隆盛を象徴する巨大なシヴァ寺院だ。1987年にはガンガイコンダチョーラプーラムにある同名寺院と共に世界遺産に登録されたが、2004年にダラーシュラムにあるアイラヴァテシュワラ寺院を新たに加え、三寺院で構成される『大チョーラ寺院群』として再編登録された。その寺域境内は東西に長く270m✖140mの外壁と更に内壁によって二重に囲まれ、それぞれ一つしかない入口には比較的背の低いゴプラム門塔が設置されている。寺域外壁の北東端から第1、第2ゴプラムと主神殿ヴィマーナを望む重なって分かりにくいが、正面から最外壁の小門越しに第1ゴプラムを見る。開門時間は朝6時〜12時半、午後は4時〜8時半。午後の早い時間は閉まっているので注意が必要だ。ラージャラージャI世は衰退の危機にあったチョーラ朝を数々の侵略戦争を勝ち抜く事によって再興し、繁栄の基礎を築いた大王だ。大王指揮下のチョーラ朝は領域を次々と拡大し、現在のケララに当たるチェーラ朝、同じタミルに隣接するパンディヤ朝、海を挟んだスリランカの北部を併合し、更に北上して現在のオリッサに当たるカリンガをも征服した。飛ぶ鳥を落とす勢いの国威を発揚する為に建てられたブリハデーシュワラ寺院、その主神殿ヴィマーナの高さは60mを超え、当時この手の建造物としては、インドだけではなく全世界でも最大の威容を誇ったという。三つセットの世界遺産の内のひとつ、ガンガイコンダ・チョーラプーラムは彼の息子であるラジェーンドラI世がガンジス河畔にまで進軍した事を記念し、『ガンガ(ガンジス川)までも征服したチョーラの都』の意味だと言うのだから、その侵略精神は半端ではない。ラージャラージャI世、ラジェーンドラI世の親子二代において、チョーラ朝はアフリカ沿岸から中国に至る広大な海域を支配する強大な海軍力を保持していた。この親子が侵略した北インドのパーラ朝、スリランカのシンハラ朝、インドネシアのシュリヴィジャヤ王国が共に仏教を信仰していた事から、熱烈なヒンドゥ教徒であった彼らにとって、異教徒である仏教徒を『成敗』する、という事が、彼らを駆り立てたひとつの強力な動機になっていたのではないかと私は見ている。それでは、ラージャラージャ・チョーラI世大王の畢生の大寺院、ブリハディーシュワラ寺院を詳しく紹介していこう。第1ゴプラムを内側から振り返って見る。ゲートの奥に入口の小門が見える第1ゴプラムより背は低いが美しい彫刻で飾られた第2ゴプラム外側。両脇の像は門衛ドワラパーラ寺域外壁の東端に開いた小門をくぐり、第一ゴプラムを過ぎ第2ゴプラムの正面に立つと、すでに境内手前に置かれたナンディ像の尻と、その奥の巨大ヴィマーナが眼に入って来る。ナンディは神的な牡牛で、シヴァ神の乗り物だと言われている。インドの聖牛思想のひとつの精華だ。参拝者を最初に迎える、重量感あふれるナンディ像の尻。背後にはヴィマーナ上部が見える第2ゴプラムを入るとそこは広大な境内で、列柱に囲まれたナンディ堂が正面に見える。すべてが巨大でしかも直線上に並んでいるので、本殿の全貌はこの時点ではまだ分からない。第2ゴプラムを内陣から見る。上半身裸にドーティ(ルンギ)姿は南インドの参拝の正装ナンディ祠堂の内部天井は美しい彩色絵で飾られている。主デザインは吉祥チャクラ文様だナンディ像の左側の列柱の間から本殿を見る。天上彩色絵のモチーフは蓮華であり同時に車輪でもある。周囲を囲うような青の色彩が鮮烈だナンディ像の周りは回廊状になっていてインド人が右繞していた。比べると像の巨大さが分かるこのナンディ像は単石を彫り込んだもので、全長6m、頭部の高さで4m、重さは20トンを超える、インド国内でも最大級の大きさだと言う。ナンディ牛は長い舌で鼻の穴を舐めている。インド人の『牛愛』が感じられる絵柄だ。stanbha)と呼ばれる銅製の旗柱が建っているその先に、漸く主神殿の全容が見えて来る。その巨大さの実感は今一湧かない寺院は総グラナイト石製で、その総重量は10万トンを超えると言うが、それがどれほどの重さであるのか、もはや想像を絶している。