日本ではなかなか伝えない世界各地の真実を伝えます。Global』を運営しています。『我孫子ゲストハウス』の運営も行っております。40分弱待たされることとなったため、とりあえず、ロシオ駅前にあったカトリック教会に入りました。人々が集う場所となっています。聖歌隊による歌が披露されていました。カトリックは、どこもかしこも装飾が物凄く、宗教による力は偉大だと感じました。ロシオ駅リスボン中心部にあるロシオ駅から、ユーラシア大陸最西端のロカ岬に行く電車が出ています。シントラ駅までが電車で、その先がバスでの移動となりますが、このシントラが、かなり歴史的な建物が多く、もう一日このシントラを見たいと感じたものの、日程的に翌日にはモスクワに飛ばなければならなかったため、泣く泣く諦めました。次回リスボンにやって来る際には、このシントラを重点的に周りたいと思います。切符を買う窓口では、英語がそこそこ通じました。シントラ駅シントラ駅は終点駅であるため、ここからロカ岬行きのバスが出ていますが、そのバス停が非常に分かり辛い。途中のお土産屋で気晴らしをした次第で御座いますwロカ岬シントラ駅からロカ岬までは、バスで1時間弱掛かるため、夕暮れに間に合わないかと思いましたが、ギリギリ間に合い、何とか奇跡の画像を撮りました。完全に太陽が沈み、昼と夜の中間の感じが画像にもばっちりと収めることが出来ました。早めの時間にこの地に来る事は出来ませんでした。真っ暗になったロカ岬から最終便のバスに乗り、シントラへと戻ります。このロカ岬に来てみたいがために、ポルトガル語を習い始めたため、感慨ひとしお。Tweetモハーの断崖へはツアー参加がお勧めダブリンからバスで3時間半程離れたアイルランド島の反対側にあるゴールウェー、更には、その先にある風光明媚な景勝地、モハーの断崖までのツアーに参加しました。回れるため、ツアーでこの地を訪れることにしましたが、西アイルランドの主な見所を概ね見て回れたため、非常に大満足の旅でした。ゴールウェイ西アイルランド中心都市ゴールウェイの中心部は、まだまだクリスマスの飾り付けが残っていました。軽いツアーガイドによる街の案内に続き、1時間のフリータイムとなります。ゴールウェイ市自体は、人口7万人弱の小さな街であるため、歩いて回ってちょうどの大きさの街でした。西アイルランドにおけるカトリック教会の中心的な存在。ヨーロッパは、基本的に街中に必ず教会があり、そこから中心部が形成されているため、生活と宗教が密接につながっていることが良く分かります。質素なプロテスタントの教会とは異なり、カトリックの教会は、豪華絢爛な装飾があるため、一目で見分けることができます。ゴールウェイからモハーの断崖へと移動中に、車窓から古城が幾つか見えました。アイルランドでは、主に英語を使用していますが、この付近では、伝統的に今でもゲール語が話されているそうです。アイルランドの海岸沿いには、断崖絶壁が複数ありますが、それらの場所では、あの「スターウォーズ」の撮影が頻繁に行われていたそうです。モハーの断崖ゴールウェイから更に45分程度南下した西アイルランド屈指の景勝地、モハーの断崖。日本では、この様な場所は、日本海側に多くありますが、太平洋側には余りないと思います。【モハーの断崖】モハーの断崖からダブリンに戻る途中で、アイリッシュパブのお店に立ち寄り、1時間ほどの小休止時間となりました。アイルランドでは、「シードル」の事を何故か「サイダー」と言います。大晦日のダブリンは、幾分せわしない雰囲気でしたが、街を彩るイルミネーションが綺麗なものの、その後の年越しの際には、花火が多少上がった程度で、物足りない感じがしました。北アイルランドは、イギリス領内にあるため、街並みが、全体的にイギリス風。何の手続きもなしで、そのまますんなりと入国することが出来ます。現在でもイギリスに属している「北アイルランド」とは、アイルランド島北東に位置するアルスター地方9州の内の6州を指しており、残りの3州はアイルランドに属しています。人口約34万人のベルファストは、北アイルランドの中心都市であり、1920年に成立したアイルランド統治法によってアイルランドは南北に分割され、それぞれに自治権が付与されました。その後に発生したアイルランド独立戦争の講和条約である英愛条約に基づいて、南部26州によりアイルランド自由国が建国され、イギリスから独立した際には、北アイルランドもアイルランドに含まれていましたが、アイルランドで内戦が始まったため、北アイルランド議会はアイルランドからの離脱を表明してイギリスに留まることになりました。【ベルファスト】アイルランドと北アイルランドが分裂した理由は、宗教的な対立が原因でしたが、アイルランド国内はカトリックが多数派、北アイルランドはプロテスタントが多数派となっています。このため、ベルファスト市内でも、両教徒による対立が非常に激しくなっており、それぞれの住民たちが自分たちを守るための「壁」を造って完全に住み分けを行うことにより、平和が保たれています。