その際にきめの細かいネットで水を受け、貝たちが一緒に流されるのを防ぎます。底砂が出てゆかないていどにほとんども水を捨てます。水道水を金魚鉢に勢い良く注ぎます。底砂が舞って、まだ残っている貝たちがゴミと一緒にクルクル回ります。捨てた水の温度は20°Cくらい、水道から注いだ水は冬場は10°C以下。貝たちには過酷ですが、ダメージにはならないので気にしません。ゴミが舞っているうちにまた水を捨て、水道水を注ぎ、また捨てる。これを何回か、自分が気の済むまで繰り返し、最後は水を満たした状態で金魚鉢の水換えは完了です。先に取り出しておいて水草やそれにくっついていた貝たちを金魚鉢に戻し、排水を受けたネットに残った貝たちも戻します。写真の左隅にいるような小さな稚貝はゴミと見分けにくいので注意して拾ってあげましょう。次の水換えまでにはかなり成長しています。フィルターの清掃と貝たちの金魚鉢の水換えが終われば、自室に戻って水槽の水換えです。市販のクリーナーを使って、水槽内の水をバケツに吸い出します。クリーナーは吸水用のパイプと排水用のチューブをジョイントした単純構造のものでモーターなんか付いてませんが、排水を受けるバケツを水槽より下に置くことにより、その落差で水が吸い出されます。写真では判りにくいかもですが、水と一緒に底砂とゴミが吸い上げられています。底砂は重いのでクリーナーのチューブを握って水流を弱めると落下し、ゴミだけが吸い出されます。底砂は有用バクテリアの温床なので触ってはいけないという専門家の意見もありますが、筆者は容赦なく底砂を吸い上げ、可能な限り中のゴミを吸い出します。底砂をゴミごと吸い上げて、チューブを握って底砂を落とす、を繰り返しながら水槽内の水を排水するのですが、水槽の片方の端から始めて順次反対側へ移動して行きます。吸い上げた底砂は作業を始めた端に落とすようにし、その部分に底砂の山を作ります。上の写真は、すっかり水を吸い取った状態です。左端から作業を始めたので、左側が底砂の山になり、右側は底砂がなくなって水槽の底が見えてます。この部分にわずかに残った水に、魚たちがひしめいています。左側の底砂の山は水面から大きく露出しています。排水作業の間の魚たちは水槽内で泳いでますから、ゴミや底砂と一緒に魚を吸わないように注意しましょう。排水後に残った水は深さにして3cmほど。クリーナーで吸い上げ可能な限界近くまで排水してしまいました。専門家の意見では、古い水に残ったバクテリアが再生できないから古い水は3分の1は残すのが良いそうですが、それで上手くいったためしがありません。古い水はおとんど捨ててしまえばいいです。バケツの古い水を捨て、そこに水道水を満たします。冬場は冷水をそのまま使うことはできません。温水が使える水道なら水温を調整して飼育水として使える温度にしてから水槽に注入しましょう。古い水を捨てる時に手で触ってその水温を把握しておき、注水する水温も手で計って調整します。温度計とか使わなくても適当でいいです。人の感覚がいい加減なせいで、水槽に残った水とかなりの温度差ができたとしても、魚へのダメージにはなりません。明らかに厚すぎる水を注ぐのは危険なので、感覚で計るのに自信がない場合は、バケツに水温計を突っ込んで20°Cかその少し上あたりに調整します。むかしは水道水に消毒のための塩素が含まれており、それが魚にとっては致死量に達していましたが、今は水道局の浄水処理が改善され、水道水をそのまま使えるケースが多いです。塩素の心配の有無は地元の熱帯魚店や水道局問い合わせて確認しましょう。塩素の心配がある場合は、カルキ抜きなどの中和剤を使用します。中和剤は投入後すぐに塩素を塩素を中和し安全な水に変えてくれます。汲んできたバケツの水を、水槽に注ぎます。排水の時に作った底砂の山に向かって水を落とせば、魚たちに水流パンチをくらわせることがありません。水道にホースを連結し、シャワーで注水できるなら、バケツで水を運ぶ労が省けますし、水流パンチで魚をノックアウトする心配もありません。