滑舌クラシック滑舌クラシック感じたことや聞いたことを真面目に書くブログです。ご意見等はnnclassic@yahoo.co.jpまでお願いします。前突キのお話(続き2)前突キのお話の続きです。このコートの場合ですと比翼仕立てですので、他の方から見ると前襟の部分が前突キの技術がわかりやすいかもしれません。(もちろん全体として、生地が通常より少ないので、印象は相当軽くなっているように思われます。)ようやくこのコートについて少しわかってきました。ちなみに洋服に相当お詳しい方はオーダーされる際に「前突キで」とオーダーされることもあるそうです。洋服も本当に深いですね。(続き)前突キ(マエツキ)のお話の続きです。(文字はこれみたいです。字で書くことは職人さんはしないとか。)いろいろ教えていただきありがとうございます。さまコメントありがとうございます。この前突キ、、、厚さは生地2枚になります。表地を通常より余分に裁断して余分の生地の端を裏側に持っていって、裏側の生地の端(裏側の生地は表地を余分に切った分だけ短くする。)と突き合わせて縫っております。上から下までからげ縫いをしております。端をうまくやるのが難しいそうです。それから襟の終わるところでうまくひっくり返して縫うみたいです。ちなみに洋服を全てこの縫い方で作ることはできないそうです。それは縫い代がこの縫い方だととれないからだとか。知っていればできる技術だそうですが、知っている方は少ないみたいです。50年前までは普通にあった技術だとか。当時は重い生地が多かったので、軽く見せるためにやっていたみたいですね。この技法ができる生地は限られておりまして、細い糸が密になっている生地じゃないと具合が悪いそうです。(ハリソンズエジンバラのリアブラウンとか。)さもないと全部手で突き合わせて縫っているのでほつれちゃうみたいです。技法的には、スーツの襟の裏のカラークロスが前突キに適している生地みたいです。カラークロスは襟の裏に一枚で縫いつけてある布。1枚で縫えるかというとほつれづらい生地だから。)ただし、カラークロスのような薄い生地で前突キをやっても意味はないですよね。それから日本の独自技術かどうかはわからないそうです。いやー勉強になりました。金洋服店のコートコートの続きです。知ってる方は少ないかもしれません。私も漢字がわかりません。いわゆる若手の有名テーラーの方もわかりませんでした。上着は生地を複数枚重ねて構成されていますがこの技術は生地を重ねる枚数を減らすみたいです。)だからこのコートのテーマは重さを感じさせないコートだそうです。確かに生地の重なりが通常より少ない分、特に前側のボタンで重なる部分、軽やかになってます。比翼仕立てじゃなければもっとわかりやすかったそうです。0このページのトップへ金洋服店のコート金洋服店のコートです。詳細は後日アップします。着たらもっと良くない!!!(売れてるのかな。見た目は確かに工場ごとに差はあるが。イタリアの高級プレタは、すこーし、いいかな。)この誂えコートは生地もそうだし、雰囲気が違います。見ててわくわくするコートです。サイズがあってない人が着てもこのコートはなんかいいんですよ。昭和の士官が使われていた生地です。この生地で作られて戦場に行かれていたとか。雰囲気が生地の状態から違いました。ごつくてとても頑丈です。(藤井毛織でもいつか作りたいです。)服部さんが中縫いの際、コートの後ろの丈を5ミリ短くしたいとおっしゃりながらチェックされていたことが忘れらない、思い出深いコートです。先日(だいぶ前です)、お葬式に行ってきたのですが(。無知に基づく服装の失敗をしました。本当に申し訳なかったです。本当に冷汗をかきました。ちなみに女性は、、、真珠は本当は光物だからつけちゃいけないそうです。黒真珠などはもっての他だとか。0このページのトップへ鍋島さん鍋島さんの記事です。私と方向性は違いますがお洒落です。コアの部分は記事どおり服部さんが縫っていたとか。ゴルフもアマ3連覇(昭和8~10年)、プロゴルファーが言うにはスウィングもお洒落だったとか。スウィングのときのズボンの皺もこうなるように仕立てたとか。現代では考えられない次元の人です。車もカスタマイズしたデキがすごかったそうです。0このページのトップへ金洋服店のフラップ金洋服店のフラップです。裏面も同生地なんですね。イクオリティーも同様です。僕の持ってる他のスーツは裏地です。