左下のEV表示窓の数字はほぼ「17」の値になっています。2では、液晶直上の数字がEVと同じ値になるまで上部ダイヤルを回すと、EVに対応する絞りとシャッター速度の組み合わせが、L-208と同様に縦に並ぶ形になります。2では17EVときっかり表示されていますが、これは小数を表示しないためです(17か16か。16.7等とは表示しない)。基本的な仕組み、使い方をご説明しました。先ほど申し上げた「入射光式のメリット」の話に移ります。ここから先はとにかくやってみるのが手っ取り早いです。カメラと露出計の感度を合わせ、露出計で測光して、撮影してみましょう。反射光式の仕組み、入射光式のメリット商品撮影などの際にカラーバランスを取るための「カラーセパレーションガイド」を白い台の上に置き、カメラ側から反射光式で測光します。すると「13.5EV」と表示されました。カメラの露出をマニュアルモードにし、その値から導かれる絞りとシャッター速度で撮影した結果が上の写真です。全体的に色が濁っている印象で露出も暗く、カメラのオート露出にも似た傾向です。こんなことが起こるのでしょうか。反射光式ですから反射光を測定するのですが、実は色によって反射する率(反射率)が違い、とりわけ白と黒は極端なのです(白くなるほど反射率は高くなる)。世の中には白黒以外の様々な色も存在します。ここで一つの妥協案が考案されます。全ての色の反射率をまとめて面倒みるために、平均値のような趣旨で定められた基準を使おうという案です。これがご存知、「18%グレー」です。細かい説明は省略しますが、代表的な被写体の反射率が18%あたりであるという考えに基づいています。「白が白」「黒が黒」ではなく、ひとまず白も黒も「18%グレー」になるようなEVを得るための仕組み、それが反射光式なのです。こちらの写真が全体的にグレーっぽいのもそのためなのですね。この露出の「ズレ」を解消するのが、お馴染みの「露出補正」です。反射光式は、露出補正という仕上げを経て適正露出を得るために、まずは大体の見当をつけてくれる方式と言えるでしょう。「カメラの位置から測光できる」「カメラに内蔵できる」といった利便性を提供する代わりに、「あとは露出補正をよろしくね」ということなのです。続いて入射光式で同じことをやってみましょう。受光素子を光球で隠し、カラーセパレーションガイドのところで光球をカメラ側に向けて測光した結果は「12.5EV」。これに対応した絞りとシャッター速度で撮影すると、ご覧の通り、見たままの明るさが得られました。そもそも被写体が反射した光を測っていませんから、反射率の違いは全く関係ありません。被写体が浴びている光を測定した結果、一発で適正露出が得られたのです。入射光式、何だか良さそうでしょ?これが出来るのは、単体露出計だけです。ちなみに、露出計は「何色か」は感知することはできません。「どれだけ明るいか」「どれだけ白いか/黒いか」を感じる機器です。したがって、違う色でも反射率が同じなら同じ露出と判定します。試しにこの写真をモノクロにしてみましょう。ご覧の通り、元々18%グレーだった上部や白、黒の部分は当然そのままですが、グリーン、レッド、マゼンダなどは同じに見えますね。これは即ち、この三色が近い反射率を持っているからなのです。測光したものを先に、反射光式で測光したものを後に並べています。白と黒が同居し、その中間が少ない極端な状況です。入射光式での結果は「13EV」。それを元に撮影すると、見た目通り。ちなみに反射光式では「14EV」。白に引っ張られ、アンダー気味になってしまいました。全体を18%グレーにしようとする反射光式の特徴が出ています。ここからプラス補正をすると「適正」になるわけですね。こちらはかなりの輝度差があるシーンです。右下窓枠あたりを入射光式で測光すると「11EV」でした。壁自体の適正露出を得たいのであれば、これでOKですね。反射光式で測光すると「14EV」。シャッター速度に大きな差が出ています。前方の明るさに引っ張られているのでしょう。いえ、何をもって「OK」とするかは表現意図次第でもあります。入射光式が有利とはいえ、常に被写体の所まで行けるわけではないですよね。橋の上から撮影していますが、前方の光景も橋の上も、光の量はほとんど変わりません。そこで橋の手すりを入射光式で測光して撮影した結果、適正露出が得られました。被写体のところまでいかなくても、そこと同じような光線状態の所で測光すればオッケー!