北アイルランド紛争とは、1968年10月に少数派カトリック系住民の差別撤廃を目指す公民権運動が、プロテスタント系住民と衝突して以来、尖鋭化して起こった一連の事件であり、街中には、カトリック系住民とプロテスタント系住民を隔てる壁が今でも存在しています。1990年代後半に紛争が沈静化するまでに犠牲となった人達の数は、カトリック、プロテスタント双方でおよそ3,500人と言われています。北アイルランドでは、今でもカトリック系住民に対する差別が続いており、就労時には非常に苦労するのだとか。実は、タイタニック号は、ベルファストで造船されたため、この地で進水式を行っています。巨大な氷山に衝突し、そのまま海中へと沈没しました。タイタニック博物館のすぐ目の前にある巨大ドックヤードに完成したばかりのタイタニック号がしばらく係留されていたが、この時代の豪華客船は、競うように巨大化が進み、どんどん船体が大きくなって行ったそうです。戦時中に沈没した船舶を除くと20世紀最大の海難事故でした。船体には、当時としては最も高度な安全対策が施されていました。船底が二重になっており、船体も水面上までの高さがある防水隔壁で16の区画に区分され、そのうちの2区画に浸水しても沈没しない構造になっていました。15cm以上の浸水で自動閉鎖される機能も備わっていたため「不沈船」として喧伝されました。タイタニック号沈没時には、乗客はこの救命ボートで脱出しましたが、乗員が定員に満たぬうちに船から離れた救命ボートが多く、結果として、1,500人もの乗員乗客が船に取り残される状況となりました。浸水の影響で、タイタニックの船首は海没して行き、反対に船尾が海面から高く持ち上がって行ったため、衝突から2時間40分後、轟音と共に船体は2つに折れ、船首側がまず沈没し、残った船尾側はやや遅れて沈みました。救命ボートの転覆を恐れたため、沈没後に救助に向かったボートはわずか1隻でした。準備を整えて救助に向かった時、沈没から既に30分が経過していましたが、4月の大西洋はまだ水温が低く、人々が投げ出された海は零下2度の冷たさで、乗客の大半は低体温症などで数十分〜20分程度で死亡したか、または心臓麻痺で数分のうちに死亡したと考えられています。Tweetドゥブロヴニクの様な城壁に囲まれた旧市街地は、ヨーロッパでは、さほど珍しい物ではないものの、15年程前までのクロアチアは、非常にマニアックな場所であり、「旅の通」以外は誰も行かなかったのだが、今では、誰でも気軽に行けるようになったため、観光客が激増しました。アドリア海に面したドゥブロヴニクは、観光業がメインであるため、様々なお土産がありますが、物価が非常に高いため、長居は禁物。東欧という「暗い」雰囲気は全くありませんでした。ドゥブロヴニクの前に訪れたモスタルも満員電車並みの観光客でごった返していたが、イスラム圏からの観光客が多いモスタルとは、客層が全く異なり、ドゥブロヴニクは西欧からの観光客ばかりで、たまに日本人もチラホラおりました。【ロープウェー】ドゥブロヴニクの旧市街は、地上を歩くというよりも、ロープウェーに乗って上空から見下ろすか、または、城壁を一周しながら旧市街を見るのが一般的。時間がなかったため、この際奮発して、ロープウェー往復と城壁めぐりをしました。時間があれば、片道は歩いたと思います。このローウェーのチケットは、手前側にあるチケット売り場ではクレジットカードが使えないため、ロープウェー乗り場脇にある方のチケット売り場の方が便利。ロープウェーに乗ると、山頂まで一直線で行けますが、40分程度で山頂まで登れるため、一部の人達は徒歩で登山をいていました。遠いため、城壁めぐりの方が、街並みの散策には向いていると思いますが、ハイシーズンとは言え、城壁に登るだけで、2,500円は少々高過ぎると思います。【城壁めぐり】カトリック教会が、山頂に巨大な十字架を建てているのは、旧ユーゴ内はどこでも同じで、他の宗派と区別するためだと思いますが、イスラム教がコーランを流しているのに対抗してこうなったものと思われます。山頂へのロープウェーに引き続き、清水の舞台から飛び降りた気持ちで2,500円を現金で支払い、城壁1周にチャレンジ。この城壁は、ほぼ休みなしで歩いても約1時間半程度は掛かります。その途中に、ビール屋やカフェ等がありましたが、チケットの抜き打ち検査もあるため、チケットをなくすと、そこで下に降ろされます。城壁めぐりは、アップダウンが結構きついのと、所々、階段で上に登れるようになっているため、合計すると、かなりの運動量となります。新市街から旧市街までは、歩いて30分程度掛かるため、総合すると、かなりの距離を歩いたことになります。城壁を一周したところで、ちょうど太陽がとっぷりと沈みました。【夜の旧市街】このまま新市街にある宿まで歩き、翌日は朝の7時過ぎのティラナ行きの直通バスに乗ったつもりが、途中にあるモンテネグロの古都、コトルでの乗り換えでした。乗り換え時間を全く言わないのと、途中にトレイが一切ないため、12時間半も1度もトイレには行けませんでした。違う道を歩んでいます。今回は、クロアチア最南端にある「アドリア海の真珠」の異名を持つ美しい街、ドゥブロヴニクを訪れました。