スペイン語とポルトガル語は似ているらしい。スペインの田舎がポルトガルという人もいる。国民性はかなり違うような気がする。闘牛でいえば、スペインは牛を殺すが、ポルトガルは殺さない。大航海時代に植民地では、スペインは人々を惨殺してしてきたが、ポルトガルは共存してきた。国境を広げるために責めたり攻められたりの歴史がある。昔は隣の国とは仲が悪かったと思う。《もうひとつの国境線》4年前の2012年5月30日、ポルトガル国境まで12kmの要塞の町〈エルヴァス〉にいた。その日の朝刊報道でホテルの受付カウンターは女性たちの歓喜で盛り上がる。〈エルヴァス〉の世界最大の星型要塞に囲まれた旧市街地と周辺にある要塞、それにアモレイラ水道橋が【世界遺産】に登録されたニュースであった。そんな目出たい情景をカメラに収めた相棒は、予定通りポルトガルブルーの空が広がるホテル前のバス停で国境越えのバスを待っていた。『バスで国境を越えればスペインの〈バダホス〉中心地まで30分もかからない。国境までは10分だよ』と、偶然にも昨日乗ったバスの運転手は2人で片道5.2ユーロの運賃を受け取りながら言った。〔国境線〕を見ようと運転席の横の最前席に陣取った。乗客は我らだけだった。相棒が国境に来たら教えて欲しいと頼む。60歳代の運転手は二コリ頷いた。ポルトガル市民の笑顔は何処に行っても、温かい心が籠(こも)る。野老はそんな笑顔が好きだった。発車して10分近くに相棒はカメラを構えた。『アキ!(ここ!)』と言う運転手の発声の前にはすでに相棒のシャッターが鳴っていた。どこが国境線だか判らなかった。野老には野老なりの〔国境線〕のイメージがある。10分でやって来る人たちで賑わうポルトガルの町〈ヴィラ・レアル・デ・サント・アントニオ〉。その国境線〔グアディアナ川〕対岸には、スペインの白い壁が壇上に重なり細長く帯のように美しい〈アヤモンテ〉の町が見える。我らはフェリーでその〔国境線〕を渡った体験はあった。「トンネルを越すとそこは国境だったとか」兎に角(とにかく)目立つ何かがあっての〔国境線〕越えが欲しかった。スペインの町〈バダホス〉バス停で降り、小奇麗な公園のベンチで野老は相棒のカメラマンに遠慮がちに聞く。「国境線は、撮れたの?」『エッっ!判んなかったんだ〜?』その語尾を引っ張る長さに、ちょっぴり小馬鹿にした物臭にコチンと来た。相棒は臆(おく)することなく、撮った画像を見せてくれた。車道の路肩に小さな看板があり、小川より小さな川が流れていた。川と言うより小さな溝(みぞ)であった。人を小馬鹿にしたスペインとポルトガルの、その〔国境線〕に野老は激怒した。国境の要塞の町のエルヴァスと、スペインの町バダホスは、道路でつながっていた。バスが出ていることを知って、ぜひ、行って見たいと思った。バダホスの町の情報はなく、行けばなんとかなるかというのは、甘い考えであった。終点のバスターミナルまで乗ってしまったので、郊外の住宅地に出てしまった。地図もなく、どこを歩いていいのかわからず、住宅地の中を少し歩きまわった。すごく暑かったので、帰りのバスの時間まで冷房の効いたホテルのカフェで休んでいた。途中の町中で降りればよかったのに、下調べをしなかった報いであった。北の国境線の大河〔ミーニョ川〕沿いに開けた城塞の町〈バレンサ・ド・ミーニョ〉から40km南西下に大西洋に流れ込む大河〔リマ川〕がある。雨の多いこの河口に開けた「リマの女王」と呼ばれる町〈ヴィアナ・ド・カステロ〉。リマ川河口の豊潤な大地で育てられた葡萄から軽い発泡性のある〔緑のワインのヴィーニョ・ヴェルデ〕が誕生。あの〔ドン・ガバチョ画伯〕が教えてくれた、この地でしか飲めないワインであった。2004年4月22日、我らはこの町の北にある標高349mの〔サンタ・ルジア山〕に登った。ケーブルカーを利用すれば、頂上の〔サンタ・ルジア教会〕まで6分(往復3ユーロ)ほど簡単に行けた。我らは壊れかけた階段673段(数え魔・野老)を登った。相棒は撮影しながらの25分間ほど、野老は40分近く休み休みで登った。頂上からの展望は、あっぱれ!であったが、こてんコテンに疲れた。〔幻の緑のワイン〕は飲むチャンスがなかったことを、12年たった今でも鮮明に記憶に残っている。疲れ切ったことと、飲みたかったワインが飲めなかったことは忘れ切ることはできないのだ。