左端が北側のデリー・ゲート。右端が南側ルプマティ・パビリオン。南北の二本道がメインルートで、その両側には渓谷が迫っている。王朝がマンドゥをその首都としていた最盛期には、この台地上がおよそ総延長37Kmもの城壁で囲われ、各所のゲートで出入りを制限する城塞都市となっていた。赤線の城壁と断崖の地形によって守られた天然の要害だダイナミックな地形の上に城塞都市としての栄華を偲ばせる遺跡が至る所に点在し、その中で営まれるごく普通の素朴な村人の生活ぶりと鮮やかなコントラストを生み出している。デリー門近くの城壁と渓谷。谷底にも畑と村があり、台地の上下を人々は行き来している城壁から谷底の貯水池を見下ろす。対岸の台地上は真っ平らだデリー・ゲートの外に抜ける街道とその周囲の風景くねくね道を走る乗り合いバス・トラック。私の乗ったバスもこんな風にデリー門を通って行った。モスクの遺跡だろうか。これもデリー門の近くデリー門は石畳の古道として保存されており、車道は少し離れた壁の切れ目を通って行く。ジャハズ・マハル(船の宮殿)イスラムらしい繊細な透かし窓。ホシャン・シャー墓廟もちろんそこにアクセントを利かせているバオバブの樹も忘れてはいけない。この大きな樹形が、真夜中の月明かりに浮かび上がったりしたら、やはり怖いだろうな乾季にしては珍しく、青々と葉を茂らせたバオバブの大木サリー姿の頭上運搬母さんと道沿いのバオバブの並木しかし、中でも私が強く心惹かれたのは、素朴な村人の笑顔だった。牛はもちろん、大切な家族の一員だ私という突然の珍客に盛り上がっている家族。笑顔の白い歯が眩しい。これはインドの村全般でそうなのだが、ここの人々はいつも誰かと複数と、沢山の人達と肩寄せ合って生きていて、子供も多くて隣近所の垣根がなくて、なんだかとても癒される空気感なのだ。土壁の家の中には小さいけれどカラーテレビがあって、ご近所さんも集まって大勢で見ていた反対から見るとこんな感じ。何人が集まっているのだろう個人的な好みで、今回のミス・フォトジェニック・マンドゥフォト・キチェンゲ(写真撮る)?と尋ねると、もうこの笑顔だ土壁の家を建てる。DIYなのか専門の職人なのか分からないが、明らかに家族労働だ水汲み仕事中の男の子もパチリ。重いんだろう、さすがに笑顔が少し硬いかな・・・ゴメン!畑で子犬と遊んでいた兄妹。フォト?て聞いたら、しっかり子犬も抱きかかえて一緒に都会では人妻が見ず知らずの外人男に写真を撮られるのは結構抵抗があるのだが、ここではノープロブレムシックで美しいサリーを着て農作業していたご婦人方。宝飾品もしっかり身に着けている顔がそっくりの姉弟。子供たちはいつでもウエルカムだうれし恥ずかし、で記念写真モード。見るとみんな裸足だ多分家族だと思うが、お母さん、子供多いなインドの田舎ではよくあるのだが、一度撮りだすと次から次へと止まらなくなるイスラム色の強いマンドゥーで、ここだけ思いっ切りヒンドゥしていたニル・カンタは台地に渓谷が切れ込んでいくその最上部の水源地にシヴァを祀ったもので、この村では異彩を放っている。Kantha)湧き水と共に祀られる御神体のシヴァ・リンガム。乾燥したマンドゥだが水は豊かだこれがバオバブの実。おばさんが手にする白いのが果肉。食べられるこんな雄大な世界で伸び伸び育ったら、そりゃ開けっぴろげの笑顔になるわなグローバル商品経済の出先機関。コルゲートの文字が見える。この若く美人のお母さん、実は直前までサリーのベールを上げていたのだが、カメラを向けると顔を隠してしまった。見ると、ベールの陰で顔が笑っている。