この小技を使うことで、入射光式の応用範囲が格段に広がるのです。反射光式もやってみましたが、ご想像通りの結果でした。どちらもまったく同じ値「11EV」を示しました。輝度差が小さいこともあり、結果的に全体的に18%グレーに近くなったと解釈することができます。先ほどのモノクロ変換したカラーセパレーションガイドの写真をご覧ください。濃い方のグリーンは18%グレーに近いことがおわかりかと思います。構図全体での反射率が18%グレーに近いほど、二つの方式の差が小さくなるのです。以上、二つの測光方式の特徴を比較してみましたが、できうる限り入射光式で測光するのが望ましいことがわかります。入射光式は主要被写体に当たる光そのものを測定する性質上、周囲の明るさに影響されにくいので、結果的に被写体の適正露出を出しやすいのです。カメラ内蔵露出計では次に、入射光式とカメラ内蔵の露出計を比較してみましょう。前述の通り、カメラ内蔵の露出計は反射光式です。結果はおおよそ想像がつくと思いますが、確認してみましょう。後のカットはカメラの中央部重点測光を使い、絞り優先オートで撮影しています。アンダー目に出ていますね。肉眼では、建物がもう少し明るく見える状況です。いうことで、建物の露出を目で見た通りに出したいので入射光式で測光したいのですが、建物のところまで行くことができません。そこで露出計を真上に向けて、このエリア全体に当たる光を測定してみました。結果は「15.5EV」。それを元に撮影した結果が手前のカットです。室内光ではどうでしょう。ISO感度を1600に上げています。入射光式で測光した値「7EV」を元に撮影すると左写真のようになりました。見た目に近いのは入射光式です。入射光式で「7EV」を示しましたが、結果は両者ほぼ同じでした。初めは意外に思ったのですが、こちらもやはり、全体的な反射率が18%グレーに近いということかもしれません。真ん中の電灯は拡散光で、上部からの照明も柔らかい状況だったので、全体的にはフラットな光線状態だったことも影響していると思われます。ちなみにカメラ内蔵の方は分割測光オートです。中央部重点測光よりも分割測光の方が多少見た目に近い露出が出る傾向がありますが、状況にもよりますね。以上、カメラ内蔵露出計も、反射光式と似たような傾向を示すことがわかりました。カメラ内蔵露出計が入射光式で測光できない以上、それができる単体露出計をカメラとは別に持つ意義があるのです。露出感覚を磨くいよいよ最終ステップ。予行練習からまいりましょう。一度測光し、カメラの絞りとシャッター速度をセットします。光線状態が似ていると判断したら、露出を変えずに撮ってみるのです。こちらのカットを撮った時の光線状態は明るめの曇りで、入射光式で「14EV」と出ました。その値で撮ると見たままに写ってくれました。現場は前のカットと同じような光線状態でした。「ということは、露出は同じで良いかも?」と予想しそのまま撮影。明るいか暗いかをまずは自分で感じる。その感覚のその精度を高めていけばよいのです。被写体を見つけるとすぐに撮りたくなるものですが(笑)、たまにはちょっと立ち止まって、「どんな明るさかな?」と自分の感覚に聞いてみるのもいいものですよ。こちらは輝度差の大きいシーンです。明るめの曇天で、時々晴れ間も見えました。現場は高い構造物に囲まれていますが、空は明るく見えています。先ほどの「14EV」よりも明るいと判断しましたので、「15EV」あたりでどうかな?と撮ってみたのがこのカットです。結果、空が飛ばず、壁のディテールも潰れずに写ってくれました。一発でこの結果は嬉しいです。オートなら輝度差に引っ張られ、露出補正をしながら何枚か撮っているところですから。前のカットと同日です。ロケーションは変わっていますが、天候は変わっていないように見受けられたので、15EVのままで撮影しました。こちらは少し明る過ぎました。実際のEVは前の現場よりも0.5から1くらい高かったようです。入射光式では「10EV」という店内。確かにそのくらいかなと思いました。ここではEVFのアガリを見ながら撮影してみました。結果、「10.5EV」相当の露出で適正に見えたのでそのまま撮影しましたが、悪くはないですね。してPCのモニターで見る限りは「10EV」のままでよかったかなとも思いますが、この0.5EV相当の差は、EVF表示の明るさと肉眼で見た明るさとの差とも言えるかもしれません(両者を完全に一致させるのは中々難しいですものね)。