聞くと、集落ではこうした“道”は共用のスペースとしてみんなが自由に通れるのだそうだ。“一つの地域が家族”といった意味の言葉を耳にすることがあるが、そんな距離感が本当に根付いているようだ。仮に共用スペースのように使われていると知っていても、信頼関係のある人同士だからこそ許されることだし、このような地元の人ならではの振る舞いは、よそ者がふらっと訪れてもなかなか実行できるものではない。この空気に触れられるのは「里めぐり」ならではの楽しさだろう。石垣や石畳が目に留まる中間集落。なんの変哲もない路地も風情があるぐいぐい進んでいく語り部の川崎さん川崎さんの指さす先には軍艦のような形の島、略して「軍艦島」がある。太平洋戦争中は、この島が軍艦と勘違いされたおかげで被害が抑えられたとかここは空き家だが、実際にもまだ薪を使うところも多いようで、煙突のある家も目立った集落のなかにあるお店。このパッケージのボンカレーは沖縄限定らしいのだが、なぜか屋久島で売っている屋久島は集落ごとに信仰する山(岳)があり、毎年「岳参り」を行なう。中間集落はこの印象的な形の七五岳へ岳参りする中間橋の近くにあった無人の販売所では、7~8個入りのタンカンを100円で販売していた。価格」などでぐぐってみてほしい。永田岳を望むと手前の山が十二単のように折り重なっている次に訪れたのは、屋久島の北西部にある「永田集落」だ。先述のとおり、こちらの集落は2015年に里めぐりツアーを始めたばかり。屋久島(=鹿児島県)では、宮之浦岳に次いで2番目に高い永田岳を戴く集落だ。今回、荒田純明さんを中心に、平切すな子さん、吉村保子さんの3名の語り部に案内してもらった。荒田さん、平切さんは地元出身、吉村さんは神奈川県から移住したのだそうだ。法被に身を包んで登場。なにかタービンのようなもの、緑色に澄んだきれいな川と、早速気になるものが目に飛び込んでくる。気になったら尋ねられるのが語り部とともに歩く里めぐりのよいところだ。牧新蔵翁とは、永田集落一帯を国(官)有地化から守り抜いた人らしい。屋久島は明治維新後の地租改正で多くの山林が国有林とされたそうだが、牧新蔵翁は「永田岳から見える土地は永田のものだ」と主張し係争。最終的に1500町歩(約1488ヘクタール)の土地を永田のものとして認めさせた。中央集権体制が強かった明治の世において、このような戦いをした人がいたのかと思うとともに、いま現在でも薪を使っている家庭がある屋久島だけに山林が国有化されることは死活問題だったのだろうなどと、いろいろ空想できる出来事だ。一方で、永田集落は屋久島で最初に「電気」を取り入れた集落で、1926年(大正15年)に水力発電機を導入したという。公民館にあるタービンがそれだった。屋久島全島に電気が通ったのは1952年(昭和27年)とのことなので、いかに先進的な取り組みだったかが分かる。目の前を流れるきれいな川。永田岳から流れる永田川だ。川の底が見えるほど澄んでいる。「きれいですね~」と荒田さんに話しかけたら「でも誰も水に入らないよ、きたないから」との返事。“きれいの基準”の違い?......と頭がパニックを起こしかけたが、聞くと生活排水が流れ込んでいるとか。食器などを水路で洗ったりして、その流れがすべて永田川に流れてくるそうだ。永田集落を国有化から守った牧新蔵翁の顕彰碑1926年に屋久島で最初に導入した水力発電機を展示している川底が見えるほど澄んだ永田川。“きたない”らしい集落に流れる2つの水路。飲用してもよい水路と、食器を洗うなどの用途に使ってよい水路を分けているところもある水路に降りられるように階段を設けているところも永田川に架かる永田橋。立てて、その教訓を現代に伝えているそんな話をしながら永田集落を散策。永田橋の悲しい歴史を聞いたり、田園風景に癒やされたり、農業の古道具に興奮したりと、永田集落は異なる色合いのトピックが次々に出てくる。