デイトジャストに大きな成功をもたらしたのが、1950年代後半から77年まで製造された、Ref.1601である。搭載されたのはキャリバー1565(65年まで)と、その改良版である1575(1570として知られているが、正しくは1575である)。その高精度と安定ぶりは、ロレックスの名をいっそう高めた。初代モデルとなった45年のRef.4464以降、ロレックスはデイトジャストのムーブメント径を拡大させてきた。オリジナルモデルのキャリバー740は10.5リーニュ。50年代半ばに発表されたキャリバー1065では、11.5リーニュとなった。拡大の理由は、おそらく両方向自動巻き機構(リバーサーを2枚要する)とデイト表示の瞬間早送り機構を搭載するためだろう。性能に満足できなかったのか、数年後にロレックスは直径を12.5リーニュにまで拡大した。これがキャリバー1530と、それにデイト表示を加えてクロノメーター化したキャリバー1565である。ロレックスはこのムーブメントの振動数を1万9800振動/時に高め、キャリバー1575に進化させた(65年)。デイトジャストのムーブメントは、これで完成したといっても過言ではない。1960年代にロレックスの生産本数は急増した。大きな理由はデイトジャストの好セールスだが、それも搭載したキャリバー1565/1575の優秀さがあればこそである。それを証明するかのように、この時代のデイトジャストの多くが現存し、しかも現行品に遜色ない精度を誇っている。本誌でも再三述べてきたように、ロレックスは、最新が最良である。この時代のデイトジャストには、アンティークウォッチとしての心地よさと、現行品にも通じる実用性の高さが共存している。(左上)深いツヤを持つブラックダイアル。経年劣化しやすいことで知られているが、この個体には微妙なニュアンスが残っている。書き直しされたものかは不明。インデックスは、ロレックスとしては珍しいエンボス仕上げ。(右上)ケースとフラッシュフィットの噛み合わせ。ブレスとフラッシュフィットは、後にロレックスに買収されるゲイ・フレアー社製である。現行品ほど噛み合わせの精度は良くない。2005年以前のジュビリーブレスは、経年変化で左右にガタが出やすい。(中)デイトジャストの造形は、Ref.1601で完成したといえる。長く伸ばしたラグと、ベゼルから飛び出した風防という特徴が見てとれる。鍛造でケースを加工するロレックスは、おそらく生産性を高めるために、ラグを短く処理していた。50年代以降は、ラグを伸ばすようになった。ラグの先端は、必ずしも長さが均一に揃っていない。これは再仕上げをした結果ではなく、新品の時点からすでにそうであった。(左下)長く飛び出したラグ。上面を平たく成形し、サテン仕上げを加えて稜線を残す手法は以降ロレックスの「お家芸」となった。(右)標準的なバックル。プレートを指で曲げることで、装着感を微妙に改善できる。バックルの作りは、現行品のほうがはるかに勝っている。Ref.1162342005年発表。前モデルのRef.16234に比べて、ラグが太くなったケース、遊びを詰めたブレスレット、コンシールドクラスプなどを採用。外装の質感や、操作系の剛性感などは、この価格帯で随一か。搭載するのは、名機Cal.3100系である。自動巻き(Cal.3135)。2万8800振動/時。パワーリザーブ約48時間。SS×18KWG(直径36mm)。