蛮磚(曼庄)国有林の古樹。大きく育ったのだけ十数本を選んだホンモノである。国有林に自生する茶樹は個人が権利を持たない。そのテリトリーの少数民族の村で話し合って村人に分けている。ちなみに象明の曼庄は彝族のテリトリー。山奥にバイクや徒歩で入り込んで采茶するので、まずは采茶のタイミングを見るのに何度も足を運ぶことになるし、采茶はたいへんな労働になるし、人件費がかかるし、もしも途中で天気が崩れたらダメになるし、リスクが大きい。農家はリスクを取らない。村から近い私有地の茶地のお茶をつくったほうが安全に確実に儲かるから。国有林のお茶づくりは茶商がリスクを取る。オーダーしたら出来が良くても悪くてもすべて買い取ることになる。この構造においては、農家は製茶をがんばるメリットは無い。いつものように適当にやっても市場価格(だいたい決まった値段)で売れるから。茶商は農家にボーナスを出して高い技術を要求するか、自前で職人を雇って派遣するか、それとも自分でするか。いずれにしてもコスト分は高額になる。高額になるのを理解した顧客がいないとできない。地元の茶商は、この次どうするかな。葉底は、一見キレイな色に見えるが、本来はもっと青黒いはず。全体的に黄色っぽく変色しているのが殺青の温度の低い結果の色。軽発酵をうながすなど意図した製茶の場合は別だが、意図しないのにこうなるのはおかしい。お茶づくりの裏舞台を書いている。興味ない人がこのお茶を飲むのはもったいない。お茶の美味しさを知って深くはまってゆくということは、審美眼が形成されるということ。この地域のお茶はどういうところを高く評価していて、それと引き換えにどういうところを犠牲にしているか。長所と短所は一対になるので、点数配分を間違えると評価を誤る。上質の上には上がある。どの方向を目指しているお茶なのかを知らないと、間違ったモノサシで測って、出会うことすらできない。いう見方というか価値観はやや東洋的だよな。見える人にしか見えない。いや、それがいいのだ。西洋にこれを評価する審美眼の育つ気がしない。お茶づくりは産地が半分。この地域でお茶をつくる人たち。遠くへ運ばれて、このお茶を飲む習慣のある人たち。お茶の味を形成しているモノゴトの因果関係が面白い。ひとりごと:お茶づくりになにか無理な圧力がかかると、必ずそのお茶を飲む人にも影響がある。因果関係が見えないところに潜んでいる・・・と、最近つくづく思う。自然破壊を犠牲にしてつくられた農作物は、それを食べる人になんらかの悪影響を与える。ふだん食べているものを疑う。それをしないのは怠惰である。消費者は信用とか良心とか都合よく言って楽なほうに逃げる。商人はそこをうまいこと利用する。どっちも根性の悪い奴らなのだ。白磁の蓋碗・白磁の杯・ステンレス電熱ポットお茶の感想:今年の春のお茶はつくらなかったし、晒青毛茶を仕入れることもなかったし、浅い評価しかできないけれど、メモを残しておこうと思う。50日間ほどかかりきりになった熟茶づくりの実験を終えてから、ほんの3日間だけ地元のお茶屋さんを巡ったり茶友を訪ねたりして、今年の春のお茶をいくつか飲んでみた。昨年の春が数年ぶりに良かったので、星の巡りからしてハズレるような気がしていたのと、3月のはじめに西双版納に到着して飛行場に迎えに来た茶友がひと言めに「冬に雨降りが続いた」と異常気象を嘆いていたから。本来は、この地域の冬は乾季なので、雨は1ヶ月に1度か2度かほんのちょっと降るくらいが正常。毎日降るのはおかしい。植物は地面を境に上と下とで交互に成長する。地面の上の葉の成長が止まる期間に根が育つ。冬に雨が降って葉が育って、根が水を上げるのに忙しく働いたら根の育つ期間がない。このことが影響したのかどうか、関連性があるのかないのか証明はできないが、結果から見たら今年の春のお茶は香りが弱い。水質はきめ細かくて飲みごたえがある。このパターンははじめて出会う。春の茶摘みがはじまってからの天気のコンディションは良かった。毎日晴れて空気が乾燥していて製茶の天日干しがうまくいった。この数年はむしろ雨の日が多くて製茶に苦労したから、カラッと晴れた日がつづいたのはうらやましい。製茶はスッキリ仕上がっているはずなのに香りは弱い。