ナンディ堂と主神殿の配置。主神殿前室ホールが二段構えで極端に長いこの辺りまで来て見上げると、漸くヴィマーナの巨大さが実感できる。Meru:南のメール山』とも呼ばれているらしい。神殿ヴィマーナは16階の層塔構造になっている。最上部には冠状のシカラとピナクル主神殿ヴィマーナ(層塔)の巨大さは圧倒的なのだが、とにかく境内すべての造作がでかいので、遠ければ小さく見え、逆に近づきすぎるとその大きさの全体像が分からなくなる。このヴィマーナ最上部に置かれたシカラと呼ばれる一枚岩の冠石は80トンもあると言われ、今から千年も前に一体どうやってこれを高さ60mにまで持ち上げて据えたのか、未だに謎に包まれているらしい。ちなみに、写真は撮れなかったが、神殿内部の御本尊であるシヴァ・リンガムは高さ3.7mで、これもインド最大級を誇ると言う(こちらのサイトで写真を見られる)。『王の中の王』を自称するこのラージャラージャ大王は、とにかく一番でかい事が好きだったようだ。その自己顕示欲が国家事業として結実したのがこのブリハデーシュワラ寺院な訳で、現代人の一庶民に過ぎない私などの想像を超えた世界が広がっている。絵にかいたような『俺様キング』だったのだろう(笑)。この様な素晴らしい寺院を残してくれた事はありがたいが、しかし生きて目の前にいたら、あまりお友達には成りたくはないタイプかも知れない。神室の漆喰壁内部から発見されたチョーラ朝時代の古いフレスコ画『戦うシヴァ神像』。これは征服王ラージャラージャI世の、自己投影の産物か(博物館展示より)私はこれまでインドを広く周り、様々な宗教の現場にも立ち会って来ているが、いわゆる『我執』が強く自我意識の肥大化した者ほど、宗教心あるいは『信仰心』もまた強い、という側面は否定できない気がする。結局「神を崇める」と言う心的営為は、「自分を崇める」という事の別態様に過ぎない。このブリハディーシュワラ寺院の別名はラージャラージェシュワラ(Rajaraja-eshwara)と呼ばれ、その意味はラージャラージャ神、あるいは「神なるラージャラージャ」になる。彼は、自らを「生けるシヴァ神の化身」として自画自賛し、崇めていたのだろう。古代エジプトの王ファラオが言う、「我に従え、我は神なり!」という叫びが結晶化したものこそが、この壮大なるラージャラージェシュワラ寺院に他ならない。私は別ブログ『仏道修行』のゼロポイントでゴータマ・ブッダの原像について探求しているが、正にブッダの生き様の対極に位置する様な『世俗の王』を体現し、その頂点を極めた者こそが、ラージャラージャI世大王だったのだ。そんな王が、ブッダの教えとそれを奉ずる者たちを憎悪し攻撃したのは、ある意味必然だったのかも知れない。本殿の壁面には間をおいて龕が掘られ彫像が設置されている。これはヴィシュヌの女性形なのでラクシュミだろうか。よると上の像はサラスワティ女神らしい。境内の構成は、中心に巨大な本殿並びにその前室を東西に横たわる形で置き、その入口正面(東側)にナンディ堂、本殿の左(南側)奥にガネーシャ堂を、右(北側)の奥にスブラマニヤ(スカンダorムルガン)寺院、入口正面の右横(北側)にアンマン(パールヴァティ)寺院、ナタラジャ・マンダパ、その他の小祠堂などを配した寺院コンプレックスになっており、その周囲を取り囲む内壁は回廊状になっている。境内見取り図(博物館展示より)小祠堂の御本尊様。上の六芒星中心はタミル語版のオーム中でも北西隅のスブラマニヤ寺院はその外装彫刻が美しく、また内部が彩色された前室も珍しい意匠で、是非覗いて見て欲しい所だ。精緻な造作が美しいスブラマニヤ寺院。階段部の彫刻が見事だ。左側の馬の像はその後部に本来は車輪をおいており(この時は博物館に展示)、寺院全体がラタ戦車(馬車)である、というコンセプトに基づいている別サイドの階段装飾。左隅のクジャクに乗っているのはムルガン神スブラマニヤ寺院全景。