傷は癒えてきたのだろうか日本エーゲ海学会の夏季研修旅行に参加して8月中旬から下旬にかけてギリシャを旅してきた。4年ぶりのギリシャである。今回は北ギリシャが主な訪問地だった。前回ギリシャを訪れた2010年、ギリシャは財政危機の真っただ中にあった。今回の旅行に出かける前の2014年7月、学会の定期会合でアテネ大学のK教授(環境考古学)から、最近のギリシャ事情を聴いた。財政再建のために公務員が削減され、給与・賞与が削られ、その上増税で市民の暮らしの窮迫は続いているとのことだった。K教授は話の中で、浮世のことだけではなく、2013年に亡くなったマーティン・バーナルの著書『黒いアテナ』にふれた。『黒いアテナ』の主張——古代ギリシャの文明はエーゲ海周辺の文明が入り混じって一つの統一的な文明に完成されたもので、たとえばギリシャのアテナ神は古代エジプトの女神ネイトが起源であり、ギリシャ文明のルーツはアフロ・アジア的なものにある——は刺激的である。『黒いアテナ』は、かつて一般的だったアフロ・アジア的文明が育てたギリシャ文明という説に代わって、19世紀ごろからアーリア人(白人)が世界的な勢力に育つとともに、ギリシャ文明は白人がつくった文明という人種的な主張がまかり通るようになった、というバーナルの説は、力と歴史の見方の関係についてのさらに刺激的なメッセージである。『黒いアテナ』をめぐる議論は決着がついていないが、仮説としては興味深い。K教授は考古学者らしく、『黒いアテナ』の主張を裏付ける考古学的証拠の誤りにふれ、バーナルは考古学には素人だから、と言った。いやがおうでも、ギリシャに出かける気分が盛り上がってくる話ではないか。アテネについた日の午後、アクロポリスのふもとの繁華街・プラカでお昼を食べた。旅行の参加者の1人が「ギリシャはいまも遺跡をつくっている」と皮肉を言った。通りのあちこちが日本でいう「シャッター通り」のようになっている。何年も続く経済不況の後遺症である。財政危機をめぐる騒動でギリシャの収入源の一つである観光産業が不振に陥った。2013年の失業率は25パーセントにのぼった。青年層の失業率はもっと高く60パーセントに迫った。いずれもEU域内で最も高く、現代ギリシャ史上最悪の数字である。給与や年金はおよそ4割がカットされたそうだ。いうものの、景気はまだら状ではあるが回復の兆しが見え始めている。ギリシャにやって来る観光客の半分が夏に集中する。この夏は観光客のギリシャ回帰が目立つようになった。ギリシャの観光産業はGDPの16パーセントを占め、労働力人口の2割が観光産業に従事している。景気回復のきっかけになるかもしれない明るいニュースだ。研修旅行の一行は夕方までアテネ市内で時間をつぶしたあと、北ギリシャの町カヴァラへ向かった。カヴァラは北ギリシャではテッサロニキに次ぎ2番目に大きな町だが、アテネ−カヴァラを結ぶ空の便は早朝と夕方の計2便だけしかない。一行が8月18日朝アテネ空港に着いたとき、カヴァラ行の朝の便は離陸した後だった。いうわけで、プラカでできつつあるアテネの現代の遺跡を時間つぶしにのんびりと見ていたのである。アテネの西のピレウス港では中国遠洋運輸公司(COSOC)が港湾整備を進めている。財政危機の最中の2010年に契約が結ばれた。中国はこの港を欧州貿易の拠点にしようとしている。2014年6月には李克強首相、その翌月には習近平主席と、中国首脳が相次いでギリシャを訪問している。それほど中国のピレウス港に対する思い入れは強い。ギリシャおける中国のプレゼンスの様子をちょっとのぞいてみたい気がしたのだが、今回は残念ながらその時間がなかった。北ギリシャ・東マケドニア地方のカヴァラは美しい港町である。泊まったホテルは港に面していた。カヴァラは北ギリシャで生産される葉タバコの積出港の一つである。北ギリシャからマケドニア旧ユーゴスラビア共和国、ブルガリア、トルコにかけてはタバコのオリエント葉の主要生産地だ。ギリシャから日本に向けて輸出される主要農産物の3番目がタバコである。港の東側に小山になった小さな岬が突き出ていて、そのてっぺんに城跡が見えた。ビザンティン時代、つまり東ローマ帝国時代の城跡だ。その下の斜面に城壁に囲まれた住宅街が広がっている。このあたりがカヴァラの旧市街である。朝目を覚まして窓を開けると、東側に旧市街と城跡が見えた。かすかだが東の空が赤く染まり、清々しい夏の終わりの朝の眺めである。