底砂の代わりにプラケースなどの受け皿を利用する方法もありますが、小さな水槽では使用が困難です。感じですか?吊り下げフィルターの本体(タンク)部分です。ネット入りの濾材が3つばかりつこんであります。本来このタンク部分には何も入ってなく、2種類の専用フィルターが装填されており、エアレーションが成されているのですが、このようにオリジナルレイアウトしたおかげでエアレーション機能は無駄になり、専用フィルターも1枚しか使えません。専用フィルターはタンクからゴミが水槽に戻るのを防ぐのに使っていますが、これが古くなれば安価な60cm水槽用上部フィルター用の交換マットを適当なサイズに切って、水をせき止める位置にねじ込んで流用します。マットは水をせき止めるのが目的ではないですよ、ゴミの流入を防ぐためです、念のため。水換えが完了しました。今回は写真を撮りながらの水換えなので1時間ばかりかかりましたが、普段はもう少し短時間でできます。水換え直後はゴミがたくさん残っていたり、水自体が白濁して見えたりする場合がありますが、心配には及びません。水作君ご一同の濾過能力を信じましょう。バクテリアの繁殖が安定していない新しく仕立てた水槽では、水の白濁が数日続く場合もありますが、大丈夫です。気になるようなら、ネット入りの活性炭を水槽内に直接放り込んでも効果があります。夏場は水質の悪化が早いです。水作君2つに吊り下げフィルターという3つ構えだと安心ですが、冬場はどれか1つでも良いでしょう。小さくて水量の少ない水槽ほど水の劣化も速く、劣化が始まると加速しますから、この例のようにあきれるほどたくさんフィルターを使うといいです。45cmや60cm水槽だからといってフィルターを5つも6つも使う必要はありません。大きな水槽なら、上部フィルターがていさいも良くてメンテナンスも簡単です。上部フィルターは、小水槽用の吊り下げフィルターとまったく同じ原理で、水槽の上に乗せるタイプで、濾過槽の容量が大きいというメリットがあります。吸水ストレーナーは1つで、水の循環に不安があるので、筆者なら水作君を1個追加しますけどね。60cm水槽で上部フィルターを使う場合も、あれこれ濾材を買ってきて追加すると楽しいです。楽しいだけでなく濾材の追加は、濾過面積をアップするので濾過効率の向上にもつながります。最近は、水換え不用をうたい文句にした魔法の濾材がいろいろ市販されていますが、筆者もいろいろ試してみたところ、水換え不用なんてものは存在しません。肝心なのは濾過効率の優れた濾材選びではありません。扱いやすく安価で洗って何度でも使えるものを選ぶ、これか肝心です。つぶつぶ濾材ならネットに入っていてササッと洗えるもの、入っていなければ女の子の足を包んでいるストッキングに投入してもれないように縛っておきます。これでストッキングごと洗えます。マット系の濾材なら安価で適当に切っていろいろ流用できるもの。交換用の濾材が高くつくから、フィルターの掃除が面倒で時間がかかるから、そんな理由で魚の飼育に飽きてしまう人は少なくありません。この問題点を解決することはひじょうに肝要です。濾過の他に、水質を維持するのに効果があるものに食塩があります。30cm水槽なら小さじ1杯くらいの食塩を水換えの度に入れておくと、病気の感染を防ぐ効果が期待できます。これはずいぶんむかしに会社の理髪師の女性に聞いた技です。彼女は鑑賞魚飼育のプロではないですが、長年金魚を上手に育てている方で、筆者はこの秘策に信頼をおいています。食塩は魚が実際に発病してしまった時にも効果を発揮します。30cm水槽なら大さじ山盛りくらいの食塩を入れても大丈夫です。コリドラス等のナマズ類は食塩に弱いと言われていますが、筆者の経験ではこの程度の量の食塩では平気でしたし、白点病なんかは早期改善ができ、治癒後は予防のために小さじ1杯の食塩を続けていました。尾ぐされ病や穴あき病といったもっと深刻な病気が発生した場合は、専門店に相談し、適切な薬剤の投与が必要になりますが、その場合は活性炭や吸着効果の高い濾材の使用は中止しないと、せっかくの薬剤成分が吸着されてしまいます。