コンパクトにまとまった美しい造形だ神室の脇を守る門衛ドワラパーラ前室内部は美しく彩色され、中でも天井のチャクラ文様が印象的だ。奥には本殿入口が見えるこの前室内部の装飾には、ナンディ堂の天井絵と同様、印象的な『青』が用いられており、これはひょっとすると強大な海軍力を誇ったチョーラ朝の『ネイビー・カラー』なのかも知れない。七五三?的なプージャでアンマン堂に来ていたおばあちゃんとお孫さん。境内の周囲を巡る内壁回廊、その南側は博物館などで塞がっているのだが、特に西側には沢山のシヴァ・リンガムがズラリと並べられ、その背後の壁には彩色画が描かれたギャラリーになっている。大きなシヴァ・リンガムと壁絵。シヴァと神姫パールヴァティがナンディに乗っているネズミに乗ったガネーシャ神。彼はシヴァとパールヴァティの息子だそれ以外にも内壁回廊はシヴァ・リンガムであふれており、一説によると総数250を超えるリンガが祀られていると言う。回廊はいたる所このような大小のリンガだらけだブリハディーシュワラ寺院の北側には、かなり広い緑地公園(小動物園を兼ねる)が設けられていて、そこからも本殿ヴィマーナを遠望する事が出来る。北側から見た本殿ヴィマーナ。緑のヤシとのコントラストが新鮮だ公園の木々の間からもヴィマーナの雄姿が見えるこの公園、有料だがインド的な微妙な情趣に溢れていて周回するミニ電車も走っている。一人で乗る気にはなれなかったが、カップルなどであれば童心に帰って乗ってみるのも楽しいだろう。背後には大きな貯水池がありボートにも乗れる。タンジャブールは長くチョーラ朝の首都でもあったので、市内には他にも旧パレスや博物館などの見所がある。時間に余裕があれば是非まわって見たい。Palace)はユニークなタワー建築がひと際眼を惹く。Towerの内部天上は美しい蓮華のモチーフで飾られている。反対側のベル・タワー。屋上に登った人の姿が見える。建物が中庭を四角く囲っている蓮華デザインが美しいベル・タワー内部。一部が博物館になっていて巨大なクジラの骨格標本があるアート・ミュージアム(美術館)は、その格調高いチョーラ様式のブロンズ像の宝庫で、一見の価値があるだろう。頭上に頂いた高い冠が特徴的なチョーラ様式のヴィシュヌ像グラマラスな女神像。実はこの博物館にはいくつかの仏像も収蔵されており、そのスタイルはスリランカのそれと酷似している。この辺り、仏像の造形を対比しつつ様々な検証を行えば、歴史的なタミルとスリランカ両者の因縁関係が浮き彫りになって来る気がする。半跏趺坐や手の重ね方、頭頂部の意匠などスリランカの物と酷似している仏像こちらも同様、この地域で仏教が栄えていた頃の歴史的遺産かブリハディーシュワラ寺院について、日本語のサイトでは以下の二つが詳しい。私も本ブログを書くに際して拝見して、改めて勉強になった。!最後に、Youtubeのビデオを張っておこう。二番目はタミル語だが英語の字幕が付いている。どちらも映像は綺麗だ。最近のビデオは高画質で臨場感に溢れており、これらを見ただけで全容が大体把握できるが、あの巨大ヴィマーナの圧倒的な存在感はやはり生で見なければ味わえない。secretsタンジャヴールは州都チェンナイからバスで8時間、近隣のポンディシェリー、チダムバラム、クンバコナム、ティルチー、そしてマドゥライなどからも多くのバスがある。長距離バスが発着するニューバススタンドは市中心部から数キロ離れており、オールド・バススタンドとの間には市バスが通っている。タミルナードゥ州は長距離、市内共に非常にバスの便が充実している。観光ポイントもバス移動に適当な距離で点在しているので、州内の移動であれば鉄道を使うメリットは余りないだろう。宿は鉄道駅周辺からオールド・バススタンド周辺にかけてに集中している。移動の便も考えるとバススタンド周辺がお勧めだ。最近のインドは変化が激しいので、訪問する場合は最新の情報を収集して欲しい。市の中心部からブリハデーシュワラ寺院までは、たいていが徒歩で行ける距離だ。Temple)』と言えば誰でも行き方を教えてくれるはずだ。