その他、山の斜面にいろいろな構築物が建てられていた。写真を撮らせていただいた。桜井市から奈良市に入り、まず唐招提寺(とうしょうだいじ)を訪れる。唐僧・鑑真和上(過海大師)が天平宝字3年(759年)に開山。この辺は市の郊外といった感じだが、都が奈良にあつた当時は平城京五条二坊に当たり、いわば首都の中心街区であったという。日本律宗の総本山、擁する国宝は17件、重文200余、まさに天平文化の大群落であり、かって「海東無双の大伽藍」「絶塵の名刹」と称せられたそうだ。ご本尊はRUSYANABUTU.(ご朱印参照)。現在は平成の大修理が行われており、金堂はじめ、中心部は拝見できず、残念であった。写真左は旧開山堂?、右は経藏。鑑真和上(がんじんわじょう)は唐国楊州・大明寺の高僧、聖武天皇の招きに応じて来日されることになったが、実に12年間、5回にわたって航海に失敗し、大変なご苦労の末、754年ご到着の際には両眼を失明されていたという。聖武・孝謙の両帝をはじめ多くの高僧に授戒し、画竜点晴の実を上げ、天平文化に非常に大きな影響を与えられた。当寺を建立されてから4年後、763年5月6日、76歳で亡くなった。写真左が鑑真和上の御廟。歿後1200年間、延々と香華が絶えないそうである。2写真をクリックすると拡大。東海岸へタスマニア紀行(15)ロス⇒ビシェノ左の地図、白線参照の通り300kmのドライブで、東海岸のビシェノが間近に迫ったが、その前に一寸、フローホールを見物する。温泉地にあるような間欠泉に似た、潮の満ちるときに岩場の穴から「鯨の潮吹き」のように噴出すのであろう。大きなときには10mは噴くのではなかろうか。ビシェノは小さな港町。ベストウエスタン・ビーチフロントという宿に泊まることにして、しばらく近くを散策した。した海岸線が続き、静かな夕どきを迎えようとしている。それにしてもいい空気だ。タスマニアの旅も今夜で終わる。明日は南下して、慌ただしく去ることになる。毎度のことながら感傷にひたるひと時ではある。中間で雨に祟られたが、総じていい旅であつた。写真をクリックすると拡大。北東地帯タスマニア紀行(14)アッシュグローブ⇒ワールマーズ・エステイト⇒ロス車は緩やかに南東の方向に国道1号線を進み、かつての、大地主の館であるワールマーズ・エステイトに立ち寄る。川のほとり、静寂につつまれた庭が展開する。その一角にレストランがあり昼食をとる。ラムの骨付きステーキは環境も手伝ってか、柔らかくとても美味であった。博物館、バラ園なども整備され一日中のんびりしたいぐらいの敷地内であった。云っておれず、次の町ロスへむかう。大通りが一本通り、あすなろの大並木がそれを覆うように聳えている。左右に家々が点在し、まさに高級邸宅地の様相だ。なかに「魔女の宅急便」のモデルになったと噂される石釜のロス・ビレッジ・ベーカリー(写真左中)またウール・センター(写真左下)などアクセントのついた、シャレた町といった印象をうけ、住んでみたい気持ちにさせられた。ひた走りタスマニア紀行(13)クレイドル・マウンティン⇒シェフィールド⇒アッシュグローブ久しぶりにお天気になり原生地域から東へ向う。壁画の町シェフィールドに立ち寄る。町中、到る所に壁画が描かれている。それも落書きではなく立派な作品ばかり。右の家など側面だけでなく、正面にも絵画が描かれているのには感心した。テーマも歴史的な物語風に描かれていた。この町にもう一つの名物があった。写真左、アルパカを連れた爺さんだ。ドルコインをアルパカの首に吊るした袋にねだられて、写真のポーズを取ってくれる。次に立ち寄ったのがアッシュグローブのチーズ工場。たしかにこの辺りは広々とした牧場が続いている。