夕方になると今度は沈む夕陽を真に受けて旧市街と城跡が赤く染まる。少々熱気がこもった感はあるが、これもまた美しい。旧市街の斜面の下には、港に面したカラオリ広場があって、レストランがひしめいている。魚料理で有名なところだ。カヴァラのホテルに泊まった3日間、晩飯はこのカラオリ広場のレストランで食べた。8月も下旬にさしかかると、昼はまだ暑い北ギリシャも、夜風が爽やかになってくる。日本エーゲ海学会の誰かが、「ここはいい所だね。眺めは熱海、風は軽井沢」と食卓で感想を述べた。夏の終わりにしてはホテルも海辺のレストランも込み合っている。ギリシャ人と丁々発止の口論ができるほどギリシャ語に堪能な、この研修旅行の引率者O先生によると、カヴァラ周辺から海外に出たギリシャ人が夏の休暇で里帰りしているせいだという。O先生がアテネからカヴァラに向かうプロペラ飛行機で乗り合わせた子連れの女性の一行や、ホテルのフロントから聞き出した情報だ。海外のギリシャ系移民は多く、筆者がかつて暮らしたことのあるオーストラリアのメルボルンには15万人近いギリシャ系の市民が住んでいた。メルボルンに住み着いたギリシャ系移民の多くが第2次大戦後から1980年代にかけてやって来た人々とその家族である。このところのギリシャ経済不振が原因で海外に出るギリシャ人が増えた。一方で、海外で稼いだお金をギリシャに里がえりして使ってくれる人もいる。午後遅く、カヴァラ旧市街の坂道を登って、丘のてっぺんにあるビザンティンの城跡へ行った。ホテルのフロントは「ホテルの玄関を出て右手に歩き、突き当りを左折、すぐ右折して、あとは道なり。歩いて10分ほど」とこともなげに言った。不動産屋の道案内と同じで、多くの場合、実際のアクセスにはその倍近い時間がかかる。城跡への途上、カヴァラの旧市街を描いた街頭看板のようなものがあった。この町の観光資源が城跡とオスマン時代の水道橋であることがよくわかる。カヴァラは14世紀後半から20世紀初頭までオスマン帝国の領域だった。したがってモスクが残っていても何の不思議もない。モスクの前に説明板があり、モスクはキリスト教会の跡地に建てられたと書いてある。メキシコを征服したスペイン人はアステカの神殿を壊してキリスト教会を建てた。アテネのパルテノン神殿はビザンティン時代にキリスト教会になり、オスマン時代はモスクになった。ギリシャ独立後にモスクは取っ払われた。徳川将軍家の居城はいま皇居である。城はビザンティン時代のアクロポリス跡にオスマントルコが築いた。15世紀前半のことらしい。城壁そのものはビザンティン時代のもものだ。城跡に円形の塔がたっていて、登るとカヴァラの町が一望できる。遠くに新市街の白い建物群が見え、城跡のすぐ下にはオレンジ色の屋根の建物が密集している。その向こうに北エーゲの青い海がある。城跡にはカフェがあって、その近くの広場では音楽会の設営が進められていた。コンサートは夜になってから始まるのだろう。会場付近には駐車場がないので、バイクで来るか、坂道を歩いて来るかしかない。大変なコンサートである。水道橋は旧市街地と新市街地の間の低地部分に架かっている。この水道橋は、ローマ時代かビザンティン時代かに造られた水道橋跡地に、新しく16世紀のオスマン朝スレイマン大帝の時代に建造された。長さ300メートル弱、構造物のもっとも高いところは地上から25メートルほどある。つくられて500年以上がたつが、そばによってみると古びた感じがしない。遺跡や遺構はそれなりに古びているほうがありがたみを感じるものだ。ブルータスシーザーを暗殺した後、ブルータス(ブルートゥス)はローマを離れた。ローマではシーザーの後継をめぐってアントニウスとオクタヴィアヌスが熾烈な権力闘争を繰り広げていることを知り、ブルータスは兵をあげ、ローマに向かった。ブルータスの挙兵を聞いたアントニウスとオクタヴィアヌスは共同でブルータスの進撃を阻止しようとした。ブルータスの軍と、アントニウスとオクタヴィアヌス連合軍は、マケドニアのフィリッピ(ギリシャ読みではフィリッポイ)で戦闘を開始した。紀元前42年のことである。決戦を前にした夜、ブルータスは陣営で幻影を見た。その幻影は以前ブルータスが小アジアからヨーロッパへ渡ろうとしていた時に現れたのと同じ幻影だった。ブルータスが最初に幻影を見たとき、幻影は人並み外れた大きな体格の恐ろしい異様な姿をしていた。