2018年11月22日スーツの聖地がサビルロウなら、紳士靴の聖地はノーザンプトン。ジョン・ロブやチャーチ、エドワード・グリーンなど老舗ブランドの工場が集中する。そんな靴の聖地で1866年に創業、150年以上の歴史を誇るグレンソンのティム・リトル氏が来日。WEPFacebookTwitterPinterestプロフィール/ティム・リトル氏は1963年生まれ。トッズやダンヒル、ジョゼフ、ギーブス&ホークスといったブランドにデザインを提供し、2010年、グレンソンのオーナーに。以来ビジネス規模は3倍に拡大したとか。「グレンソンは、ノーザンプトンの工場でスニーカーを作り始めた初めてのメーカーです。150年以上の靴作りの歴史がありますが、博物館に飾られるだけのブランドにはなりたくない。今現在のお客様に履かれてこそです。そのためには、時代に合わせて変化してゆくことを恐れてはいけない。現在、グレンソンのオーナー兼クリエイティブディレクターであるティム・リトル氏のキャリアは、広告業界からスタートしている。無類の靴好きが嵩じ、1997年、キングスロードの外れに自身の靴コレクションを中心としたショップをオープン。シューズ・デザインも手がけるようになり、2005年にグレンソンのクリエイティブディレクターに就任。その5年後には会社を買い取り、オーナーとなった。ティム氏が関わって以降グレンソンは、スニーカーやレディース・コレクションなど新しい試みに次々と挑戦。2015年にはニューヨークに初の海外出店を果たすなど、ビジネスも順調だ。伝統を踏襲しながらも、変化を恐れないブランドであることを象徴するスニーカー・コレクション。「シューズ・マーケット全体から見れば、アディダスやナイキに代表されるスニーカー・ブランドの席捲ぶりが著しく、トラディショナルな英国紳士靴の市場は、年々縮小しています。そんななかでも、市場性を高めているブランドはいくつもある。ルイ・ヴィトンやディオール、ジル・サンダーといったメガブランドでは、クラシックを基調としながらディテールや素材をアレンジすることでモダンに変換された靴が人気です。英国紳士靴にはすでに確立されたスタイルがある。ブローグと呼ばれる伝統的な穴飾りひとつとっても、ウィングチップとかメダリオンとかパンチドキャップトウとか、その形状、位置によってそれぞれの名称とルールがあって、フォーマルとカジュアルの度合いにも微妙なランク付けがある。そんな厳格な英国紳士靴の伝統を支えてきた昔気質なノーザンプトンの靴職人たちに、新しいデザインを受け入れて貰うには、かなりの軋轢があったはず。思って尋ねたのだが、ティム氏はきっぱりと否定した。「頑固な靴職人のイメージは妄想です。私がオーナーになったとき、すべての靴職人たちにインタビューしましたが、彼らのこだわりは靴の構造やその製法にあって、デザインに対してはとても柔軟です。大事なことは売れるデザインであること。自分が作った靴を誰も履いてくれないなら、どんなに腕のいい職人だってそっぽを向きますよ」ノーザンプトンの老舗メーカーの中には、歴史を背負うがゆえ、変化に対応できなくなっているブランドも少なくない。問題は、古い慣習に縛られたマネージメント側にあったのだ。対して職人たちから教えられた素材や構造や製法に関する膨大な知識と経験には、心からの敬意と可能性を感じたという。そんな技術のひとつが、トリプルウェルト製法だ。靴のアッパーとソールを縫合する製法のなかでも、最も手間とコストがかかるグッドイヤー・ウェルト製法を、さらに深化させたこの製法。目印はソールのコバ部分を縫い取る三重のステッチで、今やグレンソンのアイコンともなっている。人気のハイキングブーツの最新コレクション。