病気の原因、魚のストレスとなる亜硝酸円塩濃度の上昇、pHの低下、これらの防止を濾材や濾過装置に期待するのは誤りです。有害物質を中和する薬品、pHをコントロールする薬品、魚かの皮膚を守る薬剤、それらも水質の維持にはほとんど役に立ちません。pHが薬品によって制御できるのはきわめて一時的なものです。魚を健康的に長く飼育する秘訣は次の短い呪文に語り尽くされています。「水換えにまさる濾過は無し」Tweet飼育観察採集comments(0)trackbacks(0)-アリの飼育ケース2014/03/20アリンコの飼育ケースを自作してみましたよ。現在クロナガアリの飼育に使用している「ありんこすぽっと」さんのオリジナル飼育ケースは、ひじょうに優れているのですが、各室を丸いチューブで連結してあり、それは固定されておらず、乱雑に扱うとすっぽ抜けてしまったりするんですよね。ふつうはそんな事故は起きませんが、本体を移動させる時に傾けて中で室がズレて、チューブが抜けそうになったことはあります。チューブが抜けるとアリンコたちの脱走事件が発生するので大変です。いって、チューブを固定すると掃除等(あまりやりませんが)のメンテナンスがかなり面倒になり、かつまた室を増設するといった拡張性も失われるので、この飼育ケースについては現状がベストでしょう。すべての室を加水したマットの上に乗せて、アリの脅威になる乾燥を防ぐという工夫は、豊富なアリの飼育経験から生まれた成果ですね。これも水量の加減と飼育ケースを置く環境の温度管理に不備があると、結露でアリたちを水没させてしまうという事態になり、経験浅薄な筆者は2度ほど、クロナガアリを水害の試練に合わせています。インターネットでいろんなサイトを覗いてみると、いろんな飼育ケースのアイディアが紹介されていて、その都度感心させられるばかりです。アリを透明なケースで飼おうという発想に、まず筆者は感服しています。どなたがこんな素晴らしい思いつきを実現したのでしょう。今はアリは土がなくても透明で観察しやすいケースで長期的に飼育できるというのが定説になっていますが、最初に実行した方はすごいですね。今回、飼育ケースを自作するにあたって配慮した点は、小さなケースをたくさん並べてそれらを連結して使うタイプのものにするけれども、各室を個別に取り外して掃除や交換ができること、少々乱暴に扱っても全体のレイアウトがズレたり、連結が外れたりしないこと、室を増設するための拡張性があることです。そこで、市販のフタ付きのプラケースを、基盤にはめ込むタイプのものにしようと考えました。プラケースの4つの側面に穴を開けておけば、各室間をアリンコが自由に行き来できます。それだけなら、ケースを密着して並べればよいわけですが、それだとケースを個別に取り外すことが難しくなりますから、個々のケースをはめ込むフレームが必要になりますが、そうなるとフレームの分だけ、ケースとケースの間に間隙を作ることになり、そこをどうするかが最も悩めるところとなるわけです。フレーム自体にも穴を開けておけば解決ではあるのですが、それだとケースを外した場合に、別室のアリたちが嬉しそうにゾロゾロ脱走しだすでしょう。フレームの通路の部分にシャッターを付けるということが必要になるわけです。シャッターには穴の空いたものと空いていないものを用意し、開いてないものを差し込めば、ケース間のアリの行き来をシャットアウトできるというわけです。上は、今回各室のために求めた透明プラケースです。サイズは50mm(w)×40mm(d)×15mm(h)くらいのもので、通販で1個50円もしなかったです。今回はこれを16個並べることにしました。20個買っておきました。汚れたり破損したりした時のための予備です。高回転のハンドドリルに、波板に穴を開けられるビットを付けて、プラケースの4側面に1つずつ穴を開けます。穴の位置は各面の中央、穴の下部が底面に接するくらいの位置にします。開けなきゃならないので、目分量です。