旧ユーゴ連邦崩壊の原因は、南北の経済的な格差であったため、クロアチアにとっては、無駄な支援国であったマケドニアやモンテネグロをぶった切った結果、非常に経済成長を遂げていました。丸1日程度しか滞在しなかったのにも関わらず、1万円超もの出費を強いられました。以前の東欧旅行は、物価が安いことが最大の魅力だったのに、日本が落ちぶれ果てたのか、今では、それすらなくなりました。【新市街】ここまでの旧ユーゴの旅では、東方正教会とイスラムの世界を抜け、今度は完全なるカトリックの世界へと入りました。東欧随一の有名観光地であるため、至る所、観光客だらけで、非常に開放的な雰囲気の街並みからは、大規模な内戦がこの場所でもあったとは到底思えない程の目覚しい復興を遂げていました。手前の建物を大きくして奥を小さく造る建築様式は、敵の目を欺くためのもので、この街が元々は要塞であることをまざまざと見せつけられました。旧市街は、内戦時にかなりの部分が破壊されましたが、その後、復旧されました。今では、押しも押されぬ、東欧を代表する一大観光スポットになっています。アドリア海に面しているため、イタリアからの観光客が多いものの、その他、全世界から、この街へと観光客が押し寄せて来るため、東欧にしては、英語が非常に通じます。【旧市街】ドゥブロヴニクでの滞在時間は1日のみで、実質の滞在時間は、18時間でした。小さな街と言えども、歩くとかなりの距離があるため、この日はちょっと贅沢をして、クルーザーで沖まで出て、外洋から旧市街を見ることにしました。1周約1時間でロクロム島の周囲をぐるりと周り、元の港へと戻るコースを選びました。グラスボートのため、海中を見ることが出来ましたが、そのような場所には目もくれず、デッキ部分で足を海に投げ出して、存分に海を肌で感じながらのクルージングとなりました。魚の居るポイントを通るため、そこを通る時だけ、スピードを落として、ガラス越しに海底見るという趣向のクルージングでした。同じ旧市街でも、海上から見る景色は格別で、ドゥブロヴニクを訪れた際には、絶対に船に乗った方が良いです。海上には、カヌーをこぐ人や、泳いでいる人達も沢山居ましたが、9月で若干水が冷たかったものの、ヨーロッパでもかなり南に位置している場所であるため、まだまだ泳げる水温でした。Tweetボスニアの首都であるサラエヴォからバスで約3時間強で、ヘルツェゴビナの中心都市であるモスタルに到着します。宿は、バスターミナルから歩いて数分のところに予約をしていたため、安心していたところ、その宿が一切何の連絡もなしに、急に3日間も閉鎖となり、急遽、すぐそばの宿に泊まることになったものの、こちらの奥さんが凄く親切なお方で英語も堪能であったため、むしろ、こちらの方が良かったと思いました。モスタルに到着したら、世界遺産である『古い橋』を見なければ何も始まらないため、バスターミナルから約1キロほど離れた世界遺産へと出掛けました。【夜のモスタル】モスタルでは、モスクが乱立しており、完全にイスラムの世界。しろ、ヨーロッパ的な要素は何もありません。若干ヨーロッパ的なだけで、街中から聞こえて来るのは、コーランばかり。稀にしかないクロアチア人のためだけにある教会なのでしょう。オーストリアでは、BILLAと並んで、非常にメジャーなスーパーですが、何故かモスタルにもありました。この日は実は、夜まで何も食べていなかったため、モスタルの雰囲気のある橋のたもとで食事を取ることにし、ボスニア風ケバブとボスニアのビールを注文しました。朝一番でバス乗り場に行き、切符を購入し、そのまま、街中の観光へと繰り出しました。言っても、モスタルは、基本的に、『古い橋』以外、特に見る物がない街であるため、今度は中心部を通って、『古い橋』へと向かう途中、銃弾の跡が、あちらこちらに残っていました。【モスタル中心部】モスタル市中心部を流れる川を渡る途中、山頂にある十字架が見えましたが、カトリック教会は、ボスニアでは、存在感が極めて薄いため、至る所で、これ見よがしに巨大な十字架が建っていました。この十字架を見て、このすぐそばには、カトリック教会があるという風に分かるシステムの様です。材料すら分からない得体の知れない食べ物は、非常に苦手。橋の反対側を歩いて来ただけで、川のどちら側から来ても、『古い橋』までの距離は、余り変わりません。ボスニアではカトリック教会は多少なりともあるものの、セルビア正教の教会は見掛けなかったため、恐らく、内戦で破壊されたものと思われます。【モスタル市中心部】それ以外は、100%イスラムの世界であるため、観光客もほぼ全員イスラム教徒ばかりでした。その後に行った、ドゥブロヴニクとは、客層が全然違っています。イスラムがイスラムを呼ぶという感じでした。世界遺産である『モスタルの古い橋』は、内戦中に破壊されてしまったため、内戦が収まった後に再建されたため、よくよく見ると、修復後の境界線が分かります。イスラム教徒に大人気の観光スポットであるため、昼間に行くと、満員電車並みの混雑に遭遇することとなります。毎日、定時になると、川のほとりに複数あるモスクから、コーランの祈りが響き渡るため、ヨーロッパに居るとは思えない程の完璧なイスラムの世界です。