着物は洋服と違って斜めに裁つということをしません。肩山と袖山には縫込みがないので後身頃の織り方向を上にすれば前身頃は下になります。反物の織り方向を矢印で表すとします。着物の柄はさまざまです。着物の柄によっては追い裁ちと逆きじだけでかなりイメージの異なる着物に仕立てることができます。柄を普段から考えていない店員が多く、中途半端な知識の人が多くいます。和裁の先生にセンスを磨けといわれましたが、この言葉が実感できる今日このごろです。着物の反物は織り方によっては織り方向がわかるものがあります。織り方向がわかる時は追い裁ちにする必要があります。追い裁ち着物の背側つまり後ろ側で織り方向を同じにする裁ち方。基本裁ちともいう着物の背側つまり後ろ側で織り方向を混在させる。ほかの言い方をする場合もあります。追い裁ちと逆きじの区別がついた後は・・・。縦方向の柄について左の図のような柄の反物があったとします。片側に模様,他は白地になっています。たくさんの柄ゆきが考えられます。主なものを例にあげます。衿と衽では衽の方がめだつ柄や色にします。見本の柄では衿を白、衽を模様のある方にします。追い裁ちでの柄ゆきを考えます。次に逆きじをためしてみます。好みとセンスの問題なのですが、残念ながら今の時代は呉服屋さんが柄ゆきを考えることはありません。相談しなければよかったと思うことがあります。検討はずれの答えが返ってくることがあるのです。センスのない柄ゆきを指定されることもあるので、かなしくなることがあるのです。褄下側を裁ち目にする。衿は身頃につく側を裁ち目にするという基本です。上前の柄が間のびする時もある。上前がさみしくなる時がある。両袖口に柄を配置する。両袖付けに柄を配置する。小紋は逆きじにしています。ちりばめているお花の柄をのぞいてみるとわかります。お花をのぞくと図のようになります。袖は両袖口を広い方にしています。横柄はたくさんありますが、基本的な柄のあわせ方は三種類あります。(後から見た時を例にする。市松模様に配した写真この長襦袢は身頃の3番目と4番目の市松模様がくるっています。この間は内あげの部分なので生地をつまんでいます。仕立て寸法と反物の丈により、生地そのものに余裕がないために市松模様などに配することができません。衿の柄はあわせられません。↓のようにする方が一般的です。横柄をあわせた場合も市松模様に配した場合も衿と身頃の柄があっていません。横柄をあわした場合を例にしてなぜあわないのかを解説します。衿には衿肩まわりというほぼ一定の首が入る部分があります。洋服でいう首まわりという部分です。左右の衿の部分で柄がつながるような着物は衿肩まわりのことを考慮して染めます。考慮する着物はすなわち絵羽の着物です。着尺、小紋、最初から柄があうようには染めていません。Reserved.TOPへ。