日本ファッションの未来性」展。ロンドン、ミュンヘンときてついに東京に上陸。展示会に行かなくてもAmazonなどで取り扱っています。結論から言うと、これはオススメしたい。実際展示会に行く人はもちろん、行かない人もこの書籍は持っておいて損はありません。お値段も2800円は高くないかと。いうのも、これはカタログではなく立派な書籍です。30年間という長い時間を、展示会、コレクション、考察を通しながら、250ページにまとめられている。バーバラヴィンケン氏、エディターのスザンナフランケル氏など、様々なファッション研究、批評家、ビジネス関係者が参加しています。流れが大きいですが、この3人を含めて大きく捉えた書籍はありそうでないので、後々貴重になると思います。この3人に師事、影響をうけたデザイナー達が主です。90年代以降から、藤原ヒロシフィルターを通った「裏原系」というスタイルとサブカルチャーがモードへと昇華していきます。その中心として、アンダーカバーの高橋盾氏が紹介されています。川久保玲の右腕としてコムデギャルソンから暖簾分けを許された渡辺淳弥。僕が興味があるのは、ゼロ世代と言われている2000年代に入り12年、誰がポスト裏原系時代として欧米に影響を与えているか。アンリアレイジ、ミキオサカベ、ミントデザインズ等は評価されていますが、前衛的という言葉だけならたくさんあってよくわからない。どのブランド、デザイナーがネクスト・ジェネレーションの主流としてつとめているのか?それが、栗野宏文氏の寄稿で載っているので、後で紹介します。パリで前衛的な部類として有名になっていました。それはあくまで欧米の評価軸でのお話。当時のファッションよりも風変わり、新しいというまで。「黒」「ボロ」「アシメントリー」「貧乏主義」だと書かれいています。これに、一枚布の「平面性」で同じく話題になった三宅一生が加わり、1983年その座を確固たるものにします。喪服、ボロボロで汚らしい、物乞いルックなど、批判もされていましたが、その後これらの要素は「前衛」「衝撃」と言われ、欧米のファッション関係者に新しい「評価軸」を与えられました。この評価軸が1990年代から言葉で表現される「脱構築」です。この「脱構築」で東京デザイナーの第2世代「ビッグスリー」と呼ばれ、バーバラヴィンケンいわく「書き換えられたファッションの帝国の誕生」と述べています。詳細は、本書籍を読んでもらいたいのですが、簡単にあげると以下の3つ。黒にも影があるように色々な表情があり美しい。折り紙があるんだから一枚布から服もできる。くびれにも間を入れて消したり、左右非対称でもいいよね。伝統的な技術と独自の開発力。日本の素材は「皮膚=布=服」のように考える。技術は、イッセイミヤケの「新合維」「プリーツ・プリーズ」「A-POC」。実際、このビッグスリーは今でも欧米からアワードを受けたり展示会を開催して、大きな影響力があることはご存知でしょう。芸術の世界ポスト裏原時代の代表はサカイとkolorの夫婦ブランド?■裏原系時代の次は阿部千登勢氏のサカイ、阿部潤一のkolor◎裏原時代~現代のミッシングリンクを探る前述の通り、僕が知りたかったのはここ。裏原系時代の後は、日本ファッションのメインストリームを担うアイコン、デザイナーはなんだろう?その時代を皆さんとともに過ごしているにも関わらず、いまいちつかめなかったんです。ポスト裏原系なら、サスクワァッチファブリックス、ファゼッタズム、ガンリュウコムデギャルソン、ブラックミーンズなどがあります。時代は裏原系が主流ではありません。そのヒントが、UAの栗野宏文氏の寄稿「ネクスト・ジェネレーション」で書かれています。ポスト裏原系時代は、阿部千登勢氏のサカイ、阿部潤一のkolor。夫婦にしてコムデギャルソン出身。いいうと旗艦店も同じ青山です。前述の通り、クール・ジャパンの前までは、既存の洋装への問いかけを常に行い、西洋衣服文化の常識を覆す挑戦的な服作りがメインでした。視点からも海外から研究対象として捉えられます。それとは違い、ストリートカルチャーという違う場所から、一部モードへと昇華していったのが裏原系。有名なのは、アンダーカバーの高橋盾、ナンバーナインの宮下貴裕。90年代から2000年代初めを牽引。ミハラヤスヒロも、サンディカ正式加盟となったブランド。レイヤード、コラボレーション、緩いなど、モードで今日一般になっているこれらは、もとは裏原系なんじゃあないでしょうか?◎着ることを問う時代から、リアリティを兼ねた凝ったつくりへなんで、UAの栗野宏文氏がポスト裏原の旗手として、阿部千登勢氏のサカイ、阿部潤一のkolorを出しているかというと、「リアリティ」という評価軸を持ってきたから。いう面も含めています。阿部千登勢氏のつくる服は、勤めていたトリココムデギャルソン時代から「単品の女王」と言われていたそうです。飛ぶように売れていたことから、名がついたそうな。「ひとあじデザイン」のニットが、ファストファッションではできない凝ったつくりとして、眼の肥えた消費者にウケた。奇抜ではないから昼夜外出使える便利な高品質服として認知された。独立した後も、母として、自宅で作業するところから、大規模にせずコツコツと拡大して、パリコレクションデビュー、モンクレールとコラボ、青山の旗艦店オープンまで登りつめた。夫の阿部潤一氏のkolorも、2005年からパリで展示会を開き、今季ついにパリコレクションデビュー、その前には青山に旗艦店も持つ。素材とディテールの独自性に世界から高い評価を受けています。素材の魔術師と言われる独特の感触はインパクトあります。栗野宏文氏は、サカイなどのブランドを「着る側の生活感覚をしっかり持ったリアリティーの解決」と言っています。30年前、着る側に挑戦状を叩きつけて、当時のリアリティーとはかけ離れた「脱構築」を築いてから今日、今度はリアリティーの中で独自性を追求するというのは、なんとも興味深い内容です。個人的には、ビズビム、まとふもこの部類に入ってくるんじゃないかと。日本ファッションの未来性」展に行きますが、この書籍が一緒に発刊されたことが、まずハッピーだと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。