CDIの開発に成功しました。このCDIは現時点(2018.7)で2型にて最高性能のCDIです。始動性だけでなく、全域にわたってパワーアップし、最高速もあがるはずです。山口県のあるMF02乗りの協力者が現れたため、ここまで開発できました。フュージョン2型の生産は90年代前半だと思います。へたすると30年ぐらいたってしまいますので、ぜひ交換してあげてください。切れていても大丈夫です。このCDIがあれば、まだまだずっと乗っていけると思います。最新のCDIを試してみてください。30年前と今では技術が進歩しています。燃費もあがりますので、すぐに元取れると思います。開発にはいろいろ苦労したのですが、2型のCDIは交流でどうやら定角のようです。(あるいはほとんど進角していないと思います。詳しい方がいましたらぜひ教えてください。)たくさんテストした結果では定角のCDIでの調子が一番よかったです。それではテスト結果を表示いたします。ノーマルCDI(199?年産)を100としたときの相対値でして、同条件にて、テストドライバーに評価していただきました。(最高速)は同じテストコースにて同条件にてデジタルメーターの表示を読み取ってもらいました。(メーター読みで実測ではないです。)トータルスコアは単純にすべてをたして合計した値になります。ノーマルが615になりこれが基準になります。2型ですが、改造されていますのでテスト結果は参考程度によろしくお願いします。コイルが大きいのでかなり違いが実感できるとのことです。NGKパワーケーブル・駆動系はノーマル・スクリーンはなしJPとはJAPANではなく、中国のメーカー(精派電器JINGPAI)の略です。SXとはSANXINという中国のメーカーの略です。このCDIは4番の直流定角のもので、すべてにおいてノーマルよりレベルアップしていることがわかると思います。最高速も5キロもアップして、120キロでました。(テストコースにて)せっかくなので、他のCDIに関しても説明します。(マニアックですので、興味のある方のみどうぞ。)1番のレーシングCDIは交流なのに、パワーはでるのですが、若干扱いにくいそうです。安定性がいまいちなのかもしれません。2番と4番のCDIがあれば必要ないとのことです。それでもほしい方がいましたら、メールなどください。2番の交流定角CDIは安定してパワーがでるとのことです。ノーマルが20年以上たってへたっている可能性が高いので、このCDIがノーマルに一番近いと思われます。3番の交流進角CDIはノーマルよりだめでした。一般的にCDIは進角させるとパワーアップします。進角がうまくあっていないことがわかったので、なんとか進角があうCDIを探そうとやっきになったのがイバラ道の始まりでした。実際には表はでていないCDIがたくさんあります。ちなみにこのCDIはJF02のCDIと同じ進角です。進角が15度と中国で市販されているものでは一番低いぐらいなのですが、残念ながらパワーアップしなかったです。最高速がノーマルより上ですが、高速のスコアが98なのはトルク感がなくゆっくり最高速があがっていくからとのことです。アイドリングが低くなり、調整しなければならなかったとのことです。SXのものは進角情報を教えてくれたのですが、JPはほぼ教えてくれないです。通常はこういう情報は企業秘密みたいなようで仕方ないです。最高速がノーマルより上ですが、高速のスコアが98なのはトルク感がなくゆっくり最高速があがっていくからとのことですさらにアイドリングが低くなり、調整しなければならなかったとのことです。7番の直流進角CDIは20度まで進角するのですが、15度よりはましなだけで、結局4番には勝てなかったですね。実はまだまだテストしたCDIがあります。社外品ですが、とても品質のいいメーカー(精派電器JINGPAI)のものです。電圧が高くよかったです。(2年以上たちましたが14V近くあります。JF03のCDIではお客さまから4年たっても元気に使用できているとも報告をいただいています。CDIを直流にアップブレードする改造のため、キーonでプラスの電流が流れる線とCDIを接続をする必要があります。協力者の方がいうにはレギュレター4Pカプラ付近から配線をとるのが位置的にもよいとのことです。それではいただた写真にて説明します。レギュレター4Pカプラから黒線を延長して、CDIに接続しています。レギュレター側の4Pカプラの裏側の写真です。メインハーネス側(車体側)には黒線の配線が来ているのですが、レギュレター側にはないそうです。ここに新しい配線を引きます。黒線はテストラインのため、接続してくても大丈夫です。新しいレギュレターではテストラインのための回路を内蔵しているものがほとんどです。当店のJPのものはほぼすべて内蔵しているとのことです。新しい黒い線とメスのギボシ配線を制作して、差し込みます。差し込みましたら、カチッといいロックがかかり抜けなくなります。当店でも接続キットも用意しました。必要な方はぜひどうぞ。オスメスのギボシ1セット(写真では緑ですが、透明のときもあります。コードだけでなくプラカバーや金属の色などがよく変更になります。必要な方はオプションの追加してどうぞ。当店にてカシメてあるセットもあります。CDI側にも加工を行いますので、3か所カシメてあります。レギュレターに接続すればすぐ使えます。専用工具にてカシメてありますので、ガッチリついています。電工ペンチがない方などはぜひこちらもどうぞ。手間なので、プラス1000円です。必要な方はオプションの追加してどうぞ。メスギボシの拡大写真です。中央部分のツメでロックがかかります。間違えたときなどはこのツメをうまく戻すと配線が抜けます。抜き方なのですが、このように精密ドライバーマイナスの一番小さいものを差し込み、ツメ部分を押してうまく抜けるようにします。このように対処してください。うまくやらないとギボシやカプラにダメージがいきますので、注意が必要です。抜いて入れ替えるか、分岐して、電気をとるようにしてください。分岐の方法はこちらを参考にどうぞ。他の線から引いてください。簡単なのはホーン(クラクション)についている線は2本あり、どちらかが、キーonでのプラス線です。そこにつないでください。テスターなどでプラスかどうか判別してください。次にCDI側とメインハーネスとの接続に関してです。メインスイッチ(ダミーのときもあります。