雨に祟られた森林地帯とは打って変わって、快晴の平原。遠くにハイランド高原も望まれ、昼寝でもしたいポカポカ陽気に、いい気分にさせられた。チーズの試食やら、買い物やらで賑わう店内とは別に、庭には「遊び心」の帆船が置かれ、その帆が風にはためいていた。安堵タスマニア紀行(12)ドゥオブ湖畔のハイキング午後から小雨の中、シャトルバスでドゥオブ湖に向う。湖畔はクレイドル・マウンティンから吹き下ろす風雨に白いものまで混ざったキビシイ天候。それでも湖畔一周8km、約3時間のハイキングに挑戦。時計の針の方向に湖畔を巡るわけだが、みぞれ交じりの横風に顔もヒリヒリ、下を見つめて足元を確かめながら進んだ。なんとか茂みの道に入り、ほっとして周りの草花などを撮影。周囲の景色など眺められる状態になり、右手山上に滝を発見。昨夜からの雨で出来たもので、日頃は見えないと説明された。(写真左)ほぼ三分の二ばかり廻ったところだろうか、待望の主峰グレイドル・マウンティンの全容を見ることが出来た。山肌には雪がまだらに付いていて、湖面に落とす影も風情満点であった。満足感に満たされて、足取りも軽く帰路についた矢先、木道の先に野生の小動物を発見。感動して、静に、しばしその行動を観察した。草を無性にほうばっているさまは可愛いものだった。お天気にやや不満が残ったが、とにかく目的達成で晴々した。野生の小動物の見送りまで受けた。(つづく)写真をクリックすると拡大。一夜明けタスマニア紀行(11)ストローン⇒クレイドル・マウンティンタスマニアの旅も「折り返えし点」に入り、右の地図の白線の東への移動となる。クルーズから陸上に上がり、ストローンから西海岸線を北上、小規模ながら鉱山の町タラーで一服。写真左のかっての鉱山記念碑をワンショット。東に進路をかえて進むこと3時間,原生林地域の北部クレイドル・マウンティン・ロッジに泊まる。何はともあれ明日のお天気が気になる一夜である。雨はシトシト降り続き、気温もグーンと下がった気配。夕闇迫るロッジは森の中にスッポリ覆われ、お天気ならばと悔やまれ、また川も増水して茶褐色の荒々しさを見せていた。一夜明けてもお天気ははっきりせず、午前中はビジネス・センターや原生林のはみ出した裏山キングビリー・トラックの散策で天気待ちとなる。因みに、このロッジは原生林に寄り添うように2棟か3棟の長屋風の建物が分散して、雰囲気は最高だった。キングビリー・トラックは距離が短いとはいえ、原生林がそのまま保存され、針葉樹(パイン)広葉樹(ブナ)の混ざった、シダの生茂る手付かずの自然の宝庫をチョコリ覗かせてもらった感じた。(ぶざん・はせでら)を訪ねる。真言宗豊山派の総本山、全国に末寺三千余ヵ寺を誇る。木造では国内最大級といわれる。開基は神亀4年(727年)徳道上人とされる。仁王門を入ると長い登廊が山腹の本堂に通じる。屋根つきの回廊形式で途中二度折れ曲がる。長さ200m、399段、天井からは丸い長谷型灯篭が連なって下がっており、極めて印象的であった。本堂は間口九間、奥行き五間、その表は広々とした舞台造。広い境内は変化に富み、「牡丹の長谷寺」とうたわれる牡丹は150種、7万株、また桜の名所でもある。三方を山に囲まれ寺も山と一体になる。門前町は初瀬川(はせがわ)沿いに長く延びている。そこは伊勢参りでも賑わった旧伊勢街道。(おおみわじんじゃ)に参拝。分からないが、由緒によると「御祭神は大物主神(おおものぬしのかみ)本殿は設けず拝殿の奥にある三ッ鳥居を通し三輪山を拝するという、原初の神祀りの様が伝えられ、わが国最古の神社である」と。大三輪之神(おおみわのかみ)として世に知られ、神様の中の大神様として尊崇され、無比のご神格がうかがわれる」とのことである。