穴のサイズは6.5mm径。その根拠は駅前のホームセンターで手に入ったビットのサイズがこれだったからです。これくらいの穴を開ければ、穴の位置が少々ずれたところでアリンコたちの移動にはさほど問題はないでしょう。これは金魚や熱帯魚の水換えに使うカルキ抜きです。直径5mmのアクリル角棒を1cmの長さに切断したものです。逃げて行かないように袋に入れると、こんな絵柄になりました。基盤にプラケースを固定するためのフレームに使う部品ですって。30cm×20cmていどのアクリル板を基盤にしました。厚さは2mmを選びましたが、ケチらずにもう少し出費して3mmくらいはあった方がしっかりして良かったかもです。撮影のために白いウールマットの上に乗せています。透明ですが青い色が入ってます。本当は非透明の水色の板が欲しかったのですが、駅前のホームセンターにこれしか在庫がありませんでした。基盤は色付きがいいです。白だと卵や幼虫がめだちません。「ありんこすぽっと」さんの飼育ケースも、プラケースの下に敷く加水用マットが白なので、可能なら色付きのマットだといいなと思いました。色は水色がいちばんお勧めです。アリンコが引き立ちます。黒っぽいと卵や幼虫は目立ちますが、今度は成虫が見えにくくなります。基盤に、1cm長に刻んだ5mm角のアクリル棒を、写真のように並べ、アクリルボンドで固定します。作業は、プラケースを置いてそれに沿ってアクリル棒を並べて行けば効率的です。いちいち計って目印線を引いたりなんかしません。横置きにしたプラケースが4個×4段はめ込めるフレームが完成しました。基盤の左側の空きスペースは餌場を置く場所ですよ。次にフレームにプラーケースをはめ込み、ケース間のすき間をシャッターで埋めます。黄色い矢印のところのくず餅みたいなのがシャッターです。シャッターというか溝埋めというか...。この部品には、「型思い」という工作用材を使用しました。「型思い」は商品名です。熱湯に付けると粘土状になり、冷めると固まります。本来は小さな部品に押しつけて型を取り、部品を量産するための用材ですが、この透明感が気に入って採用しました。うまいこと筆者の家にあったんですよ、これ。「型思い」をば熱湯で柔らかくして適当なサイズにちぎって、ケースとケースの間に押し込めば完成。冷めて固まりますから、パテなんかよりはるかに使いやすいです。シャッターというか溝埋めというか...は、単体だとこんな感じ。このまま使用するとケースとケースの間隙は埋められますが、ケース間をアリンコが行き来できません。こいつに穴を開けねばなりません。プラケースに穴を開けるのに使用したツールが再活躍します。くず餅みたいで美味そうだったものも、穴をあけると様子が変わりますね。すべてに穴を開けるのではなく、必要な分だけ考えて開けます。アリンコが行き来できるジョイントの役目をするものと、行く手をふさぐシャッターの役目をするものとを作っておきます。上から2段目の左端のケースからチューブを伸ばして餌場につないでいます。餌場は、いただきものを流用しましたが、本当ならこれもフレームで脱着可能にしたいところです。上から2段目左から2つめの室は、ウールマットでびっちり満たしています。アリンコたちは隣接する室からウールマットに触れることはできますが、ここに進入することはできません。この室のフタには1ヶ所穴を開けてます。そこからスポイト等で注水します。アリンコたちの飲み水ですね。アリンコたちを入れてみました。16室ありますが、行き来可能なのは水場を囲む8室だけです。最右列と最下段へは、シャッターで行けない区してあります。アリのコロニーが育って、働きアリが増えてきたら、これらの室を開放しようと思います。最初は室数を多くせず、徐々に増やして行く方が良いと、「ありんこすぽっと」さんのサイトに書いてありました。作ってみたはいいものの、すごく気に入ったとは言いがたい出来です。シャッターまたはジョイントが頼りないです。