平均月収は13万円程度あるそうなので、ウクライナと比較すると、相当ましです。物価も日本よりは若干安い程度なので、東京とさほど差はないと感じました。東京での現在の平均給与は25万円程度で、横浜だと20万円程度しかありません。Tweet共和制が成立し、新しい議会(国民公会)の選挙が行われても、広がる不安と外国の侵略は阻止出来なかった。秩序を確立し、まだ王政を支持する者を排除するために、国民公会の一部議員が公安委員会を設けた。公安委員会は、1974年まで続いた恐怖政治の間、沢山の平民、貴族、僧侶を処刑した。新政府の軍隊は外国軍を追い払った。1795年に国民公会は新しい憲法を制定した。この憲法で、5人の総裁から成る総裁府と、2院制の立法府が置かれた。この変革で、フランスは政治の安定を多少取り戻したが、更に不安と暴力は4年間続いた。王政復古を願うフランス国民は、新政治体制に反対した。総政府に不満だった王党派は、1799年に共和制を覆すと宣言した、若く精力的なナポレオンを支持した。優れた軍事・政治の戦略家であるナポレオンは、軍と政府を掌握した。ナポレオンの指令で、法律家達は国家の新たな法律として、ナポレオン法典を編纂した。この法典は、言論の自由、宗教の自由、および、職業選択の自由を確立した。新政府は、経済を完全に組み替えて、フィリップ4世以来続いて来た王宮の会計検査院を廃止し、国立中央銀行としてフランス銀行を創設した。フランスの軍事力をヨーロッパ最大のものにするために、ナポレオンはイタリアやヨーロッパ中部のハプスブルグ家支配の各地に攻め入って勝ちまくった。これらの国の支配者は、ただちに講和を申し入れて来た。ナポレオンはまた、イギリスとの貿易、軍事上の紛争を解決し、ローマ・カトリック教会と宗教協約を結んだ。してナポレオンは、ヨーロッパ大陸を支配するフランス大帝国の創設を着々と計画して行った。ナポレオンは1804年に、自ら皇帝を宣言し、再びヨーロッパ中央部の侵略を始めた。ナポレオンの敵は速やかに、フランスに対抗する同盟を結んだ。植民地との貿易を阻んだ。ナポレオンのロシア攻撃は失敗し、ナポレオン自慢の大陸軍は崩壊した。皇帝は1814年に遂に退位した。戦勝国はブルボン朝の王位を復活させ、ルイ16世の弟、ルイ18世を王位に就けた。ナポレオンに反抗した同盟軍は、ナポレオンをイタリア領エルバ島に流した。ナポレオンは1815年3月、強力なフランス陸軍を率いてフランスに上陸した。同年6月18日、同盟軍はベルギーの街ワーテルロー付近に集結してナポレオン軍を迎え撃って破った。皇帝はイギリスに降伏した。イギリスは今度は遠いセント・ヘレナ島にナポレオンを流した。1821年、この島でナポレオンは死んだ。同盟諸国は平和のための最善の道として、再びルイ18世を王位に戻した。同盟軍は、民衆を抑えるために、フランスに駐留した。Tweetポルトガル帝国が拡大するに連れ、南米ブラジルから中国大陸の沿岸マカオまでに広がった植民地との行き来に、船乗そのものをますます多く必要とするようになった。船の難破、疫病、あるいは、ポルトガルの権益そ認めようとしない地元民との戦い等で多くのポルトガル人男性が死んで行った。1500年代末までには、遠隔の領土がポルトガルの財政と国民にとって重荷になって来たのである。加えて、ポルトガルはローマ・カトリックの信仰を広めようとしたため、ポルトガル新領土や本国の非キリスト信仰者を動揺させることになった。キリスト教会は、イベリア半島の人々、特に、イスラム人とユダヤ人をキリスト教徒に改宗させようとした。キリスト教会は、更に、異教を禁じてしまおうと考えた。ローマ・カトリック教会は、異教、ないし、非キリスト教的信仰の疑いのある者は全て罰しようとし、異端審理のための宗教裁判所を作った。冷酷な措置と厳しい裁判のため、一部のポルトガル人キリスト教徒さえも含む多くの非キリスト教徒達が異端のそしりを受け、投獄、あるいは、処刑の憂き目にあった。Tweet15世紀になって、『ルネッサンス』と呼ばれる古代の芸術や哲学の復興運動がイタリアから伝えられると、ドイツには大きな変化が起こった。改革者のひとりであるドイツの聖職者マルティン・ルターは教会の悪習を非難して、1521年には破門される。北ドイツには改革の呼び掛けに賛同する人々が多く、プロテスタント(新教徒)として知られているこれらルターの支持者たちは、1520年代にルター派の教会を創設した。宗教改革の嵐に包まれることになる。1555年には、貴族から農民まで階層を問わず、ドイツの大部分の人々がプロテスタントに改宗した。北ドイツの諸侯の中には、宗教改革を理由に、カトリック教会の持っている土地を没収する者も居た。ハプスブルグ家の皇帝カール5世は、カトリック教徒であったので、激しい造反に直面、アウグスブルグの宗教和議で、ついに諸侯の領地における宗教の選択権を認めた。その後、数十年の間にドイツ、オランダ、スイスでプロテスタントの新宗教派が創設された。これらの宗教はルター派、カトリック派いずれの宗教の儀式も拒否した。ローマ・カトリック教会は南ドイツの大半、オーストリア、ボヘミア(オーストリア北部に位置する王国)に勢力を盛り返して行った。