昨晩の足湯が効いたのか、5時までぐっすりと眠れた。変な筋肉痛もないし、目覚めも爽やか。気分よく朝ごはんに向かう。Ladra》のスペースが調度や内装もそのまま使われている。閉店してしまった今となってはもう宿泊客しかここで食事はできないってわけね。そもそも10室しかないホテルで、オフシーズンの今は稼働率も半分以下だろうに、並べられた朝食は質も量も素晴らしい。部屋の雰囲気も相まって朝からなんとも優雅で豪華な気分。ここに私がナイフを入れちゃってもいいんだろうか......と思いながらもザックリと切り取らせていただいた。美味しいチョコタルトだった(^^)何種類かのハムやサラミとチーズをひととおり取ってきた。ブラッドオレンジの生ジュースも絞りたてさあ、本日も元気に街歩きに出発だ。青空ではないけれど、これから天気は崩れていくらしいので、モディカのパノラマを堪能するには今日しかない。出発の際、初老の男性が「電話してくれたら迎えに行くからね」と言ってくれた。今日は大荷物ないから、上り坂でも階段でも元気に歩けるわ。ところが写真を撮ろうと電源を入れた途端に重大なことに気がついた。デジカメのバッテリーが半分しかない!今日は昼前にシクリという別の町へのエクスカーションを予定している。途中でバッテリー切れして写真が撮れなくなったら......いや、確実に夕方まで保たない。昼過ぎで充電切れになる可能性も高い。スマホで撮ってもいいけど、一眼レフのようにはいかないし、そっちのバッテリーも心配。悩んだけれど、充電しに一回戻ることにした。ホテルまで上り坂だけど7〜8分、この残量なら高速充電で15分程度。30分ほどのロスと後半の写真が撮れなくなることを天秤にかければ答えはひとつしかないでしょ。さっき出かけたと思ったらすぐにバタバタ戻ってきて、20分ほどで慌ただしく出発する私に、先ほどの男性がまたも「迎えに行くからね」「電話してね」と何度も言ってくれた。ロスした時間を埋めるべく、再びサン・ジョルジョ教会の前までの坂道と階段を一気に駆け下りる。パノラミック・バロック・タウンを西から東からモディカ・アルタの守護聖人聖ジョルジョに捧げられたというサン・ジョルジョ教会は、250段の階段を登った高台にあるゴージャスなバロック建築で、やはり大地震で被害を受けて17世紀に再建されたもの。本当は下から階段を250段登ってくるのが��正しい聖ジョルジョ詣で�≠ネんだろうけど、私は裏手から下ってきてしまった。した前階段を持つバロック様式の教会はノートの町にもいくつかあったけれど、それは教会単体でそれぞれが美しいものだった。単体で美しいバロックの建物が一本の通りにずらっとコンパクトに集結して、テーマパークのような整然とした町並だった。このモディカでは峡谷の両側の斜面に街が広がるという地形のためか、町並と教会とが込みになって相乗的に美しさを醸しているように思える。教会のファサードは凸レンズのように膨らんで中央部が前にせり出していて、前階段も前面部が膨らんだ弧を描いている。その下でいったん道路が横切り、この道路が展望テラスの役割を果たしている。このテラスからは向かいの丘の家々の連なりが望め、途中にいくつかの踊り場を作りながら左右に振り分けられた200段超の階段を見下ろせ、その下に続くモディカ・バッサの街の屋根の波までもが眺められる。実に舞台演出的な造りなのよ。サン・ジョルジョ教会を斜め位置の足元から見上げる。ファサードは緩やかなカーブを持って前面にせり出している教会前から右手を眺めると、ずっと奥に家々が積み重なっているのが見える。あの一番高いところがピッツォ・ベルヴェデーレの展望台かなパノラマ機能を使って撮ってみた。教会前のテラスからのモディカ・バッサと対面の丘の眺めは絶景!今度は向かい側の丘からこちらを見てみたい。そのためにはいったん下まで降りてまた登らなくてはならない。教会の前階段ではなくて、昨日辿ってきた教会裏手からの階段道を下りてみることにした。昨日は35分かかったところが、わずか10分強でメインストリートに到着。そのままの勢いで大通りを渡り、対岸の路地に入り、とにかく上に向かってみる。こちら側の丘はモディカ・アルタに比べて斜面がきついためか、階段一段のステップが高い。教会や貴族のパラッツォのような大きな建物はなく、基本的に民家ばかり。洗濯物の翻る路地を抜け、玄関先に佇むお婆ちゃんに微笑みかけられ、たまり場に集まる猫たちに睨まれ、庭先の犬に吠えかけられ、登る登る登る。