正絹はスチームアイロンでを生地の端からかけていきます。着物の外見構造の中で「きせ」について説明しました。実際に縫っている部分より少し外側が出来上がりの折り線になります。折れ線をきれいにすることを「きめる」というのですが、洋服のスラックスやプリーツスカートのラインをきれいにするのと同じです。クリーニング店のプレスと同じです。巾で1分~2分ぐらいまで縮んでしまう物があります。経糸と緯糸の間隔が狭くなるからです。地のし厳禁のものもあります。生地の風合いなどが損なわれてしまう時があり注意が必要です。和服は洋服と異なり直線に縫います。ドレープを作りません。着物を美しく仕立てるには生地の地の目が重要です。袖山と肩山を例にとって説明します。横方向の地の目がゆがんでない方が綺麗に見えます。肉眼で地の目まで見えるわけではありません。袖は袖山の部分で折り返します。今度は縦方向がゆがみます。縦方向がゆがんでも綺麗に見えないのです。できるだけ縦糸と緯糸が直角に交わっている生地の方が綺麗に仕立てられるのです。どちらのゆがみも大きくならないように、縦方向も横方向も無理のないような形にして袖山をきめます。前巾や後巾のバランスが悪い生地がよじれてしまいます。たたんだ時にしわがでます。全体の身巾が同じでも後巾と前巾が異なると脇の位置が変わります。前巾ばかりを広げるのは注意が必要です。後身頃の脇の縫い位置と前身頃の脇の縫い位置の差が5分までにするのが理想です。後身頃は背縫い+後巾+きせ分で残りが脇の縫込みになります。前身頃は衽の縫込み+前巾+きせ分で残りが脇の縫いこみ分です。衽の付く位置にも理想的な寸法があります。衿の付いている位置より外側に衽は付きません。身巾の大きな人にかぎり前巾によっては理想の位置を無視することもあります。人の体はいろいろです。お腹の方がでている人やおしりがでている人がいます。お腹のでていることを強調してしまうかもしれません。全体のつり合いを考えて寸法を決めることが重要です。Reserved.TOPへ。