posts.■今さらながらの適性価格とブランドイメージ、デービッド・A・アーカーも登場ファストファッションが国内を覆っている中で、g.u.の990円ジーンズから始まり、いわゆる消費者の中での過去の適正価格(≒内的参照価格)のイメージが崩れ去りかけています。ハイブランドの10万円近くするパンツは、売れなくなり、セットアップにして、全体のコストを下げ売るという苦肉の策を行っているブランドもあります。高いのには訳がある・・・。やって90年代半ばからの不況でも、約10年間、時には食事を我慢したり、お金を借りてでも頑張って日本人はブランドものを買ってきたわけで・・・その全てを否定することも悲しいのであります。今と生活者の価値観は変わっていますが。timesが今さらならがらの内容の記事を載せています。考えるきっかけとしてはよいかも、なんて思い簡単に紹介することにしました。それは、『なぜパンツに550ドルも払うのか』というもの。電通ブランド・コンサルティング室顧問のデイビッド・A・アーカー氏が分析しています。$550.べらぼうに高いラグジュアリーブランドのチノパンが、アバクロやGAPの6000円くらいの中で、いまだに販売されている。非常に個性的で区別のしやすいデザインのものではなく、ベーシックなチノパンに550ドル払うことは適性価格なのだろうか?という内容。ほかに例としてマイケルバスティアン、アルマーニ、ボッテガ・ヴェネタ、トムブラウンなどが若干悪者のように名前をあげられています。アメリカらしい合理的な内容ですが、ブランドというものを考える上で、大切なことかも。これに関して、デイビッド・A・アーカーと、バンドオブアウトサイダーズのデザイナー、スコット・スタンバーグがそれぞれ理由を言及。『商品を生産するコストと価格は必ずしも関係ない。全ては誰がデザインし、誰が販売し、誰が着るか、ということにかかってくる。』この発言は、かなりイメージ戦略の部分に重きを置いていますね。反対する方もいらっしゃるでしょう。場の生産コストなどについても書かれていることを一応加えておきます。ブランドにはヒストリー・フィロソフィー・ストーリーの3つが必要、と語る福助の藤巻氏。ロイヤリティ、絆、スピリチュアルとブランドは育っていく。したギャップと親近感みたいなものが商品価値を心理的に高める可能性があることは前にも言及しました。満足にも関係してきます。好きなブランドには出せるでしょうし。非常に挑戦的な意見ですねぇ。550ドルのチノパンは安いぜ!と言及。その理由が80年間守り続けられているファブリックの生産、ブルックリンの工場の技術と熟練の職人の人件費は1時間で13ドル、ディテールに関する注文が多いため、パンツ1着するのに20人の職人の手を通る、生地だけで54ドルことなど、薀蓄がすごいので、興味のある方は英語ですが、読んでみてください。最終的に原価が110ドル、卸値で220ドル。それで、ブティックで550ドルで売られることになります(NYのほうでは卸値の2倍にするのが通常らしい)。私、書いてて、ここまで裏側を明かしちゃっていいのかなぁなんて思っていますが、スコット・スタンバーグ氏も自信があるんでしょうね。ちなみに、機械だけでコストを下げればもっと安く作れるらしいですが、品質を下げたくないためこの方法を取っている模様。いかがだったでしょうか?私は、書いててバンドオブアウトサイダーズのチノパンが欲しくなりました(笑)。原価が110ドルというのは相当かかっていますよ。約10,000円です。日本市場に話をもどすと、最近は高級ブランドもそこそこ売れるようになってきた。ルイヴィトンは別としてロゴを全面に押出したりするブランドはあんまり人気ではないようで、かなりオーセンティックな仕様で、デザイン性を求める、あるいは「個」を大切にする時代になってきている印象です。最低受容価格(これ以上安いと逆に買わない価格)も上がってくる日も近いのか・・・本当のリーズナブルとはなんぞや?改めていろいろ考えます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。