ハプスブルグ家はカトリックだったので、ローマ教会と密接な関わりを持ち続っており、1618年、カトリックの王をボヘミアの王位に就けようと企てた。ところが、激しい反対が起き、暴動に繋がり、30年戦争の間、ドイツの諸侯は互いを攻撃、周辺の諸国はドイツの領地を略奪しようと中央ヨーロッパに進軍、プロテスタントと同盟を結んだスウェーデン王国は、ドイツのバルト海沿岸を攻撃、フランスはハプスブルグ家と戦うため、ライン川を越えて進撃に出た。戦争は1648年、ドイツにおけるカトリックとプロテスタントの領土を正式に承認するヴェストファーレン条約にようやく解決をみる。してプロテスタント国家におけるハプスブルグ家の支配は終わったが、神聖ローマ皇帝の称号はなおもハプスブルグ家が継いで行った。Tweetセブ島滞在3日目は、たまたま、ネットで発見した、地元では何でも願いが叶う教会として非常に有名な、シマラ教会へと行きました。セブ島南部にある、シボンガという街の郊外にこの巨大で豪華絢爛な教会はあります。【シマラ教会】セブ島には、バス停というものが存在しないため、降りたい場所をあらかじめ車掌に伝え、希望の場所で降ろしてもらいます。南バスターミナルからオスロブ行きかシボンガ(シマラ)行きのバスに乗ります。今回は、たまたま朝5時40分南ターミナル発のシボンガ(シマラ)行きのバスに乗りました。このバスは冷房なしのため、窓は全開、ドアも閉まりません。バスの種類は、大きく分けて冷房付きと冷房なしに分かれるのですが、バスの種類が全く異なるのに、料金は同じ80ペソ(160円)です。現地のツアーでも行けるのですが、セブのオプショナルツアーは、大体が1万~2万円が相場であるため、このバスがいかに安いのかが分かると思います。シボンガの中心部から更に15分程度行った何もない場所がシマラです。セブ・シティーは渋滞だらけで、シマラ教会までは、2時間半程度掛かると聞いていたたため、かなり早めに宿を出たのが功を奏し、午前7時20分には、シマラ教会の前に到着しました。教会が開くのは午前8時からであるため、ここでソーセージ(10ペソ)と卵(15ペソ)を朝食として取りました。教会が開いた頃には、すっかりと晴れ渡っていました。神聖な教会内は、ドレスコードが厳しく、短パンやサンダル等は禁止されているため、シマラ教会を訪れる際には、服装に気を付けましょう。シマラ教会は、フィリピン人の憧れの地で、一生に一度は行きたい場所だとか。日本で言うところのディズニーランドのような場所で、豪華絢爛なその見た目もディズニーランドそのもの。何でも願いが叶う教会では、お布施やお賽銭のようなものは必要なく、実際に願いが叶った際に、お礼参りを行い、色々な物を寄進するそうです。早い話が、願いが叶わなかった場合は、一切何も供える必要性なし。教会内に限らず、セブは野良犬が非常に多く、普通に道を歩いていました。教会内にも多数の野良犬がおり、フィリピン人のおおらかな国民性を見た気がしました。午前8時の開門と共に、中に入り、早速教会内探検の始まりです。シマラ教会は、非常に巨大な教会であるため、教会の中まで入るまでが大変。未完だそうで、あちこちで工事が進められていました。南バスターミナルからシマラまでが1時間半弱で80ペソ(160円)、その後、シマラからのバイクタクシーが5分で20ペソ(40円)で、合計でも2時間掛からずに到着する事が出来ました。教会の内部は、カトリックの教会と言うよりも、聖母マリア様の教会という感じがしました。よって、幼い頃のキリストの像が多く、内部の博物館では、色々な国のマリア様の像が並んでいます。カトリックとプロテスタントとの代表的な違いのひとつに、聖母マリア様を敬うかどうかというものがありますが、カトリックは、マリア様を非常に敬うため、このような豪華絢爛な教会となっています。教会内には、様々なマリア様とキリストの像が並んでいますが、観光客はさほどおらず、地元の巡礼者の方ばかりで、敬謙なクリスチャンでなくとも、心が洗われる想いがしました。教会内の売店では、数々のキリストグッズが大量に販売されていますが、結構高い。信心深い人であれば、この値段でも購入すると思うのだが、とりあえず、お手ごろな十字架を1つ購入しました。シマラ教会で最も奥の間にあるこの教会のご本尊的な存在のマリア像。非常に人気があるため、ものの10秒程度しか願い事が出来ないという、とてもありがたい像です。その手前にあるマリア様の像は、1名に付き1分以上もお祈りをするため、朝早く行かないと、30分以上も待たされる事となるため、早めにこの教会に到着する事をお勧めします。シマラ教会の内部は、無数のマリア像とキリスト像がありますが、それぞれの像に願いを掛ける人たちが多数居るため、木像の足の一部が若干削れています。日本で言うところのお遍路のような感じにあたるため、カトリックが国教のフィリピンの中にあっても、かなり特別な教会のようです。教会内の博物館中には、世界中のマリア像、並びに、キリスト像を展示しているフロアーがあります。中国風のマリア様やインド風のマリア様が多数展示されています。約1時間半程で、シマラ教会ともお別れ。