註;1タイトルは長谷寺のご詠歌から引用。2写真をクリックすると拡大。天気予報を頼りに春めいた西国の観音巡りに出かけた。(つぼさかさん・みなみほっけじ)が振出し。大宝三年(703年)弁基上人の開基とされる真言宗のお寺。山の斜面に立体的に種々の伽藍が立ち並び、中でも石像・石灯篭の多さがやたら目立つた。巷に大きな共感を呼び、「目の観音さん」として広く信仰を集めてきた。お天気がよければ北方への視界が開け、飛鳥の里も一望できるそうである。(とうこうざん・おかでら・りゅうがいじ)。天智二年(663年)義淵僧正の創建、ご本尊の如意輪観音菩薩像は高さ4.6m、塑像(そぞう・土を固めた像)としてわが国最大・最古のもの、弘法大師の作とされる。楼門様式の仁王門を入ると左手には庫裏・書院など、右手には様々な草木が植えられている。四月中旬にはシャクナゲ3000株が咲き誇り、桜、さつき、秋には紅葉も美しいそうだ。農地を荒らす悪龍を義淵僧正が法力によって小池に封じ込め大石で蓋をした。この伝説が当山の正式名称となり、以来「災いを取り除く」厄除け信仰に発展したという。橿原市の橿原神宮に参拝。宮跡に明治23年に創建されたという。拝殿左手に大きな池があり、周囲は公園に整備されていて、市民の憩いの場所になっているようだ。(月)ぽかぽかと陽気に誘われ人出増す上野散歩ここ10日ほどの陽気で上野公園の人出はグンと増えたようだ。桜の開花も間近にせまる。その前に、この時期の花を探した。都美術館の裏、動物園の柵に沿って植えられた椿。左は東照宮右奥のコブシ。1~2日に一斉に開花したような感じた。東照宮の入り口に飾られている冬牡丹、名残りの二鉢。左は五条天神の枝垂れ梅。天神さんつき物の早咲きの梅は、はや散ってしまった。梅は今が盛り、満開の状況。同じ上野でも東面にあるものは南面のものと一週間以上、開花に差が出るようだ。並んでいる輪王殿の塀越しの椿は、時期をずらして満開を呈している。以上のように、目にした花は結構多く、ソメイヨシノの開花を待っている。春はそこまで来ている感じ。いえば今日は「彼岸の入り」である。写真をクリックすると拡大。(日)キビシイよ西の監獄セーラ島タスマニア紀行(10)最悪の監獄島セーラ長い桟橋を渡って小島に再上陸。ここがあの最悪といわれるセーラ島。小島全体がまさに監獄だ。樹木やシダの生茂る小島の中のあちらこちら、自作のレンガで造られたという獄舎やもろもろの建物跡を見て廻った。遠い異国の地に、長い航海の末、しかもヘルズゲート「地獄の門」をくぐって、送られてきた囚人たち。どんな思いで役務に明け暮れて居たのだろうか。陸地は遥るか彼方である。脱出できても向こうがどんなところか、皆目見当が付かないだろう。絶望の毎日であったろう。南のポートアーサーにつぐ2度目の監獄跡地の訪問であったが、こちらの方がはるかにキビシイものだった。(土)しんしんと更新続ける原生林タスマニア紀行(9)フランクリン・ゴードン・ワイルド・リバーそのクルーズ先日の地図、白線で示した左の端。その下に伸びる入り江とその先が原生林に入るゴードン川。(写真をクリックすると拡大)そのクルーズだ。双胴船レディ・ジェーン号にのって、まず入り江の出口、ヘルズゲート「地獄の門」から外洋に。波風強く、まさに地獄の門。早々に旋回、入り江の奥へと進んだ。中に入ると波は穏やかになり、行く手右にはサーモンの養殖場が沿岸近くに数多く見られた。入り江奥まで侵入したところが、ゴードン川河口。第2次原生林への接近だ。川幅が狭くなり、水はタンニンで褐色に染まり、樹木が覆いかぶさるような光景。船はこれ等の植物を傷つけないように静かに進んだ。