この寺院は世界遺産であるにもかかわらず入場料を取らないと言う素晴らしいポリシーを堅持しており、1,000年の歴史を持ちながら今でも現役の生きた寺院として市民を始め多くの人々に親しまれている。機会があれば訪ねてみて、直接その眼で、あの圧倒的な巨大さを感じて欲しいと思う。朝晩のプージャや祭礼などに参加できれば、忘れ難い思い出になるはずだ。本ブログの記事が、あなたの旅心を少しでも刺激できたなら嬉しい。ヒンドゥ寺院Tweet砂漠の国ラジャスタン州は、インドでもその特徴的な文化、風俗でとりわけ人気が高いが、いわゆる城塞都市の宝庫としても知られている。Chittorgarh)城砦を紹介したい。左が北、下が市街地チットールガルはウダイプルから東に115kmほど、バスでおよそ2時間の距離にある地方の小都市だ。ブンディ、アジメール、ジャイプールなど各都市からもバスの便がある。町中ではラクダのトラック?がガスボンベを運んでいた。女性のサリーがラジャスタンらしい州営バススタンドから一歩大通りに足を踏み出した瞬間、東の果てに横たわる丘の上の城砦が目に入って来るだろう。バス・スタンドは新市街のはずれにあり、ガンベリー川を越えて旧市街に入るに従い、その威容は迫力を増してくる。チットールガル城砦は、上の地図で見るように南北に細長い魚の形をした高さ180mほどの丘陵を丸ごと城壁で囲った難攻不落の要塞都市で、広さはおよそ2.8km2という広大なエリアを占めている。この城砦を何よりも有名にしているのが、その悲劇の歴史だ。Wikivoyageを参照)9世紀にラージプートのメワール朝の首都に定められたが、14世紀にはデリーのイスラム朝アラウッディン・ハルジーによって激しく攻めたてられた。その後1535年にはグジャラートのスルタン、バハドゥール・シャーに、そして続く1567年にはムガル帝国のアクバルによって総攻撃を食らい、ついに陥落され廃墟となった。この時ムガル帝国に敗れたマハラナ・ウダイ・シンII世は辛うじてチットール城から撤退し、現在のウダイプルに引き籠りその基礎を築いたと言う。その他にも数多の戦があり、チットールガルの歴史とは常にイスラム勢力との攻防の歴史であった。戦いのたびに誇り高いヒンドゥ・ラージプートの戦士たちが死を賭して城を守り、時に壊滅した。男たちが戦場に倒れ、もはや陥落も必定と分かった時、宮廷の女たちの多くもまた覚悟を決め、後を追って焼け落ちる城の炎の中に、あるいは夫たちの火葬の火の中に我と我が身を投じた(サティ)と言う。一説によれば、その波乱の歴史を通じて、戦死した男たちの後を追って死を選んだ女子供の数は一万を超えるとも伝えられている。そんないわれもあってか、特にヒンドゥのインド人にとってはアイデンティティをくすぐられる歴史ロマンのメッカとして人気が高く、新婚旅行のコースにもしばしば入れられると聞いた。観光地お決りのコスプレ。マハラーナー(王)とマハラーニー(王妃)に成り切った新婚カップルチットールガル城砦は、2013年に『ラジャスタン州の六つの丘陵城砦群』のひとつとして世界文化遺産に登録されている。市街地からフォート・ロードを東に向かうと、城壁にぶち当たる町からはオート・リクシャをチャーターして来るのが一般的だが、さほど距離はないので健脚の方は歩いていくことも可能だ。旧市街からはフォート・ロードの一本道で、途中にある七つの門を通過して城砦の内部に至る。城壁で囲まれたヘアピンカーブの坂道を曲がり、小さなゲートをくぐって更に上に登るメイン・ゲートとなるラム・ポール門。これは西陽を浴びた夕方の写真。精巧な象のレリーフが美しいラムポール門から城砦内部に入ると、その一帯には民家が広がっており、一般住民が現在も居住している。残念ながらゲストハウスがあるという情報は得られなかったが、その内できるかも知れない。周囲の環境は遺跡村だが、文化レベルは高いのかも知れない全体のセッティングは以前に紹介したマディヤ・プラデシュ州のマンドゥにも似ているが、どちらかと言うと長期滞在の散策型と言うよりも、オートなどをチャーターして主なポイントをざっと見て回る、という人が多いようだ。