カトリックとプロテスタントの違いとして、教会が豪華か質素かの違いがありますが、カトリックの教会は非常に豪華絢爛なので、その分をどこかに寄付として渡してあげた方が、人助けになると考えてしまうのは、プロテスタントに毒されているからなのか。シマラ教会付近は、教会内部の豪華絢爛な雰囲気とは似ても似つかぬ貧困地域なので、教会を一歩外に出ると、現実を突きつけられます。車掌に前もってシマラ教会の最寄でバスを降ろしてくれるように頼んでおかない限り、この教会には到達出来ません。この場所から坂道を登ること5分程度にあるのが、豪華絢爛なシマラ教会です。バイクタクシーの値段は交渉性で、行きは30ペソ(60円)、帰りは20ペソ(40円)でした。ここから頑張れば40分程度で歩いてシマラ教会まで歩いて行く事も出来ますが、60円程度であれば、バイクタクシーを利用した方が断然便利です。シマラ手前のシボンガ市中心部でバスを降りてしまうと、シマラ教会までは、20~200ペソ(40円~400円)程度請求されるとか。最後は、セブ・シティー行きのバスが通り掛った際に、手を上げてバスを止めてからバスに乗りこみます。途中で1時間程度寝込んでしまいました。冷房なしのバスの場合は、揺れが凄まじく、お尻が席から何度も浮く感じの揺れ方をするため、居眠りは絶対に無理です。セブ島南部にある諸都市へのバスは、南バスターミナルから出ています。ここから北ターミナルへは2キロ以上も離れているため、タクシーで移動するしかありません。歩いて、中心部へと向かいました。セブ島では、基本的にバスが一切走っていないため、バスは都市間を結んでいる高速バスしかありません。空港とセブ・シティーを結ぶバスもありません。全体的にバスが不足しているのだと思います。バスターミナル付近は、路上に商品を広げた人たちが多く、活気がありますが、特に欲しい物はないため、素通りしました。フィリピンでは、手にビニール袋をして手づかみでご飯を食べるのが普通らしい。中心部を散策しました。ハロハロは、フィリピンが発祥らしい。全て残金を逆算して不要なペソを使ってスーパーで買い物をしたため、最終的に残ったペソは5ペソのみ。これだけ食べて164ペソ(328円)でした。最後に空港で750ペソを現地通貨で支払わなければならなかったため、この努力は無駄でした。クレジットカードでの支払いは出来なかったため、空港で再度ペソに両替をすることとなりました。セブ・シティーの全体的な雰囲気としては、70年ぐらい前の終戦直後程度の生活レベル。裏通りに入ると、非常に汚い。果物は大体10~25ペソ前後でした。果物は、日本でも見たことがないようなものばかりで、物価も非常に安いため、街角で色々な果物を試して見るのも良いかも知れません。マクタン・セブ国際空港は、セブ島にあるセブ・シティーからは、タクシーで丸1時間程度掛かります。空港内はかなりリゾート地らしいのですが、空港から一歩外へ出ると、雰囲気が全然違うため、ホテル周辺のリゾート地とこの空港だけしか見ていない場合は、セブ島は単なるリゾート地としてのイメージしか残らないかも知れません。手持ちのペソが足りず、一旦空港で全ての手続きを済ませてから、再度両替のために空港の外に出ることに。現金でしか支払いが出来ないのであれば、窓口の直ぐ隣りに両替所を置いておいてくれれば良いものを、そんな気の利いた施設はセブにはないため、いっそのこと、通常通り、支払い時に出入国税と空港利用税を全てあらかじめ徴収して欲しいです。帰りの飛行機は、セブ空港からは4時間40分でした。Tweet【セブ島へ】フィリピン中部の海に浮かぶ南国の島、セブ島へは成田空港から空路で4時間40分ほど。マクタン・セブ国際空港は、セブ島のお隣のマクタン島にあるため、セブ・シティーまでは、タクシーで約1時間ほど掛かる。セブ空港からの公共交通機関は一切なく、タクシーを利用する以外の選択肢はない。空港を出て暫く歩くと、若干割高の黄色いホテルタクシーとかなり割高の白いタクシーの2種類しか選ぶことが出来ない。セブ島内ではバスは殆んど走っておらず、庶民の足として利用されている、ジプニーやトライシクルも空港には乗り入れていない。行きは350ペソしか支払っていない旨を伝えたところ、400ペソになった。セブでは、何事でも一々値段交渉をしなければならないという、なかなかアジアチックなカオスな場所。空港を降り立ち、タクシーでまずは、最寄の観光地であるマゼラン記念碑へと向かったのだが、空港からこの場所までは300ペソであった。最終的には、例え多少割高でも、黄色いホテルタクシーの方が安いと思う。この地には、マゼラン上陸記念碑とスペインからやって来たマゼラン一向に戦いを挑んでマザランを殺したこの地の領主であったラプラプの像があるため、それに因んで、マクタン島最大の都市の名前はラプラプ・シティーとなっている。マゼラン上陸記念碑周辺にあるお土産屋の値段は、日本人の感覚としては非常に安いものの、セブの平均的な月給は、1万2千円程度しかないため、それを考えるとここまでのタクシーの値段300ペソは、べら棒に高い。勇者ラプラプの像とその周辺は島であるため、綺麗な海が見えるのかと思いきや、セブ島も含めて、海は殆んど見えない。