その先は永田集落の神社めぐりのために、きつい坂を上っていく。舗装された道ではあるが、ちょっとした山登りだ。いう場所の散策なので、路傍に生えている草木や虫などの説明も聞ける。島という土地の特性から固有種も少なくないだけに、こうしたものも注意深く見ていると面白さが増すだろう。爽やかな田園風景が広がる。ここでは7月には稲刈りをするそう田んぼの先にある建物。この倉庫に農業の古道具がある木製の精米器や、ペダルで回転させる千歯こぎ、馬に引かせる耕耘機など5玉のそろばんなど、古い生活用品もある。信仰する集落のシンボルのような神社だが、ここにある花崗岩には明治期に彫られた日蓮宗独特の文字が書かれているという。山岳信仰とともに、日蓮宗への信仰も受け入れられていたということになる。興味深い話だ道中にあったアコウの木。大きさもさることながら、根が見事の一言この穴は「ヤクシマキムラグモ」というクモの巣。残念ながら実物にはお目にかかれなかった木に囲まれた林道を抜けて小山神社へ明治の廃仏毀釈の際に山の上にある小山神社に持ち込んで保護された首のない阿修羅像。時代の荒波を感じる史跡と言えそうだ屋久島のお菓子の一つ「つのまき」。里めぐりを体験し、それぞれの集落とも個性もあって楽しかった。中間集落は海のイメージが残り、永田集落は山間のイメージが残るといった具合に、それぞれの個性が感じられて2カ所を巡れてよかったと思っている。その個性は、その土地の特性に、人が合わせて生きているからこそだろう。どちらの集落も、語り部さんが本当に自分の集落を愛していることが伝わってくる。地域の話に限らないと思うが、そのこと、そのものを好きな人と話をしているのは心地よいし、聞いているこちらもそれを好きになれる。その地を見るだけなら1人でもできるが、その地の人と話をしながら一緒に歩けることは本当に幸せで楽しいことなのだと、つくづく感じさせられた「里めぐり」体験だった。一応、普通の観光っぽいスポットにも行ってきたさて、本題である里めぐり体験は以上の2カ所だが、そのほかの時間は屋久島のいろいろな場所を案内してもらった。そんなスポットを紹介しておこう。ちなみに以下に掲載する順番は時系列ではなく気分で決めたので、空の色が急激に変わったりしても気にしないでほしい。「日本の滝百選」にも入っている落差88mの大きな滝。島の外周を走る道路からちょっと入ったところにあり、駐車場もあって行きやすい場所。駐車場から2~3分歩けば滝の麓に行ける。この“滝の麓”は、滝壺のすぐそばまで行けるので、88mという落差の大きさもさることなら、滝壺に水が流れ落ちる迫力を間近で感じられるのが素晴らしい。地元の人に言わせると、雨量が少なかったせいで今日の迫力はいまいち、的な反応だったのだが、そう言われても残念に思うことなく素晴らしいと思えた。これも地元の人との“当たり前”の価値観の違いなんだろう、きっと。大川の滝の前でポーズ。水が美味しいところには美味しいお酒がある。名水で知られる屋久島には、2つの酒造所がある。製造する「三岳酒造」。見学が可能で、今回は訪問も蔵見学が目的だ。見学を受け入れている蔵だけあって、製造工程に沿って説明書きも用意されており分かりやすい。もろみを醸造するための古い甕が多数埋められており、その光景は圧巻だ。サツマイモの季節を過ぎて製造を行なっていない時期でもあり、貴重な麹室も見学させてもらえた。大きなお風呂のような入れ物があり、ここで麹造りが行なわれる。気温、湿度を一定に保つことが大切で、昔ながらの施設であるため天井に換気を調整できる小さな窓が設けられている。これらの温度・湿度調節だけでなく、攪拌も人の手で行なう、本当に手作りの麹がここで作られる。原酒まではおよそ2週間で製造。焼酎はそこから1年ほど熟成して商品化する。上記の4銘柄は原酒を薄めて25%のアルコール度数に調整されているが、太古屋久の島の原酒(37%)も販売している。水で薄めるという工程も入るため、余計に水の美味しさが重要になる。