マレ地区は、サントノレ通りほどスノッブではないが、いくつかのデザイナーズ・ブランドのショップや古着屋[5]、雑貨屋[6]、レストラン[7]、カフェがひしめき合うエリアで、日曜にはパリ中から人が集まる。シナゴーグもあり、小さな帽子をかぶり、ひげを長く伸ばしたユダヤ人が行き来している。パリのユダヤ人居住区[8]の中心であるロジエ通りには、ユダヤ料理のレストランが多い。中でも気軽に食べる事のできる、ユダヤ風サンドイッチ、ファラフェルがおいしい店はロジエ通りの中ほどにあり、あのレニー・クラヴィッツも訪れていた。他にも、ピカソ美術館[9]や、1605年にアンリ4世によって造られた左右対称のヴォージュ広場[10]、カルナヴァレ歴史博物館[11]、ポンピドゥー・センター[12]も近い。多様なものが共存するマレの最近の目玉は、ゲイ・カルチャーである。私の住んでいたアパルトマンが面するロジエ通りを直進するとぶつかるヴィエィユ・デュ・タンプル通り[13]界隈はレインボーの旗が揺れるホテルやバーが並んでいた。パリの一般的な地域で、例えば週末の夜に一人で歩いていると、必ず男の人に声をかけられるが、この地区では全く見向きもされないのである。マレにゲイが多い事などまったく知らなかった私は、住み始めて1ヶ月位の間は「二人連れの男が多いなぁ」くらいにしか思っていなかった。ある晩、友人(女)と近所のバーに出かけたところ、そこには男しかいなく、女二人連れの私達はかなり奇異な目で見られた。注文を取りに来たお兄さんもやけになよなよしている(一般にフランス人男性はなよなよしている。偏見かもしれないが)。夜もふけ、バーの地下に下りていったところ、そこでは男達の妖しい世界が繰り広げられていた。大家であるマダムが最初に太鼓判を押したとおり(「この地区は若い女の子にとって一番安全で、夜遅く出歩いても全く問題ないから!」)、この地区は全く安全で、快適そのものなのである。書いたが、パリでは若者からおじさん、老人まで積極的に声をかけてくる。声をかけるのが礼儀だと彼らは言う。いっても、なかには変な人もいて、怖い思いをする事も少なくない。その点、マレ地区では、そのような心配は無用である。ゲイは親切な人が多く、困ったときに助けてもらったこともあった。(ただし、男の子は覚悟して夜のマレ地区深部に臨んでください)。マレ地区はパリだけでなく世界各地からゲイが集まっている。マレがゲイ・カルチャーの中心地の一つになったのかはわからないが、マレの先鋭的過ぎない自由な空気は彼らによってさらに強まったようである。都市計画を免れて細い路地が未だに残る混沌としたマレは、決して廃れることなく、常に多様な人々の流入によって活気を帯びつづけている。街が人を呼び、人が街をつくる、という好循環がここには実現されているのである。沼地であったマレ地区は、17世紀の富裕層の流行発信地であった。以後は荒廃していったが、取り壊されずに修復・保存され、現在でもその面影を見る事ができる。高めの値段の古着がおいてあるということもあって、ファッション関係者がよく現れるのは、『オルタナティヴ』。掘り出し物の古着が置いてある。ユダヤ料理の惣菜が美味しいのは、有名な『ゴールデンベルグ』。13世紀には既にユダヤ人居住区であったが、1344年の迫害で消滅した。その後19世紀末から20世紀初頭にかけて中欧からの移民が流入する。20世紀後半には、北アフリカからの移民が流入し、伝統的な地区にまたひとつの要素が加わった。パリのピカソ美術館は、ピカソ作品では世界最大である。ピカソ美術館は、南仏とスペインのバルセロナにもある。ピカソの死後、フランス政府が遺産相続税の代わりとして、彼の作品の25%を受け継いだため、設立された美術館である。その一部でもあるヴォージュ広場は完全な正方形の形を持ち、同一のファサードのある住宅郡に囲まれている。現在、その住宅には、アンティークショップやレストランなどが入っていて、日曜には人でいっぱいである。17世紀当時にはリシュリューが住んでいた。作家のユゴーの邸宅もある。そこで『レ・ミゼラブル』を書き上げた。1544年、ピエール・レスコーによって建設された。有名な文学サロンの女主人セヴィニエ夫人は1677年から1696年までカルナヴァレ館に住み、多くの知識人と交流した。ポンピドゥー・センターの美術館には、3万点以上の作品が収蔵されている。ルーヴルにはない20世紀の作品が中心で、フランスに限らず、アメリカ・アートも幅広く置かれている。アート・ギャラリーが軒を連ねているが、古くからの商店もいまだに営業している。注目は、15番地にある馬肉を扱う肉屋で、20世紀初頭から現在まで健在である。transjapan[at]takait.com。