南国リゾート地をイメージしてセブに来ると、完全に期待を裏切られるため、東南アジアの超ド貧乏な地域をイメージして来る事をお勧めする。リゾートホテルが乱立している極々一部の地域のみがリゾート地なのであり、マクタン島では、一歩外に出ると、観光客目当てのたかりが沢山集まって来る場所と心得えておいた方が良い。東南アジア名物、頼みもしないのに、あちこち連れ回されました。道路を歩いていたところ、現地の人たちから次々に声を掛けられたため、とりあえず、空港のそばにあるマリーナモールからセブ・シティー行きの格安のワゴンタクシーが出ていることを思い出し、マリーナモールまで行きたいと伝えたところ、100ペソ(約200円)と言われたため、とりあえずこのトライシクルに乗ることにした。因みに、現地のトライシクルの初乗り運賃は8ペソ(約16円)。ここで、ついでに海が見たいと言ったのが運の尽き。勝手に自分の船まで連れて行かれ、しかも、そのまま沖に出てしまった。その後、海上で料金を尋ねたところ、5,000ペソ(約1万円=現地の月給並み)と言い出したため、とっとと岸に戻せと言うと、どんどん言い値が切り下がって来たものの、そもそも、空港では3,000円しか両替をしておらず、1,250ペソ程度しか持ち合わせていないにも関わらず、この船に乗っている間中、3人のお土産売りのおばさんらに囲まれて、お土産を買え!攻撃を延々とされた。最後は、近所の別のショッピングモールまで乗せて貰う約束の筈が、何故か道端のタクシーが居るところで勝手に降ろされ、チップとして1,000ペソ(約2,000を)を要求されたが、日本円で1,000円しか支払わなかった。当初は100ペソのみと言っていたくせに、5,000ペソまで勝手に切り上げるのは、東南アジア独特の風習と言って間違いない。日本のおもてなしも、全く頼んでもいないのに、勝手に過剰サービスを強要されて多額のお金をふんだくられるため、システム的にかなりこれに近く、アジアの国は基本的に嫌いだ。空港からの出だし早々、ボッタクリに遭遇してしまったため、気を取り直して、セブ・シティーへと向かった。セブの人たちは、人間的には良い人たちが多いとは思うものの、要求して来る値段が日本円に換算しても高過ぎる。土産物売りのおばさんとさっきまで1個1,000ペソ(約2,000円)だと言われていたサメの歯の細工と、先日香港で35香港ドル(約500円)で買ったバッタ物の時計とを交換し、完全に元を取った(笑)【セント・ニーニョ教会とマゼランクロス】タクシーでセブ・シティーに到着後は、セント・ニーニョ教会の前で降ろして貰ったため、そのまま目の前にあるセント・ニーニョ教会に入ったところ、フィリピン最古のカトリック教会だけあって、5,000名程度でミサを行っていた。神のありがたいお言葉と共に、全ての業務が1分程度ストップする。以前、オーストリアにも住んでいたが、同じカトリックの国でも、こうも違うものなのかと思ってしまった。オーストリアには断食はあるのだが、こういうものはなかった。セント・ニーニョ教会では、皆ろうそくに火をともしていたので、周囲の真似をして5つぐらいのろうそくに火をともし、その場を立ち去った。ミサは全て英語で行われており、フィリピン人の約75%が英語を喋れるという事を実感したものの、フィリピンよりもハッキリ言って、香港の方が断然英語が通じる。フィリピン人の英語は、相当訛っているため、非常に聞き取り辛い。セント・ニーニョ教会の直ぐ隣には、マゼランが作ったとされているマゼラン・クロスがある。約500年前にマゼランによって作られた十字架がそのまま展示されていることになる。マゼラン自体は、ラプラプ王によってマクタン島で殺された。マゼランはスペインからやって来たため、スペイン人なのかと思いきや、実はポルトガル人。フィリピンは、スペイン統治時代が長かったため、そこかしこにスペイン時代の名残が残っている。サン・ペドロ要塞は、フィリピン最古の要塞であり、初期のスペイン人入植者にとっての中心的な拠点であったもの。セブはフィリピンの歴史の始まりの地であるため、フィリピン最古のものが多数ある。この影響で、セブ州で話されているビサヤ語の中には、時々スペイン語の単語が残っており、ビサヤ語は何となくスペイン語に響きが似ている。英語に似た単語も多数含まれている。【サン・ペドロ要塞とカルボン・マーケット】セブ港のそばにあるフィリピン最古の要塞、サン・ペドロ要塞。夜はライトアップされており、午後7時半まで中に入ることが出来る。隣には独立広場があり、共にセブ・シティーの中心部にある。セブ・シティーは実は余り観光化されていないため、主な見るものとしては、サン・ペドロ要塞、セント・ニーニョ教会とマゼランクロスぐらいしかない。この後は、ナイトマーケットへと繰り出したが、台湾や中国のような華やかなマーケットだと思っていたところ、大きな勘違いであったことに気付いた(笑)セブ・シティー市民の台所、カルボン・マーケットには、実は観光客は殆んどおらず、現地の人たちばかりなので非常に雑多。アジア的なカオスな場所が好きな人以外は余りお勧め出来きない場所となっている。