急斜面に設えられたつづら折りの階段路地をひたすらひたすら登っていくほんのりピンクがかった明るい褐色の町並に埋もれてしまって見えづらいけれど、満開のアーモンドの花が咲いている。丘の中腹あたりでいきなり視界が開けた。教会のせり出すようなファサードと劇場セットのような大階段は、こうして対面から向き合うと舞台演出効果が倍増する。登って展望台のある道路まで行くと、サン・ジョルジョ教会はモディカ・アルタの町並の中に埋もれてしまう。教会以外のモディカの建物のひとつひとつは特に意匠を凝らしてもいない普通の四角いビルばかり。この町の目を見張るような景観は、地形を生かした特異の構造にある。すべてが一体となって眼前に広がり、まるで自分がジオラマの中に組み込まれたかのように錯覚してしまうほど。この心地よさはその場に身を置いてみないと感じられないことだった。いつまでも眺めていたかったけれど、シクリに行くバスの時間が迫っている。階段一段一段のステップの高さは、下りる時の方が膝へのダメージがきつかった。谷底の小さな田舎町シクリへ膝を笑わせながらコルソ・ウンベルト1世通りまで下りてきた。そのまま通りを北上していって町並が途切れたあたりがバスターミナル。路肩のだだっ広いスペースに「Scicli」と表示したバスが停まっている。発車まで10分ちょっとあるはずだけど、バスの姿を見ると慌ててしまう。道路に面した赤い扉のバールで切符が買えるらしいけれど、バールじたいは休業なのか廃業なのか閉まっていて、扉の中はいわゆる切符売場の窓口となっていた。無愛想なお姉ちゃんからシクリの往復切符を買いながら何気なく時刻表を見ると、シクリへの発車は11:10になっている。急いでバスに乗り込むとほどなく、11:10に「定刻通り」発車した。ああ、膝が笑っても階段をガンガン下りてきて正解だった。来ていたら間に合わなかった。次は2時間も先なんだもの。時刻表は現地確認が鉄則だわ。シクリまでのバス料金は往復で€3.80。交通費はホントに安い。シクリも、世界遺産『ヴァル・ディ・ノート後期バロック様式の8つの町』のひとつ。日本における知名度はモディカよりもさらに低く、当然ガイドブックにも載っていない。3つの丘に囲まれたわずかな平地に広がる小さな町で、一方が海に開けているとのこと。モディカの一番低い場所から出発したバスは、眼下に町並を望みながら坂を駆け上がっていく。そのまま岩山と畑の間の道路をひた走っていくうちに、はるか下方に谷底にへばりつくような町が見えてきた。40分近く経つし......などと思う間もなく、すり鉢状の谷に吸い込まれるかのように螺旋を描いて下っていく。慌ててカメラを取り出したものの、一気呵成にぐんぐんと町に近づいて、満足な写真も撮れないまま到着してしまった。一応ここが町の中心らしく、広場周辺のあちこちのベンチで暇なシチリア親父たちが山盛りでたむろしている。して集まった親父たちは、たいていは大きな身振り手振りとともに賑やかに喋っているものなのだけど、彼らはひっそりと集まっているだけで会話も少なく声も静か。なんだかちょっとシャイな感じもする。見渡せば三方に丘が迫り、黄みがかったベージュ色した華やかなバロック様式の建物がいくつか眼に飛び込んでくる。午前中に比べて青空にもなってきている。いうわけで「明るいけれど静かでちょっと寂し気な田舎町」というのが、降り立った時の第一印象だった。��町の中心�≠フバスターミナルは、バス停の標識に時刻表がぺらっと貼られているだけ。歩き始める前に帰りのバス時刻を確認しておく。これはウェブで調べてメモしてきたものと同じだった。中に入っておくことにした。見られるものは見られる時に見ておかないと「後で」はないことが多いのよね。イタリアではちょくちょく痛い目をみたもの。サン・イニャツィオ教会真ん前のベンチには爺さんがひとり。誰か来るのを待ってるのかなファサードから受ける印象よりも内部は綺麗で華やかだったこの教会はシクリの町のマドレ(母)教会。��カテドラーレ�≠ナないのは司教座がないからだろうけれど��ドゥオモ�≠�名乗っているわけでもないのね。ファサードのバロック装飾がおとなしめに感じてしまうのは、毎日毎日これでもかとバロック浸けになっているからかも。教会内部は思った以上に華やかで奥行きがあり、身廊も3つある。祭壇の装飾もかなりきらびやかな......