みんな良く踏み固められた土間を裸足で歩いている村を歩いていると、バオバブの樹の奇妙な利用法に目が留まった。幹の股や枝を利用して藁の貯蔵庫として使っている様だ。牛の餌や敷き藁として蓄えておくのだろう下はバオバブではなくバニヤン系の樹だろうか。気根がぶわっとはびこって、股の部分が良い塩梅のワラ置き場になっている農家の庭先のけったいな大木。遠くでお母さんと子供がこちらを見ている。各戸に一本必ずあるようなこういう大木は、ひょっとするとご神木まで行かなくても、家の守り神(霊樹)なのかも知れないデリー門を出て街道沿いに1時間ほど歩くと、湧き出た清流が断崖から流れ落ちる小さな滝がある。乾季だったので水はちょろちょろだったが、雨期には壮大な瀑布になるという。見物人との対比でスケール感が分かる断崖絶壁デカンの玄武岩質なのだろうか。このような崖際のあちこちで澄んだ水が湧き出していた。水に恵まれているというのが、マンドゥが繁栄したひとつの要因かも知れない。滝から反対側を見ると、このようになっている。地平線がバターナイフで削いだように真っ平だ断崖から深く切れ込んだ渓谷と、その両サイドに広がる真っ平らな大地の対比も鮮烈で、よく見ると、この渓谷の斜面には人や動物が歩く踏み分け道がついている。台地の大平原で出会った、牛飼いのボーイッシュな少女?草の生えている所を求めて、谷底と台地上を牛を追って生活しているのだという牛飼いの少女は、今改めて見てみるとガムチャを腰に巻いていたり手が大きかったりと、ひょっとして少年だったかも知れない。追っているのは水牛だった学校に行っているのか、行っていないのかも分からないが、その屈託のない爽やかな笑顔は、彼女(彼)の生活が充実している事を物語っている気がした。これは拡大しないと分からないだろう。谷底に至る斜面に白い牛も放牧されていた雨期になるとあちこちの断崖に美しい瀑布がかかり、この枯草色の大地も一面の鮮やかな緑に覆われるという。機会があれば今度は是非、その時期に訪ねたいと思う。最後に紹介するのが、バザール周辺で目立ったジャイナ教寺院だ。イスラム建築が主流のマンドゥー村の中に、いきなり全く様子の違う現役のジャイナ教寺院が白亜の姿を主張していてとても印象的だった。黄金の光背を背負ったティールタンカラ御本尊。翅の生えた天使が舞っている最後の最後に、ちょっと印象に残った一枚を掲載しよう。普通の家なのかそれとも学校なのか、突っ込んで調べなかったが、その壁絵の彩色と共にストップモーションになった女の子の構図がお気に入りだ。魔除けだろうか、入口の両脇にスタンプされた手のひら模様がユニークださて、これでもかと写真を載せてみたが、マンドゥの魅力が少しは伝わっただろうか。した滞在・散策型の穴場として、マンドゥ村は個人的には3本の指に入るほど気に入っている。この記事を見て、もし旅心が刺激されたら、是非、一度訪ねてみてほしい。今度こそおしまいに、ネット上で見つけたマンドゥ紹介のサイトを貼っておこう。雨季のマンドゥの写真がとても美しく、私が撮ったニョロニョロのような2本のバオバブがすっかり芽吹いて緑色になっている写真もあった。必見!もうひとつは最新2016年のブログ記事。遺跡村Tweet今回紹介するのは、マディヤ・プラデシュ州のマンドゥ。マディヤ・プラデシュ州の州都、ボパールに次ぐ第二の商都インドールからおよそ100kmの台地上に位置する小さな村だ。アクセスは直行バスでインドール(Indore)より3時間半、とダール(Dhar)より1時間、またムホウ(Mhow)より1時間半。