日本の皇族、華族や外交官夫人の着用するフォーマルなドレスはバッスルスタイル。装身具は、ネックレスやブローチなど。「いつから日本にジュエリーがあったのか」と言う疑問に答えるため、2005年に東京都庭園美術館で、「日本のジュエリー100年」という展覧会を企画しました。ご存じのように、戦前期に養殖真珠が世界を席巻したり、20世紀の終わり頃にはアメリカに次ぐ、世界第2のジュエリー消費国であったりと日本にあってジュエリー産業は大変重要なのですが、意外にも幕末・明治維新から、1960年代の高度経済成長がスタートするまで、その歴史を通して語られたことはそれまでなかったようでした。いつからと言う疑問に最初に答えてしまうと、わずかな例外を除けば、欧米スタイルのジュエリーは江戸時代以前には日本にはなく、それらがもたらされたのは、幕末の開国、すなわち安政5年(1858年)に、アメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとの間に結ばれた、いわゆる安政五カ国条約の後と言って良いと思います。その普及のスピードは私たちが考えていた以上のものがありました。その実用性ゆえに懐中時計は早くから使われました。榎本武揚や土方歳三ら、胸元に時計鎖を付けた洋装の幕臣たちの誇らしげな写真からは、時計には実用品以上の意味があったことが伝わります。女性向けのジュエリーでは、明治5年(1872年)には皇后のための装身具類がフランスから届けられたことが記録に残っています。展覧会を行った2005年の時点では、皇后着用の星をモチーフとしたティアラもこのフランスからの装身具類に含まれると考えていましたが、その後、文化女子大学の高木陽子教授の研究で、このティアラと三連のダイヤモンド・リヴィエール(全周にダイヤモンドをつないだネックレス)は、明治20年(1887年)に注文したベルリンのレオンハード&フィーゲル製であることが濃厚になりました。横浜などの外国商館などがジュエリーを取り扱っていましたが、図版のある資料は見当たらないため、それらがどのようなものであったのかは分かりません。宝石店の絵入り広告は、帝国憲法が発布された翌年の明治23年(1890年)に登場します。そこから、フープの半分に石を嵌めたハーフフープのリングなど、ヴィクトリア朝に流行したデザインのものが売られていたことが分かります。それが明治40年(1907年)の広告では、ベル・エポック様式、すなわちイギリスではエドワード朝様式と呼ぶスタイルに変化しています。地金も、金から、プラチナへと変化していたでしょう。これらの広告からは、まさに同時代のジュエリーが、時差なく西欧からもたらされていたことが分かります。同展は、長年にわたって、日本のジュエリー産業関連の文献資料を収集、研究をされてきた日本宝飾クラフト学院の露木宏理事長のご協力がなければ成し得ませんでした。広告資料については、露木先生の資料から多くのことを知ることができました。一方の国内のジュエリー産業もかなり早くから始まっていました。日本政府が初めて参加した、明治6年(1873年)のウィーン万博には242点もの装身具が出展されていました。決定的に金工家たちの転身を促したのが、明治9年(1876年)の廃刀令と言われますが、この博覧会はそれより以前のことなのです。ヨーロッパの美術館には、打ち出しや象嵌、煮色着色など、日本の伝統的な装剣金工の技術で作られたジュエリーが残されています。ジャポニスム(日本美術愛好熱、およびヨーロッパ美術へのその影響)自体は、20世紀初頭まで続きましたが、これらはジュエリーのスタイルだけから考えると1885年以前のものと推定されます。金工の伝統技法を使って、欧米式のジュエリーを作らせるプロデューサーのような人物がいたであろうことは大いに興味をかき立てます。展覧会の準備では、多くの下絵類を調査することができました。すると東京美術学校(東京藝術大学の前身)の教授であった海野勝珉や香川勝廣、あるいは金沢の山川孝次ら、そうそうたる名工たちがジュエリーを手がけていたことが分かりました。明治の工芸は、その頃にはすでに再評価が始まっていましたが、金工家のジュエリーに関わる仕事についてはそれまで見過ごされてきたようです。