暇そうにバルコニーから外を眺めていた若い女性の係員は、私が入っていくと盛大に歓待してくれた。Montalbano』のロケ地のひとつなんですって。実は私はこのドラマのこと知らなかったのだけど、イタリア版『はぐれ刑事純情派』ともいうべき人情刑事ドラマらしく、イタリアでは大人気だそうで。日本でもCSで放映されたのでそれなりにコアなファンがいるらしい。ドラマの舞台はシチリア内にあるモンテルーザという架空の町で、シクリ市庁舎の建物はモンタルバーノの勤める警察本部として撮影に使われていて、市長室はモンタルバーノがちょくちょく訪れる上司の部屋としてそのまま使われているとのこと。うわぁ、事前に知ってればねえ......市庁舎正面見て、市長室に入って、いちいち感慨深かったのだろうけど。さきほど私が休憩していた《Millennium》は、モンタルバーノがしょっちゅうエスプレッソを飲みに立ち寄るカフェという設定でロケに使われているとのこと。ホント、知ってればコーヒーの味わいもまた違ったものだったろうに......「モンタルバーノが訪れる上司の部屋」とされている本物の市長室。家具調度もそのままにロケに使われたらしい。私がこのドラマをよく知っていたなら、もっともっと楽しめたのに......シクリのパラッツォや教会はみんな天井の装飾がとても綺麗だった。その綺麗な天井たちとの最初の出逢いがここだったさて残りの2ヶ所を見ようかね、と廊下に出て奥へ進もうとすると、係員の女性にに押し止められてしまった。「コンビチケットを買ってるんだけど?」とチケットを見せると、ここではこの部屋しか見られないと言う。残りの2ヶ所は違う建物の違う施設なんだということを理解したのは、しばし問答を繰り返した後だった。Evangelista。今は中を見ている余裕はないのよ。いえ、残りふたつの施設がどこにあるのかもわからない。いう通り沿いに、ひとつは市庁舎の並びに、もうひとつは突き当たりにあるって言ってたけど......。あるので、かつての貴族の屋敷であることは確か。探しながらそれらしき建物に入ろうとしていると、後ろから肩をポンポンと叩かれた。振り返ると、先ほど市庁舎の市長室にいた若い女性。ジャケット羽織ってショルダーバッグ下げて完全に帰り支度になっている。私は1ブロック手前の違う建物に入ろうとしてたらしく、「ここじゃないわよ、こっちよ」と、正しいスパダーロ宮まで案内してくれた。ところが入口には鎖が渡され、扉も閉まっている。「ああ、間に合わなかった......」落胆しかけた私をよそに、彼女は「問題ないわよ」と言いながら鎖を外し、バッグから取り出した鍵で内扉を開けてくれた。なんて親切なの!これまで受けた数々の仕打ちを思い出す。アレッツォの考古学博物館では、まだ閉館前なのにオバちゃん係員に後ろにびったり貼り付かれ、見ていくそばから部屋の窓を閉められ照明を消され鍵をかけて追い立られ、最後にトイレに寄ったら舌打ちまでされた。パリのオランジュリー美術館のモネの部屋では、クローズ15分前でまだ20人近くの客がいるのに、3〜4人の係員がハンドベルを鳴らしながらやって来て、鳩のように全員が追い払われた。17時までじゃないのかと誰かが文句を言ったら、17時は私たちの帰る時間だと答えてたのでびっくりしたっけ。ヨーロッパではそんな目にばかり遭っていたので、彼女の親切が嘘みたい。2階に階段を上ったエントランスホールは意外にもアールヌーヴォー調だった。青緑色の色調が美しい絵画が何枚か飾られている。アールヌーヴォーの旗手ミュシャやナビ派のモーリス・ドニ、ウィーン世紀末芸術のクリムトや、スイスのフェルディナント・ホドラー......そんな人たちの作風を彷彿させるロマンティックでファンタスティックな絵だ。19世紀から20世紀にかけてに作られた内装なんだろうなあ。天井の装飾とシャンデリアが一番豪華だった一番広い部屋。ここが大広間だったのかなパラッツォ内部は、部屋が10室くらい連なっていた。それぞれ雰囲気の異なる天井装飾がとてもノーブルでエレガント。ひとつひとつ丁寧に見たいけれど、時間外なんだからあまりノロノロしてたら悪いよね。女性はぐいぐい先導するわけでなく、ほんのり笑顔のまま私の一歩後ろをついてくる。私の見学ペースを優先してくれてるわけで、あんまり簡単に流し見しちゃったら、それはそれで申し訳ない気もするの。「私たちの町を見てね」という気持ちで開けてくれたんだと思うから。いうわけで私は、杜撰な感じはしない程度にゆっくりと、かつイライラしない程度の速度は保ちつつ、ところどころで双眼鏡を取り出して天井を眺めたりして、パラッツォの見学を10分間ですませた。