現代イタリア・ファッションの帝王、ジョルジオ・アルマーニは、徹頭徹尾やわらかで、エレガントなニュアンスに満ちた男のファッションを送りつづけている。78歳を迎えたいまも、男性服の永久革命に向けたその情熱は、赤々と燃え盛っている。JAPAN」編集長がインタビューした。FacebookTwitterPinterest現代イタリア・ファッションの帝王、ジョルジオ・アルマーニは、徹頭徹尾やわらかで、エレガントなニュアンスに満ちた男のファッションを送りつづけている。78歳を迎えたいまも、男性服の永久革命に向けたその情熱は、赤々と燃え盛っている。JAPAN」編集長がインタビューした。アルマーニの詩情に浸ってはじめてミラノを本当に見た気になる。ミラノ・メンズを完結させるのは、いつだってアルマーニのショウなのだ。ショウの最後に帝王が登場する。軽くスキップを踏むように楽屋から姿を現して、モデルが出入りしたランウェイ・エンドにすっくと立ち、万雷の拍手に応える。かすかな笑みと目配せをもって人々に挨拶するかれは、ストレッチ・ファブリックの半そでの、黒か深い紺のTシャツを着ていることがほとんどだ。袖口からは、みごとに発達した上腕二頭筋が覗けている。帝王は、左腕をゆっくりと前にまわして、分厚い大胸筋に覆われた胸板の右側に、エレガントにその手を当て、高貴な女性に出くわした騎士のように小さくお辞儀をする。軽いステップで楽屋に消える。この瞬間をもって、ミラノ・メンズは本当に終わるのだ。今年6月下旬のミラノ・メンズ最終日も同じことが、儀式さながら繰り返された。いつもの僕は席を立って安藤忠雄の手になる会場の「アルマーニ・テアトロ」を後にするのだけれど、この日は代わりに、いましがたアルマーニさんが消えた楽屋に入っていった。コレクションのテーマなどを取材するために、あるいはたんに帝王に挨拶するために、やはり楽屋をめざした多くの各国ジャーナリストやエディターたちとともに。アルマーニさんは、そんな連中とひとしきり言葉を交わす時間をとる。楽屋の一隅をカーテンで仕切って臨時につくった小さな記者会見場に向かった。そこには20人ほどのイタリア語を解するジャーナリストが招き入れられていた。15分内外のQ&Aセッションを、こうして一部の古手ジャーナリストたちとおこなうのが、コレクション後の慣例なのだ。それが終了したあとに数十分のワン・オン・ワンのインタビュー枠をもらっていた僕も、会見場に同席した。アルマーニさんはイタリア語しか話さないから、質疑応答はすべてイタリア語でおこなわれた。口火を切ったのはイタリアのヴェテラン女性ジャーナリストで、かの女は「アメリカン・ジゴロをまた見るような印象を受けた」と、来季春夏コレクション・ルックの感想を述べた。ちなみに、シーズン・テーマは「スポーツシック」とされ、そのなかで登場したスーツ・ルックのメインであった明るめのグレーのセットアップは、たしかに1980年に公開された映画『アメリカン・ジゴロ』で、アルマーニから衣装提供を受けた主演のリチャード・ギアが着ていたものと、いくぶん似ていたかもしれなかった。黙って聞いているアルマーニさんに、かの女は付け加えていった。「セクシーでクラス感のあるところが」と。アルマーニさんは、ちょっと肩をすくめたあと、いった。「たしかにエレガントなコレクションではあると思う。問題なのは、従来のファッションのワクから抜け出すことだ。クラシックなメンズ・スタイルから脱皮すること、そこが大事なポイントだ」じぶんは伝統回帰主義者ではない、という宣言のようでもあり、そして迂遠ないいまわしながら、アルマーニの名前を一挙に世界に知らしめた記念碑的な「アメリカン・ジゴロ」スタイルを、いまさらぶり返す気持ちなどないのだ、といっているようにも聞こえた。年齢のことに触れたくはない。記録によると、アルマーニさんは1934年7月の生まれだ。記録によると、と書いたのは、目の前のかれがその年齢にはとても見えないからだ。いや、年齢というものを意識させない。