youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。全3207件の内、新着の記事から30件ずつ表示します。投稿日:2018年12月12日(水)23時21分48秒シフトのRを通過させなければヒューズは切れないので走れそうですね。バックランプの電球を外すかコネクタを抜いて、もう一度切れるかどうか確認してもらえませんか?ヒューズが何度も切れてもったいないですが・・・。電球無交換でいたり、雨水が溜まったりしていませんよね?(笑)ヒッチメンバーは関係なさそうな気がしますが、どんな状態になっているか見てみないとわかりませんね。電動カーテンを探しています。情報をお持ちの方はいらっしゃいませんか。投稿日:2018年12月12日(水)23時04分26秒シフトをR(バック)にしたときに切れているようです。あとはこれといって修理、交換等はしていませんが、10年くらい前にヒッチメンバーを付けたのでその配線劣化が気になるので点検してみます。電装屋さんに取り付けてもらったのでだいじょうぶと思いますが。投稿日:2018年12月11日(火)00時03分10秒ヒューズが切れた状態だとそうなると思います。元年式の31シーマです。バックランプは純正と同じワットのハロゲン球です。3日(月)14時21分13秒VG30DEのエンジンオーバーホールしたのですが、アイドリングが安定せず、また、2800回転付近でヒューエルカットしまう現状があります。エンジンブレーキをかけた時に起こり、エンジンブレーキ最中にその回転でアクセルを踏んでも加速しません。ECUが悪いのではとコンデンサーも各所新品交換してもらいましたがダメです。エアフロ、パワートランジスタも新品です。ガソリンくさい時もあります。最終的にクランク角センサーがダメなのだはという事に至りましたが、新品が有りません。同じZ32搭載のクランク角センサーならば新品が有りましたが、代用で交換した試しがないのでエンジンが壊れたら怖いとショップの方が言っております。私の車のクランク角センサーは外付けで壊れた時に走れなくならないために補助の配線があるタイプですが、Z32のクランク角センサーには有りません。補助なので無くても大丈夫なのではないかと思われますが、代用は効くのでしょうか?当方のクランク角センサーは23731-F6512Z32のクランク角センサーは23731-45V12です。本日、室内のヒューズBOX内のメーターヒューズ7.5Aが切れました。予備の10Aのヒューズを入れ替えても何回も切れてしまいます。その時の自分の動作としては車を動かすためにシフトレバーを動かしたときに切れているようです。どこに不具合があるのか存じているかたからのご教授をお願いします。投稿日:2018年10月12日(金)21時44分54秒いつもお世話になります。走行に支障が出ないレベルですが、ハンドルが重くなることがあります。パワステ周りからの異音などはないと思います。タイプIIリミテッドです。管理人様、みなさまお疲れ様です。SHIMAZAKIさん返信ありがとうございます。画像の場所のドアモールのゴムなんですが画像の通り端の方がこの状態です。雨など入るのは仕方ないとは思うのですがなんとかならないかなと毎日考えてます。9月26日(水)00時47分20秒この掲示板を見ている友人から、マルチポストって何?って聞かれました。初代さんが書いてるとおり、同じようなカテゴリのいくつかの掲示板に同じ内容で投稿する行為を言います。私はマルチポスト自体は否定しません。投稿した場所や内容を憶えてないのか、誠意をもって返答をくれたのに放置してたりするから嫌われるんです。自分は愛車(Y31グロリア)を長年維持してきた経験と知識が、困ってる仲間に少しでも役にたてたらと思ってます。私の場合、困ったことがあったらまず車に詳しい(リアルな)友人やショップに相談します。それでも解決しない場合はネットで検索してみます。掲示板に質問を投稿するのは最後です。質問はあまりしません。不具合の質問なら症状を詳しく書くこと、自分で考えられる原因とその理由、それまでしてきたことや自分で努力してみたことや失敗したこと、事前に相談したショップや友人の見解も欲しいです。返答する側は現車を見れるわけでもなく、音も聞けないのですから詳しく書いてほしいと思います。それとなるべく主治医となるショップやディーラーを持つことをおすすめします。いった自身で出来ることをせずに他力本願な投稿は嫌われる元です。神奈川のしんさん電圧の変化についてはわからなかったからしかたないでしょう。バッテリー交換後の初期設定云々の質問は、バッテリーを買ったお店でも聞けたと思います。ネットショッピング等で買ったのなら聞けなかったと思いますが、そもそもそれさえわからない方はネットで買って自分で取り付けること自体がおすすめしません。黄金聖闘士さんサイドガラスの水切りモールというのは、外側にあるドア上端にあるモールのゴムのことですか?画像貼り付けてます。それなら元々完全に雨水の浸入は止められない構造で、ドア下部から排水できていれば汚れることはあっても錆は出ないと思います。それでも錆びるのなら、防錆処理をしてもらわないといけませんね。ちなみにY31シーマは新車時からのドアパネルだと、内部に水分が溜まりやすく錆が出やすい構造です。