屋久島は「超軟水」というのも特徴だという。麹造りを行なっている期間は当然外部の人は入室できない「麹室」。菌のせいで空気感が変わったと感じるのだと思うのだが、頭ではそう思っても厳粛な雰囲気を感じる場所だったこちらはサツマイモの処理を行なう工程。丁寧に皮むきなどをして、手前の甕で発酵させるこれは書籍やテレビなどでもよく見かける蒸留器。ウイスキーなどと同じお酒の製造工程からは少し離れるが、瓶詰めやラベリングなどを行なう場所ちなみに本坊酒造では屋久島産の「白豊(しろゆたか)」、南薩摩産の「黄金千貫(こがねせんがん)」という2種類のサツマイモと、白麹または黒麹を組み合わせて、複数の焼酎の銘柄を販売している。簡単にまとめると下記のような銘柄になる。上記4銘柄のうち、最近話題になっているのは「水の森」だという。いうのも、この屋久島伝承蔵の女性杜氏である石井律氏が企画して作ったもので、かつ屋久島に移住した女性デザイナー高田裕子氏がラベルをデザイン。“女性の手で作られた焼酎”として注目されている。蔵に隣接した「試飲場、売店」でこれらを味わわせてもらった。記者は下戸というほど受け付けないわけではないが、あまりお酒を飲まない身なので、「こんな自分が美味しい(らしい)焼酎をいただいちゃってスミマセン......」と思いながら、とりあえず主力商品っぽい名前の「屋久の島」を飲んでみたところ、想像以上に飲みやすい。これなら飲めると、4種類すべてを飲み比べてみた(原酒に手を出す勇気はなかった)。味の違いを語れるほどの余裕はないが、どれもまろやかで飲みやすい。白豊を使った2種類は、喉にくるお酒特有の衝撃が弱く、自然に体に入っていく感覚だった。本坊酒造では屋久島のタンカンを使ったリキュール「たんかん酒」や、パッションフルーツの果汁を入れたワイン「屋久島パッション&赤ワイン」「屋久島パッション&白ワイン」なども販売。たんかん酒は、ちゃんとお酒でありながらタンカンの甘みが絶妙。屋久島伝承蔵との相性がよかったのかは不明だが、お酒の試飲でこんなに楽しいと思えたのは初めての経験で自分でもちょっと驚いた。お酒好きな人はもっと深い味わい方をするのだろうが、記者のようにお酒は嫌いじゃないけど付き合い程度、たしなむ程度という人も感動できるのではないかと思うので、ぜひ味わってみてほしいと思う。水が美味しいところには美味しいおそばがある。名水で知られる屋久島には......という前項と同じ流れで、続いてはそば屋さんへ行った話である。お店の名前は「松竹」。“しょうちく”ではなく“まつたけ”と読む。民家をそのままお店にしたところで、欄間や机に屋久杉が使われ、木に包まれた落ち着いた雰囲気を作り出している。念のため、お店の名前は松竹だ。前半で紹介した中間集落の西側、栗生集落にある。お昼時(11時~15時、季節により変わる)の営業が基本で、夜も営業しているが予約をしてほしいとのことだった。手打そば「松竹」おそばは“かけ”もしくは“ざる”を選べ、セットに天丼やとろろめし、魚めしなどを選べるというスタイル。記者は魚めしとざるそばのセットを頼んだ。そばは歯ごたえがあるというには柔らかく、コシがないというにはしっかりしたよい具合の食感。風味もよく味わい深い。それ以上に印象的だったのは魚めしで出汁がしっかり出ていて、とにかく美味しい。魚めしの大盛りとか、魚めしと魚めしのセットがほしいと思うほど。今回はざるそばを頼んだが、かけそばも食べてみたかったし......というところで、よい意味で物足りなさを残したお店だったので、屋久島に再訪した折にはもう一度行きたいと思っている。欄間の屋久杉が印象的な日本家屋そのままの雰囲気の店内。縁側には屋久杉をくり抜いた火鉢付きの机が魚めしとざるそばのセット。おそばはほどよいコシという表現が正しいだろうか、食感が印象に残る美味しさこれは記者が頼んだものではないが、天丼やかけそばも美味しそう。