現状では、個々のケースを自在に取り外すにはけっこう難がありまして、「型思い」で適当に作った部品ではなく、もっとしっかりした使いやすいものを作らねばと考えています。プラケースを固定するフレーム自体を多重構造にして、必要に応じて穴の開いたシャッターと開いていないシャッターを差し替えるような構造が理想ですね。餌場も固定式にして、取り外して掃除する際に、連絡チューブを遮蔽できるようにすべきでしょう。餌場はよく汚れますから、しばしば水洗いが必要です。虫なんかを餌として与えるととくに汚れますし。言うことで、まずは試作品ということで、笑って許してください。機会があれば、もうちっとはマシなものを考えてみたいと思います。Tweet飼育観察採集comments(2)trackbacks(0)-昆虫ゼリーと熱帯魚フード2014/05/17昆虫ゼリーを考えた人はすごいですね。人間が食べるオヤツの一口ゼリーで、同じ仕様のものがありました。それを昆虫の資料として応用して製造したものと思われますが、これがない頃は、砂糖水やハチミツを薄めたものを使ったり、野菜や果物を用いたり、いろいろ試行錯誤をしたものです。カブトムシやクワガタムシを飼うのもけっこう大変でした。筆者が子供の頃に飼っていたカブトムシのケージには、スイカの皮やトマト、母親が勝手に入れたナスなどがゴチャゴチャと散乱し、カビまみれコバエまみれになっていました。オオクワガタブームから火が付いた昆虫ブームで、おとなが虫の飼育をするようになってもう20年くらい経つのではないでしょうか、この人工飼料は本当に重宝します。樹液に集まるカブトムシやクワガタムシ、ハナムグリといった甲虫はもとより、花蜜を吸うカミキリムシ、チョウの仲間にも使用できます。キリギリスの仲間やコオロギ類のように水分補給のために植物質を食べる虫も昆虫ゼリーを食べてくれますし、センチコガネといった糞虫さえも、昆虫ゼリーでかなりの期間生かすことができました。何かしら虫を捕まえてきて餌に困ったら、昆虫ゼリーを与えてみると良いかもしれません。筆者はそうしています。水分補給だけを考えるなら、スポーツドリンクも有効ですけどね。水分+アフファの滋養供給ができますし。蝶の成虫はスポーツドリンクで飼えます。自分で飲んでくれない蝶もいますけど。ニホンヤモリやヒルヤモリ等も昆虫ゼリー大好きですね。ヒルヤモリはこれに目がない感じです。最近はクワガタムシのメスの滋養供給に高タンパクゼリーなんてのも普及していますが、これで動物質と同等の栄養が捕れるようになれば、ヒルヤモリは生き餌なしで飼えるんじゃないかなと思ってしまいます。高タンパクゼリーは、筆者はアオジタトカゲにも時々与えます。カップから中身を出して皿に入れておくと、もしゃもしゃとよく食べます。熱帯魚の餌、カメの餌も昆虫の飼育に流用できます。スティックタイプの魚食魚用の餌は、ストックが容易で便利ですが、嗜好性という点では俄然フレークタイプですね。これはキッチリと密封できる容器で保管しないとカビたりしやすいです。筆者は魚も飼っているのでこのフレーク餌が常にありますが、そうでなければお徳用サイズなんて買っても無駄になるだけです。キリギリスやスズムシも大好きです。これらの鳴く虫の飼育には野菜よりも動物質の餌が重要になります。煮干しやかつおぶしよりも嗜好性が良いです。ゴミムシやオサムシといった肉食昆虫にも、熱帯魚フードは利用できます。加水して与えると水分補給もできますし。カタツムリを主食とするマイマイカブリも筆者の経験では熱帯魚フードを食べてくれました。ついでに言うと、冷凍赤虫も熱帯魚の餌ですが、肉食昆虫に流用できます。これは、水ガメの餌です。いわゆるスティックタイプのドライフードですね。コオロギやゴキブリはこれを食べます。他の肉食昆虫も食べなくはないですが、いまいちお好みでないようです。このカラフルな人工飼料は、イグアナフードです。いろんな栄養素が配合された優れものです。アリンコがよく食べてましたね。植物の種が主食のクロナガアリも水でふやかして与えると食べていました。これは、リザードフードといわれるものです。