数は少ないがオームカレシュワルやウジェインからも直行バスがある。マルワー地方のムスリム系王朝が15世紀のはじめに首都をマンドゥに定め、それ以来地域の中心として多くの宮殿が建てられ栄華を欲しいままにしたという。王朝によって要衝として争われた後、18世紀に近隣のダールに遷都されて以降は急速に衰退し、現在は緑豊かな鄙びた寒村になってしまった。Mahal)を始めとしたパレスやモスク、墓廟(Tomb)などイスラム石造建築の遺構が点在する景観は、すこぶる魅力的だ。台地に刻まれたミニ・グランドキャニオンのようなダイナミックな地形と素朴な村の風景、そしてつわもの共が夢の跡を実感させる遺跡がかもし出す独特の風情は、マディア・プラデシュ州でも穴場的観光地だと言えるだろう。最盛期には15,000人の側室を住まわせたという船の宮殿。Group貯水池の岸から見た船の宮殿。雨期の満水時がベスト近くで見ると表面の漆喰もはがれ、廃墟感が半端ない。美々しいタイルで覆われていたのだろう宮庭にはこのような池と噴水がある。Groupの四つに分けられており、それぞれの目玉や大まかな位置関係を頭に入れておくと動き易い。全域の広がりは歩くには少々広大すぎるので、バザールでレンタサイクルを借りて周るのも良いだろう。私は歩くのが何より好きなので、ほぼ全てを歩き尽くした。その方が村人との触れ合いも多く、時間はかかるが疲れを知らない人にはお勧めだ。Mahal)の連続アーチ構造。Groupマンドゥを印象深くしているもうひとつの特徴。それがバオバブ・ツリーの存在だ。牛と土壁の家と、バオバブの巨木それは遥かな昔、ムスリムの商人によって種が運ばれたとも、また、いまだインド亜大陸がアフリカやマダガスカルと一体だった頃の名残だとも人は言う。日本の古い田舎の家の庭に、必ずケヤキの大木が生えていたのを思い出したバオバブの木の下で牛を追うのは、子供たちの仕事だアフリカやマダガスカルのそれと違って枝打ちされていない自然樹形は荒々しく奔放だ沖縄のソフト・コーラルを思い出させるその奇っ怪な姿は、夜になって人がみんな寝静まったら、ひそかにワラワラと歩き出していそうだ。四辻のチャイ屋ではターバンをかぶった男たちが憩う。マディア・プラデシュ州のこの辺りは、ラジャスタンやグジャラートなどと同じターバン文化圏だその上に立つバオバブの巨木は、一体どれだけの間、人々の営みを見つめ続けてきたのか。マンドゥは旅人の心をそんな郷愁へといざなう、インド世界のひとつの原風景だ。私が見た中では特大サイズのバオバブの樹。ほとんど物理的な圧力さえ感じる存在感だマンドゥでの散策は、村の中心バザール近傍にある『風の宮殿』から南に向かって、レワ・クンド・グループの『ルプマティの離宮』を目指すのがメインコースになっている。貯水池を中心にしたレワ・クンドの遺跡。ここからルプマティの離宮へ水が送られていたこの廃墟感ある水辺には痺れてしまう。何人か人影が見えるが、ここに住んでいるのだろうか?畑の中に点在する遺跡と、土壁の家と、バオバブの大樹を見ながら数時間歩くと、やがてルプマティの離宮へとたどり着く。よその村から来た歩き巡礼だろう。内部上階から周囲を遠望する。小さく見えるのはバズ・バハドゥール・パレスだ社会見学でやって来た大学生。日中は陽ざしが熱いが空気は乾燥しているので日陰に入るとひんやりする離宮はこのような崖の縁に建っており、絶景が味わえる。インドの昔の王侯というのは、やはり贅沢だ二人で来たのだろうか。