かけそばは具のなさが自信の表われ!?魚めし。いくつかの温泉もあり、登山客の利用も多い「尾之間温泉」や、海の干潮時にだけ顔を出す「平内海中温泉」などが知られている。屋久島だが、説明するまでもなく屋久島には鉄道はない。鉄道の沿線ではない地域へ初めて進出したのが同ホテルだという。九州」への1泊2日の乗車と、その乗車前に屋久島観光を組み入れたプレミアムツアーも発売している。屋久島開業当初にかけては「尾之間温泉」から引き湯で温泉を提供していたというが、現在は新たに見つかった別の源泉からの温泉になっている。宿泊客以外の外来入浴が可能(18時まで)で、料金は大人(中学生以上)1400円(1名、タオル付き)、子供700円(同)。屋久島島民にはそれぞれ600円、300円(タオルなし)で提供している。温泉は内湯と露天にそれぞれあり、これは男女とも同じだという。営業時間中だったので写真を掲載できないことはご了承いただきたいのだが、実際に入浴させてもらうととても不思議な温泉であることに驚かされる。見た目は透明なただのお湯なのだが、実際に身を沈めてみるとヌルッとした感触がある。肌触りは“クリーミィ”という表現が適しているかなと思ったのだが、この言葉は白濁感も含んでいるように感じられるので、見た目が透明なこのお湯には適さないようにも思う。外来入浴が可能なことを利用して、ぜひ試してほしい感触だ。屋久島の裏には谷崎鼻灯台が顔を見せている谷崎鼻灯台へと歩ける遊歩道も遊歩道からは屋久島東岸を眺望できる。左側に見えるのが迫力ある岸壁を持つモッチョム岳。海岸も断崖となっており、荒々しさを感じるかっこいい情景だ一応、屋久島の自然に触れられるスポットにも行ってきたそろそろ「里めぐり」の体験より普通の観光スポットの方をたくさんまわってるんじゃないか、というツッコミを覚悟しなければならない頃合いだろうか。次は屋久島の自然を感じられるスポットだ。屋久島の北西、先に紹介した永田集落のエリア内やその付近には、西岸にいくつかの展望スポットがあった。訪れたのは午前中だったが、おそらく夕方には美しい夕焼けを見られるのだろう。沖には口永良部島の姿も見える。口永良部島といえば、2015年5月の火山噴火が記憶に新しい。2016年3月時点においてもまだ白煙が上がっており不安を感じる光景ではある。避難指示は解除されており、予断を許す状況ではないとはいえ一時ほどの緊迫した様子はないようだ。ちなみに、口永良部島は“ひょうたんのような形”と形容されることもあるが、最近は“ムーミンのよう”という表現もあるそうだ。確かに屋久島から見て左側(南方)を頭にしてムーミンがうつぶせに寝そべっているようにも見える。うまいことをいう人がいるな、と感心する。屋久島の北東よりにある展望スポット。西部の海岸線にこうしたスポットが点在していた沖に浮かぶ口永良部島。白い噴煙が2015年の噴火の余韻を残す。ムーミン......言われてみると確かにそう見えるそんな永田集落付近のビーチでもっとも有名なのが「いなか浜」だ。屋久島にはウミガメが産卵のために上陸する浜がいくつかあるが、そのなかでももっとも知られている浜だ。有名な場所だけにウミガメ保護の観点での問題提起もされてきたが、観察のための体制も整えることで自然観察とウミガメ保護を両立させる取り組みを行なっている。近くには「うみがめ館」という施設があるほか、駐車場にはアカウミガメとアオウミガメの見分け方を紹介する看板も用意されており、まさにウミガメのためのビーチといった雰囲気になっている。産卵期ではないので今回は浜に繰り出したが、産卵期にはどこに卵が埋まっているか分からないので、うかつに立ち入ることは避けた方がよいそうだ。“李下に冠を正さず”の故事の如く、特に地元の人ほど誤解を恐れて浜に入らなくなるという。ちなみに卵は安全な場所に埋めかえる作業が行なわれている。黄色い砂浜と柔らかい水色のコントラストがとてもきれいな浜で、海の色も、砂も特徴的だった。