被害の現状:古くからあるチャン族の村のほとんどは残ったが、百年の歴史を持つ3つの要塞風楼閣の塔部分が倒壊、大部分の民家はメンテナンスか補強が必要。桃坪の古い町並み桃坪チャン族大戦記念碑ブン川の県都から出発して、西側の理県の方向へ30分ほど車で行くと、2000年の歴史のあるチャン族の桃坪村に着く。2012年の夏に、由黄渤が主演した映画「殺生」のロケ地だ。ブン川から理県へ向かうバスは10元だった。桃坪まで行きたいと言うと、親切な運転手がアドバイスしてくれた。「桃坪村は、新区と旧区に分かれてるけど、新区に入るには80元の入場料がいる。旧区で降ろすから、坂道を登っていけば、80元トクするよ。」しかし車を降りて20メートルも行かないうちに、バイクが後ろから追ってきて、「入場料を払ったか?」「ここから入れば、チケットを買わなくていいんじゃないんですか?」「ここの係の者だが、外から村に入るには、チケットを買う決まりなんだ。」「チケット売り場は見えませんでしたよ。」「ほら!」と彼は坂の下の道路脇にある、駐車場のような場所を指差した。「一人なら、本当は40元だが、おまけして、20元でいい。」私は仕方なく払った。気持ちのいい経験ではなかったが、これも中国式の観光開発の典型的なやり方だ。資本を投入したら、不動産のように周りを囲って、安くはない入場料を取る。一目見たければ、お金を払うしかない。慣れない文化の風景を目の当たりにすると、心がワクワクするものだ。桃坪村に足を踏み入れると、そのような感じがした。三国時代に諸葛孔明が敷いた「碁盤の目」、八卦の陣形は、もとは漢族の村だけのものではない。桃坪村も、まさに高度な軍事戦略配置の意味を持った古い村なのだ。古い城郭は、陳家の楼閣を中心に八卦の形に広がり、8か所の村の入り口は四方に通じており、31本の通路は家々に続いている。民家を縫うように流れる水路は、村の地下水路で、最も広い場所では船に乗ることもでき、有事の時には地下水路から逃げられるようになっている。これらの、落書きひとつなく美しい、全て人の手で石や木を積んで作られた建物は、単独の家屋は一つもない。1933年と1976年の2度の地震後も、依然として美しく千年の歴史を保ってきた。今回の四川大地震では、あちこちにひどい傷を負った。村のほとんどはその形を保ち、メンテナンスと補強だけで済んだ。補修はもとの景観を保った形で行われ、建材は以前の古い建物のがれきを利用したし、そのような技術を持った大工も少なくなったので、復興の速度は他の地よりも遅かった。多くの村人は、3年間のテント暮らしのあとにやっと引っ越してきたのだ。民族性の違いなのかもしれないが、ここのチャン族の人々は、映秀(漢族が多い)のような焦りの気持ちはあまりないようだ。多くの老人は自分の家の前に座って日なたぼっこをしているし、観光客にカメラを向けられても腹を立てたりしない。若い女性は村の、煮炊きや洗濯、また避難さえできる水路で洗濯をしている。生活は以前とあまり変わらないのに、地震後は却って観光客が増えた。村の広場で2時間ほど過ごしていたら、少なくとも5つのツアー団体がやってきた。若いガイドたちは、旗を振りながら、時計回りに道を進んで村内を案内し、客に同じような話を聞かせる。由来、神秘的な水路、楼閣の物語などなど。今年はガイドの話に、映画「殺生」に出て来た実際の風景というネタが加わった。ここの3つの百年の歴史ある楼閣は多くの有名人を迎えてきた。どれくらい来たのかは、その所有者でさえも数えきれないほどだ。この日、陳家の楼閣は、中国の開国十大元帥の一人、徐向前の息子という賓客を迎えていた。そのあとについていった私たち見学客は、そのおかげで入場料も払わなくて済んだ。旧区の東500メートルは新区である。風格のある入口、中には百余りの、斬新で西洋風の2階建てのチャン族式石造住居が建っている。大半は、人が住んでいない。新区に住まないのかと聞くと、「新区は安全じゃない。」広場で日向ぼっこしていた老女たちは口々にそう言った。「今の人は、早く家を建てようと、材料をケチって手抜き工事をする。新区の家は石が崩れたのもあるよ。」老人たちの話は、4年前に四川日報の記者が書いた記事を実証している。「鉄筋コンクリートで立てられた新区は却って不運で、50余りの家は全て危険家屋になってしまった。損失は100万元余りに上る」。