小さめの蓋碗お茶の感想:一扇磨へ行ってきた。前回のは写真ページがある。中心的な存在であった漫撒山は、南北に距離にして30キロほど山脈が縦断する。離れの刮風寨に茶地があり、そして易武山の老街につながる。老街で貢茶づくりが盛んだった時代(100年以上も昔のこと)は、漫撒山に石畳の古い道が敷かれて、馬やロバが茶葉を集めていた。高級茶の産地として栄えた時代もあったが、その後に茶業の廃れた時代が長く続いて、山から人が去って、古道は緑に埋もれ、ほとんどの茶地が自然の森に還っている。一扇磨は半径3キロくらいの地域に3つほどの山と谷が複雑な地形をつくる。今回は、まだ行ったことのない別の方向の山を登った。急な坂道をほとんど登りっぱなしで1時間半歩いたが、オフロードバイクで1時間上ってからの徒歩1時間半なので、前回のはじめから徒歩3時間半よりはましだった。足元の悪い山道を長時間歩くと膝がガクガクしてきて帰り道が心配になる。草が深くて見えない石や切り株に足をぶつけて怪我の心配もある。海抜が高くなってゆくにつれ息が上がってくる。山歩きの回数を増やして身体を慣らしたほうがよいけれど、春と秋に集中して山へゆくのでオフシーズンに鈍ってしまう。山頂を超えて少し下がると、急に開けた明るい農地に出た。人の背の高さくらいの樹齢50年以下の小茶樹が植わっている。下草が刈られて、雑木も切られて、太陽光がサンサンと照る。サッカーグランドくらいの農地がぽつんとある。ここだけ私有地として残っていて、周囲は国有林の深い森が迫っている。国有林は新しく茶樹を植えて農地にすることはできない。雑木を切ることもできない。茶を摘むことと、その足場を確保するための最低限の草刈りだけが許されている。単樹のお茶はこの農地の周囲の国有林の森に生きている。今年の春に2本の単樹のお茶を出品していた。2015年』を丁家老寨でつくっていた日程と重なって茶摘みに立ち会えなかったので、今回は茶樹を見たかったのだが、行ってみると似たような大きな茶樹が何本もあって、どれがAでどれがBか分からなくなっていた。農家もはっきり覚えていなかった。森のお茶は野生茶ではない。野生茶は常緑広葉樹林の森の影に隠れて育つので、日当たりが悪く、ヒョロヒョロと徒長して、成長が遅く、年に一度だけ春の終わりに新芽を出す。一本につき一握りも採れないほどなので、実際にはお茶に加工できない。ひとにぎりだけ趣味でつくるなら別だが、商品にはならない。ちなみに、生茶のプーアール茶にするための殺生(鉄鍋で炒る)には、最低でも鮮葉にして2キロはないと安定した仕上がりにならない。(森の影にヒョロヒョロと育つ野生茶樹)周囲の生態環境も含めて「野生」にこだわるなら、ほんとうは野生茶というお茶は存在しないことになる。歴史的に見てもそうだ。森のお茶とはなにか?山岳少数民族の移動生活と焼き畑農法が減った現代は、人間が山に入って道をつくったり、農地を開拓したりすることで、その周囲に少しだけ陽当りのよいところができる。半日陰と呼ぶ状態になる。太陽光を受けた茶樹が新芽を増やしてゆく。采茶(茶摘み)されるようになると枝の分岐が増えて、新芽はさらに増える。茶樹はゆっくり眠りから覚めるように新陳代謝を活発にしてゆく。その過程にあるのが森のお茶。人間がさらなる生産性を求めて、採光を増やしたり、栽培的な手入れをしたりすると、森のお茶ならではの清潔で爽やかな風味は失われる。それは西双版納では一般的な自然栽培のお茶というカテゴリーになる。この関係、この距離感に注目したい。人間から遠く離れすぎた茶樹は、お茶にできない。人間に近付きすぎた茶樹は、お茶の質を落とす。人間と茶樹との原点は、そのへんの微妙な距離にある。「茶樹の故郷」とされる西双版納に来たからには、野生と栽培との狭間、薬草とお茶との狭間、茶樹と人間との関係のはじまりを探りたくなるのだ。一扇磨の単樹は、まさに人間と自然の関わりの原点を見ているように思う。『一扇磨単樹A春の散茶2015年』の最後の粉々になった茶葉。粉々でも味は濁らない。