天井装飾はどれも素敵だけど、シャンデリアが残っている部屋が2つ3つあるくらいで、どの部屋にも家具調度の類いはいっさいないので、元は何の部屋だったのか想像がつかない。いくつかの部屋の壁にお世辞にも巧いとはいえない風景画が何枚か飾ってあった。あとでスパダーロ宮について調べてみた。イタリア語のサイトを英語にGoogle翻訳してさらに日本語に翻訳してみたら、ここは市の持ち物になっていて市民のためのアートギャラリーとしても開放しているらしかった。あれは市民の作品だったか。中には彼女と同年代くらいの男女が数人いて、彼女の到着を待っていたようだった。さっき市庁舎の入口で切符を売ってくれた青年も混ざってる。私がいることにちょっと怪訝な表情を浮かべたものの、二言三言の会話で納得したみたい。彼らはみんな市の職員で、同僚なんだ。今日は土曜日で13時で終いだから、このあと食事にでも行こうと待ち合わせてたのかもしれない。彼らの間に流れていた空気はそんな感じだった。ここでも流し見でない程度には見させていただくわ。ゴージャスかつエレガントなバロック装飾の祭壇にはキリスト降誕の絵画これまで見てきたヴァル・ディ・ノートの町のどの教会よりも豪華な内装で、どこもかしこもとてもきらびやかここはもう教会としては使われてなくて、展示ホールやコンサート会場などに貸し出されているらしい。内部はパネルとパーテーションで区切られているけれど、文字や図版ばかりの展示で、雰囲気としては学園祭の研究発表みたいな感じ。この展示内容はどうでもいいのよ。私がここで見るべきは、豪華で精緻なバロック装飾の内装。この町が世界遺産に登録されてから、おそらくここ10年以内に修復されたのだろうけれど、それでも元々かなり贅を尽くしたものだったと思う。パネル展示のせいで全体がゴチャゴチャ雑多な印象になってしまっているのが残念きわまりない。壁のキリスト磔刑像の前に立つと、背の高い青年が近寄って来て「釘のところに花が咲いているんだよ」と言う。遠くて見えづらいので双眼鏡で覗いてみると、確かに掌と足の甲の釘を打たれた部分が流れる血ではなく深紅の薔薇の花になっている。美しいキリスト像だった。ひととおり見終わって、時間延長につき合わせてしまった彼らにたっぷりお礼を言った。誰も不機嫌そうな様子はなく、むしろ穏やかな笑顔で「私たちの町を楽しんでね」と、みんなで手を振って見送ってくれた。小さな田舎町のシクリで、若い彼らが町起こしに観光誘致に頑張っているのね。シクリの町でベスト・オブ・ラビオリに出会った〜(下條アトム口調で)外に出ると、ただでさえ少なかった人通りが完全に途絶えていた。さっきは素通りせざるをえなかったサン・ジョヴァンニ教会に行ってみたけど、もう扉も閉ざされている。今日は土曜日だし、入れる場所はきっとどこにもないわね。帰りのバスは16時近くだし、これはゆっくり優雅にランチするしかないでしょ。感じの良さそうなレストランかトラットリアでもを探そう。あてずっぽうに歩き回っていると川があったので橋を渡ってみる。橋を渡って対岸も歩いてみる。ところどころで路地裏を覗いてみる。それにしても誰にも行き会わない。雲は多いけれど青空が見え、陽射しは明るく、町並は白っぽく乾いた褐色で、なんだか白日夢の世界に放り込まれたよう。今はほとんど川の体裁をなしていないけれど、季節によってはこれだけの深さの必要なほどの水量があるってことなんでしょうね川沿いに1軒のレストランを見つけた。Ponte》[WEB]、直訳すれば��呑み喰い処・橋�≠チてところかしら。間口が小さくて地味な上に、外に並べられているはずのテーブル席もないので、ちょっと見では営業しているのかどうかわからない。パスタだけでも大丈夫?」と尋ね、快く受け入れてもらえた。間口の狭さと地味さからは想像もできないほど、店内は広く奥行きがあり洗練された内装で、満席に近いほど混んでいた。高い天井に反響するお喋りの声、食器の音、テーブルの隙間をきびきび歩き回る数人のカメリエーレたち......無人の白日夢の世界からいきなり賑やかな現実世界に引き戻された感じ。奥まった窓際の中庭に面した落ち着ける位置のテーブルに案内してもらえた。さあ、何を食べようかな。プリモはどれも美味しそうで迷いに迷った。ふたりならシェアできるけどひとりだからねぇ......。ドライトマトとキャベツのタリアテッレ、茄子のトマトソースのスパゲッティ、このへんは味の想像もできるし無難そうだけど、もうちょっとこの地ならではのものにトライしてみたい。