1711年に朝鮮通信使一行は鞆の浦を訪れ、福禅寺を使館としていた。従事官だった李邦彦は、客殿からの展望が素晴らしく「日東第一形勝」と賞賛したのである。ところが、訪日10回目(1748年)の朝鮮通信使一行が鞆の浦を訪れたときの宿は、これまでの使館・福禅寺ではなかった。由緒ある寺ではあったが、時が経ち本堂も客殿も荒廃してしまっていた。その現状を、目の当たりにした朝鮮通信使たちは、気分を害し指定の使館には行かず、そのまま船のなかで過ごしたという。無理を承知で接待役に頼んで福禅寺を訪ねるのである。僧侶になぐさめの言葉をかけた。それから、その荒れ果てた客殿に『対潮楼』と名付け、息子の洪啓海(20歳そこそこ)にその名称を書かせて僧侶に与えた。僧侶はその好意に深く感謝して、さっそくその文字を木版に写して使館に飾った。その筆跡は『筆力遒勁(しゅうけい)、人をして驚かしむるに足りる』として、後世の人びとからも賛えられている。バス停「鞆港」で私は下りた、急な石段の坂を上がったところに福禅寺があった。閉館に近づく時間帯なのか、対潮楼には人影がなかった。瀬戸内に浮かぶ仙酔島を背景とした小さな無人島・弁天島にある弁財天福寿堂と鳥居の存在がアクセントになり、風景を引き締めている。微かに読める明るさだった。韓国を旅していて、客人をもてなす場としての「楼閣」を撮影したことがある。蔚山の太和楼は四方に壁がなく柱だけで屋根を支える構造は、垣根のない風景を鑑賞者にもてなす。ここからの眺めは、逆光から生まれる壁のシルエットが額縁となり、風景との距離感を持たせている。鞆の浦を歩くと、古い町並みが続く。朝鮮通信使も味わった保命酒の製造酒屋(現・太田家住宅)や常夜燈に雁木などが、いまでも江戸時代末期の情緒を色濃く残している。私は遊覧船に乗船して、これまでと逆方向から石垣の立派な福禅寺を眺めた。(PDF版)プライバシーポリシ。