「けいの豆日記ノート」サンタ・ルジア山のケーブルカーはシーズンオフのためか、工事中のためか、動いていなかったとの記憶がある。階段と山道を歩くことにした。歩いている人は、ほとんどいなかった。みんな、車で頂上まで行くのだろうなと思いながらも、ひたすら登った。ここまで来たのだから、頂上まで登って町の俯瞰を見てみたかった。以前にも同じようなことがあり、ナザレの丘の上まで行くのに、ケーブルカーが工事中で崖の山道を歩いた記憶がある。〈ブラガ〉の中心地である〔レプブリカ広場〕の大きな噴水は、雨の日は停まっていた。雨が降る中の噴水は見る人々に爽快感を与えない。大きく高く吹き上げる噴水が見られないのは物足りない気にさせる。8年前の2008年6月に見た時の噴水は、偶然に雨雲が割れた青空に向かって高く吹きあげる壮大な景観は勇壮だった。時計の文字盤の上を、せわしく秒を刻む赤色や白色の〔秒針〕のように風向(かざむ)きが変化する。そのため、風下(かざしも)の人びとは暴風雨にあったような歓声を上げる。それはそれで、ここの噴水は一つの名物になっていた。今日は、ほんの少しばかりの雨上がりの青空が、鏡のような噴水池に写り込んでいた。相棒のカメラマンは、その広い美しい青い大空と周りのバロック建築群が写り込む一服の絵画のような光景を角度を変え、楽し気(げ)にカメラに収める。その写り込んだ噴水広場の西側にあるルネッサンス時代の一寸ばかり粋な建物〔アルカーダ〕のカフェレストランでひと休みした。相棒はシーチキン入りサラダと7ナップ(6.5ユーロ)、野老はサグレス生ビール1杯(1.2ユーロ)だった。〔アルカーダ〕は、1715年に改築され、聖母に捧げる古典的な大きなチャペルが建てられていた。300年ほど前に改築された古い建物だったが、市民にも観光客にも人気の憩いの場のようで、お隣のテーブル席のお嬢さんはひとりで午後のデザート満喫中だ。何時でも撮影できるように首にかけたカメラは離さない相棒だが、食事中はカメラをテーブルの左手に置く。そのカメラをそっと左手に握り、レンズを下向けにして相棒は静かに語りかける。フォト?』(写真を撮ってもいいですか?)と、相棒劇場がすんなり始まる。微笑み『Sim(はい)』と愛想(あいそ)が良いお嬢さんである。生まれながらの気立ての良さが弾けていた。シャターの音が2度鳴った。撮影のお礼に千代紙の〔折鶴〕がお嬢さんの掌(てにひら)に舞った。その折鶴と微笑みに、もう1度シャッターが鳴った。「けいの豆日記ノート」ボン・ジェズスからのバスを降りるころには、雨足が強くなってきた。雨宿りとトイレ休憩をかねて、遅いランチにすることにした。広場のオープンカフェは、雨が降るとびしょびしょである。パラソルのあるオープンカフェでは、人が座っている。雨でも店内より、外のほうが好きなのである。私は、もちろん、店の奥のほうの席に座った。〈ブラガ〉の町は宗教色が濃いが、バロック美の建築色も濃い。〔ブラガのバロック散歩道〕の日本語版の地図と各建物の写真と案内説明文を只(ただ)でくれる。他の町ではほとんど日本語版はない。この町には日本人が沢山訪れているに違いない。その路地から路地へ現在も進行している午前中に始まっている〔ローマ中世祭り〕のギターラや小太鼓、笛などの音色に混ざり子供たちの明るい笑い声が伝わって来る。それぞれローマ時代衣装姿で祭りを盛りあげている。供たちに我が町〈ブラガ〉の歴史を教える〔祭り〕にも思える。二千年の歴史を持つこの町を見守って来たのは、ポルトガルの『聖母マリア』への信仰の源である〔カテドラル〕ではなかろうか。バロック様式のたたずまいが以前の建築様式を圧倒した。その作業は、大司教ロドリゴ・ダ・モウラ・テレス[1704年〜1728年]庇護下(ひごか)に始まった建設は、18世紀の終わりまで続いた記録がある。〈ブラガ〉は巡礼地を控えた宗教の町だけに市民も(国も)守り続けている〔祭り〕が多い。「けいの豆日記ノート」トリズモの案内係の女性に折鶴をあげると、日本語版の「ブラガのバロック散歩道」という教会、建物、施設などの説明文付きの地図をくれた。今まで、ポルトガル語版、英語版、フランス語版、スペイン版などは、置いてあるところはあるが、日本語版があるところはなかった。リスボンやポルトやコインブラにもなかった。ブラガにあるとは、なんとうれしいことでしょう。いつも教会や建物の名前や説明が読めず、わからないままである。