見た目だけでなく、「クラシックなメンズ・スタイルから脱皮する」ことがいまも課題であるという、かれの思想がなにより。その思想は、1975年、41歳のときに、公私にわたるパートナーだった年下の若き建築家、セルジオ・ガレオッティとともに、みずからの名前を冠した「アルマーニ社」を設立した37年前とまったく変わらない。振り返ることをしない、永遠のアヴァンギャルドか。スーツを解体する20世紀のメンズ・ファッションのコアにあるのは、いうまでもなくスーツ・スタイルである。産業をリードする部族が着用に及んだスーツこそは、中世や近世における軍人の鎧のごとくに、社会的戦士を自負する者たちのたたかいの制服だった。じっさい、イギリスを発祥とするスーツは、それじたい鎧のようにカッチリと構築された堅固な構造体であった。それを若きミスター・アルマーニが解体した。テイラード・ジャケットから芯地を、そしてパッドや裏地を取り払い、さらに可能なかぎりやわらかな生地を使って、「アンコンストラクテッド」(非・構築的)といわれるジャケットを、かれは「発明」した。アルマーニさんは、ミニ記者会見後の僕とのインタビューでいった。「セーターのようなジャケットをつくりたかったのだ」と。それは、テイラード・ジャケットでありながらじっさい、セーターのように軽くやわらかで、着用者の肉体の線にぴったりと沿い、自由に肉体に追随する革命的なジャケットだった。男の社会的制服が得たその自由は、20世紀初頭、ココ・シャネルの服によって女が得た自由になぞらえることができるかもしれない。スーツを着た男にまとわりついていた権威主義的な空気ごと、アルマーニのスーツは解体したのだ。アルマーニ革命といわれるゆえんである。「私が非構築的なジャケットをつくったころは、いまのようなハイテク素材はなかったのです。そんななかでカラダにしなやかにフィットするジャケットをつくろうとすれば、芯地やパッド、そして裏地すら取り去らなければならなかった。そのころすでに、いまのように発達した服地製造テクノロジーがあって、やわらかなテクスチュアの生地が手に入っていたなら、私もあえてアンコンストラクテッドに走らなかったかもしれません。私が望むカタチ、フォルムをつくることができればいいのですから」と、アルマーニさんはいう。いま、かれが望むカタチ、男服のエレガンスとはなにか?「過去のエレガンスはすでにユニフォーム化してしまっています。私は現在のエレガンスを追求しているのです。男性服の変化は非常にゆっくりとしたものです。私は立ち襟のジャケットをメンズにも定着させようとしてきました。タイをしないとか、襟のないシャツをジャケットと合わせるとか、男の服のスタイルを変えるためにしたたくさんの挑発は、雑誌のページを埋めましたが、それだけでした。ディテールを変えることによってメンズ・ファッションの大きなスタイルを変える、というのはほとんど不可能だと思います」それはおそらく、「男性的」であることが、「男らしい服」を着ることによって担保される、という事態が変わっていないからだろう。「私は男にバカバカしい格好をさせたいとは思っていません。ダブル・ブレストのスーツを着ていれば男性性を示せるというものでもない。男はこうだ、こうでなければいけない、という従来の社会的規範は確実に弱くなっています。半世紀以上前にピカソの、ショート・パンツにエスパドリーユのサンダルというファッションが、いまやランウェイでは普通のことになっているのがその証拠です。当時の人には理解されなかったけれど、ピカソの冒険がなければ、変化はなかったともいえるのです」アルマーニさんの「男の服を変えていきたい」というパッションは、このようにいまも衰えがない。「世紀」にひとりのデザイナーの反骨は、かれのつくる艶やかにしなやかな服とは打って変わって、金剛石のように固い。RESERVED.※2014年3月31日以前更新記事内の掲載商品価格は、消費税5%時の税込価格、2014年4月1日更新記事内の掲載商品価格は、消費税抜きの本体価格となります。