始めまして靴修理のリペア工房と申します。メンズ、レディースの高級靴を中心に東京の日本橋三越本店にて靴の修理をしています。皆様の足の悩みを一緒に靴という物を通して解決出来るようなそんなブログにしたいと思います。2010年04月10日ハンドソーンウェルテッドとグッドイヤーウェルテッドその2今回は「ハンドソーンウェルテッドとグッドイヤーウェルテッドその2」をお届けします。前回はウェルテッド製法についての概要を説明し、ハンドソーンウェルテッド製法とグッドイヤーウェルテッド製法の二つの製法があるとご紹介しました。そのうち、まずはハンドソーンウェルテッド製法から詳しくご説明したいと思います。ハンドソーンウェルテッド製法とはズバリ、ウェルトをハンド(手で)ソーン(縫う)製法です。原始的な製法であり、グッドイヤーウェルテッド製法の原型となる製法になります。上記の写真がハンドソーンウェルテッド製法で縫われた靴です。中底、ウェルト、アッパー、ライニングが白い糸で縫い合わせられています。白い糸が中底に「直接」縫い付けられているのがお分かりになりますでしょうか?「直接」と書いたのはのちのちまた意味を持ってくる言葉だからです。ハンドソーンウェルテッド製法では中底に約5ミリ厚のベンズの革を使用します。履いていると、この5ミリの中底が徐々に履いている人の足型に沈んできます。してその人独自の足型が靴の中底にコピーされ、その人だけによりフィットした一足となるのです。前回「アッパー・ライニング・中底を傷つけずに本底の貼り換え(オールソール)ができる」のがウェルテッドシューズのメリットだと申し上げましたが、ハンドソーンウェルテッドの場合、中底に5ミリの厚さがあるためオールソールの際にもコピーされた足型が消えてしまうことがありません。その人だけにフィットしたお靴をずっとお履きいただけるということなのです。ハンドソーンウェルテッド製法は、フィットした靴をずっと履けるというとってもすばらしい製法なのですが、曲がった針で縫いつけるため、人の手でないと縫うことができません。時間とコストはどうしてもかかってしまい、それが価格に反映されて非常に高価な金額のお靴になります。それゆえ、現在ではビスポーク(注文靴)のようなお靴にしか用いられない製法です。次回はグッドイヤーウェルテッド製法についてご説明いたします。※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。名前:メール:URL:情報を記憶:コメント:上の画像に書かれている文字を入力して下さい<ご注意>書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。営業時間:10:00~19:00■メールアドレス:resh.nihonbashi@gmail.comお気軽にお問合せ下さい読者登録メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。仕上げ剤までにも拘りがあり、紳士靴の聖地イギリスノーザンプトンのファクトリーにて実際に使用しているソールの底やエッジ(コバ)、ヒールなどに使う仕上げ剤も取り扱っております。エッジの形状をトリミングするカッターや熱を加え防水する加工や強度を増す為のエッジアイロンなどの工具も多数取り揃えています。レザーソールには、ドイツのレンデンバッハ社、イギリスのベイカー社のオークバーグを始め、イタリアのレモンティ社など世界中から選りすぐりのレザーソールを多数用意いたしました。ラバーソールには、イタリアのビブラム社各種、イギリスのダイナイト、コマンドソールと豊富なストックがあります。(2/17)「コルテ」イベントのご紹介です。Reservedハンドソーンウェルテッドとグッドイヤーウェルテッドその2コメント(0)。