対策としてはドアパネルを新品に交換するか、完全に錆びた部分を切り取って新しい防錆鋼板で補修するしかないです。画像が投稿できますので、劣化した部分の画像を貼って説明してくれるとわかりやすいです。↓画像で赤や緑に反転している部品がドアモールです。9月25日(火)19時39分11秒お疲れ様です。自分も最低限必要な事も書かずに質問してしまい大変申し訳なくおもいます。水切りモール、バイザーのゴム、グリルのゴムなど劣化が進んでしまい修復したいと思っています。皆様は何を使って修復したりしていますか。タイプIIリミテッドです。9月21日(金)00時34分27秒このサイトを活用させて頂いて、いろいろ役立った事感謝しております。気付いたら簡単に投稿し、まず聞いてみようみたいな感じになってました。今後は自身でよく観察し、結果を纏めて投稿しようと思います。縁がありましたら宜しくお願い致します。詳しく書いていない質問、答えがわからない質問(難しかったり、経験したことがない症状など)、マルチポストといわれる、他の掲示板や質問箱への、多重投稿の質問には答えません。投稿する方は、丁寧な挨拶文は必要ありませんが、車種と年式くらいは書いてもらわないと回答に困ります。神奈川のしんさん普段通りの電圧で安心しました。この掲示板で何度も言うようですが、今回のように衝動的に質問するのはやめてください。様子見ていれば、普段通りの電圧とわかって自己解決でき、多くの閲覧者を巻き添えにしなくて済んでいたはずです。読む側が話をまとめないと意味が分からないような質問をするのではなく、電圧の質問をするときに、バッテリーを交換した後でとか、エアコンは使っていないこともいっしょに書くべきでしたね。エアコン使うと電圧低下することを知っていのなら、尚更ですよ。どんな電圧計をどこにつなげている等も一緒に書いてくれると助かったのに・・・(電圧計の精度によって左右されるのと、バッテリーやオルタネーターに近いほど電圧は高いので)。読む側は、どんな人間なのかわからない人に対してどのように答えたらよいか常に苦労しています。今日車を動かしてみたら普段通りの電圧でした。多少の電圧変動はあるという事で納得出来ました。ちなみに、私はエアコンを作動させると車がヒーヒー負担抱えてる感じでエンジン回転が重くなるので使いません。使いたいんですけど、電圧低下が気になってしまって。9月18日(火)23時58分14秒エアコンの不具合を直しました。風が上からしか出なくなってしまう症状で、風向を変えても変化なしです。前に書きましたが、その時からほったらかしていました(笑)これから寒くなると暖かい風を下から出したくなるので、そろそろ直そうかと思って重い腰を上げました。アクチュエーターをお友達から頂いたものに交換したら直りました。神奈川のしんさん話をまとめると、「バッテリーを交換したら電圧が上がったのですが、これはなにか故障の前兆でしょうか?」ということですよね。話ですが、「新しい電球に交換したら明るくなったのですが、これはなにか故障の前兆でしょうか?」という問い合わせとまったく一緒で、業界ではこのような問い合わせを「ナンセンスコール」といいます。意味は自分で調べて下さい。それなら電圧が高くなるのは、"ほぼ"当たり前です。バッテリーは使っていない間は回復能力があるので、始動時は電圧が高くなっていることがあります。それから涼しくなってきたので、始動時の回転数がやや高くなり、電圧も高くなりやすいですね。涼しいとエアコンを使わなくなるので(または使っても風量が抑え気味になるので)、電圧はやや高めになりますよね。風量の切替だけでも0.2Vくらいの差は出ますよ。過去に2回ダイナモが死んで道路で止まったので、いろいろ気になるんですよね。トランクには予備のバッテリーを積んでますが。明日から気にしないで走ります!初代さんもいろいろ有り難う御座いました。今年の夏は暑かったですね。そんな時エアコンの不具合で相談が2件あり、どちらも同じ症状(ガスはあるのに温風)でした。自己診断をかけると2台とも『26』、オートアンプの基板修理とエアミックスドアアクチュエーターの交換で直りました。最近は気温の低下とともにリアのエアサスが抜け始めました。今日は暑いくらいの気温でしたので、車高は維持していました。これから気温の低下とともにいろんなところに症状が出てきそうな気配がします。神奈川のしんさんうちもデジタルの電圧計を付けていますが、0.1~0.2くらいの差は気にしなくていいんじゃないかと思いますよ。極寒以外では始動時の電圧は高いものです。その後はエンジンの熱の影響を受けて発電効率は落ちてきます。初代さんの20v超えはやばいと思いますが、それくらいなら気にすることはありませんよ。(初代さんは書き込みで冗談を言うくらい、気にすることではないってことですよね?)16~18vを超えたり、エンジン回転が上がっても電圧が上がらない時などは要注意です。どちらの場合もすぐエンジンを停止してロードサービスを呼ぶのが正解です。電圧が上がったのはバッテリーを交換してからです。(容量80から85に変更)車は休日にしか乗らないので、その後の症状はまだ確認出来ていません。今までの状況は、エンジン始動後アイドリング時14.4、走行してブレーキ停止中13.7くらい。交換後は、エンジン始動後アイドリング時14.5、走行してブレーキ停止中13.9くらい。