ロイヤル・エンクレイブを中心に高画質でメインの遺跡を映し出している実は、私は1996年にも一度ここマンドゥを訪ねた事がある。最近ではインドの経済成長に伴って多くの中産階級が観光客として押し寄せているが、長い月日が経ったにも関わらず、昔とほとんど変わらない素朴で淡々とした日常を生きる村人は健在だった。彼らの人懐こい無邪気な笑顔に取り囲まれた瞬間、インドを旅する間に降り積もった澱の様な疲れも、一瞬で癒される気がした。土壁、屋根には豆のつる、ロープで編んだベッド、鶏、遠くに遺跡。この家に何人が住んでいるのだろうか次回はそんな、インドでも一押しの『笑顔が素敵な村人』を中心に、マンドゥの残りの見所を紹介していきたい。ヒンドゥ寺院Tweetサンガムの河原。水は澄み、自然の岩場が日本人には心地よい前回、オンカレシュワル寺院からサンガムの合流点までの道行きを紹介した。聖河合流点サンガムで沐浴するサンガムで身を清めた巡礼たちは、ここで折り返して島の尾根筋へと登っていく。沐浴で濡れたサリーを風に当て陽にさらして乾かす。サリーは極めて薄いので5分もあれば着られるくらいには乾くだろう路の両脇には、大小の寺院や祀堂が点在し、巡礼たちはそのひとつひとつで敬虔な祈りを捧げる。シヴァ・リンガムに祈る。男たちの白衣は巡礼の正装だやがて尾根筋に至った巡礼たちは、まっすぐに東の果てを目指す。いう路地の雰囲気が、私はたまらなく好きだ。点在する土産物屋でお買い物。別に他で買っても大して変わらない品揃えなんだけど、やっぱり買いたい!平らな尾根道の両脇には土産物屋や祠堂が点在し、巡礼たちは時に祈り時に買い物に励みつつ、進んでいく。商品が陽よけのすだれを兼ねている?聖杖ダンダを手に持つ巡礼家族。トラナと言うべきかドワーラと言うべきかやがて巡礼の路は、古代遺跡のエリアへと入っていく。このような遺物が至る所に点在している。遺跡エリアはデヴィ(女神)たちの王国だ。ダムを遠望する島の東の端に至る。東の果てに立つ一本の樹。門柱だけが残った寺院の跡。私はムードで古代と書いているが、年代的には中世期が正しいだろうその根元には、ほとんどの手が折れて失われてしまった、しかしそれでもなお凛とした美しさと威厳を湛えた、一体のドゥルガー女神像が置かれている。朱に塗られたドゥルガー女神。背後には遠くダムが見える。その胸には、インド彫刻の女神像に特徴的な丸いボールを二つ割りにしたようなぷっくらとした乳房が並び、よく見ると背後に立つ樹の幹にも、たらちねの乳房が並んでいる。垂乳根(たらちね)の御神木ドゥルガー女神像の乳房は、驚いた事に巡礼路の村で出会った若く美しい母親の乳房と瓜二つの形をしていた。腕の細さと胸の豊かさのコントラストが印象的なマタジーこのボールのように丸い乳房はインド的母性の象徴であり、同時に大地の恵み、豊穣の地母神を象徴している。現代のヒンドゥ教は、シヴァ・ルドラとヴィシュヌ・クリシュナの二大神に支配されているように見える。本当に人々の心をつかんでいるのは、デヴィと呼ばれる女神たちなのだ。水牛の悪魔を滅ぼすマヒシャスラ・マルディニ(ドゥルガー)人々のその思いは、遺跡エリアの主役であるドゥルガー女神たちの豊かな胸乳の上に、くっきりと刻みこまれている。マンダタ島の東の端、ダムを遠望する崖の上に女神はいる遺跡とダム、古代と現代が交錯する巡礼はここでようやく折り返し、ダムを遠望しながら南へと崖道を下りる。南岸に戻った巡礼の路は、川沿いを一直線にオームカレシュワル寺院を目指す乾燥した台地は一変し、水の気配が横溢する路を、巡礼たちは黙々と歩き続ける。