Saturdayアルミフラットバーによる素の加工ベッドでは隙間が多いのが問題点でカットされた素材が落ちて、そこへレーザーが追い打ちかけて台無しに...みたいなことが小さいパーツだと結構あるので当初から試してみたかったパンチングメタル(ステンレス1mm厚)を加工ベッドとして追加。後々問題ありそうなので、対策は検討します。切断時には元のアルミフラットバーより、材料のこぼし落とは格段に減りますがヤニが面的に溶着しやすくなりす。アクリル板ならまだアルコールなどで落とせますがMDF切断の場合、切断面下はこんなヤニの付き方をします。サンディングして消す方法もあるにはあるけど、パンチングメタルの穴部分を利用してなにか差し込んで点的に支えて素材を浮かせる方法も考えてみるべきかな。アルミフラットバーが不揃いになるものがあるのとピッタリサイズではないので前後にズレるのもどうにかしたい問題。人によって設置位置に若干の違いはあるだろうけど加工ベッドのアルミフラットバーがこの排気ダクト接続口の部分だけ揃わずはみ出るんだよね。問題ないとすれば問題ないんだけど、ぴたり揃わせて前後にずれないよう押さえたいのでテーブルソーで邪魔になる「出」の分をカット。パンチングメタルは750x600/mmサイズでカットしてあり、レーザー管側の仕切り板に設置した定位置角合わせ用のアクリル板ガイドにぴったり当たるようにはめ込めば左右にはずれず、メンテの際、誤差のない着脱ができるはず。(掃除や交換の際の着脱に便利なように)前後幅もズレを起こさないようにサイズを合わせたエクステンションバーも↑MDF材で切り出してパンチングメタルに設置。CO2を購入する際に既に頭にありましたがレーザーカッターで物が作りやすい冶具(補助具)を作ることが、まず前提になってて。Y0)と軌道が把握できるに過ぎなくて素材自体の位置合わせは出来ないので、そういう意味では違うんです。ひっくり返しての加工も簡単にできるようになってそれぞれに違うデザインをくり抜くなり、彫刻するなりできることになります。↑加工範囲にくり抜いた初期型MDFエリアフレームを参考に載せた画像。(便利に使えるんだけど、排気においてヤニガスが潜ってしまうので失敗扱い)定規(目盛の印字は勿論レーザーで)、角合わせ的なパーツで気軽に正確な原点合わせ、直角合わせを行って、レーザーマーカーでヘッド軌道がアウトラインに沿うか先読みを行うとか(ドアを開けた状態で切断実行させると安全措置でレーザーが出ずヘッドだけが動くのを逆手に)(※例:アウトラインがひかれてある素材の上を正確にマーカーが移動するか事前確認できる)そういうのいいよねーというイメージ。これに求めていた「定規、原点角合わせガイド」的に使えるものをパンチングメタル上に設置する「交換しやすい」形式で再検討していきます。↑上の画像にあるMDFエリアフレーム(失敗扱いの角合わせ定規)を使って端材を切り落とししたアクリル板から作った↓フレーモンフレーム。為のガイド的フレームなので「フレーモンフレーム」)まずフレーモンフレームを外野として定位置に配置して内側に角合わせしてぴったり収まるようMDF端材を画像のようにセット。これで内野に当たるMDF材はフレーモンフレームに囲まれて逃げられません。フレーモンフレームはパンチングメタルに六角穴付きボルトとねじロック剤ナット締めで固定。この穴付きボルトは、機材の材料として入ってたもので結構な数を余らせてたので有効に活用。いうのは無駄にしないよ。上下左右ごとのパーツ概念ならMDF端材も細めで用意しやすいし、メンテ交換も比較的行いやすいはず。フレーモンフレーム内に配置したMDFを「移動・JOG」の座標入力切断で最大化広範囲を切り抜きます。(原点位置に向かって切断)※Y440は自作「オープンパネルエクステンションパーツ」を増設したことで実現してます。Y415がおそらく限度です。100%を2回くらいで切断。この設定できれいに切り抜けるはずなんですが、ここで解ったことがあります。最大範囲の右下に行くほどレーザー光が弱まるのか何度100%で行ってもMDF2.5mm厚を惜しいところで貫通しきれない箇所がありました。ミラーやレンズのヤニ取りもして、再挑戦しても同様でした。Y440付近では焦げが付くだけで貫通しきれてない状態。↑上から見ると一見、線が入ってるので切断できたかと思いきや↑その際の裏面の画像。コントラスト調整して解りやすくしてたもの。Y440位置からX450辺りまでは切れてますがそこからは貫通できてません。Y440まではスムーズにはいきません。X600位置からだとY200辺りまでしか切れておらず後は上記同様。↑イメージ図で表すとこんな感じに同じ設定でも切れにくい、切れないエリアのようなものがあるように思える。何度も繰り返せばこの厚紙程度は切れるとは思いますが、MDF2.5mm厚は100%で何度やっても切断には至らずでした。Y415設定)切り抜きの際は何度かの100%で切り抜いたのでパンチングメタルによる盤面冷却のようなものが関係してるのかもしれません。これは後日、別テーマとして実験、検証しようと思います。完全なエリアフレームである必要もないと知って部分的なL字フレームで対処できるように思考を変えました。フレーモンフレームとマスキングテープ仮止めでこのように原点・角合わせができるL字フレームに切り抜けました。切り抜いた端材を使ってバータイプのフレーモンフレームを切断。x2回MDF厚2.5mmをきれいに切断。エリア左上に行くほどフルパワーが発揮できる感じなんでしょうかね?パンチングメタルの加工ベッドだと素材裏面はヤニがこんな具合に。パンチングメタルの方も、この切断だけでこのヤニ付き。都度、アルコールでヤニ取りする必要がありそう。各所にフレーモンフレーム類を配して短めの端材からでも安定固定してエリアフレームが作れるだろうという計算。思ってる通りなら、原点ズレを起こしても、交換が容易と言えます。挿入したパンチングメタルごと、ずれを起こさないよう固定する「オープンパネルエクステンションパーツ」に付属してるパンチングメタルガイド類。私が購入した1mm厚パンチングメタルは少し中央が浮くので上からも押さえる駒留方式のガイド。この駒留式パンチングメタルガイドを外すことでパンチングメタルを取り出せます。左右に揺れないようにするL字ガイドもあります。パンチングメタルガイドのサイズ幅に左右ともぴったりに合わさるように且つ、前後にも隙間がないように設置してるのでそうそうずれることも無し。さっき切り抜いたフレーモンフレームの直線用バー。エリアフレームになる素材の直線配置を補助。※追記※パンチングメタルを取り出す際、いちいち駒留式ガイドのネジを外すのも手間なのでオープンパネル側の方のフレーム部分に取り付けて開く際に同時にこのガイドも併せて開く=パンチングメタルガイドが外れる仕様に変更。このオープンした状態からなら簡単にパンチングメタルを引き出せます。同MDF2.5mm厚で各所のフレーモンフレームも作り直し。内向きに「出」のあるサイズ違いとの2枚重ねにしたことで上から同じサイズの厚みで挟み込む形式にしたので位置合わせした後もズレ難くなりました。Y440方向への「切断しきれるか」問題が出てきましたが今後もあって損がないことを祈ります。Tweet※ブログランキングに参加しています。宜しければクリックの御協力お願いします。