砂は粒が大きく、ここまでくると小さな石が集まっていると表現した方がよいのではないかと思うほど。(関東から見ると)南方の島ではあるが、沖縄の海ともまったく違うビーチが印象に残る。ウミガメの上陸日本一をうたう「いなか浜」。最後に紹介するスポットは「白谷雲水峡」だ。屋久島にちょっと興味がある人なら耳にしたことがあるだろう。「今回は時間がないので、もののけ姫の森も太鼓岩も行きません」。第一歩を踏み出す前から不完全燃焼に終わることを確約された。進めるだけ進んで楽しみたいと思った。そこに山があるからではなく、屋久島の自然を見たかったからだ。ヤクサルの群れに癒やされたりしながら(クルマで)山を登っていくと、白谷雲水峡の入り口へ。本数は2社で1日5本(3月時点での現地案内板による)と少ないが宮之浦港との間で路線バスも走っている。繁忙期である夏期は本数が増える。白谷雲水峡へ向かう道中に出会ったヤクサルの親子。子ザルの愛らしさはもちろん、親子の情を感じるその姿が美しい白谷雲水峡入り口付近の川の流れ。名目で大人(高校生以上)は300円を支払って入場する協力金ということで300円(高校生以上)を支払って入場。整備された道、されてない道が混じり、自然の維持と観察の利便性の両立を図ろうと苦労してるのだろうか、などと屋久島の山を踏みしめながら登っていく。途中、岩をつたって川を渡る道があるのだが、屋久島では、川にいる神様を驚かせないようにコホンと咳払いをしてから通るのがマナーだとか。先の里めぐりではないが、こんなところでも自然と共生する屋久島の人達の風習を感じることができる。知られるが、この白谷雲水峡にもいろんな杉がある。屋久島の杉はその樹齢が語られることが多いが、そのような情報がなくとも生命力を感じさせる杉の木ばかりで見応えがある。名前はないが岩に張り付くように根を伸ばして生き延びている杉、写真のフレームからはみ出すほど高く伸びた「二代大杉」。1kmと満たない距離を歩いただけでも心に残る杉ばかりだ。道中の様子など印象的な情景を写真で紹介しておきたい。急な階段、岩の上、渓流沿いの細道などいろいろな顔の道を歩く。岩をつたって川を横切る際には咳払いするのが屋久島流だ渓流沿いでお弁当を食べていたら、それを見てお腹が空いたのかカワガラスがエサを探し始めたもののけ姫の森までは行けなかったが、短距離の散策でもその雰囲気は多少感じられる(実物を見たことがないのであくまで想像)ほかの土地と分断された島には固有種が多いと相場は決まっている。この白くてかわいい花はオオゴカヨウオウレンといい、屋久島の固有種だそうだ自然公園法で守られたエリアなので当然ながら落ち葉なども持ち帰りは厳禁。なんだかかわいらしい屋久杉の「杉ぼっくり」も見て楽しむ木にも生命があると感じられる力強さ。カメラのフレームからはみ出している「二代大杉」はその巨大さに圧倒される。実は有名な「弥生杉」より樹高がある「里めぐり」は世界遺産・屋久島の一つの顔だったこのように屋久島の人、物、自然に触れてきた1泊2日の旅。いわゆる“屋久島旅行”とはちょっと違った一面を紹介できたのではないかと思う。「里めぐり」がスタートしたのは2年前とまだまだ新しい旅なので、初めて訪れる人はもちろん、リピーターの人にも興味を持ってほしいと思う。屋久島の人達の生活に触れられるだけでなく、その思想というか、気持ちに近づけるのが楽しく、好奇心をかき立てられた。言いつつもミーハーな記者は、「縄文杉」とか「もののけ姫の森」とかの屋久島らしい世界遺産の風景をもっと見たかったなと、島を去ったあとに未練がましくネットであれこれ見ていたことを告白しておきたいのだが、そんななかで環境省が運営している屋久島世界遺産センターのWebサイトに載っていた一文に目が留まり、頭に冷水をかけられたような気持ちになった。人たちが暮らしていながら、すぐれた自然が残されていることにある。