ピスタチオのリゾットにも惹かれたけど、きっと途中で飽きちゃうだろうから完食できるか不安。結局カメリエーレのお兄さんにお奨めを聞いて、リコッタチーズとポークのラビオリにした。お昼だけど赤のローカルワインも250mlもらう。お店のお奨めだけあって絶品だったラビオリ。チーズもたっぷりかけ放題。ワインも足付きグラスでなくコップでぐびぐび飲めるのが気軽でいいラビオリは挽肉ベースの具材を皮で包むので、よく��イタリア版餃子�≠ネんて例えられる。皮で包むというよりは、皮に具材を塗りつけてはさんでいるような感じで、実は私はラビオリってあまり好きじゃなかったの。具を味わうには皮の比率が高過ぎでよくわかんないし、単純にソースで和えてあるだけだし、中途半端な気がして。お奨めされたけど最初はどうしようかなって思ったくらい。この店のラビオリはその固定観念をぶっ飛ばす美味しさだった。私の人生で堂々のベスト1のラビオリ。これからもずっとベスト1であり続けると思う(たぶん積極的にラビオリをオーダーすることはないだろうから)。この店のラビオリは一個一個が大きくて、小ぶりの大福くらいのが7個。数えられるラビオリってのがまず驚き。切り分けて口に入れるラビオリってのも驚き。食感と味わいが既成概念をいい感じに裏切ってくれて、また驚き。皮はつるっとしつつもモチモチで、なんていうか雲呑みたい。中身はリコッタチーズとポークとのことだけど肉肉しい食感はなく、卵豆腐の水分抜いてモロモロふわふわにして若干コクを加えたような感じ。それだけだとちょっと淡白過ぎるところを、酸味が強めのトマトソースが全体を引き締めている。口に運びながら咀嚼しながらも思わず顔がにまーっとしてしまう。最後まで飽きることなくペロリと完食して、食後のエスプレッソももらって、しめて€13。充実したランチだった。昼下がりのシクリをしばし徘徊するゆっくり食事したつもりが時刻はまだ15時少し前。ひとりでパスタ一皿食べるだけなので、ゆっくりっていってもたかが知れているのよ。街中は閑散としている。Carmelitani。シクリの教会は外観より内部の装飾の方が派手で華やかなようなので見てみたかったけれど、扉は閉まっている。土曜日の午後という時間的なことなのか、内部には入れない教会なのかはわからないけれど......。観光インフォメーションの「i」のマークがあったけれど、やっぱり閉まっている。記念に観光地図が欲しかったけど仕方ないな。カルミネ教会前のブサッカ広場はいくつかベンチなども設えられていて、ちょっと休憩するにも気持ちのいい空間になっている。昼ごはんから戻って来たシチリア親父がひとり、ポツンと誰かが来るのを待っていた左側にはバールが、右側には観光インフォメーションの入っているブサッカ宮。バールは一応開店していたのでしばらく待ってみたけれど、店の人は誰も出てなかったしばしシクリの街を徘徊してみる。相変わらず人通りも自動車も少なく、静かで少し寂し気な町という印象は変わらないけれど、貧しい荒んだ感じはしない。通りにも広場にもゴミひとつ落ちてないし、落書きなどもなく清潔で美しい。コンパクトでのんびりした、よい意味での田舎町。ノートほど観光ずれしていないし、モディカほど広くはない。stelle』や『Marena』をこの町でも撮影したとのことだし、映画やドラマのロケに使われるというのも妙に納得できる。そもそもが小さな町な上に、観光客が楽しめる旧市街エリアは300m四方程度なので、ただ歩くだけではすぐ限界がきた。どこにも入れる場所はないし、残り2つの丘に登って街を俯瞰するのはちょっとしたハイキングになっちゃうし、街歩きはもういいや。バスの時刻の15:50まではまだ30分あるので、カフェ休憩しててもいいんだけど、バスが来るのが見えないと何だか不安だし。最初にバスを降りたイタリア広場まで戻ると、バス停周辺にいくつもあるベンチの半分以上がすでに埋まっている。こんなに乗客が待ってるの?と一瞬焦ったものの、よく見ると大部分が暇なシチリア親父たち。午前中に広場のあちこちにたむろしていた爺さんたちは、お昼ごはんを食べに家に戻って一休みして、再び三々五々に集まってきたのだ。ベンチに座ってぼーっとしていると、暇な爺さんたちに混じってバスの乗客らしき人もポツリポツリと集まり始めてきた。ここにバスは来るんだろうけど、念のために地元の人に確認してみよう。5〜6人の爺さんたちが集まるベンチ横に立って「Scusi」と声をかけてみると、一番手前の爺さんがゆっくりと私を振り仰いだ。