見どころとしてはスタンバ(Stambha)と呼ばれる高層のタワー、廃墟と化した宮殿、ジャイナ教寺院、ヒンドゥ教寺院、城内での生活を支えた貯水池クンドなどがある。遺跡エリアに入る前に小さなブースがあって入場券を売っていた。私の時は100Rsだったと記憶しているが、現在は値上がりしているかも知れない。遺跡エリアの最初に現われるラナ・クンバ・パレス。石材をレンガ様に加工して細かく積み上げているラナ・クンバ・パレス遠景。崩落が激しいが、かつての威容と栄華は充分に想像できるパレス内部の様子。西からの夕陽に照らされ、東からは月が昇っている別の場所から月の出、ズームアップ。ロマンチックでんな~。一人で行った事が大いに悔やまれた(笑)シュヴェタンベール(Shwetamber)ジャイナ教寺院。踊り子を中心に精緻な彫刻が美しいパレスを過ぎてさらに南に向かうと、やがてジャイナ教寺院コンプレックスに行き当たる。知られてはいないが、その外壁彫刻の保存状態も良く、お勧めのポイントだ。典型的なジャイナ教のデザインだ外側から別の建物を写す。ブーゲンビリアと白大理石のコントラストが美しい寺院内部の様子。お参りする女性のサリーの色彩が映えるドーム屋根の内部天井は、ジャイナ教寺院におなじみの円輪チャクラ・デザインで装飾されているドーム・マンダパがあり、手前の本殿神室は尖塔になっている。Meerabai)寺院が姿を現す。砲弾型の塔と最上部のシカラは古形を保っているこの二つの寺院は、有名なヒンドゥのバクティ詩人ミーラーバーイにゆかりの深いもので、外部からチットールに嫁入りした彼女が、生涯にわたってクリシュナ神に対する篤信を捧げたものだと言う。Stambha)、「勝利の塔」だ。これは15世紀のラナ・クンバ王がムハンマッド・ハルジーとの戦いにおける勝利を記念して建てたもので、チットールガルのシンボルともなっている。その威容は遠くから否が応でも視界に入って来る人との対比でそのサイズ感が分かるだろう。インドでも最大級のスタンバ・タワーのひとつこの石造の層塔は高さ37mの九階建てとなっていて、その内部には狭い階段が設けられ最上階にまで登ることができる。両手に花を掲げているのはスーリヤ(太陽)神だろうか。各階の踊り場ごとに上のような彫刻が飾られている。周囲の壁も様々な彫刻で一面覆われている。登ってきた階段を見下ろしている。暗く狭い階段の壁もまた様々な彫刻で埋め尽くされている最上階の天井はこのような大変繊細で精巧なチャクラ・デザインで装飾されている様々な宗教的なモチーフを表した壁面彫刻。左端のものは「生命の樹」だ最上階に至ると、その壁面・天上を覆いつくした精緻な彫刻群に圧倒されるが、それだけではなく窓から見られる雄大な景色も忘れ難い。遠くに、もうひとつの塔であるキルティ・スタンバが見える。城砦の外側に広がる旧市街の眺め。ブルー・シティに見える。緑が濃いラインは川沿いだろうか次に向かったのは、「チットール城」の中心エリアだ。Mahadev)寺院が建っている。東から西に向かって、ゲート越しにサミデシュワル寺院を見る横角度から見た同寺院。マンダパの屋根がドームではなく細かい階段状の集積ピラミッドになっている近づくとその壁面は踊り子や神々のオンパレードだ裏側もこの通り。象や戦士の隊列が最下部を飾るのはよく見られるスタイル踊り子像のアップ。欠損も少なくないが、その完成度は高いこちらは側は欠損も少なく保存状態が非常に良い。みなさん巨乳で、セクシーの極みポーズそれにしてもこれでもかと言うほど豊満で色っぽい女性像の行列だ。カジュラホーなどにも典型的に見られるものだが、これがヒンドゥの王族が夢想した天界のイメージなのだろうか。この寺院、上に見た様にその外壁はジャイナ教寺院のそれに遜色ない、あるいはそれ以上に美しい彫刻で飾られているが、最も特筆すべきはそのご本尊様だ。プージャリーの代わりをしていた女の子。