その表情は、近づいたゴールを目の前にして、自ずからどこかほころんでいる。餌をねだるサルとじゃれ合いつつ進む。頭上運搬は、インド女性にとって最も自然で楽な方法だ沿道でエサをねだるサルたちと戯れつつ、巡礼たちは川の光を存分に浴びて進む。リバー・トリップを終えた巡礼たち。単純な対岸への渡しからマンダタ島一周まで、様々なコースがあるオムカレシュワル寺院の手前にかかるつり橋。左手がダムのある上流・東やがて一本の瀟洒なつり橋を過ぎると、オンカレシュワル寺院はもう、すぐそこだ。吊り橋とダムの間の河原には火葬のガートがある。考えるとサンガムの沐浴場では遺灰の混ざった水を浴びている事になる。この水量だ、気にせずにおこう全ての巡礼を終えた人々は、オンカレシュワル寺院のあるマンダタ島から橋を渡って対岸へ戻り、バザールのはずれにあるバススタンドからそれぞれの日常へと戻っていく。一方で、次々とやって来る新たなる巡礼たちによって、黄昏時のプージャは今日も賑わいを見せるのだった。最後に二つYoutubeのビデオを貼っておこう。どちらも少々古い映像だが、逆に経済発展によって変化する以前の本来のオンカレシュワルの雰囲気をよく伝えている。OMKARESHWARより。Omkareshwarより。圧倒的に美しい映像(ヒンディ語)★Omkareshwarの日本語表記はオームカレシュワル、オムカレシュワル、オンカレシュワルなどのブレがありますが、検索率向上のため併記しています。私の個人的な体験で言えば、最も現地発音に近いのはオンカレシュワルなのですが、ネット上ではオームカレシュワルが幅を利かせていたのでタイトルにはそれを使いました。ヒンドゥ寺院Tweet今日紹介するのは聖地オームカレシュワル(Omkareshwar)、マディヤ・プラデシュ州のヴィンディヤ山中にあるヒンドゥ聖地だ。ナルマダ河の中洲島である『マンダタ島』の全体が聖地。上流にはダムが見える。その中心は12ジョティリンガの内のひとつであるオムカレシュワル寺院で、この寺院の名前がそのまま地名にもなっている。右手の白い砲弾型屋根がオームカレシュワル寺院ジョティリンガとは光のリンガを意味し、世界の始原に最初にシヴァが現れたとき、それが眩い炎の柱だった事に由来する。天地を貫く炎のリンガ・シヴァに礼拝するブラフマーとヴィシュヌ世界の始原のある時ヴィシュヌとブラフマーが、どちらが真の最高神(創造神)であるか口論していたところ、シヴァが天地を貫きその両端も定かでないほど巨大な光り輝く炎のリンガの柱となってその姿を現した。ヴィシュヌはこの恐るべし炎の柱の下端を見つけようとイノシシの姿をとって大地を掘り進んでいったが、無限に近い時間がたってもそれを発見できなかった。ブラフマーはその上端を見つけようと白鳥の姿をとって天界のさらに高みへと飛んで行って、無限に近い時が経ってから戻ってきて「私は炎の柱の上端を見出した(故に私はシヴァ神よりも偉大だ)」と僭称した。シヴァはその言葉を聞いて文字通り烈火のごとく怒り狂い、ブラフマーに恐ろしい呪いをかけた。いわく「お前は永遠に老醜に苛まれ、人間たちに祀られることはないであろう」と。ヴィシュヌとブラフマーはそのあまりの威厳に思わずシヴァを自分より上位の最高神と認め、礼拝せずにはいられなかったという。して全インドで崇められていたブラフマーの権威は凋落し、彼を祀る寺院は消え失せ、まれに祀られる場合でもその姿は常に哀れな老人の姿をしているそうな【抄訳筆者】。インド全体でこのジョティリンガと呼ばれるものは12箇所あり、それら12のジョティリンガを結んで、巡礼路が作られている。