多少ゴテゴテ気味でもあるかしら。世界遺産のひとつになった近年になって綺麗にしたからなんだろう、いくぶん装飾過剰なきらいがある。鮮やかな原色で彩色されているために、なんだか遊園地のメリーゴーラウンドの人形みたいな感じもしなくもない。馬だからなおさらそう思うのかしら。サン・マッテオの丘で教会の鐘の音に包まれるさあ、いよいよ廃墟教会まで丘登りのプチ・トレッキング。大きなパラッツォではないけれど、ノートのニコラチ館のようにユニークな彫刻で彩られた外観をしている。彫刻があるのは一階の窓の上と二階のバルコニー下と建物の角の部分で、数は少ないけれど彫刻単体のグロテスク度ではニコラチ館のものを凌駕するかもしれない。このパラッツォは長らく廃館になっていたものを最近になって綺麗にしたらしく、とりあえずはまだ外側から眺めるだけ。内部は内装工事の真っ最中だった。見学できる施設になるのか、レストランとかショップが入るのか、誰かが居住するのかは不明だけど、見捨てられていた古い館が綺麗に再生していくのは素晴らしいことよね。ベネヴェンターノ宮の彫刻はユニークかつグロテスク。Matteo」の小さなプレートを目印に、丘へ向かう道を進む。民家ばかりの狭く細い急な坂と階段だらけの道。登って建物も少なくなってきたところで階段が枝分かれししていて、ちょっと悩んでから小さな教会の見えている方に進んでみた。この小さな教会も打ち捨てられたもののようで、周辺は草ぼうぼう。そのまま道なりに進んでいくと、どんどん草むらのハイキング道みたいになってきて、結局途中で封鎖されていた。杭を打たれた先にも道は続いていて、古い時代の石垣の名残りのようなものが見えるけれど、かつては城塞でもあったのかもね。石垣らしきものはやっぱり古い城塞の跡だった。ここはシクリの一番古い地区で、なんと紀元前15世紀頃からギリシャ人が来る前の先住民族シクリ人が住み始めたという。町の名の由来もシクリ人からだそう。丘の下の平地に町が広がってきたのは14世紀頃からとのこと。目当ての教会はまだまだ上の方だけど、間違えついでに休憩がてら少し景観を楽しんでみようかな。ここは崖のやや上寄りの中腹で、シクリの町がそれなりに見下ろせるのよ。風に吹かれながら汗を拭っていると、あちこちで教会の鐘が一斉に鳴り始めた。時計を見ると正午をだいぶ過ぎているけれど、とにかく��定時の鐘�≠ナはあるらしく、少なくとも5〜6ヶ所で同時に鳴っている。すり鉢状の地形ならではの独特の音響効果があるようで、わずかな時間差で響く鐘の音が輪唱となり、三方の丘に反響してさらに重なっていく。して丘の斜面に立っていると、音が這うように立ちのぼってきて全身が包みこまれるような感じ。アリーナの最上部で聴いているみたい。生活感あふれる階段路地をひたすら登る。このあたりで暮らすのは大変だろうなあ......丘の中腹にも打ち捨てられた小さな教会があった分岐点まで戻って、改めて登り始める。こちらの道にも人の住む家はほとんどないけれど、道の草ぼうぼう度がさっきとは違うので、つまりは人の行き来が多少はあるということ。あとわずかで頂上であろうというあたりに観光客らしき二人連れの青年がいた。ひとりが疲れて立ち止まってしまってるもよう。「俺ダメ、もう歩けねえ」「えー、マジかよ」「マジ。あとちょっとじゃね?」「お前だけ行ってこいよ。待ってっから」「えー、しょうがねえなあ......じゃ、ちょっくら見てくるわ」よくわからないけれど会話の雰囲気としては、そんな感じだった。まー、若いのに根性なしねえ!佇む青年を追い越したあたりで、女性三人連れが下りてきた。初老の女性と40代くらいの女性と中学生くらいの娘さんの三世代ファミリーだ。中年の女性が「この先を曲がったところよ。美しいわよ」と私に声をかけてくれた。青年にも聞こえているだろうに彼は微動だにせず。頂上に着く寸前で、戻ってくるもうひとりの青年とすれ違った。これはさささーっと眺めてきただけだわね。母ヒナコを連れて歩いている時によくあったことだけど、途中で「ここで待ってるからひとりで行って来て」って言われるの本当に困るのよね。待っててもらうなら最初から待てる場所を選んでおくのに、急に言われても道端に放置しておくわけにいかないし。見学時間がかかる場合やルートによっては同じ場所に戻ってこれない場合もある。ひとりで行っても気になって見てられなくて、すぐ戻らざるをえなかった。今の私はひとりで自由に自分のペースで歩けばいい。