そんなに日本人がたくさん訪れるのかとも思ったが、きっと、ここに住んでいる日本人がイベントなどにかかわって、日本語版を作ってくれたのだと思う。例えが、毎年6月中旬から下旬に〈ブラガ〉の町全域で開かれる【サン・ジョアン祭】は圧巻。ミーニョ地方の人びとは聖ジョアンに絶大な信仰心を抱いている祭りである。6時間ほど市民が地区ごとに踊る民族衣装の艶やかさのサン・ジョアン祭りを満喫し、16時50分の満員に膨れ上がった列車で日帰りで〈ポルト〉に帰る。今夜は〔ジョアン祭の前夜祭〕だ。この日は窓に洗濯物を干せない。〈ポルト〉の町はレストランは日々だが、今夜は市民の家の前は名物〔イワシの炭火塩焼き〕で町中が鰯を焼く煙で支配される。洗濯物は、魚臭くて二度と着れない。干し物、ご法度である。『ピコッ!ピコッ!』と打ち頂(いただ)く。その度に顔を見合わせ、声を出して笑う。野老(やろー)も叩かれ振り向くと、『アラッ!』驚き『ジャポネシュ?』親指を立ててグイッ、と突き出すとすてきな笑顔が返って来る。止(や)められぬ、止(と)められぬ、楽しさである。止められないのが、紙コップで高級なポルト産〔ポートワイン〕をゴチになる。鰯に掛けられた塩は、ポルトガル最南端の〈ファーロ〉で作っている〔天然塩田産〕。炭火焼き立て鰯は日本で食べるより美味い。宿に帰ったら窓から打ち上がる花火が〔ドウロ川〕の夜空を染めていた。祭りだけは、この日に行かないと見ることができない。6月13日のリスボンのサン・アントニオ祭と6月24日のポルトのサン・ジョアン祭を見るためにポルトガルを訪れた年であった。サン・ジョアン祭は、ポルトだけでなく、ブラガを中心とするミーニョ地方でも開催されている。ブラガのサン・ジョアン祭は、ポルトよりイベントの期間が長く、24日前の1週間は、なにがしらのイベントが行われている。この期間は、町中がライトアップされていたりするので、夜もきれいである。この時期はブラガのホテルはどこも満員であるという。今日も町中のローマ中世祭りを楽しみ、〈ブラガ〉郊外にある海抜400mの丘の上[ボン・ジェズス]の聖地に雨のためケーブルカーで登り、ブラガの町の大俯瞰見る。『五感と三徳の石段』を、聖地に一歩一歩お祈りしながら登って行く石段を、足元に気を付けながらくだった。〈ポルト〉行き、18時34分〈ブラガ〉発の列車に乗る。今日も目一杯歩き回った一日であった。宿に着いたらカウンターの女性から相棒に白いノート大の封筒が渡された。中に入っていたのは、野老の忘れもの[取材資料ノート]だった。5月24日(火)ポルトガルで最も高い標高1056mの山あいにある町〈グアルダ〉の宿[レシデンシャルフィりべ]が郵便局から11時16分に発送してくれている。高速バス運転手に出発を告げられ、慌てて間(かん)、髪(はつ)を容(い)れず、二人はバスに乗り込む。その時、店のカウンターに置き忘れたノートの運命のことは野老は知る由(よし)もなかった。我らは9時40分発の高速バスに乗って〈ポルト〉に着いたのが12時25分。9時40分から1時間36分後の11時16分にはノートは郵便局から発送されていた。ノート発見は靴屋の親父。発送者はホテルの女性。野老達が出発して間もなくの二人の優しい連携があったのだ。取材ノートは日本語ばかりで、ポルトガル語などは、書いていない。予定表も日本語ばかりである。ホテル名だけが、ローマ字表記であった。住所もなく、電話番号だけの記載であったのに、よく届いたものだと思う。ポルトのホテルに電話をしてくれたか、または、ホテル住所録で探して、住所を確認して送ってくれたのではないか。書かれたノートは、大事なものだと思い、送ってくれたのだろう。後1日遅ければ、ポルトを離れていて受け取ることはできなかっただろう。グアルダのホテルの受付担当の女性の思いやりや親切さを考えると、いまだに涙が出てくる・・・折鶴の恩返しかもしれないと思った。我がノートに張り付けた相棒作成の行動一覧表を見て、宿の女性が間に合う範疇(はんちゅう)を見込んで、ここ〈ポルト〉の宿[ホテルジラソル]に送ってくれたのだ。それも、ドンぴしゃりの移動日の前夜にである。国内でも4日間もかかる。日本からポルトガルへの郵便物は20日以上かかった経験がある。感謝感謝だ!この感謝の気持ちは、明日行く〈アザルージャ〉のド田舎に住む[ドン・ガバチョ画伯]家(ち)から電話してもらうことにした。