12ジョティリンガの中でも、マンダタ島という美しい風光明媚なロケーションもあってオームカレシュワルの人気は高く、ローカルにとっては欠かせない巡礼地になっている。寺院からガートと対岸を見下ろすナルマダ河の水はどこまでも澄み、下流には島の両岸を流れた水が合流する『サンガム』の聖地がある。サンガムに向かう巡礼。サンガムの聖水を汲むポットと、聖杖ダンダを持つオムカレシュワル寺院下のガートで沐浴し、寺院のジョティリンガにお参りする。島の最下流にあるサンガムまで歩き、そこで沐浴し、島を一周する巡礼路を巡ってから、再びジョティリンガにお参りする。これが、ヒンドゥの善男善女にとっては、かけがえのない喜びとなる。剃髪し、プージャをするブラーマン。インド人に祭祀は欠かせないオンカレシュワルの町は一番近い鉄道駅からバスで50分ほどの山間にあり、周囲には乾燥した疎林に覆われた世界が広がっている。近隣の大きな町に比べれば十分に辺鄙なオームカレシュワルも、周辺の貧しい村の人々にとっては十二分に華やいだ門前町だ。巡礼路をサンガムに向かう村の家族。村の女性は頭上運搬がデフォルトだナルマダ河の豊かな水に囲まれたマンダータ島の巡礼路は、色鮮やかな花と緑に包まれてそこだけが天上の楽園のように見える。農民は細い足でしっかりと踏みしめて歩く。聖杖ダンダはシヴァ神そのものでもあり、同行二人だここで出会う巡礼の人々は、どちらかというと村から出てきたおのぼりさんポイ素朴な人たちが多く、一様に『ハレの日』の喜びに溢れている。巡礼の路を、まずは島の南岸をナルマダ河に沿って歩いていくサンガムに近づくに連れて、沿道には参拝用品の露天が並び賑わい始める。インドにおける少女(親)のファッション・センスは注目に値する(笑)やがて路は河原へと降り、島の西の端、サンガムの合流地点にたどり着く。南岸の流れと北岸の流れが合流する聖サンガムで沐浴する。水底が見えるほど水は澄んでいるナルマダ河の中洲島マンダパ島。その西端にサンガムの合流地点がある島の最西端、北向きに自然石のリンガが祀られている。北岸ではほとんど沐浴は行われていないサンガムの南西に面した沐浴場では、女たちはサリーを着たまま、男たちはパンツ一丁で、子供たちは時にスッポンポンで、嬉々として冷たい水と戯れている。右からの流れと左からの流れが合流し、せめぎあうサンガム家族に写真を撮ってもらう姉妹。インド人は水に入っただけではしゃいでしまうDNAを持っている1年の3分の2を厳しい乾燥と酷熱にさらされるインド人にとって、水の恵みは何よりの喜びであり、老若男女を問わず、その表情は開けっぴろげにほころんでいる。北岸の流れを背に南に向かってプージャする親族の男たち。男系社会を象徴しているようだインドでは現在でも家制度や先祖供養が息づいていて、プージャの多くもまた、先祖供養と関わっている。巡礼は何よりも家族行事なのだ。マンダタ島全体がひとつの巨大な『アウトドア寺院ミュージアム』になっており、サンガムでの沐浴と祭祀を済ませて心身を浄化した篤信者たちは、いよいよ本番の寺院・祠堂巡りを始める為に折り返して、東へと向かう尾根道に進路をとるのであった。次回は、サンガムで折り返した巡礼が、様々な寺院や遺跡を経ながら島の尾根筋を進み、ダムを遠望する東端に至ってから、南岸をオンカレシュワル寺院まで戻る道程を紹介したい。旅行用のWindowsモバイルとして、最有力候補です。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。