人ごみが凄いため、スリに気をつけるようにとガイドブックには記されていたが、そこまでの危険性は感じなかったものの、基本的に非常に暗いため、何を売っているのか、良く分からない。実際のところ、道に物を広げただけの戦後の闇市と言った方が分かりやすい。雰囲気的に、正に70年ぐらい前といった感じ。街をぶらぶらしながら、歩くことにした。【フエンテ・オスメーニャ】セブ・シティーは、全体的に街が暗くて汚いため、夜の一人歩きは余りお勧め出来ないが、途中で何ヶ所かナイトマーケットを見つけたり、格安のマッサージ屋を見つけたりと、それなりの収穫があった。滞在地としては、カルボン・マーケット周辺、あるいは、フエンテ・オスメーニャが最もお勧め。どちらも24時間営業の店が多いため、夜遅く到着しても大丈夫。以外は非常に使い辛い。セブ島にはバス停が一切ないため、バスの乗り降りは全てこの仕組み。定員オーバーで車体から人間がはみ出していることも日常茶飯事。普通に車の荷台に人間が山盛り乗っているため、ある意味危険だが、ある意味見ていて面白い(笑)最後は、滞在地のフエンテ・オスメーニャにあるショッピングセンター内のJoliebee(フィリピンで人気のハンバーガーショップ)で遅い夕食を食べた。この後、午後9時からは、寝る間を惜しんで、3時間のオイルマッサージに行った。色々なマッサージの中から自分で選択出来るため、1時間フットマッサージ、1時間背中のマッサージ、1時間スウェーデン式マッサージをして貰った。翌日の集合時間は午前4時50分だったのだが、午前0時30分、セブ島の滞在初日がようやく終わった。Tweetイギリスは新たに獲得した領土をケベックと名付けた。イギリスの法律に基づいた統治され、ケベックに住居するフランス系カナダ人は差別された。フランス系に多いカトリック教徒は公職に就く事が出来なかった。この法律の下では、フランス系住民にイギリスへの忠誠を誓わせることは出来ないと思われた。これは、イギリス政府が南の13の植民地(現在のアメリカ合衆国東部)について抱えていた問題でもあった。ケベック植民地の初期の総督たちの働き掛けで、イギリス政府はケベックの統治に関する法律を変えた。して1774年に制定されたケベック法は、フランス系住民に宗教の自由とフランス民法の適用を認めたのである。1775年にイギリスの統治に反対して反乱を起こした南の13の殖民地は、ケベックのフランス系住民も行動を共にするものと期待した。彼らは中立の立場を守った。ケベックに駐留するイギリス軍の南下を妨げるため、反乱軍は1775年に北部地方を攻撃した。モントリオールは陥落したが、ケベック市を攻め取ることは失敗に終わった。【アッパーカナダとローワーカナダ】アメリカ独立戦争の間も、植民地の住民の中には相変わらずイギリスに忠誠を誓う者が多かった。北のノバスコシアとケベックに逃げた。独自の植民地を求めるようになり、1784年にノバスコシアから分かれた新植民地、ニューブラウンズウィックが設立された。イギリス系とフランス系の植民者は相変わらず対立していた。1791年にイギリス議会はカナダ法を制定した。これによって、ケベックは、イギリス系のアッパーカナダとフランス系のローワーカナダに二分された。アッパーカナダは五大湖地方とセントローレンス川上流地域を含み、ローワーカナダはセントローレンス川の下流地域を占めた。新しく建設された2植民地は、それぞれの選任議会制度を採ったが、カナダの全植民地を統治するのは、やはり、イギリスだった。独立戦争がもたらしたものはアメリカ合衆国の建国だけではなかった。この戦争によって、イギリスの商人たちは、重要な交易地を失い、イギリスとアメリカ合衆国の領土が拡張されるに連れて、インディアンは西に移住した。その結果、毛皮交易の主導権を握るハドソン湾会社は、新しい毛皮の産地を求めて出先機関を更に西に設け、活動範囲を広げて行った。18世紀の末には、ノースウェスト会社が創設され、ハドソン湾会社の競争相手となった。通商が発展するに連れて、イギリス領北アメリカ植民地に編入された新しい土地への探検が行われた。沿いに探検旅行をし、1793年には、太平洋岸に到達した。1811年に、デービット・トンプソンがコロンビア川を探検した。翌年には、トマス・ダグラスが現在のマニトバ州にあたるレッド川沿いの土地に数百人を入植させ、レッドリバー植民地を建設した。1821年にはハドソン湾会社とノースウェスト会社が合併した。この2社は、カナダ西部中部のほぼ全域を統治し、通商の権限を握った。19世紀を通じて、それまでインディアンが住み着いていた土地は、ほとんどヨーロッパ人の植民地となった。人口の多い東部の植民地では、インディアンは居留地に移住させられ、その数は減った。インディアンの重要な食肉だった野牛の大群も、ヨーロッパ人が移民して来たために減って来た。これは、狩猟によるインディアンの生活に大きな影響を及ぼした。Global代表ソ連、ロシア、オーストリア、カナダ、ベルギーの5カ国4言語での留学経験、並びに、これまでに世界54カ国への訪問経験あり。行徳」を現在運営しています。