問題はもちろんその奥の御本尊だ御本尊様ドアップ。私もインドはかなり回っているが、他では見た事の無いデザイン・センスだこの三つの顔だけが妙に強調されて並んだご本尊の神像。真ん中が世界の創造を司るブラフマー神で、その左右が維持を司るヴィシュヌと破壊を司るシヴァだと言われている。いわゆるヒンドゥ教のトリムルティ(三神一体)という奴だが、とても珍しいユニークなものだ。どこかユーモラスなその表情は、一体どのような心象を担っているのだろうか。ゴームク、もしくはゴームカというのは「牛の口」あるいは「牛の顔」を意味する言葉で、インドの聖地で聖なる水が湧き出でる水源にしばしば名付けられる。二重の城壁の間に造られたゴームク・クンド。水面が高ければ流行りの「天空のプール」だが砦の外壁に寄り添うようにして建てられた寺院とその下の貯水池。ミドリムシがたくさん生息していそうだ。この貯水池周りの風景はどうやらネット上では有名なようで、チットールガルで検索すると必ずと言って良いほどこの周辺の写真が上がって来る。藻の緑が濃く、お世辞にもきれいとは言えないが、水辺はインド人にとって聖なる空間だこの水は、城砦がその最盛期にあった時には宗教的な儀式や飲み水としても利用されたと言うが、今でもインド人は沐浴などしている様だ。水辺の小さな部屋に飾られた女性の横顔像このクンドの水際には回廊があり、その奥にいくつかの小部屋がある。そのひとつには上のような非常に特徴的な女性像がある。これは鏡を見ながらリップを付けている王女なのだろうか。彫りが深く、鼻筋が高く通って、眼が大きい。我々がイメージする典型的なインド美人の特徴を良く再現している。顔だけが大きく強調されているのは、先のトリムルティと同じ作者なのだろうか。奥には水が湧き出している泉があり、そこには小さなシヴァ・リンガムが祀られている回廊の奥にある水源の岩肌から流れ出す湧き水はとても澄んでいて、私でも飲めそうな位だった。インド人は祈りと共に口にして、その冷たさにはしゃいでいた。乾燥している城砦内部だが、雨季には大量の降雨が見込まれ、城砦内にいくつもある貯水池を満たすという。様々な工夫によって意外と水の便には恵まれていたのだろう。なければ一国の首都としては到底機能できない。離れた城壁の望楼から全体の配置を眺める。ヒストリカル・パークの全容が良く分かる上の写真、右端にあるのがクンドでその奥にサミデシュワル寺院と勝利の塔がある。左の一番奥はラナ・クンバ・パレスだろう。この辺り、あるいはもう少し先が、チットールガル写真のベストポジションとして人気が高いこれに似た写真は、日本語のサイトを検索すると同じようなものがたくさん出てくる。この貯水池クンドを配した全景の写真をどこかで見かけて、「ぜひこの眼で見てみたい!」と駆られて訪れた人が多いのだろう。内陸に入った所から全景を撮る。メイン・アトラクションの周囲は灌木の繁るブッシュになっているクンドを中心としたエリアを過ぎると、あとは荒涼と乾燥した原野が広がっていて、そこここに崩れかけた遺跡が点在している光景があるのみだ。今は荒涼とした世界だが、その最盛時にはどれほどの賑わいがあった事だろうか。中心エリアから遠ざかっても、自然の岩崖と一体化した城壁は延々と続いているこれほどの広大なエリアの全周を、これだけの構造物で囲うためにはどれだけの労力や資金、またその建築技術が必要とされたのだろうか。日本の城郭建築などもそうなのかも知れないが、しかし、インドのマハラジャのスケール感は、やはり半端ではない。乾季で水が少なく、今一感動しなかったパドミニ・パレスゴームク・クンドからしばらく荒野を彷徨い南下すると、パドミニの宮殿がある。この宮殿の主であったパドミニ姫は時のメワール王ラタン・シンの妃で、絶世の美女として名高かったらしい。その彼女の噂を聞きつけて横恋慕した事がきっかけで、1303年にデリーのスルタン、アラウッディーン・ハルジーが攻め込んできたと言うのだから、中々に美人と言うものは業が深い。