迷った時は露出計が示すEVでまず撮ってみる。その上で余裕があれば、プラスマイナス1段分のブラケット撮影をしておけば、まず問題はないでしょう。自分だけのEVチャートを作ってみようとまあ、こういったことを繰り返していくうちに、自然に露出感覚が磨かれていきます。ISO100の快晴は「15EV」、曇天は「12EV」、明るい室内は「9EV」といったシーン別のEVが頭に入っていきます。実は先人たちがそれをなんと「表」にしてくれているのです。ネット上にたくさん出ているので探してみてください。ご存知の方には釈迦に説法ですが、初めてご覧の方は「それ早く教えてよ!」とお思いかもしれません。頭で覚えるより先にまずはご自分で光を感じていただきたかったのと、チャートの内容は作成者によっても違いがあるという事実があります。同じ「10EV」でも「店内」と言っているものあれば、「日没直後の風景」と言っているものもあるのです。最良なのは、自分自身で測光を繰り返し自分に合った内容のものを作り上げていくこと。露出感覚を磨くことは、オリジナルのシーン別EV表を作ることでもあるのです。EVでシーンが連想できるようになったら、次はEVに対応する絞りとシャッター速度の組み合わせを導きます。これは露出計が教えてくれますし、全ての組み合わせを網羅した「EVチャート」も存在します。それを全部覚えるのは流石に辛いですから、その代わりにいくつか組み合わせを覚えておくと便利ですよ。プロローグで紹介した「フィルムの箱に書かれていた露出ガイド」はこれを簡単にまとめたものなのです。なにかひとつを基準として覚えて、そこからどれだけ明るいか暗いか、または同じかを感じて、絞りなりシャッター速度を加減すれば良いのです。ここまで読んでいただいた方のために、PY謹製のブランクEVチャートをご用意いたしました。プリントアウトして、自分だけのEVチャートを作ってみてください。「晴れ」や「くもり」はたぶん誰でも同じになりますが、屋内や夕暮れ時、夜はどんな基準になるでしょうか。色々な場面で露出を測って表を埋めていくと、やがて「これとこれは何段差なんだな」といった感覚も身についてきますよ。EVチャートをダウンロードEVチャート(入力例)をダウンロードすっかり長くなってしまいましたが、露出計を持つ意義、ご理解いただけましたでしょうか。正確な露出を得るためにも、勘露出の感覚を早く養うための相棒としても、露出計は強力なツールとなります。勘露出ができるようになれば、露出計を装備していないクラシックカメラだって平気です。露出計の有用性は、デジタルの今でも変わらないことはご覧いただいた通り。機材がいかに進化しようとも、写真はピントと露出で決まります。そのエッセンスくらいは、自分でコントロールしたいですよね。カメラを首にかけたら、露出計をポケットに。世界がさらに広がっていくのをご実感いただけますよ。くじ光の量はどのぐらい?カメラが写しているのは光。被写体にあたる光の量こそが適正露出を導く鍵なのです。光をコントロールするストロボがあれば「光」をコントロールできます。セッティングすればいいのでしょう。露出に意図を!眼の前に広がる光景を、どんな風に写したいのか。ゾーンシステムを手がかりにチャレンジしてみます。露出計愛がとまらないカメラという道具がそれだけで魅力的であるように、露出計にも道具としての魅力があります。)Loading..Loading..アナログ、指針式ゆえの見やすさ。コンパクトで使いやすく、初めて持つ露出計にもピッタリじゃないでしょうか。販売開始日:Loading..Loading..Loading..Loading..記事内でご紹介したこちらは、フラッシュ光にも対応する応用性の高いモデルです。現行の単体露出計の中では最小の部類に入り、どこにでも持っていけます。デザインも洒落てますよね。2よりお求めやすくなっています。販売開始日:Loading..Loading..Loading..Loading..ブツ撮りなど、商品や現場の色を忠実に再現したい時があります。後でホワイトバランスをいじってわからなくなるよりも、現場で正しいバランスで撮ってあげることが肝要。一つあると何かと便利ですよ。販売開始日:Loading..Loading..Loading..Loading..このご時世、露出計すら付いていないカメラを新品で出しているメーカーは、、、ありました。eccentricではなく、essentialなことなのです。