イグアナフードよりも動物質の含有量が多いものです。悲しいことに、コオロギやゴキブリ以外の昆虫にはあまり人気がありません。ペット用の人工飼料というものは、いろんな生き物の飼育に流用できて便利です。外国産の甲虫類の幼虫を太らせるのに、ドッグフードを使う人もいます。した飼料はかわいらしいサイズのものがないので、大量養殖でもしていない限り使い切らないですよね。野山を歩いていて思いがけず面白い虫が手に入るなんてことはありがちなことです。長期飼育は目指さなくても生きている状態を少しでも長く観察しようという時に、昆虫ゼリーと熱帯魚フードのストックがあればとても役に立ちます。あるとき筆者は、熱帯魚の餌を常備したいために魚を飼っていると友人に話したことがあります。呆れられましたが、魚を飼っていると常にその餌が手元にあっていつでも虫に流用できるので便利であることはまちがいありません。Tweet飼育観察採集comments(0)trackbacks(0)-飲み水入れ2014/05/20生き物の飼育において、飲み水の供給はひじょうに重要です。外温動物の場合は餌を長期間与えなくても飲み水があれば生きているくらいです。休眠する習性のある爬虫類では、半年間飲み水だけで過ごしていますし。ヘビやトカゲに飲み水を与えるには、水を張った入れ物を設置するだけで良いのですが、生き虫を食べる動物への給水はけっこう大変です。水入れに落ちた生き虫が溺死し、水入れに死骸がゾロゾロ浮いていたりするからです。いうことは、小さな虫を飼うにも給水は大変だということです。野菜や昆虫ゼリーから水分を撮ってくれる虫は良いですが、そうでない場合はやっかいです。みなさん、虫に対してどのように水を与えているのでしょう。樹液食の甲虫類は、昆虫ゼリーだけで大丈夫ですね。同様に昆虫ゼリーを食べてくれる虫にはこれを与えれば良いです。スズムシやコオロギでは、水分の多い野菜を与えれば良いです。カマキリやキリギリスには、時折スプレーして水を与えます。筆者はサソリもスプレーで与えています。水皿を用意しても埋めてしまったりしますし、深い水皿では飲めないし。小さなクモや巣を張るクモもやはりスプレーですね。ヤモリの仲間では、ランドゲッコーと壁チョロでは事情が異なり、前者は比較的水皿から飲んでくれますが、壁チョロは水皿の水を認識できないものが少なくありません。これらに対してもスプレーするしかありません。水入れとスプレーの2系統も有効ですね。ランドゲッコーやタランチュラには、水皿を常設してやっていますが、水皿はいつも生き虫の溺死体でいっぱいです。深い容器だと、飼育動物自体が水を飲めないようですし。その悩みを解決してくれたのが、名古屋の有名店ペポニさんで求めた水入れです。あのお店のオリジナル商品です。タッパーのフタの中央にスリットを設けてあり、そこに包帯が挿入してあります。飼育動物は、浸透圧で包帯が吸い上げた水を飲むわけですが、そのうち包帯が汚れたりかじられてボロボロになったりすると、傷んだ部分を切除すれば良いわけです。かなりの長さの包帯がタッパーの中で水に使っているので、古くなった部分は切除して、新しい部分を引っ張りだします。これは素晴らしいです。筆者はこれまで、レッドローチの飼育に水を入れたタッパーに溺死防止のスポンジを浮かべて給水していました。それだと、水に浸かった虫たちが歩き回るせいか、ケージ内がすぐにドロドロになってしまったものです。ところが、このペポニ式水入れを使用するようになってからは、ケージ内がきれいな状態が長く続くようになり、とても助かりました。爆発的に繁殖するゴキブリたちは、包帯をすぐにボロボロにしてしまいます。包帯の消耗が激しすぎるのです。そこで筆者が考案したのが、以下のような給水器です。考案したといってもペポニ式に工夫を加えただけです。タッパーのフタの中央に、大きめのスリットを開けます。今回は1cm×4cmというサイズにしました。ここに熱帯魚のフィルターに使用するウールマットを突っ込みます。ウールマットのサイズは4×4cm×厚み15mmです。