この時チットールガルのヒンドゥ勢は大敗し、パドミニ妃は異教徒のハルジーに身を任せるくらいなら死んだ方がましと、夫たちの後を追って火の中に飛び込み自害し果てたと言う。インド人の自慢する所では、この悲劇のヒロイン・パドミニ妃は、インド中世のクレオパトラ、という事らしい。すると先に紹介した口紅を差す姫の肖像は彼女なのだろうか。城砦内部には、他にいくつかのヒンドゥ寺院もあるのだが、建物は余り良い写真がなかったので、ちょっと面白いご本尊のシヴァ・リンガムを何枚か上げておこう。これは珍しい六芒星のシヴァ・リンガム。クンドの奥院の泉にあったもので中央のリンガが欠けている花飾りでコテコテに荘厳された一品。元は比較的新しい、真鍮に自然石を嵌めた普通のシヴァ・リンガムだこれはおそらく、中世オリジナルの物。中央のリンガだけは欠損したのを復元したのだろうか寺院名は忘れたが、チットールで一番?立派な石造シヴァ・リンガム。Stambha)「名誉の塔」だ。これは城砦がその盛期にあった12世紀に、ジャイナ教徒の富裕な商人によって建てられたもので、勝利の塔とはまた違ったデザイン、コンセプトで見る人の目を強烈に惹き付ける。この商人はディガンベール派に属し、ジャイナ教の初代ティルタンカーラ(開祖)アディナータの偉大さを讃える為にこの塔を建立したと言うが、よほどの大富豪なのだろうか、国家事業ではなく一介の個人がこんなものを建ててしまうと言うのは驚きだ。勝利の塔に比べ、よりスタイリッシュで、高さは劣るが私はこちらの方が好みだ高さは22mと勝利の塔よりも低く、内部はロンプラによると7階構造になっているらしい。勝利の塔と同様、階段で最上階まで登れるようだが、この時は閉ざされていて見る事が出来なかった。インドの寺院全般がそうなのだが、特にこれらの層塔建築は明確に世界の中心であり神々が住まう天界須弥山(メール山頂)の楼閣をイメージしている。機会があれば、次回は是非内部に入って、そこに刻まれている物語の数々を目撃したいものだと思う。別アングルから見上げた写真。印象が大分異なって見える。入り組んだ角のエッジが効いている逆光の反対側からの写真。どれも優劣がつけ難い。中世インドの職人さん、いい仕事してますなぁ実際に行って直接見てもらえば分かると思うが、青空を背に屹立するその存在感は圧倒的だしかし、インドの古い石造建築物を見るといつも思うのだが、12世紀にこの完成度で石塔を建てられる建築技術の高さと言うものは瞠目に値する。実際は真横に建てられた寺院とセットになっている。§おまけとして、チットールガルを紹介したYoutubeビデオを二つばかり張っておこう。mughals)どちらも下界の町場より一本道を登っていく所から映っているので、ある種ヴァーチャル・トリップを体験できるだろう。映像とBGMだけで詳しい説明はない。二番目のビデオは6分とコンパクトなので見易いかも知れない。以上でチットールガル城砦のフォト・ガイドを終わりにしよう。ネット上で検索すると結構すでに日本語のサイトが上がっており、それらに負けないように大量の写真をつぎ込んでみた。ールガルの魅力が少しでも伝わったのなら嬉しいし、興味を持った方は是非一度現地を訪ねて、その眼で見て楽しんで欲しい。ールガルの宿は鉄道駅及びバススタンドの周辺に点在している。最近のインドは物価や交通システムなど急速に変動しているので、実際に行く場合は是非ガイドブックやネットで最新の情報を確認して下さい(下はとても美しい州政府の公式サイト)。遺跡村Tweet上の前回投稿では、遺跡とバオバブの樹を中心にお送りしたマンドゥ情報。今回はマンドゥ村が位置する地形の面白さとそこで生きる素朴な村人たちを写真と共に紹介したい。マンドゥ村は標高400~600m前後にある台地上の平坦地に広がっている。下の絵地図を見れば分かるように、その台地には深く渓谷が切れ込んでいて、低地にある町からマンドゥ村に向かうバスの道中では、そのダイナミックな地形の変遷を楽しむことができる。