旬に入った3月中頃から4月末頃まで、一滴も雨の降らない日が続いた。自分が数えただけでも33日間雨が降らなかった。空気は異常なほど乾燥した。34日目にほんのちょっと雨が降ったけれど地面はすぐにもとのカラカラに戻った。まとまった雨が降るようになったのは5月末から。春はもう終わっていた。気温は異常に上がって連日40度を超えた。こんなこともはじめて。昨年まで35度を超えた日などなかったと思う。農家が言うには、今年の春の茶葉の生産量は例年の半分だった。雨が降らないので、そもそも新芽の数が少ないのと、若葉に育つまでに乾いて硬くなってお茶に加工できないのと。乾いて硬くなる前に茶摘みをするから、新芽・若葉は小さく柔らかいうちに采茶される。茶商の立場からすると上質な茶葉が同じ価格で入手できて有利になった。農家の立場からすると小さい茶葉では重量が稼げないので不利になった。茶摘みのタイミングも良いはずなのに香りが弱い。お茶を売る人の立場からすると毎年「今年の春は良い」と言いたい。香りが弱いのはたいした問題ではないと言いたい。何年か経ってから「あの年のお茶は良かった」という声が聞こえてくる。新茶の評価は甘くて、年月の経ったお茶の評価は辛い。当たり年は数年に一度しかないことが後になってからわかる。長年熟成させた味をウリにしたい立場からは、数年に一度のお茶だけ扱うのも良いかと思っている。その観点からすると、香りの弱いのはお茶の個性の表現も弱い。2019年』は西双版納の易武山地区を専門にする茶商にサンプルとして分けてもらった。自分は”天門山”という茶地の名前を知らなかった。通っていた漫撒山の丁家老寨から山続きにある茶地なのに、無名だったから名前が聞こえてこなかった。価格は3年ほど前から天門山のほうがずっと高いらしい。それもそのはずで、古茶樹のお茶の生産量は20世帯くらいの村全部を合わせても200キロくらい。一本の茶樹から2キロできると計算して100本しかないわけで、それを茶商がひとりで買い占めるのだから、需要と供給のバランスで価格が上がる。近年の丁家老寨の古茶樹は収穫しすぎで、味が薄くなっているのに比べると天門山のほうはまだ味が濃い。2014年から摘み始めたそうなので、まだ摘み過ぎの悪影響が少ないのかもしれない。飲んで気がついたのだが個性がない。大小さまざまな茶地があって、それぞれの味があって、だいたい飲んだら当てられる。漫撒山のお茶の味の中にそれぞれに個性がある。その個性は香りがキーになっているらしい。香りが弱いので、天門山のお茶の個性が現れていないのか、もともとこんなものなのか?と疑問に思ったまま他の茶店で刮風寨の茶王樹と茶坪の今年の春のお茶を飲んだ。瑶族の農家の知り合いのものなのでモノに間違いはない。刮風寨の中でも上質を競うお茶。ところが、これも昨年のに比べて香りが弱い。味も口感も充実しているのに、香りだけが欠けている。天門山のお茶の個性は来年以降に見つけることにする。ひとりごと:北京から西双版納に遊びに来ている中医学の先生と交流した。内モンゴルに牧場を持って牛をある試みで育ててみたり、趣味の範囲が広すぎて、ふだんはどこで何をしているのかよくわからない人だった。久しぶりにブッ飛んでいる中医学の不思議な話を聞いた。山東省のある種の天然の樹木から切り出した棍棒で、関節痛の人の骨をゴリゴリして治す。その棍棒は一回きりで焼いて捨てなければならない。棍棒のほうに悪い”気”が乗り移るという仕組みらしい。そのある種の天然の樹木でないとダメとか、樹齢とか伐採のタイミングとか、細かなルールがあるらしい。長年苦しんできた関節痛が一発で治る。西双版納の茶友が半信半疑で北京に行って足を診てもらったら、ほんとうに一発で治って帰ってきた。中医学の先生は高学歴の人で、スタンフォード大学で科学的なアプローチから解明を試みたらしいが、無理だったらしい。積み重ねでたどり着けるところじゃない。雲の上を飛ぶような解決策で結果が出ている事実。いうことに中国ではたまに出会うから面白い。古代文明の優れた欠片が残っている。人の文明は、すでに何度も滅びているのだろうな。お茶づくりの文明も、実はもう滅びている。どこかにあたるプラ子旅する。reserved.文章・写真の転用および盗用を禁じます。