して近くまで来てみてもあまり廃墟っぽくはない。これまで訪れた町の教会たちと同じようなバロック様式の建築で、とても綺麗だ。建物の造りや装飾が綺麗なだけではなく、外壁が黴びて煤けて朽ちたような汚さがないのよね。冬でもカラッと明るいシチリアの気候のせいもあるのかな。教会前は土の地面がむき出しで石がゴロゴロし、雑草もぼうぼうとしてる。夏だったらもっと鬱蒼状態になってるだろうから、そうしたら少しは裏ぶれ感も増すのかしら。そんなことを思いながら教会の扉前に立ってみると、紛うことなく完璧な廃墟だった。綺麗さを保っているのは外観の壁だけ。彫刻が施されていたであろう扉は取り外されて鉄格子が嵌められ、さらに鎖と大きな南京錠がかかっている。鉄格子のガラスの割れた隙間から覗き込んでみると、床のモザイクは全部剥ぎ取られて下絵の線を残すのみ、祭壇も装飾の類いはすべて外されて空っぽだった。削りようのない柱上部の彫刻だけが残っていて、それがとても繊細で美しいのがかえって物悲しい。敷石が剥がされてむき出しの地面に雑草が茂っているけれど、外観を見る限りでは廃墟のような感じはしない割れた窓の隙間から手を突っ込んで教会内部を撮ってみた。なーんだ、やっぱり廃墟だわ廃墟教会の横から町を見下ろすと、3つの丘に囲まれているというのがよくわかる。真ん中に植込みのある細長い広場がイタリア広場だ。一直線に伸びる大通りの先には、わずかに水平線も見えているサン・マッテオの丘の頂上はかなり風が強かったけれど、教会横からの眺望はそれはそれは素晴らしかった。サン・マッテオ教会は旧マドレ教会だったそうだけど、町をまるごと見下ろすこの場所に町の一番の教会を建てるという気持ちはよくわかる。この山道のアクセスを考えたら、今の時代では打ち捨てられてしまってもしかたない。この町も人口が流出して高齢化しているに違いないもの。年寄りがミサに通えるロケーションじゃないよね。サン・マッテオ教会は11世紀の創建で、14世紀頃から町の中心が丘の下に移っていった後も、ずっとシクリの中心の教会であり続けたそう。1693年の地震後に、ヴァル・ディ・ノート周辺の他の町と同じくバロック様式で再建され、見捨てられたのは1874年とのこと。眺望を堪能して下っていく途中、民家のあるあたりまで下りたところで、杖をついたお婆さんに出会った。先が4つに分かれている多脚杖を使っているということは、相当に歩行は大変なはず。彼女は階段道を3歩進んでは腰をのばして休み、また3歩進んでは膝をさすって休み、たぶん亀の方が早いんじゃないかというほどの歩みだった。小さな買物袋から青菜がのぞいている。しても必要だったのかしら、それとも運動がわりに外歩きしているのかしら。年寄りになると坂と階段の町は大変だろうけれど、彼女にとってはずっと暮らしてきた愛着のある土地なのでしょうね......モンタルバーノ刑事の部屋はここシクリにあった午前中にモディカの丘を上り下りして、40分ほどのバス移動をはさんだものの、すぐさまシクリの丘も上り下りして、かなり足腰がくがく。なんとなくふらふら歩くうちに赤と黒の椅子がモダンな洒落たカフェを見つけたので、ちょっと一休みすることにした。モディカ以上に日本の媒体には載っていないシクリなので、画像検索で観光マップだけは探り当てていた。中程度の解像度だったけど、プリントすればなんとか使える。Mapをつき合わせて、現在地確認と見どころチェックをした。日本語の解説はいっさいないから、そこに載ってるいくつかのスポットの重要度や順列はわからないけれど、とりあえず入れるところに入るしかないのよね。ああ、今いるカフェは《Millennium》[WEB]というのか......カフェレストランとしても評価が高いみたい。お腹空いてないけど、ついでにお昼にしようかな。思ってよく見ると入口脇に立て看板が出ている。イタリアではタイミングを逃してはいけないのは鉄則。お昼のことはあとで考えればいい。大急ぎでコーヒーを飲み干し、精算して、市庁舎に駆け込んだ。『モンタルバーノ刑事』のロケで使われている警察署とモンタルバーノがいつも立ち寄るカフェ。この周辺の写真はこれ1枚しか撮影していなかった。疲労困憊してたからかな......3ヶ所見られるという€5のチケットを買った。切符売場の青年は13時までだから時間が足りないということをしきりに言っていたけれど、うんうんと適当に頷いて2階へ。